il y a quelque moi je me suis retrouvé a assurer en grande voie avec une corde a double , chose que je n'avais jamais fait avant, heureusement que ce n'était que du 5C car j'arrêtais pas de m'emmêler entre les deux brins , une vidéo sur l'assurage a double serait vraiment bienvenue pour que la prochaine fois je puisse assuré correctement mon partenaire
Ah, que ça devient simple quand c'est expliqué clairement! Merci, encore une vidéo - pédago bien sympa. Le coup du coinceur sauteur m'est arrivé cet été dans les aiguilles rouges; j'étais en second et ai retrouvé 2 coinceurs sur le brin de gauche et 3 sur celui de droite, empilés :-/ J'y dit de suite ou j'attends la fin du rappel? La longueur d'après, j'ai évité de secouer les cordes...!
Bonjour une corde a double peut etre utilisé seule ? en alpinisme par exemple ? peut on faire un rappel avec une 60 m corde a double plié en deux ? merci
Merci pour l'explication ! Il est donc possible d'utiliser un seul brin de corde à double pour effectuer des courts rappels ? Mais aussi pour une utilisation sur glacier et course d'arrête/glace/neige svp? Merci.
A priori oui. Attention pour les courses d'alpi à l'élasticité bien plus grande d'une corde à double utilisée ainsi. Ca peut éventuellement compliquer un mouflage ou autre opération. Je me permets de rappeler que je ne suis pas guide et qu'en cas de doute il faut vous adresser à des pros si vous n'avez pas d'expérience avant de vous lancer.
Et également cette vidéo n'est pas un tutoriel de manips, encore une fois, formez vous auprès d'un pro, c'est important pour ce genre de pratiques à risques, youtube ne peut évidemment pas suffire.
En grande voie, grimpant sur corde à double, si je clip les points de gauche avec la corde de gaude et les points de droite avec la corde de droite, je me retrouve alternativement avec ma plus haute protection uniquement sur une seule corde. En cas de chute c'est la corde de la protection la plus proche de moi qui prend 100% du choc ? Pourtant il est bien mentionné qu'il est absolument interdit de grimper en tête avec une seule corde à double. Je loupe un détail qui fait toute la différence ?
C'est plusieurs petits détails en fait. C'est un peu flou c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. Pour faire simple, un brin va effectivement prendre la grande majorité du choc, et est assez résistant pour ça. Sauf que c'est plus fin, donc risque "un petit peu" plus élevé qu'il s'abîme si il frotte sur une arête par exemple lors de la chute. Il y a aussi que une corde à double absorbe beaucoup le choc, donc s'étire beaucoup, donc plus le vol est important plus tu as de chance de passer aussi sous le dernier point clippé par le deuxième brin, donc ça va "un peu" répartir le choc entre les deux finalement (si l'assurage est bien fait). Un brin de à double également est par nature plus fin qu'une corde à simple, donc moins de frottements pour freiner la chute, et plus compliqué à retenir à l'assurage, alors qu'avoir deux brins, ça tient "un peu" mieux dans la main et génère "un peu" plus de frottements dans tout le processus. etc etc. Je te réponds vite mais tu vois déjà ca fait pas mal de "un peu" qui au final effectivement font la différence.
Merci pour ces explications bien utiles. Une question me taraude, quel est le (ou les) noeud(s) recommandés pour "rabouter" une corde à double en prévision d'un rappel ?
En général on conseille le noeud simple/"de poing"... Mais ça peut dépendre de la situation... Tu trouvera facilement des articles et vidéos sur le sujet en cherchant "noeud de rappel". Je ferai peut-être une vidéo dessus mais de n'est pas pour tout de suite à priori ;)
Salut Yohan ! Dans ta vidéo, tu expliques qu’avec une corde à double tu peux avoir 2 grimpeurs à assurer. Tu montres un assureur avec 2 grimpeurs en tête, ça n’arrive jamais il me semble... tu peux avoir 2 grimpeurs, mais en second, alors ils sont sous le système d’assurage
Grégory Poles ah non je comprends ce que tu veux dire. Quand je parle de l'assurage qui est plus compliqué, je parle de maniere generale, comparé à l'assurage avec corde à simple. Je ne parle plus de l'assurage de deux personnes en flèche à ce moment là (qui n'a rien de compliqué puisqu'effectivement c'est en second, comme je le precise bien d'ailleurs) mais bien du leader, tout seul évidemment par définition...
en fait à 5:32 tu as 2 cordes dans ton assureur, et ton assureur est au baudar, et tu expliques qu'il faut donner du mou à l'un et reprendre à l'autre... c'est de ça que je parle, et il me semble que cette situation n'existe pas :-)
Grégory Poles quand ton leader clippes un des brins dans une degaine au dessus de lui, quand il va reprendre sa progression et donc se rapprocher de cette degaine, tu va devoir ravaler le mou sur ce brin, par contre sur le brin qu'il n'a pas clippé, il faudra lui donner du mou pour ne pas le bloquer. Et ca jusqu'à ce qu'il depasse la derniere degaine clippée.
Par contre je vois beaucoup de gens en montagne sur des courses d'arete ou meme de rocher qui prennent une corde a double en simple, n'y a t'il pas un risque de rupture ? Surtout qu'en cas de chute c'est souvent des gros coefs...
A priori c'est pas top pour la sécu oui... Une à double est généralement plus fragile face aux frottements ect... Après c'est dur de "juger" sans savoir. Est-tu sur que c'est un brin "à double" ? ... Ca dépend aussi de la course, peut-être qu'il ne s'agit que de rassurer le second ... bref... ;)
Bonsoir Je vous remercier pour tout les informations que tu donnes dans vos vidéos Moi je suis débutant en escalade et je te demande si tu peux m'aider a choisir une corde entre les corde vsuivante - millet rock up 10 mm - beal karma 9.8 mm - beal tuono 9.8 mm - beal antidote 10.2 mm - beal lampo 9.7 mm Et merci
Salut, tout d'abord merci pour la video! Si 1 seule corde simple ne suffit pas pour les rappels en grandes voies, pourquoi ne pas utiliser 2 cordes simples mis a part la capacite d'absorption ? Merci 🤙
Dans l'absolu tu peux. C'est juste qu'une corde à simple est à priori plus lourde et plus épaisse qu'une à double. Résultat ça va commencer à faire très lourd et encombrant à trimballer.
Bonjour ! Ma question peut sembler un peu idiote mais je voudrais être sûr : peut-on utiliser deux cordes à simple pour se faire une double (dans le cas où les dégaines sont zigzagantes ou qu'on veut faire un rappel sécurisé et simple par exemple) ?
Hello non c'est pas idiot ;) Je ne le recommande pas. A priori je ne vois pas de grave risque sécurité niveau résistance des cordes (mais je ne suis pas non plus un expert certifié... et cf. plus loin), forcément deux cordes à simple seront au moins aussi résistantes ;) Mais. Tu perds nombre des intérêts à grimper "dans le style à double" disons. - Le poids, tu vas être beaucoup plus lourd avec deux cordes à simple aux fesses sans parler des frottements plus importants. Tu risques de vraiment le sentir. - L'encombrement. A moins que ce soit des 50m, ce qui est rare en simple, tu vas plus certainement te retrouver à devoir gérer deux cordes d'environ 70 mètres, c'est beaucoup. - La sécu quand même. Comme on l'a dit un des intérêts des cordes à double est qu'elles génèrent une force de choc moindre lors d'une chute, ce dont on a besoin en montagne sur des protections pas toujours béton. Tes cordes à simple représentent donc un plus gros risque d'arracher les protections. - La praticité. Bien plus pénible pour l'assureur pour donner du mou etc avec deux cordes probablement >10mm de diamètre ... Le rappel sur cordes à simple est un peu moins fluide aussi. Voilà en gros ce qui me vient à l'esprit là tout de suite ;)
Relais Vertical merci beaucoup de ta réponse détaillée. A l'inverse, si je t'ai posé la question c'est parce que j'avais en tête une situation très simple qui va peut être )m'arriver prochainement : partir en grande voie avec une corde a simple. Pour éviter le gros tirage si les dégaines zigzagent, je me dit qu'il suffit que j'ai une autre corde en réserve pour ça :)
Votre commentaire sur les cordes statiques est trop léger, étant donné le danger auquel elles exposes en cas d'utilisation en escalade. Elles sont à utiliser uniquement en tension (spéléo notamment) et se reconnaissent généralement à leur couleur blanche.
Salut, peut on utiliser une corde à double dans des couennes ?! Désolé je n'ai fait que survoler la vidéo... Vous l'avez peut être dit ?! Sinon super vidéo de qualité, comme d'habitude ;-)
Souvent simplement la longueur (50-60m max pour une corde à double). Sinon pourquoi pas en utiliser une pour des essais d’enchainement de voies, mais pour travailler une voie le coefficient d’allongement de la corde à double rend toutes les saucissonages et autres tirages sur corde super chiants... Au niveau de la sécurité pure je suis pas sûr que ça n’entame pas un plus la corde niveau longévité (nombre de chutes annoncées pour 2 brins, etc)
@@emilenakatani6311 je ne comprends pas bien. Une corde à double est une corde qu'on plie en 2 pour grimper en double ou faire un rappel. Donc il doit bien exister dans le commerce qui font 100m pour faire des rappels de 50m ou des longueurs de 50m, quitte à les couper au milieu pour davantage de flexibilité, non ?
@@noftal Quand on parle de corde à double dans son usage classique, on parle en fait généralement des deux brins de corde à double (en vente souvent par deux brins 2x50m ou 2x60m), et non pas d'une seule corde continue qu'on utiliserait en la pliant (ce qui limiterait l'intérêt justement d'une corde à double). Et deux des avantages d'une corde à double en grande voie qui ne sont pas très détaillés dans la vidéo sont les suivants (on va dire qu'on prend une corde à double de 2x50m contre une corde simple de 70m) : - quand un grimpeur qui a fini sa longueur en premier de cordée ravale la corde (on va dire que la longueur fait 30m), au lieu de ravaler 70m-30m=40m avant d'avoir son second en tension au bout de la corde, il va uniquement ravaler deux brins de 50m-30m=20m. - quand on tire un relais, on a juste à passer le bout d'un des brins à travers l'anneau de rappel et à le nouer avec l'autre brin, au lieu de devoir faire passer la moitié de la corde à travers l'anneau. Sans compter que pour faire un rappel de 50m il faudrait une corde de 100m, et là ce serait encore plus laborieux à manipuler pour le rappel et à chaque relais (premier avantage). Désolé pour l'explication à rallonge, en espérant que ça te soit utile !
Je trouve qu'il y a un inconvénient au multilabel. Si on prend 2x50m c'est un peu juste pour de la voie sportive (je connais des secteurs où pas mal de voies font 30m ou plus), soit on prend 2X70m et c'est vraiment casse-c***lle de se trimballer les 20m en plus à chaque relais.
vos video sont genial ! mais je préfère les videos "normal", vous n'en avaient pas fait depuis longtemps.... pour ceux qui ne font pas de falaise matos vertical n'est pas souvent très intéressant... j'adore votre chaine vous etes super !
Merci Agathe :) Oui moi aussi à dire vrai je préfère les vidéos "normales" (je suppose que tu fais référence aux épisodes de Relais Vertical) Mais il en faut pour tout le monde ^^. Aussi ces derniers temps j'ai eu moins de temps et pas beaucoup de chance avec la météo, mais je compte bien en refaire prochainement !
il y a quelque moi je me suis retrouvé a assurer en grande voie avec une corde a double , chose que je n'avais jamais fait avant, heureusement que ce n'était que du 5C car j'arrêtais pas de m'emmêler entre les deux brins , une vidéo sur l'assurage a double serait vraiment bienvenue pour que la prochaine fois je puisse assuré correctement mon partenaire
Merci, encore une vidéo qui tombe à point. Bien expliqué, clair et tout en restant très sympathique. Bravo johan
Tu est top. Explications claires et efficaces. Merci
Super tuto surtout pour les jeune debutant comme moi avide d'acquérir du savoir dans l'escalade ! Continue t'est hyper intéressant
Top ! Merci !
Toujours aussi top ces videos.
Merci
Hate de voir la prochaine video.
Merci à toi :)
Ah, que ça devient simple quand c'est expliqué clairement! Merci, encore une vidéo - pédago bien sympa.
Le coup du coinceur sauteur m'est arrivé cet été dans les aiguilles rouges; j'étais en second et ai retrouvé 2 coinceurs sur le brin de gauche et 3 sur celui de droite, empilés :-/ J'y dit de suite ou j'attends la fin du rappel? La longueur d'après, j'ai évité de secouer les cordes...!
Salut la vidéo était très intéressante surtout au niveau des cordes jumelées.
Bravo, trés clair !
Merci pour cette chouette vidéo ! Qu'est-ce que la triple homologation ?
Super vidéo merci
Très clair !
Merci
Merci ! C'était très clair :)
Merci pous ces info :)
MDR très bon référencement de vidéo, je cherchais des infos sur les cordes pour faire du macramé et j'ai fini ici ahahaha
Ca t'as aidé ? :p
Salut, merci pour la vidéo! Je voulais savoir quel type de corde recommanderais tu pour s'encorder en alpinisme. Merci
Bonjour une corde a double peut etre utilisé seule ? en alpinisme par exemple ? peut on faire un rappel avec une 60 m corde a double plié en deux ? merci
Merci pour l'explication ! Il est donc possible d'utiliser un seul brin de corde à double pour effectuer des courts rappels ? Mais aussi pour une utilisation sur glacier et course d'arrête/glace/neige svp? Merci.
A priori oui. Attention pour les courses d'alpi à l'élasticité bien plus grande d'une corde à double utilisée ainsi. Ca peut éventuellement compliquer un mouflage ou autre opération. Je me permets de rappeler que je ne suis pas guide et qu'en cas de doute il faut vous adresser à des pros si vous n'avez pas d'expérience avant de vous lancer.
Et également cette vidéo n'est pas un tutoriel de manips, encore une fois, formez vous auprès d'un pro, c'est important pour ce genre de pratiques à risques, youtube ne peut évidemment pas suffire.
En grande voie, grimpant sur corde à double, si je clip les points de gauche avec la corde de gaude et les points de droite avec la corde de droite, je me retrouve alternativement avec ma plus haute protection uniquement sur une seule corde. En cas de chute c'est la corde de la protection la plus proche de moi qui prend 100% du choc ? Pourtant il est bien mentionné qu'il est absolument interdit de grimper en tête avec une seule corde à double. Je loupe un détail qui fait toute la différence ?
C'est plusieurs petits détails en fait. C'est un peu flou c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. Pour faire simple, un brin va effectivement prendre la grande majorité du choc, et est assez résistant pour ça. Sauf que c'est plus fin, donc risque "un petit peu" plus élevé qu'il s'abîme si il frotte sur une arête par exemple lors de la chute. Il y a aussi que une corde à double absorbe beaucoup le choc, donc s'étire beaucoup, donc plus le vol est important plus tu as de chance de passer aussi sous le dernier point clippé par le deuxième brin, donc ça va "un peu" répartir le choc entre les deux finalement (si l'assurage est bien fait). Un brin de à double également est par nature plus fin qu'une corde à simple, donc moins de frottements pour freiner la chute, et plus compliqué à retenir à l'assurage, alors qu'avoir deux brins, ça tient "un peu" mieux dans la main et génère "un peu" plus de frottements dans tout le processus. etc etc. Je te réponds vite mais tu vois déjà ca fait pas mal de "un peu" qui au final effectivement font la différence.
Pour un débutant de 96kg et de la grimpe en extérieur c'est quoi le mieux ?
Merci pour ces explications bien utiles.
Une question me taraude, quel est le (ou les) noeud(s) recommandés pour "rabouter" une corde à double en prévision d'un rappel ?
En général on conseille le noeud simple/"de poing"... Mais ça peut dépendre de la situation... Tu trouvera facilement des articles et vidéos sur le sujet en cherchant "noeud de rappel". Je ferai peut-être une vidéo dessus mais de n'est pas pour tout de suite à priori ;)
Salut Yohan ! Dans ta vidéo, tu expliques qu’avec une corde à double tu peux avoir 2 grimpeurs à assurer. Tu montres un assureur avec 2 grimpeurs en tête, ça n’arrive jamais il me semble... tu peux avoir 2 grimpeurs, mais en second, alors ils sont sous le système d’assurage
Grégory Poles salut greg. Euh ... je ne "montre" personne il me semble quand je parle de ca ?
Grégory Poles ah non je comprends ce que tu veux dire. Quand je parle de l'assurage qui est plus compliqué, je parle de maniere generale, comparé à l'assurage avec corde à simple. Je ne parle plus de l'assurage de deux personnes en flèche à ce moment là (qui n'a rien de compliqué puisqu'effectivement c'est en second, comme je le precise bien d'ailleurs) mais bien du leader, tout seul évidemment par définition...
en fait à 5:32 tu as 2 cordes dans ton assureur, et ton assureur est au baudar, et tu expliques qu'il faut donner du mou à l'un et reprendre à l'autre... c'est de ça que je parle, et il me semble que cette situation n'existe pas :-)
Grégory Poles quand ton leader clippes un des brins dans une degaine au dessus de lui, quand il va reprendre sa progression et donc se rapprocher de cette degaine, tu va devoir ravaler le mou sur ce brin, par contre sur le brin qu'il n'a pas clippé, il faudra lui donner du mou pour ne pas le bloquer. Et ca jusqu'à ce qu'il depasse la derniere degaine clippée.
ahhh ouiiii c ça ok ! Tu as raison c le binz quand le leader mousquetonne en alterné... à plus !
Par contre je vois beaucoup de gens en montagne sur des courses d'arete ou meme de rocher qui prennent une corde a double en simple, n'y a t'il pas un risque de rupture ? Surtout qu'en cas de chute c'est souvent des gros coefs...
A priori c'est pas top pour la sécu oui... Une à double est généralement plus fragile face aux frottements ect... Après c'est dur de "juger" sans savoir. Est-tu sur que c'est un brin "à double" ? ... Ca dépend aussi de la course, peut-être qu'il ne s'agit que de rassurer le second ... bref... ;)
Bonsoir
Je vous remercier pour tout les informations que tu donnes dans vos vidéos
Moi je suis débutant en escalade et je te demande si tu peux m'aider a choisir une corde entre les corde vsuivante
- millet rock up 10 mm
- beal karma 9.8 mm
- beal tuono 9.8 mm
- beal antidote 10.2 mm
- beal lampo 9.7 mm
Et merci
Salut, tout d'abord merci pour la video!
Si 1 seule corde simple ne suffit pas pour les rappels en grandes voies, pourquoi ne pas utiliser 2 cordes simples mis a part la capacite d'absorption ?
Merci 🤙
Dans l'absolu tu peux. C'est juste qu'une corde à simple est à priori plus lourde et plus épaisse qu'une à double. Résultat ça va commencer à faire très lourd et encombrant à trimballer.
@@RelaisVertical ok merci !
Bonjour ! Ma question peut sembler un peu idiote mais je voudrais être sûr : peut-on utiliser deux cordes à simple pour se faire une double (dans le cas où les dégaines sont zigzagantes ou qu'on veut faire un rappel sécurisé et simple par exemple) ?
Hello non c'est pas idiot ;) Je ne le recommande pas. A priori je ne vois pas de grave risque sécurité niveau résistance des cordes (mais je ne suis pas non plus un expert certifié... et cf. plus loin), forcément deux cordes à simple seront au moins aussi résistantes ;)
Mais. Tu perds nombre des intérêts à grimper "dans le style à double" disons.
- Le poids, tu vas être beaucoup plus lourd avec deux cordes à simple aux fesses sans parler des frottements plus importants. Tu risques de vraiment le sentir.
- L'encombrement. A moins que ce soit des 50m, ce qui est rare en simple, tu vas plus certainement te retrouver à devoir gérer deux cordes d'environ 70 mètres, c'est beaucoup.
- La sécu quand même. Comme on l'a dit un des intérêts des cordes à double est qu'elles génèrent une force de choc moindre lors d'une chute, ce dont on a besoin en montagne sur des protections pas toujours béton. Tes cordes à simple représentent donc un plus gros risque d'arracher les protections.
- La praticité. Bien plus pénible pour l'assureur pour donner du mou etc avec deux cordes probablement >10mm de diamètre ... Le rappel sur cordes à simple est un peu moins fluide aussi.
Voilà en gros ce qui me vient à l'esprit là tout de suite ;)
Relais Vertical merci beaucoup de ta réponse détaillée.
A l'inverse, si je t'ai posé la question c'est parce que j'avais en tête une situation très simple qui va peut être )m'arriver prochainement : partir en grande voie avec une corde a simple. Pour éviter le gros tirage si les dégaines zigzagent, je me dit qu'il suffit que j'ai une autre corde en réserve pour ça :)
Une corde 1/2 il en faut obligatoirement 2 ?
Votre commentaire sur les cordes statiques est trop léger, étant donné le danger auquel elles exposes en cas d'utilisation en escalade. Elles sont à utiliser uniquement en tension (spéléo notamment) et se reconnaissent généralement à leur couleur blanche.
Salut, peut on utiliser une corde à double dans des couennes ?!
Désolé je n'ai fait que survoler la vidéo... Vous l'avez peut être dit ?!
Sinon super vidéo de qualité, comme d'habitude ;-)
Salut, oui on peut, mais ce n'est pas vraiment pratique... En "dépannage" pourquoi pas.
Mais alors qu'est-ce qui empêche de grimper en simple avec une corde à double ?
Souvent simplement la longueur (50-60m max pour une corde à double). Sinon pourquoi pas en utiliser une pour des essais d’enchainement de voies, mais pour travailler une voie le coefficient d’allongement de la corde à double rend toutes les saucissonages et autres tirages sur corde super chiants...
Au niveau de la sécurité pure je suis pas sûr que ça n’entame pas un plus la corde niveau longévité (nombre de chutes annoncées pour 2 brins, etc)
@@emilenakatani6311 je ne comprends pas bien. Une corde à double est une corde qu'on plie en 2 pour grimper en double ou faire un rappel. Donc il doit bien exister dans le commerce qui font 100m pour faire des rappels de 50m ou des longueurs de 50m, quitte à les couper au milieu pour davantage de flexibilité, non ?
@@noftal Quand on parle de corde à double dans son usage classique, on parle en fait généralement des deux brins de corde à double (en vente souvent par deux brins 2x50m ou 2x60m), et non pas d'une seule corde continue qu'on utiliserait en la pliant (ce qui limiterait l'intérêt justement d'une corde à double).
Et deux des avantages d'une corde à double en grande voie qui ne sont pas très détaillés dans la vidéo sont les suivants (on va dire qu'on prend une corde à double de 2x50m contre une corde simple de 70m) :
- quand un grimpeur qui a fini sa longueur en premier de cordée ravale la corde (on va dire que la longueur fait 30m), au lieu de ravaler 70m-30m=40m avant d'avoir son second en tension au bout de la corde, il va uniquement ravaler deux brins de 50m-30m=20m.
- quand on tire un relais, on a juste à passer le bout d'un des brins à travers l'anneau de rappel et à le nouer avec l'autre brin, au lieu de devoir faire passer la moitié de la corde à travers l'anneau. Sans compter que pour faire un rappel de 50m il faudrait une corde de 100m, et là ce serait encore plus laborieux à manipuler pour le rappel et à chaque relais (premier avantage).
Désolé pour l'explication à rallonge, en espérant que ça te soit utile !
Je trouve qu'il y a un inconvénient au multilabel. Si on prend 2x50m c'est un peu juste pour de la voie sportive (je connais des secteurs où pas mal de voies font 30m ou plus), soit on prend 2X70m et c'est vraiment casse-c***lle de se trimballer les 20m en plus à chaque relais.
+1 ;)
ahh un "matos vertical" cest cool
vos video sont genial ! mais je préfère les videos "normal", vous n'en avaient pas fait depuis longtemps.... pour ceux qui ne font pas de falaise matos vertical n'est pas souvent très intéressant... j'adore votre chaine vous etes super !
Merci Agathe :) Oui moi aussi à dire vrai je préfère les vidéos "normales" (je suppose que tu fais référence aux épisodes de Relais Vertical) Mais il en faut pour tout le monde ^^. Aussi ces derniers temps j'ai eu moins de temps et pas beaucoup de chance avec la météo, mais je compte bien en refaire prochainement !
merci d'avoir repondue a mon commentaire ! Et oui, il en faut pour tout le monde effectivement 😄 j'adore vos videos ne changez rien !😁
Depuis que j'ai goûté au brin de 50 double homologation je peu plus m'en passer sa passe partout !
Je ne recommande pas, aucun conseil sur la façon de se suicider n'a été donnés dans cette vidéo
essaye d'être plus naturel quand tu parle !
c'est plus difficile que tu pense j'imagine...en tous cas je crois qu'il est bon, et l'info est vraiment utile...
Moi je trouve ça très bien, c'est pro et efficace.
Je le trouve très naturel perso, au contraire... fais le tour de UA-cam, tu verras qu'il y a beaucoup beaucoup plus forcé!
je trouve son style assez naturel au contraire...