Very nice job my friend. Your lathe is efficient and too much beautiful. Im no doubt that is the better DIY lathe project I ever seen. Thanks for sharing your knowledge. Now I gonna do mine.
Интересно наблюдать за вашим проектом. Маленькое наблюдение: если резец ниже оси шпинделя - это не критично, обычно спасаются регулировочными пластинами под резец. А вот если будет выше, то надо тогда державки фрезеровать. Жду следующих серий!!!
Отличная работа!!! Можно в направляющих верхних(которые по нижним направляющим двигаются) сверлом на 5-6мм сделать углубления в которых будет смазка задерживаться, в шахматном порядке, а шкив- Засверлиться в середину бабки и шкив посадить на конус с отверстием, и притянуть болтом
Алексей, возьми фломастер, закрепи в резцедержку и подведи к торцу прутка. Так найдешь точку (ось вращения), от нее и измеряй расстояние до станины. Оно должно быть такое же, как и около патрона. Второе: Как закрепишь переднюю бабку, самое время оценить общую жесткость станка. Делается это следующим образом. Немного разводишь кулачки и подводишь под один из них державку резца зажатую в резцедержку, после чего вставляешь в патрон ключ и пытаешься прокутить патрон. А лучше газовым ключом ухватиться за другой кулачок и им вращать патрон. Ну и смотришь на какой угол будет проворачиваться шпиндель от конкретного усилия. Для справки: при мощности мотора 1 кВт усилие на резце при скорости резания 30 м/мин будет 200 кг. Вот при таком усилие на резец кулачка шпиндель не должен проворачиваться на угол 0,5 - 1 град. Проделай эту не сложную операцию и ты увидишь на сколько слаб твой станок.
От биения на висячих длинных прутах без задней бабки не избавиться на любых станках, из-за неровности губок патрона. Нужно выставить середину между верхним и нижним положением, и потом гонять вдоль прута резец. Также серединой кругового отклонения прикидывается и право-лево, только с поворотом на 90 градусов, если пруток ровный конечно, лимб с градусами, пока, слава Богу - есть )
Здравствуйте 🤝очень интересно, смотрю с удовольствием. 👍То что заготовка так бьёт на таком вылете это нормально, вы её главное зажимайте нулевым сателитом патрона, и приэтом он должен быть в верхней части при зажиме, а не сбоку.
Здравствуйте! Как "здесь" учат, между потроном и задней "бабкой" зажимаем материал и протачиваем, замеряем диаметр в перед и с зади и смещаем радиус (половина от размеров ) заднию "бабку" Высоту резца можно настроить с помощью пластин под резцом. Или вам надо взять калиброванную штангу, а настроить патрон по ней так чтоб режущая кромка была в "ноль" И вообще, вы молодец, что решились на такую идею! И ваша новая станина мне больше нравится чем первая, говорю из собственного опыта. Я работаю на машине с 1990 года и у неё тоже одна "полоса" уголок а другая плоская - и при продольной обработке намного меньше вибрации чем на новой машине где резец ходит по двум плоским "направлениям" длина проточки от 1метра и максимум 3,5 метров. Маленький совет : отрезной резец устонавливайте чуть ниже "нуля" У меня, допустим, все резцы, в своём "держателе" (от разных поставщиков) и у меня под резцом находятся разной высотой пластины, чтоб выйти в "ноль" Извините за правописание.
Мужик, да у тебя золотые руки, я учусь у тебя некоторым вещам, ты интуитивно идёшь правильным путем. Вам все таки нужен станочный пузырьковый уровень. Найдите шток от гидроцилиндра.
Шток от амортизатора не всегда бывает ровный. Я так попался когда строил свой станок. Взял шток, думал он ровный, зажал в патрон а он бьёт. Давай я кулачки растачивать. Расточил поставил шток, а он всё равно бьёт. Взял у знакомого токаря скалку, проверил, а у меня все нормально, ничего не бьёт. Только зря кулачки растачивал. Крепление передней бабки нужно сделать по всей длине ее корпуса, так будет жёстче и меньше вибраций будет. Жду следующих видео. Успехов.
Бесполезная затея с лазерной указкой из-за того, чтонитьнакала всегда смещена, при зажиме в патрон указки и её включении и проецировании точки на стену точка описывает окружность до 20 см в диаметре, при перестановке указки в патроне размер описываемого круга меняется на 0 не выставить опробовано.
@@user-vt3cz9hl7u Если попадется кривая указка, не обязательно выставить точку, главное добиться что бы диаметр описываемого круга не менялся с расстоянием.
Незнаю как дальше реализовал привод но, между патроном и корпусом достаточно места для приводного шкива, а задний делительный лимб кромсать жалко - полезная в будущем штука . А вообще офигеть, можно еще сделать и поворотную на оси переднюю бабку, для уникально больших конусов )
Шкив можно приделать как угодно. Рекомендую сразу ставить многоступенчатый шкив и сразу предусмотреть привод коробки подач шестерней на шпинделе. (Или звёздочкой или шкивом под зубчатый ремень).
Добротный станок получится. Но перед установкой бабки, под резец надо обязательно подложить подкладки т.к. резцы отличаются друг от друга. И окончательную регулировку делать на рабочем станке, а для этого нужно сделать возможность регулировки в любое время. Удачи вам и успехов.
Пробовал использовать радиомикрофон, то забуду включить, то батарейка села, сплошные не удобства. Съёмка и монтаж и так требуют очень много времени. Помощников нет делаю всё сам.
Возможно, прутки, зажатые в патрон, гуляют по той причине, что у патрона не отшлифованы кулачки. Так же если высота центра оси передней бабки выше высоты кромки резца, то под резец подкладывается пластинка, и не в коем случае НЕ укорачивается передняя бабка, чтобы центр не смотрел чуть выше горизонтали Успехов вам в постройке
Передняя бабка--- это вертушка от универсального заточного станка модели 3Б642 или сдругими буквенными индексами. На столе поперечной подачи переделать направляющие .С левой стороны должна быть угловая , так как на неё будет большая нагрузка от резца. Отверстие с резьбой сбоку --- это для зажима шпинделя при заточке фрез, пил и другого инструмента. Патрон закреплен по- флотски. он должен стоять со стороны конуса. На циллиндрической части шпинделя есть шпоночный паз для посадки шкива и делительного диска. Головка /передняя бабка/ закреплена не надёжно, будет вибрация.
Надо расточить кулачки как есть - добиваясь только максимальной цилиндричности. Соосность будет достигнута автоматически. А дальше можно использовать любой ровный цилиндр как скалку - можно достигнуть точности в пределах десятки.
...не забывай,что резцы точатся,у расточных резцов квадратное сечение державки,а соотв высота резца до центра оси вращения шпинделя, изменяется,для этого используют подкладки из листового металла,разной толщины,шириной по ширине резца и длинна ,по длинные резца...!! ...подбирая нужную толщину, резец станет, по центру оси вращения шпинделя...!! ... так-что,сильно не заморачивайся,с высотой до центров...!!
В Военных кунгах стояли небольшие токарные станки, помню предлагали мне по 1000 долларов. не проще было бы купить такой небольшой станок? Просто спросил! ))) Мне нравиться как Вы изготавливаете все, так интересно и у Вас все классно получается. Просто в СССР для военных уделялось повышенное внимание и по этому там станки хорошие, уже после развала СССР 30 лет прошло, а они еще работают, да и проработают столько же как минимум )))
Да ладно ,откуда такая информация.... Вот у меня такой же военный станок ,и мое мнение не очень, песок в коробке и окалина на станине это норма!!!! Эти станки наоборот делались на скорую руку и на один раз, пока снаряд не прелитит)) битва за план, а на качество всем пох.....
Сварка штука коварная, не получится все выставить, а потом приварить. Обязательно утянет. Крепите к станине болтами и штифтами, регулировка подкладками. Сваркой можно только после этого поприхватывать, для фиксации. Насчет крепления шкива, то все просто. Взять старое сверло с конусом морзе 5, на участке между спиральной канавкой и конусом установить шкив. Соответственно это сверло с торца бабки установить. Минус этого решения, что не будет сквозного отверстия для прутков. Если использовать вместо сверла переходной конус морзе и просверлить его то этой проблемы не будет. Рассмотрите в качестве привода двигатель стиральной машинки автомата с родным ремнем и шкивами. Двигатель 500р, частотный регулятор 700р. Обороты плавно регулируются 50-1000.
Лайк..... перед сборкой и установкой данной бабки её не плохо (необходимо !!!! ) было б полностью разобрать перемыть все подшипники, посмотреть на предмет износа и только потом уже собирать все в кучу ..... А вместо простейшей скалки можно использовать направляющие от матричного или струйного принтера .... Ждем продолжения ......
С ровной скалкой, вставленной в идеальный патрон определить соосность конечно проще, но когда этого ничего нет, можно отталкиваться от воображаемой оси вращения. Её легко определить, зная диаметр скалки и отклонения вверх и вниз при вращении. Плюс метода в том, что можно использовать любую железку, была бы гладкой и ладно. Но безусловно потребуется индикатор часового типа со стойкой. Касательно поперечной подачи, пара трения сырая сталь по сырой стали грозит образованием задиров и выходу из строя узла. Возможно, поможет антизадирная смазка, но все они довольно вязкие и перемещаться будет потуже. Бронза-сталь, чугун-сталь, Zedex-сталь будут гораздо приятнее. Последний материал продаётся и стоит довольно дёшево.
наверно уже написали , ну я тоже напишу )) это универсальная бабка от заточного станка у неё с одной стороны км 3 с другой км 5 , т пазы для двигателя через ремень крутит шпиндель , кольцо которое крутится туда крепятся сегменты под разное количество зубов фрез ,а отверстие там болт должен быть это зажим пиноли, я недавно на металлоломе нашел такую и на чипмейкере нашел что это,
Да, собрать станок с нуля это ещё тот труд, настоящий. А сколько железа надо. В России то с этим полегче. Я сам в Германии живу и по сдешним меркам металл очень дорогой. Если каждый угольник, платы, трубы и т.д. покупать, то вылезет в хорошую сумму. Самодельщикам тут трудно живётся. Я вот смотрю это видео и думаю, назад что-ли свалить. Пока в Казахстане жил, что мы только не мастерили. Вот это была жизнь. Кайф да и только. Ну ладно хватит ныть. Желаю вам здоровья и удачи в дальнейшем. С.у.Денис.
Можно использовать в принципе любую достаточно круглую скалку - а неточности её установки в патроне можно учесть в рассчётах и всё равно нормально выставить переднюю бабку по индикатору.
Прочитал, что Вам рекомендуют проточить кулачки сперва. Не нужно. Нужен просто ровный с одинаковым диаметром по всей длине шток (автомобильный амортизаторный шток например). Устанавливаете часовой индикатор на каретку. Касаетесь индикатором в начале у патрона о шток. Крутите руками патрон. Устанавливаете ноль на индикаторе так, чтобы биение в плюс-минус от нуля было одинаковым. Потом ничего не меняя едите кареткой на конец штока и смотрите. Надо добиться того, чтобы в начале и в конце штока центр биения был на нуле. После подвижек бабки в начале патрона ноль уйдет! Т.е. за каждым разом при подвижках выставляете средний ноль в начале! Биение будет разное, т.к. кулачки не идеальные. Главное чтобы среднее число биения в начале и в конце было ноль. Процедура не быстрая. Нужно ведь обеих плоскостях выставить. После сварки нужно будет снова регулировать.
Не верно кулачки установить для такого опытного гражданина - это блин, постараться нужно, при замене / установке патрона, на планшайбу шпиндельного вала, для того чтоб убрать биение кулачков, надо - РАСТОЧИТЬ кулачки.
@@motoyarik72 Есть ещё варинант выставить переднюю бабку по индикатору и с помощю магнитной стойки, если есть часть без резьбы на шпиндиле,и проверить осевовое биение относительно шпинделя патрона,если патрон удастся снять. Это будет даже правильнее для первоначальной установки и центровки передней бабки, нежили брать за точку отсчёта сам патрон.
Тоже об этом подумал, если кулачки установлены в неправильной последовательности согласно их номерации, то такое биение и будет. Как определить номер кулачка если на нем отсутствует маркировка тут publikz.com/blog_28180
Так же как скалку можно использовать вал от принтера, там их несколько штук. Ну а вообще для начала нужно проточить кулачки, если они не ровно зажимают, то и скалка будет вращаться не правильно
По поводу резцов они бывают разной велечены плюс минус и если чуток ниже ресцедержвтеля центр , то есть возможность установить через прокладки , разной толщины резец ! они ставятся под резец ,полоски листа метала ,для того чтоб поймать центр ,когда учился на станочника мы так и делали .
Снимите патрон или разведите кулачки и посмотрите внутрь.Там должен быть конус морзе(по крайней мере так у меня на такой же голове).Если точить цвет мет, то хватит жёсткости.Для стали -малое расстояние между подшипниками в бабке(стояли шариковые ,поставил роликовые радиально-упорные)все не то,дробит при отрезании.В итоге точу новый шпиндель.
Шкив и конус морзе на первое время можно выточить из паронита. Или из другого податливого материала. А так как патрон крепится на шпинделе через планшайбу, то разобрав этот узел и вставив болт с увеличенной шайбой через всю длину шпинделя притянуть шкив с конусом морзе (из податливого материала) к шпинделю. Затем завернуть патрон с планшайбой на шпиндель. Биения на самодельном шкиве совмещённым с конусом морзе на первое время будет сглаживать приводной ремень. Получив эту конструкцию можно потихоньку начать точить шкив с конусом морзе из металла. Если сделать возможность разворота передней бабки на 180 градусов то точение "паронитового" шкива будет ещё легче. предварительно зажав какой нибудь шкив в патрон.
Задача конечно метрологическая, и по идее... нужно для начала задаться погрешностью, на которую вы рассчитываете... Ну тут я вам такое простое решение подскажу. Смотрите, за базовую плоскость мы принимаем полозья. Резец в крайнем положении на станине и резец в другом крайнем положении на станине задают две точки, через которые смотрит искомая ось. Возьмите лазерную указку (продается за копейки повсюду). Установите ее отдельно (жестко зафиксировав) подальше от станка так, чтобы луч проходил точно по этой оси. Для этого на резец приклейте кусочек плотного картона. Отметьте маркером точку и выставьте лазерную указку так, чтобы она точно попадала в эту точку в двух крайних положениях резца (вначале станины и вконце). Тогда луч лазера будет точно задавать искомую ось. Дальше калибруем бабку. Наклейте на бабку бумагу с двух сторон - со стороны конуса и со стороны патрона. Путем вращения бабки и карандаша определите центр с одной и другой стороны (нанесите карандашом окружность около 1 мм). Далее проткните иглой оба центра. Луч лазера должен пройти через оба центра и отразиться на стене. Если на стене появляется пятно лазера, бабка установлена соосно. (Обратите внимание! Если отверстия от прокола будут слишком маленькие могут быть эффекты дифракции луча на отверстии, тогда можно взять иголку чуть толще). Скорее всего точнее сделать не получится (без специализированного контрольно измерительного оборудования).
Сначала я бы сделал переднюю бабку регулируемой, на 4 болтах, затем проверял биение возле кулачков по индикатору, зажав поршневой палец.Если есть биение, то нужно растачивать кулачки патрона, ну а потом уже задняя бабка. Замечу! Так бы делал я.
Принцип установки бабки мне нравится, но есть вероятность, что из за короткости бабки будет вибрация. Я тоже собираю токарный станок, у меня была проблема с вибрацией, я устранил эту проблему, но иногда небольшая вибрация появляется, кстати если кому интересно, у меня на канале тоже есть установка передней бабки.
прижимного сделанного ранее не хватит жесткости, делайте ласточкин хвост , иначе это станок по дереву будет) При резке будет воблинг станины (играть на ресорах)
@@дмитр-юр иногда - значит. С личным станком можно делать что угодно (даже облить бензином и поджечь). Сэкономишь сейчас на оплате кому-нибудь долбежной или строгальной операции, потом заплатишь за ремонт станка. А если на заводе втихаря, то будешь работать на ушатаном (вряд ли его будут ремонтировать раньше намеченного срока). Ну а если мягкий металл или мощный станок, да к тому ж 1-2 раза в год - без проблем.
шкив проще поставить за патроном, но можно купить переходную втулку с км5 на км4, отрезать ей хвост и вклеить в шпиндель, морда будет торчать однозначно, для привода хватит. а по-хорошему отдать токарю шпиндель, чтоб он проточил миллиметров на 30-40 коническую часть и нарезал резьбу, под эту резьбу можно выточить фланец под шкив, собрать на резьбовой фиксатор и всё. как выставить горизонталь на бабке- можно и вашей трубой и вашим стержнем, биения эти не обязательно связаны с кривизной "скалки", возможно патрон (на 99% в этом уверен), так нужен только индикатор, выставить "скалку" по индикатору и по нему-же выставить ось шпинделя во всех плоскостях.
А что пока всё выглядит красиво даже. Только мне кажется шея у передней бабки хлипкая получится. И центр патрона, резец с можно с вкладышами устанавливать . Такие у каждого токаря есть.
Я б наверное установил бабку как есть,зажал более менее ровную трубу в патроне.И уже продольной подачей,с зажатым в суппорте резцом,оттчертил бы линию по трубе.Убедился,что в одном положении черта горизонтальна.Все,закрепил бабку намертво.А уже потом расточным резцом протокарил кулачки прямо на месте.На кулачки только оправку надо.
Алексей, вам нужно кулачки расточить, у вас бьёт сам патрон, при чём бьёт не слабо. И не забывайте, что резцы бывают разных размеров и формы. На заводских станках высота резца выставляется путём подкладывания под него подкладных пластин. Так что по моему мнению вам стоит найти резец побольше и отталкиваться от него
Мастер ШАН. Эта навершие головы от заточного - по цене не меньше чем передняя бабка от школьников ТВ. ( по возможности можно было продать или поменять). Использование на токарном вместо передней бабки имеет определенные сложности (причины вы сами озвучили) по жесткости стандартной от станков типа ТВ-4, тоже уступает. У самого есть подобная, держал в руках присматривался - что из неё можно интересного сделать. К изготовлению станины вы подошли основательно 👍. По самому выставлению, этой самой бабки - Вместо скалки можно использовать длинную развертку или хотя бы длинное сверло. Насколько знаю в шпинделе конус км3, вот с самим конусом инструмент туда вставляете ( не в токарный патрон так как его точность хуже, чем конус в шпинделе бабки). После того как выставили ( крепим бабку не капитально ) пробная проточка заготовок, далее по результатам смотрим.
@@user-ut9wn9xy7i только, только просмотрел ваше более новое видео. Получается комментарий мой устарел. Быстро вы однако, строительство станка производите. Некоторые люди месяцами делают подбирая нужные детали.
@@user-ut9wn9xy7i Это вам так кажется, просто вы свою пусть небольшую мечту не делаете длинною в жизнь. Многие умельцы задумываются построить хороший токарный станок - Не все начинают строительство станка - И мало кто доводит задуманное до конца. Школьный тв4, тв-6, лет 8 назад у нас стоил условно говоря 400 $ сейчас 1000$. Много это или мало? Думаю для человека живущим своим трудом предостаточно, чтобы выкроить подобную сумму из семейного бюджета. От того и пытаются строить, но станок по металлу это не токарный по дереву. В разы подход более серьезней. Тут либо делать хорошо либо вообще не начинать, чтобы не возникло разочарование от плохой работы. К примеру у меня - сбор подходящих комплектующих занял несколько лет.
Добрый день! У меня УДГ-250 делительная головка от фрезерного станка. Тоже хотел её приспособить, как переднюю бабку, но вал её со стороны патрона на втулке, а не на подшипнике. У Вас на видео так и не понял с обеих сторон подшипники?
Крепление передней балки одним винтом ~ утопия, жёсткости не будет . Как минимум на четыре болта крепить бабку нужно. Для свалки можно использовать шток амортизатора, и под резц пластины пластины положить а потом центрировать бабку , иначе нужно будет переходить на резцы меньшего сечения.
Рекомендую купить настольный токарный станок у китайцев на aliexpress под названием "wm 210-400" или "WM 210v400" - и дорабатывать уже его. Его цена вместе с доставкой - 900 долларов. А ещё лучше его копию с расстоянием между центрами не 400мм а 800мм, но там цена с доставкой - уже 1000 долларов: Надо обязательно брать с наружным диаметром шпинделя 50 мм а не 45 мм. - так шпиндель толще и жестче. Это - лучшее предложение на рынке при такой цене станка, весе и габаритам. Главные преимущества - цена, проходное отверстие в шпинделе диаметром 38мм.(!!!) , токарный патрон диаметром 125мм. , Максимальный диаметр обработки над станиной 210мм. Расстояние между центрами - 400 или 800 мм (!!!). Мощный бесколлекторный мотор 850 ватт. Передняя бабка на двух мощных конических подшипниках - супер простая, лёгкая в регулировке, надёжная и жесткая конструкция. Достаточно высокая точность и вообще грамотность конструкции. Раньше таких станков просто не было - они появились буквально в этом году. Я сам заказал себе "wm 210-400" - с расстоянием между центрами 400 мм. И буквально через пару недель появилась версия с расстоянием между центрами 800 мм. - она на много лучше. Но решил оставить то что придёт с расстоянием между центрами 400 мм. - мне пока хватит. Из недостатков - хлипкая станина - шириной всего 100мм. Но это терпимо. Пустота под передней бабкой - уменьшает жесткость - это нехорошо но более/менее терпимо. Слабые и тонкие ремни привода шпинделя - посмотрим - может переделаю на более толстые. Нету коробки подач и передач - всё надо делать перестановкой шестерней в гитаре и ремней - можно переделать на электронную гитару. Но как не крути - если не драть каждый день ржавые поковки на диких режимах - то этот станок превосходит школьные ТВ-4, ТВ-6 практически по всех параметрах, кроме жесткости станины, и, возможно, шпинделя. Это не реклама - просто совет. Предлагаю как минимум ознакомиться с его конструкцией - особенно мне понравилась конструкция шпинделя и гитары - просто, надёжно, высокая точность, простота регулировки и ничего лишнего. Также очень разумная идея - нагло расточить внутреннее отверстие самого токарного патрона до диаметра 38мм. - рекомендую сделать также - даже если не выйдет засунуть заготовку в шпиндель - то она хотя-бы войдёт в сам патрон. Очень многие люди купили - пользуются и практически всем довольны. Как придёт - сниму о нём видео на своём канале.
Возможно я и не прав но при проведении сварочных работ в патрон зажмите шток от амортизатора в его торце сделайте типа мишень чтобы было по центру ру и при сварочных работах следите как в какой поочередности проваривать железо чтобы даже сваркой ловить центр и возможно лучше будет варить маленькими швами а потом подваривать прочно. Дай Бог чтобы всё заработало как надо потому как головы времени и рук ты потратил много. Удачі
Терпение,и у вас всё получиться. Мотивация у вас сильная!
Очень давно ищу способ сделать токарный по металлу! Спасибо за видео!
Желаю Вам удачи.
Алексей Вы большой молодец так держать! Продолжайте радовать новыми видео, здоровья и долгих лет! СНП.
Спасибо за добрые слова.
Здравствуйте!
С нетерпением ждём продолжения постройки токарного станка!
Looking good so far , cant wait to see it finished 😁😁👍👍
Алексей ,
с огромным удовольствием смотрю твои видео!!!! Успехов!!!!!
Спасибо, что смотрите мой канал.
Спасибо за интересные видео, много чего подчёркиваю для себя, по вашим видео сделал топор на др другу, он очень доволен спасибо ещё раз
Желаю Вам удачи. Спасибо, что смотрите мой канал.
Спасибо и вам удачи
Видео как всегда👍👍👍класс. Удачи и скорейшей постройки станка,жду с нетерпением..!
Спасибо.
Очень красиво, я новый друг, и мне очень понравился ваш канал. Большое спасибо
Здравствуйте Алексей да постепенно становится похожим на станок желаю удачи вам ждём продолжения работы 👍👍👍👍👍👍👍
Спасибо.
Ездит как по маслу! Ждем продолжения!
Very nice job my friend. Your lathe is efficient and too much beautiful. Im no doubt that is the better DIY lathe project I ever seen. Thanks for sharing your knowledge. Now I gonna do mine.
Thank you for watching my channel. I wish you good luck, You will succeed.
Интересно наблюдать за вашим проектом.
Маленькое наблюдение: если резец ниже оси шпинделя - это не критично, обычно спасаются регулировочными пластинами под резец. А вот если будет выше, то надо тогда державки фрезеровать.
Жду следующих серий!!!
Вы правы, я Вас понял.
Отличная работа!!!
Можно в направляющих верхних(которые по нижним направляющим двигаются) сверлом на 5-6мм сделать углубления в которых будет смазка задерживаться, в шахматном порядке, а шкив-
Засверлиться в середину бабки и шкив посадить на конус с отверстием, и притянуть болтом
Все отлично,продолжайте.Ждем 100к подписчиков!!!👍
Спасибо.
Алексей, возьми фломастер, закрепи в резцедержку и подведи к торцу прутка. Так найдешь точку (ось вращения), от нее и измеряй расстояние до станины. Оно должно быть такое же, как и около патрона.
Второе:
Как закрепишь переднюю бабку, самое время оценить общую жесткость станка. Делается это следующим образом.
Немного разводишь кулачки и подводишь под один из них державку резца зажатую в резцедержку, после чего вставляешь в патрон ключ и пытаешься прокутить патрон. А лучше газовым ключом ухватиться за другой кулачок и им вращать патрон. Ну и смотришь на какой угол будет проворачиваться шпиндель от конкретного усилия.
Для справки: при мощности мотора 1 кВт усилие на резце при скорости резания 30 м/мин будет 200 кг. Вот при таком усилие на резец кулачка шпиндель не должен проворачиваться на угол 0,5 - 1 град. Проделай эту не сложную операцию и ты увидишь на сколько слаб твой станок.
Мне станок нужен точить латунные деталюшки для самоваров.
Привет Мастер Шан¡ мне очень нравятся Ваши видеоролики, я сам немного токарь и с интересом смотрю ваши выпуски !!!
Привет.
От биения на висячих длинных прутах без задней бабки не избавиться на любых станках, из-за неровности губок патрона. Нужно выставить середину между верхним и нижним положением, и потом гонять вдоль прута резец. Также серединой кругового отклонения прикидывается и право-лево, только с поворотом на 90 градусов, если пруток ровный конечно, лимб с градусами, пока, слава Богу - есть )
Респект! Станина и суппорта массивные - жесткость что надо будет! А то у некоторых самодельщиков они часто хлипковатые
Алексей у вас всё получится
мастер на все руки! молодец!
Спасибо.
Дядька сматрю тебя как начел забирать станок слов нет ты малодец. Терпения тебе и удачи в сборке этова шэдэвра.
Спасибо.
Здравствуйте 🤝очень интересно, смотрю с удовольствием. 👍То что заготовка так бьёт на таком вылете это нормально, вы её главное зажимайте нулевым сателитом патрона, и приэтом он должен быть в верхней части при зажиме, а не сбоку.
Спасибо Вас понял.
Классный станочек получается👍
Спасибо.
Выставить можно по плоскостям, где Т-образные пазы с применением штатива с индикаторной головкой, закреплённого на суппорте.
Интересно было смотреть!
Здравствуйте! Как "здесь" учат, между потроном и задней "бабкой" зажимаем материал и протачиваем, замеряем диаметр в перед и с зади и смещаем радиус (половина от размеров ) заднию "бабку"
Высоту резца можно настроить с помощью пластин под резцом.
Или вам надо взять калиброванную штангу, а настроить патрон по ней так чтоб режущая кромка была в "ноль"
И вообще, вы молодец, что решились на такую идею!
И ваша новая станина мне больше нравится чем первая, говорю из собственного опыта. Я работаю на машине с 1990 года и у неё тоже одна "полоса" уголок а другая плоская - и при продольной обработке намного меньше вибрации чем на новой машине где резец ходит по двум плоским "направлениям" длина проточки от 1метра и максимум 3,5 метров.
Маленький совет : отрезной резец устонавливайте чуть ниже "нуля"
У меня, допустим, все резцы, в своём "держателе" (от разных поставщиков) и у меня под резцом находятся разной высотой пластины, чтоб выйти в "ноль"
Извините за правописание.
Спасибо за Ваш опыт.
Мужик, да у тебя золотые руки, я учусь у тебя некоторым вещам, ты интуитивно идёшь правильным путем. Вам все таки нужен станочный пузырьковый уровень. Найдите шток от гидроцилиндра.
Вас понял.
Класс. Мастер от Бога.
И опыт сын ошибок трудных и гений пародоксов друг! Удачи,ЗДОРОВЬЯ!
Спасибо.
Я вот думаю с чего начать, чтобы под ручной фрезер стол начать делать. Для ручного фрезера идея этой конструкции в самый раз была бы!✌️
вот это даааа, где б такого мужичка с бабкой встретить))))) классный станок
Спасибо.
Шток от амортизатора не всегда бывает ровный. Я так попался когда строил свой станок. Взял шток, думал он ровный, зажал в патрон а он бьёт. Давай я кулачки растачивать. Расточил поставил шток, а он всё равно бьёт. Взял у знакомого токаря скалку, проверил, а у меня все нормально, ничего не бьёт. Только зря кулачки растачивал. Крепление передней бабки нужно сделать по всей длине ее корпуса, так будет жёстче и меньше вибраций будет. Жду следующих видео. Успехов.
Всё понял, спасибо.
Вот что значит руки золотые
Шток амортизатора 👍 с переднего привода ☺
Копеечную лазерную указку-брелок зажмите в патрон. Еще лучше прицел, этот легче регулировать.
Бесполезная затея с лазерной указкой из-за того, чтонитьнакала всегда смещена, при зажиме в патрон указки и её включении и проецировании точки на стену точка описывает окружность до 20 см в диаметре, при перестановке указки в патроне размер описываемого круга меняется на 0 не выставить опробовано.
@@user-vt3cz9hl7u Если попадется кривая указка, не обязательно выставить точку, главное добиться что бы диаметр описываемого круга не менялся с расстоянием.
Незнаю как дальше реализовал привод но, между патроном и корпусом достаточно места для приводного шкива, а задний делительный лимб кромсать жалко - полезная в будущем штука . А вообще офигеть, можно еще сделать и поворотную на оси переднюю бабку, для уникально больших конусов )
Шкив можно приделать как угодно. Рекомендую сразу ставить многоступенчатый шкив и сразу предусмотреть привод коробки подач шестерней на шпинделе. (Или звёздочкой или шкивом под зубчатый ремень).
Дядя Леша. Даи вам здоровья. Салам из Казахстана
Спасибо из Сибири.
Добротный станок получится. Но перед установкой бабки, под резец надо обязательно подложить подкладки т.к. резцы отличаются друг от друга. И окончательную регулировку делать на рабочем станке, а для этого нужно сделать возможность регулировки в любое время. Удачи вам и успехов.
Спасибо, Вас понял.
Спасибо все подробно и понятно.Если есть возможность есть радиомикрофоны петличные подключается дистанционно еще лучше было бы.
Пробовал использовать радиомикрофон, то забуду включить, то батарейка села, сплошные не удобства. Съёмка и монтаж и так требуют очень много времени. Помощников нет делаю всё сам.
@@user-ut9wn9xy7i можно ваш ватсап номер или электронную почту.Хотел с вами кое что обсудить.Мой ватсап 89260760876
@@user-te8sr4gj3m Адрес моей почты. halava54@list.r
Это неполная делительная головка от заточного станка для заточки фрез .
very good video..thanks for your time
Спасибо.
Возможно, прутки, зажатые в патрон, гуляют по той причине, что у патрона не отшлифованы кулачки. Так же если высота центра оси передней бабки выше высоты кромки резца, то под резец подкладывается пластинка, и не в коем случае НЕ укорачивается передняя бабка, чтобы центр не смотрел чуть выше горизонтали
Успехов вам в постройке
Спасибо Вас понял.
Передняя бабка--- это вертушка от универсального заточного станка модели 3Б642 или сдругими буквенными индексами. На столе поперечной подачи переделать направляющие .С левой стороны должна быть угловая , так как на неё будет большая нагрузка от резца. Отверстие с резьбой сбоку --- это для зажима шпинделя при заточке фрез, пил и другого инструмента. Патрон закреплен по- флотски. он должен стоять со стороны конуса. На циллиндрической части шпинделя есть шпоночный паз для посадки шкива и делительного диска. Головка /передняя бабка/ закреплена не надёжно, будет вибрация.
Спасибо, Вас понял.
В шпинделе есть сквозное отверстие это хорошо скалку можно взять разобрав амортизатор (нужен шток амортизатора)
Надо расточить кулачки как есть - добиваясь только максимальной цилиндричности. Соосность будет достигнута автоматически. А дальше можно использовать любой ровный цилиндр как скалку - можно достигнуть точности в пределах десятки.
если патрон стоит криво, то кулачки будут проточены конусом.
...не забывай,что резцы точатся,у расточных резцов квадратное сечение державки,а соотв высота резца до центра оси вращения шпинделя, изменяется,для этого используют подкладки из листового металла,разной толщины,шириной по ширине резца и длинна ,по длинные резца...!!
...подбирая нужную толщину, резец станет, по центру оси вращения шпинделя...!!
... так-что,сильно не заморачивайся,с высотой до центров...!!
Спасибо, Вас понял.
Центр бабки и должен быть выше,а под резец ложаться регулировачные пластинки. С электро трансформатора например.
Или планшайба под патрон чужая, проточить по месту... например
В Военных кунгах стояли небольшие токарные станки, помню предлагали мне по 1000 долларов. не проще было бы купить такой небольшой станок? Просто спросил! ))) Мне нравиться как Вы изготавливаете все, так интересно и у Вас все классно получается. Просто в СССР для военных уделялось повышенное внимание и по этому там станки хорошие, уже после развала СССР 30 лет прошло, а они еще работают, да и проработают столько же как минимум )))
Да ладно ,откуда такая информация.... Вот у меня такой же военный станок ,и мое мнение не очень, песок в коробке и окалина на станине это норма!!!! Эти станки наоборот делались на скорую руку и на один раз, пока снаряд не прелитит)) битва за план, а на качество всем пох.....
Завтра с утра выхожу на поиски кунга в котором возможно сохранился токарный станок. (шутка) Спасибо, что смотрите мой канал.
Сварка штука коварная, не получится все выставить, а потом приварить. Обязательно утянет. Крепите к станине болтами и штифтами, регулировка подкладками. Сваркой можно только после этого поприхватывать, для фиксации.
Насчет крепления шкива, то все просто. Взять старое сверло с конусом морзе 5, на участке между спиральной канавкой и конусом установить шкив. Соответственно это сверло с торца бабки установить. Минус этого решения, что не будет сквозного отверстия для прутков. Если использовать вместо сверла переходной конус морзе и просверлить его то этой проблемы не будет.
Рассмотрите в качестве привода двигатель стиральной машинки автомата с родным ремнем и шкивами. Двигатель 500р, частотный регулятор 700р. Обороты плавно регулируются 50-1000.
Вас понял.
Netokar auto center Brasil está de parabéns 👍
Лайк..... перед сборкой и установкой данной бабки её не плохо (необходимо !!!! ) было б полностью разобрать перемыть все подшипники, посмотреть на предмет износа и только потом уже собирать все в кучу ..... А вместо простейшей скалки можно использовать направляющие от матричного или струйного принтера ....
Ждем продолжения ......
Вас понял, в следующем ролике так и будет.
С ровной скалкой, вставленной в идеальный патрон определить соосность конечно проще, но когда этого ничего нет, можно отталкиваться от воображаемой оси вращения. Её легко определить, зная диаметр скалки и отклонения вверх и вниз при вращении. Плюс метода в том, что можно использовать любую железку, была бы гладкой и ладно. Но безусловно потребуется индикатор часового типа со стойкой.
Касательно поперечной подачи, пара трения сырая сталь по сырой стали грозит образованием задиров и выходу из строя узла. Возможно, поможет антизадирная смазка, но все они довольно вязкие и перемещаться будет потуже. Бронза-сталь, чугун-сталь, Zedex-сталь будут гораздо приятнее. Последний материал продаётся и стоит довольно дёшево.
Спасибо Вас понял.
наверно уже написали , ну я тоже напишу )) это универсальная бабка от заточного станка у неё с одной стороны км 3 с другой км 5 , т пазы для двигателя через ремень крутит шпиндель , кольцо которое крутится туда крепятся сегменты под разное количество зубов фрез ,а отверстие там болт должен быть это зажим пиноли, я недавно на металлоломе нашел такую и на чипмейкере нашел что это,
👍👍👍
Лазерный уровень на штативе в помощь, а резец все равно через прокладки устанавливать так что около 2 мм это нормально.
Да, собрать станок с нуля это ещё тот труд, настоящий. А сколько железа надо. В России то с этим полегче. Я сам в Германии живу и по сдешним меркам металл очень дорогой. Если каждый угольник, платы, трубы и т.д. покупать, то вылезет в хорошую сумму. Самодельщикам тут трудно живётся. Я вот смотрю это видео и думаю, назад что-ли свалить. Пока в Казахстане жил, что мы только не мастерили. Вот это была жизнь. Кайф да и только.
Ну ладно хватит ныть.
Желаю вам здоровья и удачи в дальнейшем. С.у.Денис.
А на шпермюль станки не выкидывают?
Хорошо там, где нас нет. Желаю Вам удачи.
@@user-og3ek7du7e на шпермюль уже давно ничего нормального не выкидывают. Тем более станки.
@@user-ut9wn9xy7i это точно.
Можно использовать в принципе любую достаточно круглую скалку - а неточности её установки в патроне можно учесть в рассчётах и всё равно нормально выставить переднюю бабку по индикатору.
Вас понял.
Прочитал, что Вам рекомендуют проточить кулачки сперва. Не нужно. Нужен просто ровный с одинаковым диаметром по всей длине шток (автомобильный амортизаторный шток например). Устанавливаете часовой индикатор на каретку. Касаетесь индикатором в начале у патрона о шток. Крутите руками патрон. Устанавливаете ноль на индикаторе так, чтобы биение в плюс-минус от нуля было одинаковым. Потом ничего не меняя едите кареткой на конец штока и смотрите. Надо добиться того, чтобы в начале и в конце штока центр биения был на нуле. После подвижек бабки в начале патрона ноль уйдет! Т.е. за каждым разом при подвижках выставляете средний ноль в начале! Биение будет разное, т.к. кулачки не идеальные. Главное чтобы среднее число биения в начале и в конце было ноль. Процедура не быстрая. Нужно ведь обеих плоскостях выставить. После сварки нужно будет снова регулировать.
Спасибо, Вас понял.
Шток от автомобильной стойки, отличная, жёсткая и шлифованая скалка будет.
Не шлифованная, а полированная.
Проверьте кулачки, может они не правильно установлены в патрон,возможно придется проточить, кулачки в патроне в другом станке
Если бьёт сам патрон или его кулачки, то никакая скалка не поможет.
Не верно кулачки установить для такого опытного гражданина - это блин, постараться нужно, при замене / установке патрона, на планшайбу шпиндельного вала, для того чтоб убрать биение кулачков, надо - РАСТОЧИТЬ кулачки.
@@user-fp4gr5ch9j легко сказать, а как их расточить, если станка ещё нет? А растачивать на другом станке практически бесполезно.
@@motoyarik72 Есть ещё варинант выставить переднюю бабку по индикатору и с помощю магнитной стойки, если есть часть без резьбы на шпиндиле,и проверить осевовое биение относительно шпинделя патрона,если патрон удастся снять. Это будет даже правильнее для первоначальной установки и центровки передней бабки, нежили брать за точку отсчёта сам патрон.
Тоже об этом подумал, если кулачки установлены в неправильной последовательности согласно их номерации, то такое биение и будет. Как определить номер кулачка если на нем отсутствует маркировка тут publikz.com/blog_28180
Так же как скалку можно использовать вал от принтера, там их несколько штук. Ну а вообще для начала нужно проточить кулачки, если они не ровно зажимают, то и скалка будет вращаться не правильно
@@user-xd9nl9qt6h тоже попадался на этом. С виду красивый, блЯстящий. А на деле кривой :)
Можно лазерный уровень поставить по центрам.
По поводу резцов они бывают разной велечены плюс минус и если чуток ниже ресцедержвтеля центр , то есть возможность установить через прокладки , разной толщины резец ! они ставятся под резец ,полоски листа метала ,для того чтоб поймать центр ,когда учился на станочника мы так и делали .
Вас понял.
Muy bueno !!
Снимите патрон или разведите кулачки и посмотрите внутрь.Там должен быть конус морзе(по крайней мере так у меня на такой же голове).Если точить цвет мет, то хватит жёсткости.Для стали -малое расстояние между подшипниками в бабке(стояли шариковые ,поставил роликовые радиально-упорные)все не то,дробит при отрезании.В итоге точу новый шпиндель.
Соберу пока с этой головой а там пойму, нужно ли мне всё это.
Шкив и конус морзе на первое время можно выточить из паронита. Или из другого податливого материала. А так как патрон крепится на шпинделе через планшайбу, то разобрав этот узел и вставив болт с увеличенной шайбой через всю длину шпинделя притянуть шкив с конусом морзе (из податливого материала) к шпинделю. Затем завернуть патрон с планшайбой на шпиндель.
Биения на самодельном шкиве совмещённым с конусом морзе на первое время будет сглаживать приводной ремень.
Получив эту конструкцию можно потихоньку начать точить шкив с конусом морзе из металла.
Если сделать возможность разворота передней бабки на 180 градусов то точение "паронитового" шкива будет ещё легче. предварительно зажав какой нибудь шкив в патрон.
Спасибо, Вас понял.
Молодец
Мастер просто АС токарного делв
Задача конечно метрологическая, и по идее... нужно для начала задаться погрешностью, на которую вы рассчитываете... Ну тут я вам такое простое решение подскажу. Смотрите, за базовую плоскость мы принимаем полозья. Резец в крайнем положении на станине и резец в другом крайнем положении на станине задают две точки, через которые смотрит искомая ось. Возьмите лазерную указку (продается за копейки повсюду). Установите ее отдельно (жестко зафиксировав) подальше от станка так, чтобы луч проходил точно по этой оси. Для этого на резец приклейте кусочек плотного картона. Отметьте маркером точку и выставьте лазерную указку так, чтобы она точно попадала в эту точку в двух крайних положениях резца (вначале станины и вконце). Тогда луч лазера будет точно задавать искомую ось. Дальше калибруем бабку. Наклейте на бабку бумагу с двух сторон - со стороны конуса и со стороны патрона. Путем вращения бабки и карандаша определите центр с одной и другой стороны (нанесите карандашом окружность около 1 мм). Далее проткните иглой оба центра. Луч лазера должен пройти через оба центра и отразиться на стене. Если на стене появляется пятно лазера, бабка установлена соосно. (Обратите внимание! Если отверстия от прокола будут слишком маленькие могут быть эффекты дифракции луча на отверстии, тогда можно взять иголку чуть толще). Скорее всего точнее сделать не получится (без специализированного контрольно измерительного оборудования).
Спасибо, Вас понял.
Я как профессиональный токарь,советую поменять местами патрон со шкивом.
Вас понял.
добрый вечер хотел спросить ты сделал так, чтобы один угол хорошо давил на другой
Сначала я бы сделал переднюю бабку регулируемой, на 4 болтах, затем проверял биение возле кулачков по индикатору, зажав поршневой палец.Если есть биение, то нужно растачивать кулачки патрона, ну а потом уже задняя бабка. Замечу! Так бы делал я.
Спасибо, я Вас понял.
Можно регулировать высоту резцом по отношению к передней бабке путем регулировочных пластин, подкладывать под резец.
Вас понял.
А конус задней бабки должен быть по высоте самого высокого резца под другие резцы потом подкладки поставляются чтобы в оси было
Принцип установки бабки мне нравится, но есть вероятность, что из за короткости бабки будет вибрация. Я тоже собираю токарный станок, у меня была проблема с вибрацией, я устранил эту проблему, но иногда небольшая вибрация появляется, кстати если кому интересно, у меня на канале тоже есть установка передней бабки.
Мое предложение таково: Алексей, пойдем махнем пивка! от работы отдохнешь)))
Увы, я свою бочку давно выпил.
@@user-ut9wn9xy7i интересно наблюдать за твоими трудами. это отвлекает от всего, развивает, вдохновляет. спасибо!
В трубу лучше вварить площадку с отверстием. Так бабка встанет намного точнее и жесткость будет лучше.
прижимного сделанного ранее не хватит жесткости, делайте ласточкин хвост , иначе это станок по дереву будет) При резке будет воблинг станины (играть на ресорах)
Я должен убедится в этом сам.
Есть ещё старый способ - просто зажачть любой кругляк, проточить померять конусность микрометром - и учесть её при выставлении по индикатору.
Это когда станок рабочий. В начале бабку хоть как то надо поставить.
МАСТЕР ШАН надо передеию бабку центровать по задней бабки и вуаля вот он центр
@@user-ol6cq9bh8o не надо так делать - задняя бабка может тоже криво стоять
На токарных станках тоже имеется делительная шкала. Можно выставлять деталь на определенные градусы по отношению к резцу- долбить пазы и прочее
Не рекомендуется использовать токарные станки в качестве строгальных.
@@Mikolaschcka не рекомендуется- да... Но чтобы один единственный шпоночный паз выдолбить- можно чуть чуть))
@@Mikolaschcka это смотря какой станок.
@@Mikolaschcka не рекомендуется - еще не значит, что нельзя.
@@дмитр-юр иногда - значит. С личным станком можно делать что угодно (даже облить бензином и поджечь). Сэкономишь сейчас на оплате кому-нибудь долбежной или строгальной операции, потом заплатишь за ремонт станка. А если на заводе втихаря, то будешь работать на ушатаном (вряд ли его будут ремонтировать раньше намеченного срока). Ну а если мягкий металл или мощный станок, да к тому ж 1-2 раза в год - без проблем.
шкив проще поставить за патроном, но можно купить переходную втулку с км5 на км4, отрезать ей хвост и вклеить в шпиндель, морда будет торчать однозначно, для привода хватит. а по-хорошему отдать токарю шпиндель, чтоб он проточил миллиметров на 30-40 коническую часть и нарезал резьбу, под эту резьбу можно выточить фланец под шкив, собрать на резьбовой фиксатор и всё.
как выставить горизонталь на бабке- можно и вашей трубой и вашим стержнем, биения эти не обязательно связаны с кривизной "скалки", возможно патрон (на 99% в этом уверен), так нужен только индикатор, выставить "скалку" по индикатору и по нему-же выставить ось шпинделя во всех плоскостях.
Спасибо, Вас понял.
А что пока всё выглядит красиво даже. Только мне кажется шея у передней бабки хлипкая получится. И центр патрона, резец с можно с вкладышами устанавливать . Такие у каждого токаря есть.
Игорь, Вас понял.
Я б наверное установил бабку как есть,зажал более менее ровную трубу в патроне.И уже продольной подачей,с зажатым в суппорте резцом,оттчертил бы линию по трубе.Убедился,что в одном положении черта горизонтальна.Все,закрепил бабку намертво.А уже потом расточным резцом протокарил кулачки прямо на месте.На кулачки только оправку надо.
Спасибо, Вас понял.
В качестве скалки можно взять шток от гидроцилиндра или на худой конец шток от передней стоки амортизатора с переднеприводного авто.
Вас понял.
И да, я что-то пропустил: Вы чугунную направляющую пошабрили?
Как добились параллельности ровной и уголковой направляющей?
Пока не шабрил, оставил на потом. Решил запустить станок и посмотреть, что да как.
@@user-ut9wn9xy7i выстави по лазерному уровню
Алексей, вам нужно кулачки расточить, у вас бьёт сам патрон, при чём бьёт не слабо. И не забывайте, что резцы бывают разных размеров и формы. На заводских станках высота резца выставляется путём подкладывания под него подкладных пластин. Так что по моему мнению вам стоит найти резец побольше и отталкиваться от него
Вас понял, спасибо.
Мастер ШАН.
Эта навершие головы от заточного - по цене не меньше чем передняя бабка от школьников ТВ. ( по возможности можно было продать или поменять).
Использование на токарном вместо передней бабки имеет определенные сложности (причины вы сами озвучили) по жесткости стандартной от станков типа ТВ-4, тоже уступает.
У самого есть подобная, держал в руках присматривался - что из неё можно интересного сделать.
К изготовлению станины вы подошли основательно 👍.
По самому выставлению, этой самой бабки -
Вместо скалки можно использовать длинную развертку или хотя бы длинное сверло.
Насколько знаю в шпинделе конус км3, вот с самим конусом инструмент туда вставляете ( не в токарный патрон так как его точность хуже, чем конус в шпинделе бабки).
После того как выставили ( крепим бабку не капитально ) пробная проточка заготовок, далее по результатам смотрим.
Спасибо Вас понял.
@@user-ut9wn9xy7i только, только просмотрел ваше более новое видео.
Получается комментарий мой устарел.
Быстро вы однако, строительство станка производите.
Некоторые люди месяцами делают подбирая нужные детали.
@@user-ju3hp1kk5o Спасибо за комплимент, но мне кажется всё это долго уже тянется, время не хватает.
@@user-ut9wn9xy7i Это вам так кажется, просто вы свою пусть небольшую мечту не делаете длинною в жизнь.
Многие умельцы задумываются построить хороший токарный станок -
Не все начинают строительство станка -
И мало кто доводит задуманное до конца.
Школьный тв4, тв-6, лет 8 назад у нас стоил условно говоря 400 $ сейчас 1000$.
Много это или мало?
Думаю для человека живущим своим трудом предостаточно, чтобы выкроить подобную сумму из семейного бюджета.
От того и пытаются строить, но станок по металлу это не токарный по дереву.
В разы подход более серьезней.
Тут либо делать хорошо либо вообще не начинать, чтобы не возникло разочарование от плохой работы.
К примеру у меня - сбор подходящих комплектующих занял несколько лет.
Добрый день! У меня УДГ-250 делительная головка от фрезерного станка. Тоже хотел её приспособить, как переднюю бабку, но вал её со стороны патрона на втулке, а не на подшипнике. У Вас на видео так и не понял с обеих сторон подшипники?
Разберу, тогда увижу, пока не разбирал.
very wonderful
Спасибо.
Nice upgrade, try to grind the teeth surface of the chuck with a rotary tool to increase acurancy!
the material will not turn eccentric
Regards Brazil
Thanks for the advice, but I don't know anything about it. I will learn to work on the machine. I haven't tried it yet.
@@user-ut9wn9xy7i search on youtube : grinding lathe chuck
I hope this will help you improve your tokarnny
@@user-ut9wn9xy7i im thinking to make one like yours, i have one old lathe rusted
Разобрать бы её надо. Посмотреть на состояние, конструкцию, возможно вместо диска со шкалой лимба шкив и поставить.
Разбирать конечно буду, помотреть и смазать подшипники.
Крепление передней балки одним винтом ~ утопия, жёсткости не будет . Как минимум на четыре болта крепить бабку нужно. Для свалки можно использовать шток амортизатора, и под резц пластины пластины положить а потом центрировать бабку , иначе нужно будет переходить на резцы меньшего сечения.
Вас понял.
Под резец всегда можно положить регулировочные прокладки. Ну не делают резцы точно по высоте. Всегда регулировать надо.
Вас понял.
сейчас с этим проще. Если не ломом точить, то можно покупать нормальные резцы одной и той-же фирмы, всегда будут соосны. 1 раз выставил и забыл.
Бабка с универсальной делительной головки, скорей всего УДГ250.
Рекомендую купить настольный токарный станок у китайцев на aliexpress под названием "wm 210-400" или "WM 210v400" - и дорабатывать уже его.
Его цена вместе с доставкой - 900 долларов.
А ещё лучше его копию с расстоянием между центрами не 400мм а 800мм, но там цена с доставкой - уже 1000 долларов:
Надо обязательно брать с наружным диаметром шпинделя 50 мм а не 45 мм. - так шпиндель толще и жестче.
Это - лучшее предложение на рынке при такой цене станка, весе и габаритам.
Главные преимущества - цена, проходное отверстие в шпинделе диаметром 38мм.(!!!) , токарный патрон диаметром 125мм. , Максимальный диаметр обработки над станиной 210мм. Расстояние между центрами - 400 или 800 мм (!!!). Мощный бесколлекторный мотор 850 ватт. Передняя бабка на двух мощных конических подшипниках - супер простая, лёгкая в регулировке, надёжная и жесткая конструкция. Достаточно высокая точность и вообще грамотность конструкции.
Раньше таких станков просто не было - они появились буквально в этом году.
Я сам заказал себе "wm 210-400" - с расстоянием между центрами 400 мм. И буквально через пару недель появилась версия с расстоянием между центрами 800 мм. - она на много лучше. Но решил оставить то что придёт с расстоянием между центрами 400 мм. - мне пока хватит.
Из недостатков - хлипкая станина - шириной всего 100мм. Но это терпимо. Пустота под передней бабкой - уменьшает жесткость - это нехорошо но более/менее терпимо. Слабые и тонкие ремни привода шпинделя - посмотрим - может переделаю на более толстые. Нету коробки подач и передач - всё надо делать перестановкой шестерней в гитаре и ремней - можно переделать на электронную гитару.
Но как не крути - если не драть каждый день ржавые поковки на диких режимах - то этот станок превосходит школьные ТВ-4, ТВ-6 практически по всех параметрах, кроме жесткости станины, и, возможно, шпинделя.
Это не реклама - просто совет. Предлагаю как минимум ознакомиться с его конструкцией - особенно мне понравилась конструкция шпинделя и гитары - просто, надёжно, высокая точность, простота регулировки и ничего лишнего. Также очень разумная идея - нагло расточить внутреннее отверстие самого токарного патрона до диаметра 38мм. - рекомендую сделать также - даже если не выйдет засунуть заготовку в шпиндель - то она хотя-бы войдёт в сам патрон. Очень многие люди купили - пользуются и практически всем довольны. Как придёт - сниму о нём видео на своём канале.
Спасибо за Ваш комментарий.
Возможно я и не прав но при проведении сварочных работ в патрон зажмите шток от амортизатора в его торце сделайте типа мишень чтобы было по центру ру и при сварочных работах следите как в какой поочередности проваривать железо чтобы даже сваркой ловить центр и возможно лучше будет варить маленькими швами а потом подваривать прочно. Дай Бог чтобы всё заработало как надо потому как головы времени и рук ты потратил много. Удачі
Спасибо Вас понял.
👍👍👍👍