Для просто фонаря схема сложная. Но то шо она делает это того стоит. Спасибо за разработку и внедрение. Это вечный фонарь 🔦. Не продаш и не выбросиш. Сделан с душой и разумом.
Здравствуйте! Где-то году в 2012-14 мне в руки попал фонарь с "дохлой" свицово-кислотной акб на 4 вольта. Поначалу я ставил в него по три больших батарейки по 1,5 вольта. А где-то в 2016 году попались аккумуляторы 18650. И вот только раз с тех пор менял аккумулятор. Подключён без всякой электроники. С уважением Василий Николаевич Барышев. Канал Василий Барышев!
Здравствуйте! Фонарь без электроники - это только с лампами накаливания. Для светодиода нужно чем-то задать ток. Китайцы делают просто: резистор и тонкие провода. Но это не совсем правильно. Благодарю за комментарий.
AMC7135 350мА, мин. Падение напряжения 120мВ, в параллель несколько штук. Есть уже готовые драйверы на этой МС. Правда нет электронного управления. Переделываю на литий дешёвые фонарики, которые на свинцовом АКБ, и ставлю эти МС. Получается оч дёшево, пенсионеры довольны, беру с них только за материалы. В таком корпусе фонарики переделываю под 2S литиевые АКБ. Для зарядки использую usb to cc cv 2s модули. На алике ищутся как "зарядное 2S usb" стоят в среднем 0,6$ за штуку + бмска с балансиром для 2s около 0,3$ за штуку, оптом дешевле и выгоднее по доставке. С 2s АКБ получаются норм понижающие светодиодные драйверы. Для светильников где много мелких светодиодов, перепаиваю их последовательно (перерезаю и зачищаю дорожки) и использую повышающий драйвер.
Если переделка на потоке, то все правильно. Можно подбирать светодиоды с прямым напряжением 5 В и больше и ставить повышающий преобразователь. Только нужно подобрать МС драйвера, чтобы ограничивала ток.
@@practical_electronics я повышайки делаю на модулях с микросхемой mt1308 (вроде бы так), там ОС 0,6В и при токах на светодиодах 100...200 мА норм получается. Из практики, можно повесить 7 последовательно светодиодов с напряжением 3...3.3В, если нужно больше, в параллель ставлю линейку из того же кол-ва светодиодов сколько охвачено ОС и резистор того же номинала, что и в ОС. Максимум что нормально выдавливал из этого - 7 последовательно и ток около 300 мА, при большем токе уже заметно платка греется. В основном, в дешманских фонарях получается 6 последовательно с током порядка 20...30мА и от 2х до 4х параллельно линеек. Получается дёшево и жирно. Так же меняю или перематываю дроссель с 4,7 мкГн до 10...22мкГн. От 1s работает норм, но КПД, особенно когда около 3х В остаётся, получается 75...83% (зависит от того как повезёт), при 4,2В КПД 87...89%, при питании от 2s КПД 90 и немного выше. Ради интереса упарывался и делал питание этой МС повышенным напряжением, на ОС ставил операционник с rail to rail входом и выходом (cmos, потребление около 500мкА и ldo стабилизатор) не помню что за модель, получалось, при входе 6,5...8,4 В, токе нагрузки 200мА, 6 1Вт светодиодов последовательно 94...96% КПД, но затратно и геморно это, и 90% норм. Единственная проблема - батарею высасывает до отключения БМСки без изменения яркости, что иногда бывает в неподходящий момент.
В дополнительном (боковом или тыльном) свете обычно ставлю 5-7 светодиодов, несколько линеек в параллель, резистор 33 - 39 Ом в каждой линейке. И все это питается от модуля на МТ3608. Ток подбираю от 2 до 5-7 мА на линейку, в зависимости от количества линеек. Можно еще и яркость менять. В показанном фонаре тыльный свет сделан из светодиодов, включенных параллельно, поэтому там применено два одинаковых драйвера, но на разные токи. А КПД - да, не высокий. В модулях на МТ3608 я намерял КПД 0,8 при питании от одного элемента, напряжение, при котором измерял, не помню: при минимуме или при среднем напряжении литиевого элемента.
@@practical_electronics точно, mt3608, а не 1308, я выкидываю в этом модуле подстроечник, на его место светодиоды, и ставлю резистор 30 Ом с ОС на землю, 20мА стабильно при разной температуре, остальные линейки - столько же светодиодов + резистор 30 Ом. КПД у этой МС и будет около 80% при питании
Если бы китайцы так делали, то они служили долго и держали заряд батакеи так же, но у них совсем другие планы на производство, делают всякую фигню, которая недолговечная и еще недолго светит, спасибо за видио очень информационно👌
Китайцы делают очень качественные и долговечные вещи. Но они стоят дорого. У меня фонарику Феникс уже лет десять, и на камни падал, и в реку. И всё отлично. Ну и цена у него приличная. Сейчас эта модель около 10тыс стоит.
Беда еще в том, что у нас, купив дорогой товар, нет уверенности, что не продали более дешевый по цене качественного. Видел в продаже дорогие фонари, но не рискнул приобретать не зная как он сделан внутри.
Упомянутый драйвер имеет максимальный ток до 1 А, а в моем - до 3 А. Я установил 2,3 А, поскольку точно не знаю возможности светодиода, первоначальное значение было 3 А. РАМ2804 такое не по плечу. На счет 95%. В даташите КПД указан только от 3,3 В и выше и 95% только для 330 мА. Мои схемы работают от 3 В. И странно: почему к него падает КПД с повышением напряжения, тогда как в понижающих преобразователях, наоборот? А выходной ток стабилизируется только при напряжении больше 4В! Как то на драйвер не похоже. При 4-5 В и у меня преобразователи уже удовлетворительно работали. Но ведь главное - от 3 В обеспечить работу светодиода. Я долго пересматривал драйверы для этого фонаря и чтобы доступны были, а не под заказ или с али. Трудоемко - согласен. Но другого приемлемого решения не нашел. А здесь можно опытом обменяться. Благодарю за комментарий.
@@practical_electronics Так я и написал что РАМ2804 для маломощных фонариков, для мощных импульсный на 3 транзисторах, там напряжение с 1в (сама схема) и ток регулируемый до 3А, можно и больше
Ну, линейное питание всё же не айс, я для таких фонарей, с питанием от одной банки и одним светодиодом, применяю платки на микросхеме TPS63020. Шимка и повышает и понижает напряжение, а отсутствие внешних диодом и даташит, говорит о том, что там применена синхронная система, тем самым КПД максимально для такой топологии, и выходное напряжение можно регулировать, поставив в обратную связь переменный резистор в нужных диапазонах яркости. Есть только несколько минусов, при потреблении свыше 2,5-3А, необходимо ставить платку на радиатор, а выше 4а критическая нагрузка. И ещё, максимальное выходное напряжение не выше 5,5V, т.е. спаренные светодиоды на 6V её уже не зажечь (хотя есть платки TPS63070, у которых выходное и выходные напряжения до 9V, но там коммутируемый ток в разы ниже), хотя в данном исполнении это не критично. И да, при использовании ДС преобразователей, нельзя забывать о применении плат защиты от глубокого разряда, иначе напряжение на аккумуляторе может упасть ниже рекомендованного (особенно например с вышеозвученной микросхемой, которая продолжает работать даже при входном напряжении 1,5V) Кстать по поводу операционников, есть такие OPA333 (можно взять у китайцев по примерно 3-4 бакса за десяток), они работают от 1,8V, до 5,5V, думаю подошли бы к регулировке тока идеально, а вот по поводу выбора силового транзистора всё довольно расплывчато, есть простенькие 85n02g, которые открываются уже при 2-2,2V, есть мощные UTT200n03L, которые открыты при 2,4V, так же есть вариации с применением P канальных D10p03L, у которых тоже довольно низкое напряжение открытия, а о применении каких у вас были мысли ? И ещё, при такой компоновке и потреблении светодиодом в 10W, он там не перегреется ? Критическая температура для светодиода 75-80 градусов, и это на самом кристалле..
Согласен, линейное регулирование питания - не самое лучшее решение. Исходил из того, что есть, что доступно и недорого. У Техаса много всяких хороших микросхем, но некоторые под заказ или корпуса не совсем удобные. В частности TPS63020, о которой Вы упоминали: то что у нас доступно для приобретения - не очень удобный корпус, теплоотвод через печатную плату. Это должна быть многослойная плата, чтобы тепло хорошо передавалось. Плату делать на заказ? А сколько их еще может понадобиться? К тому же это просто преобразователь напряжения. А светодиоду, желательно, ток поддерживать. Делал как-то зарядное на XL4001, так вот у нее есть вход CS для ограничения тока. Но она от 4,5 В работает. Плата защиты (BMS) присутствует, плюс еще индикатор разряд предупреждает. OPA333 - хороший ОУ, но у нас под заказ и стоит от 6$. Заказывать в Китае не люблю: делать нужно сейчас, а прийдет через месяц. По поводу выбора транзисторов. Может и расплывчато, но главная рекомендация - низкое сопротивление канала при напряжении на затворе 3 В. А других рекомендаций то и нет: при таком низком сопротивлении канала ток стока будет более чем достаточен, работа на постоянном токе - никаких требований по частоте. Выбирал, преимущественно, со старых материнок. И нужно обращать внимание, что пороговое напряжения для полевого транзистора указано для тока 0,25 мА, т.е. при этом напряжении ток стока составит всего 0,25 мА, он только НАЧИНАЕТ открываться. Я об этом упоминал, чтобы при выборе транзистора учитывали. При работе светодиод греется, но он стоит на алюминиевом отражателе. С тыльной стороны отражателя установлен еще один колоколообразный радиатор по размеру и форме как сам отражатель. И это сделано производителем, на удивление. Благодарю за такой развернутый комментарий.
ИМХО я бы не стал на данный светодиод подавать более 700 мА, а лучше всего 350. И AMC7135 для этого вполне достаточно. Если 700 мА, то можно добавить CX2812 и сделать несколько режимов работы.
От продавца фонарь позиционировался как 10 Вт. Замерял на остатках старой электроники фонаря - ток был 3 А. После доработки установил ток 2,3 А. Думаю запас достаточный. Также встречал мнение, что лучше использовать светодиод на половинной мощности от заявленной.
Для просто фонаря схема сложная. Но то шо она делает это того стоит. Спасибо за разработку и внедрение. Это вечный фонарь 🔦. Не продаш и не выбросиш. Сделан с душой и разумом.
Супер! Прекрасная Работа. Спасибо.
Благодарю за оценку и комментарий.
Здравствуйте! Где-то году в 2012-14 мне в руки попал фонарь с "дохлой" свицово-кислотной акб на 4 вольта. Поначалу я ставил в него по три больших батарейки по 1,5 вольта. А где-то в 2016 году попались аккумуляторы 18650. И вот только раз с тех пор менял аккумулятор. Подключён без всякой электроники. С уважением Василий Николаевич Барышев. Канал Василий Барышев!
Здравствуйте!
Фонарь без электроники - это только с лампами накаливания. Для светодиода нужно чем-то задать ток. Китайцы делают просто: резистор и тонкие провода. Но это не совсем правильно.
Благодарю за комментарий.
Проработка фонаря на уровне ядерного реактора.)
AMC7135 350мА, мин. Падение напряжения 120мВ, в параллель несколько штук. Есть уже готовые драйверы на этой МС. Правда нет электронного управления. Переделываю на литий дешёвые фонарики, которые на свинцовом АКБ, и ставлю эти МС. Получается оч дёшево, пенсионеры довольны, беру с них только за материалы. В таком корпусе фонарики переделываю под 2S литиевые АКБ. Для зарядки использую usb to cc cv 2s модули. На алике ищутся как "зарядное 2S usb" стоят в среднем 0,6$ за штуку + бмска с балансиром для 2s около 0,3$ за штуку, оптом дешевле и выгоднее по доставке. С 2s АКБ получаются норм понижающие светодиодные драйверы. Для светильников где много мелких светодиодов, перепаиваю их последовательно (перерезаю и зачищаю дорожки) и использую повышающий драйвер.
Если переделка на потоке, то все правильно.
Можно подбирать светодиоды с прямым напряжением 5 В и больше и ставить повышающий преобразователь. Только нужно подобрать МС драйвера, чтобы ограничивала ток.
@@practical_electronics я повышайки делаю на модулях с микросхемой mt1308 (вроде бы так), там ОС 0,6В и при токах на светодиодах 100...200 мА норм получается. Из практики, можно повесить 7 последовательно светодиодов с напряжением 3...3.3В, если нужно больше, в параллель ставлю линейку из того же кол-ва светодиодов сколько охвачено ОС и резистор того же номинала, что и в ОС. Максимум что нормально выдавливал из этого - 7 последовательно и ток около 300 мА, при большем токе уже заметно платка греется. В основном, в дешманских фонарях получается 6 последовательно с током порядка 20...30мА и от 2х до 4х параллельно линеек. Получается дёшево и жирно. Так же меняю или перематываю дроссель с 4,7 мкГн до 10...22мкГн. От 1s работает норм, но КПД, особенно когда около 3х В остаётся, получается 75...83% (зависит от того как повезёт), при 4,2В КПД 87...89%, при питании от 2s КПД 90 и немного выше. Ради интереса упарывался и делал питание этой МС повышенным напряжением, на ОС ставил операционник с rail to rail входом и выходом (cmos, потребление около 500мкА и ldo стабилизатор) не помню что за модель, получалось, при входе 6,5...8,4 В, токе нагрузки 200мА, 6 1Вт светодиодов последовательно 94...96% КПД, но затратно и геморно это, и 90% норм. Единственная проблема - батарею высасывает до отключения БМСки без изменения яркости, что иногда бывает в неподходящий момент.
В дополнительном (боковом или тыльном) свете обычно ставлю 5-7 светодиодов, несколько линеек в параллель, резистор 33 - 39 Ом в каждой линейке. И все это питается от модуля на МТ3608. Ток подбираю от 2 до 5-7 мА на линейку, в зависимости от количества линеек. Можно еще и яркость менять. В показанном фонаре тыльный свет сделан из светодиодов, включенных параллельно, поэтому там применено два одинаковых драйвера, но на разные токи.
А КПД - да, не высокий. В модулях на МТ3608 я намерял КПД 0,8 при питании от одного элемента, напряжение, при котором измерял, не помню: при минимуме или при среднем напряжении литиевого элемента.
@@practical_electronics точно, mt3608, а не 1308, я выкидываю в этом модуле подстроечник, на его место светодиоды, и ставлю резистор 30 Ом с ОС на землю, 20мА стабильно при разной температуре, остальные линейки - столько же светодиодов + резистор 30 Ом. КПД у этой МС и будет около 80% при питании
Здравствуйте. Можно заказать у Вас готовую плату с драйвером для переделки фонаря с кислотным аккумом?
Спасибо . 16:33
Если бы китайцы так делали, то они служили долго и держали заряд батакеи так же, но у них совсем другие планы на производство, делают всякую фигню, которая недолговечная и еще недолго светит, спасибо за видио очень информационно👌
Если бы китайцы так делали, то вылетели бы в трубу.) Так можно делать только для себя.
Благодарю за комментарий.
Китайцы делают очень качественные и долговечные вещи.
Но они стоят дорого.
У меня фонарику Феникс уже лет десять, и на камни падал, и в реку.
И всё отлично.
Ну и цена у него приличная. Сейчас эта модель около 10тыс стоит.
Беда еще в том, что у нас, купив дорогой товар, нет уверенности, что не продали более дешевый по цене качественного.
Видел в продаже дорогие фонари, но не рискнул приобретать не зная как он сделан внутри.
@@practical_electronics Fenix отличное качество. И корпус, и оптика, и электроннная начинка.
👍
Не хилую работу провели.Благодарю.
Благодарю за оценку и комментарии.
Ерунда какая то, тоже сейчас переделываю фонарики, маломощные на микросхеме pam2804, такой же мощный на 3 транзисторах, схемки имеют КПД 95%
Упомянутый драйвер имеет максимальный ток до 1 А, а в моем - до 3 А. Я установил 2,3 А, поскольку точно не знаю возможности светодиода, первоначальное значение было 3 А. РАМ2804 такое не по плечу.
На счет 95%. В даташите КПД указан только от 3,3 В и выше и 95% только для 330 мА. Мои схемы работают от 3 В. И странно: почему к него падает КПД с повышением напряжения, тогда как в понижающих преобразователях, наоборот?
А выходной ток стабилизируется только при напряжении больше 4В! Как то на драйвер не похоже. При 4-5 В и у меня преобразователи уже удовлетворительно работали. Но ведь главное - от 3 В обеспечить работу светодиода.
Я долго пересматривал драйверы для этого фонаря и чтобы доступны были, а не под заказ или с али.
Трудоемко - согласен. Но другого приемлемого решения не нашел. А здесь можно опытом обменяться.
Благодарю за комментарий.
@@practical_electronics Так я и написал что РАМ2804 для маломощных фонариков, для мощных импульсный на 3 транзисторах, там напряжение с 1в (сама схема) и ток регулируемый до 3А, можно и больше
Ну, линейное питание всё же не айс, я для таких фонарей, с питанием от одной банки и одним светодиодом, применяю платки на микросхеме TPS63020. Шимка и повышает и понижает напряжение, а отсутствие внешних диодом и даташит, говорит о том, что там применена синхронная система, тем самым КПД максимально для такой топологии, и выходное напряжение можно регулировать, поставив в обратную связь переменный резистор в нужных диапазонах яркости. Есть только несколько минусов, при потреблении свыше 2,5-3А, необходимо ставить платку на радиатор, а выше 4а критическая нагрузка. И ещё, максимальное выходное напряжение не выше 5,5V, т.е. спаренные светодиоды на 6V её уже не зажечь (хотя есть платки TPS63070, у которых выходное и выходные напряжения до 9V, но там коммутируемый ток в разы ниже), хотя в данном исполнении это не критично. И да, при использовании ДС преобразователей, нельзя забывать о применении плат защиты от глубокого разряда, иначе напряжение на аккумуляторе может упасть ниже рекомендованного (особенно например с вышеозвученной микросхемой, которая продолжает работать даже при входном напряжении 1,5V)
Кстать по поводу операционников, есть такие OPA333 (можно взять у китайцев по примерно 3-4 бакса за десяток), они работают от 1,8V, до 5,5V, думаю подошли бы к регулировке тока идеально, а вот по поводу выбора силового транзистора всё довольно расплывчато, есть простенькие 85n02g, которые открываются уже при 2-2,2V, есть мощные UTT200n03L, которые открыты при 2,4V, так же есть вариации с применением P канальных D10p03L, у которых тоже довольно низкое напряжение открытия, а о применении каких у вас были мысли ?
И ещё, при такой компоновке и потреблении светодиодом в 10W, он там не перегреется ? Критическая температура для светодиода 75-80 градусов, и это на самом кристалле..
Согласен, линейное регулирование питания - не самое лучшее решение. Исходил из того, что есть, что доступно и недорого. У Техаса много всяких хороших микросхем, но некоторые под заказ или корпуса не совсем удобные. В частности TPS63020, о которой Вы упоминали: то что у нас доступно для приобретения - не очень удобный корпус, теплоотвод через печатную плату. Это должна быть многослойная плата, чтобы тепло хорошо передавалось. Плату делать на заказ? А сколько их еще может понадобиться? К тому же это просто преобразователь напряжения. А светодиоду, желательно, ток поддерживать. Делал как-то зарядное на XL4001, так вот у нее есть вход CS для ограничения тока. Но она от 4,5 В работает.
Плата защиты (BMS) присутствует, плюс еще индикатор разряд предупреждает.
OPA333 - хороший ОУ, но у нас под заказ и стоит от 6$. Заказывать в Китае не люблю: делать нужно сейчас, а прийдет через месяц.
По поводу выбора транзисторов. Может и расплывчато, но главная рекомендация - низкое сопротивление канала при напряжении на затворе 3 В. А других рекомендаций то и нет: при таком низком сопротивлении канала ток стока будет более чем достаточен, работа на постоянном токе - никаких требований по частоте. Выбирал, преимущественно, со старых материнок. И нужно обращать внимание, что пороговое напряжения для полевого транзистора указано для тока 0,25 мА, т.е. при этом напряжении ток стока составит всего 0,25 мА, он только НАЧИНАЕТ открываться. Я об этом упоминал, чтобы при выборе транзистора учитывали.
При работе светодиод греется, но он стоит на алюминиевом отражателе. С тыльной стороны отражателя установлен еще один колоколообразный радиатор по размеру и форме как сам отражатель. И это сделано производителем, на удивление.
Благодарю за такой развернутый комментарий.
ИМХО я бы не стал на данный светодиод подавать более 700 мА, а лучше всего 350. И AMC7135 для этого вполне достаточно. Если 700 мА, то можно добавить CX2812 и сделать несколько режимов работы.
От продавца фонарь позиционировался как 10 Вт. Замерял на остатках старой электроники фонаря - ток был 3 А. После доработки установил ток 2,3 А. Думаю запас достаточный. Также встречал мнение, что лучше использовать светодиод на половинной мощности от заявленной.