советую вам продавать этот станок и искать новый, т.к. откапиталили его неудачно , а всё изза того что станки при капиталке станка никто не проверял и плоскости ушли, и из-за этого у вас и не фиксируется задняя бабка. а что по поводу биения, это вообще ненормально, в идеале биение должно быть от 1 до 3-4 соток
просмотрел видос по ремонту...а что тыне говоришь что отверстие под подшипник было и Ткач его не растачивал....оно уже было в проёбе говоришь говори всю правду...и да токарь из тебя как из говна пуля а ужв ремонтники таких точноне берут
@@Тюрк-м5х вы я смотрю поклонник Ткача во всем:) Не удивлюсь, если работаете у него. Вопрос. Зачем собрали шпиндель, если посадка под подшипник по вашим утверждениям уже была в плюсе. На авось? И так сойдет? Впарим лоху, все-равно не шарит? Что скажете?:)
Василий! Все решается очень просто! Тебе надо было залить внутренность обойма подшипника воском, оставив открытой только внешнюю сторону! Потом растворить в электролите разбавленном водой медный купорос и опустить туда обойма своего подшипника! Медь равномерно нарасла бы на такую толщину, какая тебе нужна! Смотри ролики про меднение...!
Хороший метод вспомнил. Молодец! Мне в далекие советские годы приходилось ремонтировать магнитофоны. Таким способом восстанавливал прослабленные оси тонвалов. Много восстановил и ни одной повторки, качественно.Брал мощный лабораторный блок питания с защитой и наносил вкрапления меди, обрабатывал лишнее наждачкой. Удачи.☺
ММДА, Коллега, жаль Вас и Ваш станок. Таким способом можно "наростить" подшипник в телеге, прицепе трактора и т.д. Но никак не шпиндельный узел. В результате выбудете пресовать НЕ круглое в НЕкруглое, внутрення часть обоймы станет НЕ круглой...следственно при токарке деталь будет с огранкой, а не круглой. По видео индикатор уже вам это показал. Станок опознаю как 320-тый. Там в оригинале шпиндель на бронзовой втулке, точнее сказать на подшипнике скольжения. Переделка на подшипник качения с наплавкой обоймы обречена на провал. То что бабка не зажимается одинаково по всей длине=следствие кривой, либо отсуствие шлифовки нижних направляющих поджима в НЕпаралель к верху. Удачи в нелегком труде
@@TeraFox Друг, посмотрел первое видео с капремонтом и радовался когда он был чистый и свеже крашенный у тебя в мастерской, даже подумал что 18 000 того стоили... и тут оказалось что нет... руки бы за такое ломать чес слово.
@@TeraFox Набери в ютубе -Узнав этот секрет ты больше НИКОГДА не выбросишь старый ,ржавый инструмент! . Там химический способ нанесения меди на метал при помощи медного купороса .
@@TeraFox Да по моему и сам подшипник можно в обратную на бронзовую втулку заменить . Бронза хорошо плавится в горне а огромное её количество в сепараторах больших подшипников . А что бы диодные мосты не горели существуют - 200 Амперные диоды . Маркировка по моему ВЛ 200 .
@@СергейРязанов-т2х *Там химический способ нанесения меди на метал при помощи медного купороса* Это - полная шляпа. Слой меди при таком наложении спустя некоторый срок начнёт отслаиваться от основы. Под медь следует сперва осадить слой никеля, вот тогда будет держаться.
Таким напловлением я не занимался но как электронщик / сварщик / электрик могу кое что посоветовать . Во первых сечение проводов чем длиннее они тем больше потери , нужно использовать от 4 /6 квадратных милиметров . Токи при коротком замыкании большие , 400вт / на 12 в = 33.3 А то есть диодный мост нужно брать с запасом ампер на 50 но при этом он будет всё равно очень грется ,поэтому лучше сделать из советских диодов сборку например с д161-100 с запасом и тогда хоть накоротко замыкай . Конденсатор - чем больше ёмкость тем сильнее искра , он запасает энергию и отдает её в провалах между периодами но так как они работают в режиме короткого замыкания то и ёмкость должна быть выше но это надо подбирать , вообще использовать лутше именно советские конденсаторы они более живучии при такой эксплуатации . Но есть и специальные конденсаторы которые ставят в сварочные полуавтоматы но они стоят намеренных денег . Трансформатор - хорош но 12 вольт вторички маловато , я б посоветовал 24 вольтный вольтаж , можно домотать на трансформаторе ( он легко разбирается и собираться ) проводом соответствующего сечения правда тогда осм 0.4 будет сильнее греться . Надо кстати всё запихать в какой нибудь корпус и сделать активное охлаждение, диодов и трансформатора . Удачи .
В 90-е годы,. чтобы нарастить внешнею обойму подшипника использовал две ржавые рессоры и сварочный аппарат. На одну рессору подавал массу на другую плюс и прокатывал между ними подшипник вставив во отверстие подшипника деревянный черенок.
Видео надо было по другому называть - отзыв о ремонте станка одного известного мастера. Необходимо чтобы люди видели, какой ремонт их может ожидать. Палки для подпорки задней бабки это вообще инновационный способ👍😅😅😅
Друже когда собираешься пойти на рынок радио компонентов,бери с собой цешку(мультиметр) Чтобы не говорил продавец,что все работает!!!!))) Взял два щупа и прозвонил!!! Я как то купил похожий трансформатор только на 900ватт и доверился продавцу( С виду новый,а вторичная обмотка в коротком замыкание! Разобрал и о чудо она сгоревшая! Да и заместо диодного моста для мини сварки приделай тиристоры,это управляемый диод токи держит сумашедшие для тех кто не знал)!!!В инете много принципиальных схем! Добра тебе!
Есть два пути решения проблемы. Первый , я бы им пошёл, тихо надежно и главное гарантированно. Это гальваника, с данного устройства элементарно получится гальваническая ванна, и в растворе медного купороса наносите медь пока не надоест, хоть два диаметра, правда долго. Второй не столь гарантирован, но вам ближе по духу будет. Электрод прицепить на якорь втягивающего от стартера, якорь обязательно подпружинить, ток электрода пустить через обмотку втягивающего, реостат ваш выкинуть. Принцип прост, ток через катушку, катушка тянет сердечник и отрывает электрод. Не благодарите.)))
Я бы методом электролиза нанёс слой меди. делаешь электролит с медным купоросом. В качестве серной кислоты идеально подойдёт аккумуляторный электролит, он и есть серная кислота. Добавляешь купорос. На наносимую деталь цепляешь минус, а другой электрод плюс. Погружаешь в ванну с раствором и подаёшь постоянный ток. Внутреннюю сторону кольца подшипника обработай чем нибудь, чтоб она не покрылась медью. Получится ровный, аккуратный слой меди на поверхности. Главное, можно добиться нужной толщины.
Возьми две резиновые прокладки,два фланца чють больше диаметра подшипника и зажми его между фланцев подложив при этом провод под прокладку для контакта с обоймой. Сделай гальваническое покрытие хромом, постоянно замеряя диаметр обоймы. Для равномерного покрытия всё воемя помешивают раствор. УДАЧИ !
1.)Кабель от стартера и аккумулятор... 2.)Хороший паяльник и припой...3.)медная жила от кабеля(6мм) вместо электрода и сварочный аппарат... Здравия и успехов!
ответ совсем простой - превышение предельных параметров моста, не достаточное охлаждение и отсутствие оптимизации типа диодов моста по падению прямого напряжения и току. Это же обычная мини-сварка, вот и диоды надо брать сварочные! Во первых - лучше одиночные диоды, чем мост. Их проще и дешевле найти, а также лучше охлаждать. По току лучше взять ампер от 100 и выше в пределе (бывают импульсные, выдерживающие до десяти и больше кратное превышение тока при коротких импульсах, да еще и с толстым винтом на корпусе, чтобы ввинтить диод в радиатор по туже) и с обратным напряжением вольт до 100 хотя бы (для выживания от импульсных скачков из за самоиндукции трансформатора), дальше - диоды надо выбирать (если есть выбор) с минимальным падением напряжения (прямое напряжение диода при определенном токе) на рабочем токе (ампер 10-20). На радиаторе экономить нельзя ни в коем случае, так как предельные параметры резко падают при нагреве, тем более, что температура кристалла диода на много выше в момент пика тока из-за инерции теплоотвода (смотри графики в паспорте диодов)! Лучше радиатор из меди миллиметров от 5 толщиной или очень массивные, если из латуни, алюминия или железа. Резистор можно поместить в не металлическую емкость с водой , так как напряжение на нем не большое падает и только в момент контакта, а вода очень резко тепло отбирает. Транс лучше обдувать вентилятором и делать перерывы при необходимости.
При желании и гвоздь можно фотоаппаратом забивать. Лично моё мнение таково, что надо использовать гальванику. А нарастить слой металла можно той же медью, или лучше хром.
Наростить слой металла без контроля его толщины почетная задачка. Будут обеспечены овальность и конусность, значит и не соосность с задним подшипником шпинделя. На фронте под вкладыши коленвала на полуторках вкладывали железо с обшивки бортов и ехали далее. То на войне, а здесь решается не спасение, а точность ремонта для дальнейшего применения станочка.
@@геннадийказаков-ю3з На полуторке не было вклдышей. Там в шатун наплавляли бабит. В кузнях имелись для этого приспособления. Потом шабером подгоняли размер - диаметр головки шатуна. Бабит быстро снашивался и приходилось каждый день !!!! регулировать шатуны, выкидывая регулировочные прокладки. Такая была техника. Так приходилось делать и на тракторах УНИВЕРСАЛ. Дело улучшилось когда придумали масляный насос в двигатели. Смазка стала на пного лучше и шатуны на коленвале меньше снашивались. Не надо было каждый день вечером делать подтяжку шатунов.
@@ДмитрийКрасноармеец Ткач пишет , что исправить предлагал...я так понимаю в шпиндельной бабке дупло еще больше расточить (шоб от переда бабки вообще ничего не осталось) под еще больший подшипник или завтулить ))
@@TeraFox ,ну в принципе, что и следовало ожидать.Зато теперь у Вас есть опыт, что не всяк коллега по ютубу порядочен.Да и понимания о качестве производимой работы у всех свое.Не очень давно автор канала Добрый мастер одному ютуберу с большим токарным станком, дал шпиндель для деревообрабатывающего выточить. Тот его слегка запорол, но оправдал себя тем ,что ,мол, такое биение для подобных станков вполне нормально.Вот вам и мера качества произведенной работы .Дело не в том , нормально или нет (но ! одно дело единичная деталь и другое - станок в сборе ,где все огрехи по люфтам сложатся и дадут бОльшую цифру), а в том ,что он даже виноватым себя не считает...И так сойдет. И человек то вроде хороший, не грубит в комментах...но вот на счет что нибудь дать ему выточить я бы уже поостерегся)))
Всякого качества есть цифровые штангенциркули. Первые были очень хорошего качества, а потом стали штамповать всякое фуфло. Я купил такой штангельциркуль один из первых на работе. Он у меня и сейчас дома. Я им не пользуюсь. Лежит как память о обылых годах. Сейчас на пенсии. Пользуюсь обычным штангельциркулем. Там померять свёрлышко или гвоздь , дырку-отверствие. По дому приходится делать мелкий ремонт.
Метод наращивания "под посадку" вполне рабочий, я бы рекомендовал немного другой его подвид - наращивать "медной метелкой", сплетаете щеточку-метелку из медных жилок достаточной толщины, зажимаете в патрон дрели, а дальше - все, как Вы делали. Что это меняет? - медь мягче, и при запрессовке было бы не "запрессовка некруглого в круглое", как совершенно верно заметил глубокоуважаемый Дядько Максим, - посадка срезала бы "все лишнее" с наплавленного корректирующего слоя меди, и подшипник сел бы почти идеально. Люфты, которые Вы измеряли, воздействуя на патрон и скалку, следствие не столько качества посадки, сколько других факторов (качества подшипников, ровности шпиндельного вала, посадки и геометрии самого патрона), более печально то, что заготовку так сильно отгибает при обработке, тут, к выше перечисленным проблемам, добавляется несовершенство, плохая подгонка (см.пост Дядька Максима) и, как следствие, низкая итоговая жесткость конструкции ПБ и шпиндельного узла. Побороться, конечно, можно, но "бой будет трудным".
Я так делал сварочным аппаратом. Точили втулку из меди, садили её на ось крепили что б не спадала. Затем это в держатель электрда и катай по поверхности где тебе нужно .
Наш сварщик вобще сварочным кабелем побегал было вокруг внутреннего диаметра посадочного места и всё - забивал подшипник и трактор ехал наполнять закрома родины. Как сейчас Дядько Максим критикует советских дедов. А что делать. Ставить тактор на долговременный капитальный ремонт. Менять картер заднего моста... А так трактор работал до следующего капремонта уже зимой в СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ. Я работал после армии сразу молодым , не опытним токарем, но технику ремонтировали хорошо. Мне работа нравилась. Я работал не просто от утра до вечера, а старался научитя своему делу. У нас там было два токаря. Другой токарь уже был более опитный. На 20 лет от меня старший. Мне поручали много мелких деталей на реставрацию. Я брался за эту работу. Всё это было сложно, трудно. Но без труда и рыбку не вытащиш с пруда.
Мы на работе под посадочное место подшипника внутрь корпуса насоса обойму катали через две рессоры от москвича, подсоединив аккумулятор 12 вольт. Всё работало чёрт побери )))) Видос полезный однозначно !!!!
После диодного моста ставь баластной резистор и бери бумажные конденсаторы МБГЧ. При 30 В и ток 1,5 А получится электроискровое легирование и нанесение покрытий до 0,3 мм. Электрод медь, полярность +, деталь -. Успехов!😊
Для этого существуют так называемые аппараты для напыления. Так вот в держатель вставляется стальной кусок проволоки и стержень вибрирует от электро магнита. И на обойме подшипника напыление не делается , а напыляется на то место куда входит подшипник даже на чугун.
Естественно ,такие аппараты напыления существуют, но дома ,когда надо восстановить один единственный прослабленный подшипник или ось, такой способ подходит. Сам пробовал ,отлично!
Сначала не понял для чего это нужно, а потом как понял! Ремонт в просаженных валов в домашних условиях! Как раз нужно нарастить наружную обойму подшипника первичного вала КПП, будем пробовать!
Сварочный аппарат и медная жила в 6 мм, больше ничего не надо, так как на сварочное аппарате уже присутствует регулировка тока, он отлично справляется с наплавом. Мы так на двигателях посадочные места под подшипник ремонтировали, быстро и надёжно.
Главное, что Вы сняли видео. Показали принцип действия. Нужно было посадочное место в корпусе станка подогреть строительным феном или другим способом, потом бы остыло и обжало и меньше металла срезало при впрессовывании в посадочное место. Я раньше использовал зарядное от аккумулятора и сварочный инвертор на минимальном токе , ток можно ещё уменьшить с помощью того же нихрома. Даже простой графитовый стержень даёт микронаплывы металла и диаметр увеличивается. Можно ещё конденсаторной сваркой, подбирая ток или с простого стартёрного аккумулятора, через нихром.
😊Во первых нужно силеновые диоды они выдержат нагрузку. А во вторых раз обоема подшибника снимается можно нанести обмеднение методом эликтролиза на наружную поверхность.Это будет надежней и проще.
Эти диод мосты держат большие токи в импульсе. При прямом токе они горят. Нужно было собрать генератор импульсов, и электрод бы не прилипал бы. Так неплохо конечно, круто было бы хим способом осадить метал на поверхности
Восстановитель посадки подшипников "локтайт" в помощь. Надо 2 капли на данный узел. Пузырек 50мл, стоит ~1000р., но оно того стоит. Имея данное средство, можно не бояться прослабить посадку)))))
@@TeraFox Да, там стояли с завода втулки, а потом придумали поставить подшипники ! Охохох. Это не так просто самоделом вставить подшипник. Надо чтоб он стоял плотно, да ещё не имел возможность перемещатся по оси !!!! Да, инженера-ремонтники те ещё. Если станок рассчитан работать на втулках, то его и надо ставить на втулки. Сейчас ещё много токарей говорят, что натяг для подшипников нужен всего три, четыре сотки. Я в свой время спорил с технологом на работе и говорил, что надо допуск на посадку в десять соток не меньше. Деталь из под резца имеет шероховатость. Если дать допуск на посадку в те четыре сотки, то при заприсовки, та шероховатость срежется и подшипник будет болтаться. Вот почему я говорю, что после простой проточке надо давать допуск на посадку с учётом той шероховатости детали. В даном случаи посадочное место под подшипник в передней бабке. В справочниках даются значения допусков и посадок на детали строго на марки сталей Да ещё и закалённых, да ещё и прошлифованных до зеркального блёска. На таких деталях практически нет шероховатости, вот там те пять соток на посадку работают.
@@papa58857 уважаемый что вы несёте.Ваши технологи должны были вас натыкать в чертеж и пояснить вам какая должна быть чистота при проточке.Беда в том что вы может быть были токарем но не ремонтником.Если вы считаете данный метод восстановления допустимым то у вас проблемы с головой.Если бы вам довелось хоть раз менять шпиндельные подшипники то поняли бы все.И задайте автору видео вопрос почему он не согласился нахромировать обойму хотя Андрей ему это готов был сделать,и почему не отрегулировать подшипник после сборки.Наверное интеллекта хватает только на выпуск видео про всякую не нужную дрочь.
Вместо этого трансформатора лучше использовать сварочный аппарат, где вместо электрода зажат медный кабель. Ну, а в данном случае конечно не желательно вообще наплавлять, так как обойма наружная незаметно деформируется.
Ничего страшного, такое лечится. По правильному растачивать за один установ посадки переднего и задрего подшипников под ремонтные втулки, пресовать втулки и опять раставивать за одну установку в чистовую с целью сохранения соосности переднего и заднего посадочного места. Шпиндель переделывать... Если хочется хорошо и правильно, по другому не выкрутиться...
Вам дедушка на рынке нарисовал индуктивность, и этим вы изменили схему. Индуктивность должна иметь рабочий ток вашей сварки. Последовательно, вы можете добавить ограничительный резистор для регулировки тока (нихром, что вы использовали). В токарном деле, хотя бы гнездо таким способом, но не подшипник. С уважением Владимир.
Нарост я так понял нужен был мизерный... Кроме нужной поверхности изолируем все тщательно силиконом или герметиком, так что бы легко было очистить. Нулевкой наждачной протераем нужную поверхность, можно без этого, но обезжирить надо! Далее покупаем за сто рублей бутылку в хоз маге с надписью "преобразователь ржавчины" прозрачную жидкость... Капельку на землю, для убеждения что это то что нужно. Начнется кипение как от электролита. Помещаем все в ПЛАСТИКОВУЮ тару и бросаем туда медь. Можно оплётку проводов, можно куски медных трубок... Медью начнет покрываться металл. Заменяем диаметр через каждые пару часов, дальше будет видно самим. Металлы желательно не должны касаться друг друга. Я так обрабатываю винты, гайки, шампуры, начали ржаветь после долгого использования. В общем все что необходимо.
Раствор медного купороса попробуй. С его помощью можно наростить равномерные слои металла (меди), слой за слоем. Но и эту технологию можно использовать для посадок автомобильных ступиц, полуосей и тому подобное, но никак для станка требуемого точности при работе. Успехов Вам!
На автомобиль я бы не советовал этого делать. Тот метал медь быстро обсыпится и ваше колесо слетит вместе с подшипником и колесом в кюват и вы туда. Это хорошо если останетесь живы. В лучшем случае будете инвалидом. Это вам точно не надо. На автомобиль нужно ставить новые детали, особенно в колёса.
Практичные использовать трансформатор на 250 Ва и в качестве электрода использовать нажовочное полотно. К детали прикасаться зубчиками полотна, они закалены и дольше продержаться. Эффект превосходит Ваше предложение.
Добрый день, наростить 0,15 мм. меди на обойму подшипника лучше при помощи электролиза аккумуляторной кислоты и медного купороса, на youtube много роликов. Покрытие будет идеально ровным.
Ребята,все это хрень. Я слесарил 35 лет в шахтном угледобывающем производстве. Подшипники,насосы,двигареля,компрессоры,проходческие и угольные комбатны, и т.д. Проборали мы и так,и медью намлавлять сварочником, и кернить, и фальшу медную. Все в итоге это развальцовуется. Лучший вариант это втулить. Расточить,выточить втулку и все. Но вот еще хотелось бы попробовать оцинковать или хромом. Этот метод мне внушает доверие. А медь,электрод и кернение это для тез мест где нет усилия и ударов,на стиралке например.
Да все норм диоды нужны силовые ввертыши на радиаторах ампер на 200 150 и дела пойдет! Ну и желательно резистор гасящий со ступений разгона асинхронных эл.двигателей!
Трансформатор в ёмкость с трансформаторным маслом, диодный мост нужен от сварочного аппарата постоянного тока. Желательно с принудительным охлаждением. Электрод , надо было взять сердечник от сварочного электорода ( удалив обмазку) 3 должна была подойти.
Много лишнего я делал этот аппарат в1981 .Диодный мост не нужен,нужен вибратор ,включенный через диод, на 220 вольт,сделанный из пускателя,к ярму прикреплён держатель электрода,а к другой половинке ручка вибратора,электрод поршневое чугунное кольцо,по второму проходу оно не наплавляет,если не будет напылять ,поменяй полярность диода.успехов
Покрыть обезжиренную поверхность стали составом: (100ml H2-SO4+ 100gr. Cu-SO4+450ml H2O) Чем дольше время выдержки, тем толще слой меди! Всё! Мира всем!
Жаль что прошло так много времени. Проблема устраняется про помощи мощного паяльника, который разогревается на газу и обычного олова. Наносить можно и 3мм, в зависимости от того, сколько тебе нужно. А продавец дал тебе схему для того что-бы впарить покупателю транс.
Наткнулся на ваше видео. Не пойму почему нельзя использовать меднение? Гальваника в помощь, участки под ролик закрасить и в путь) Не один раз делал так на работе. Ничего сложного. Можно просто обойтись раствором. И покрытие равномерное. Все подшипники которые были посажены данным методом, работают по сей день в шахте на насосах.
Медно-угольный стержень, щётка отработанная уже вместо электрода и не будет залипания, и дрель не понадобится, а диодный мост собрать на ВК100-200А. будет почти вечный!
Для токарного это плохой вариант. Но если хотел медью насрать на обойму, можно было не заморачиваться, а просто медным троссом от сварочного кабеля налепить, подобрав ток.
На 5,40 токовые клещи клещи зажимаешь за внутреннею обойму, что в корне неверно, по идеальной технологии за шпиндельные подшипники даже голыми руками не берутся, а ты делаешь микро раковины от прохождения тока.
По поводу ЗБ.. сделайте доп прижим к подошве (я на тв 4 сделал, прямоугольник по размеру подошвы отрезал, прикрутил болтами к подошве, а в самомо просверлил на 12 и сделал прижим как на взрослых станках ключем поджимается)
один подшипник думаю маловато будет...обычно после этого подшипника еще пара радиально-упорных ставятся...я на своем тоже думал подшипник поставить,и смотрел интересовался как это сделано на станках,где подшипник идет с завода...обычно спереди на шпинделе стоит двухрядный роликовый и два радиально упорных шариковых..
@@TeraFox Ничего с ним не случится с вашим АКБ. При запуске автомобиля ток от АКБ получается порядка 300 ампер. А при таком эксперименте с подшипником ток будет не больше 100 ампер , а то только 50 ампер, потому что у вас тонкие соеденительные провода.
а обычный сварочный инвертор нельзя было использовать и медь на посадочное место под подшипник в самом корпусе станка наплавить? Зачем рисковать забрызгать подшипник внутри.
Делали когда-то медью, наплавляли посадочное место подшипника на эл.двиге, недолго ходит, истирается, развальцовывается, накернение также. Самое правильное, это расточка посадочного места, и забить туда стальную втулку. Только как расточить данный блок в домашних условиях, это вопрос.
@@raff1001 Хотел бы я видеть как вы лично сами можете сделать накатку на цементированной обойме подшипника. Сам ролик сядет а на обойме никакой накатки не будет. Накатку делают на относительно мягком металле. То не накатку делают на обойму, то наплавку другого металла.
Диодный мост НУЖНО собрать из силовых диодов, типа Д200 это. Черезчур мощный на рынке по ищи ампер на 60-80,4 советских диода собраных в диодный мост и будет тебе счастье!!!
Береш 12 вольт один провод на массу другой наматываеш на (с батарейки) угольну серцывину с верху обмотав изолентой конец серцевины затачиваеш как карандаш и вариш сваркой.
Намного проще для этой цели вам можно было покрыть медью методом гальваники.100г медный купорос ,100г аккумуляторной электролит ,450-500г дистиллированной воды.на чёрные металлы наносится даже без электричества,за счёт большей активности меди.
Приветствую,по поводу подшипника прислушайся к ДМ, Макс точно знает о чем говорит (на тот случай если нужна точность станка), а насчёт диода то можно поставить один, я думаю что однополупериодное выпрямление подойдёт есть отличные диоды и недорогие типа 150ebu02 , 150ebu04.
имхо в ультрабыстрых диодах нет смысла для 50 ГЦ трансформатора. Б\У мост на 200 ампер из 4-х советских диодов В200 вместе с огромным радиатором на АВИТО будет стоить как 2 таких ультрафаста.
Видео очень полезное! Но у вас будет больше просмотров , если сначала скажите как поплотнее посадит подшипник, а не в конце ролика... Ну и лайк конечно же!
мой вам совет поищите в своем городе станочника с брусковым уровнем и "самолетом" пускай проверит станину после ткача, ну и естественно все задокументировать, будет пруф для разъ.ба
Какой смысл в резисторе *после* емкости? По мне так ему место до емкости, там он будет ограничивать ток заряда, чтобы мост не горел. Мост горит, потому что разряженная емкость в первое мгновение заряда потребляет охренительный ток - больше, чем выдерживают диоды. А разряжаете вы его через резистор, что уменьшает ток в дуге (вам разве это надо?). Если поставить резистор до конденсатора, то процесс заряда растягивается во времени (речь о микросекундах) резких бросков нет - диоды не горят. А емкость без резистора разряжается гораздо большим током и искрить будет куда сильнее. Попробуйте.
Від такої наплавки виходить дуже рихле покриття. При вібраціях і ударах воно буде просідати. Варто освоїти електрохімічне міднення, нікелювання. Воно ще простіше, безпечне в плані електрики, наноситься доволі рівномірно і товщину шару не важко контролювати.
Нормальное применение. Но если взять толстые провода, уменьшится сопротивление и можно варить от 5 Вольт и менее. Я на 4 Вольта 250 ватт плавил саморезы (стандартные чёрные).
всем привет а гальваника чем вас не устраивает?как раз можно нарастить нужный слой. а если таким способом лучше купить электрод на тиг и использовать выводы полуавтомата провода потолще и диоды мощнее или в паралель на радиаторах с принудительным воздушным охлаждением.
Для токарного станка кернение не прходит. Там на этот подшипник большая нагрузка. То кернение быстро ослабнет и опять подшипник будет там болтаться. Надо точковать медным проводом с помощью сварки. А по уже совсем капитальному, то только втулить переднюю бабку. А это уже сложный ремонт. Надо на координатно расточном расстачивать посадочное место подшипника и ставить туда ремонтную втулку, её серьёзно крепить, чтоб опять одшипник вместе с ней не болтался. Лучше всего - это наточковать медным прводом. А втулить - вам тоже могут такого навтулить ...
Здравствуйте! В ютубе показывают с помощью меднение нарашивают корпус подшипника. С внутренней стороны надо заклеит изолентой а снаружи произвести меднение и не плохо получается.
Есть такая штука ещё с давних времён -ИСКРОВОЙ КАРАНДАШ ! Как раз для таких целей,показанных в ролике.Гораздо удобнее и практичнее. В И-нете есть материал по конструкции этого карандаша
Эл.дуговая сварка работает не от 12В., а где-то 36...40в , да и простая проволока- это не сварочный электрод, на электрод наносится "обмазка" , - она тоже способствует УСТОЙЧИВОМУ ГОРЕНИЮ ДУГИ(опять же при напряжении 36в).
По мощности транса 100% не отвечу, но по внешнему виду показалось, что транс 250 вт. Что касается ролика, в этих трансах "ОСМ" вторичная обмотка - общая, 5 вольт, 12 вольт, и ? 12 -5=7. С учетом 5 мало, 12 много, можно было попробывать 7 вольт для себя.
Видео капитального ремонта токарного станка - ua-cam.com/video/Yow0_GNf_MI/v-deo.html
советую вам продавать этот станок и искать новый, т.к. откапиталили его неудачно , а всё изза того что станки при капиталке станка никто не проверял и плоскости ушли, и из-за этого у вас и не фиксируется задняя бабка. а что по поводу биения, это вообще ненормально, в идеале биение должно быть от 1 до 3-4 соток
Короче, бери Кёрнер и симметрично по радиусу посадочного места наноси "повреждения")), ещё и запрессовывать потом замучаешься...)))
просмотрел видос по ремонту...а что тыне говоришь что отверстие под подшипник было и Ткач его не растачивал....оно уже было в проёбе говоришь говори всю правду...и да токарь из тебя как из говна пуля а ужв ремонтники таких точноне берут
@@Тюрк-м5х вы я смотрю поклонник Ткача во всем:) Не удивлюсь, если работаете у него. Вопрос. Зачем собрали шпиндель, если посадка под подшипник по вашим утверждениям уже была в плюсе. На авось? И так сойдет? Впарим лоху, все-равно не шарит? Что скажете?:)
Крутая вещь
Василий! Все решается очень просто!
Тебе надо было залить внутренность обойма подшипника воском, оставив открытой только внешнюю сторону!
Потом растворить в электролите разбавленном водой медный купорос и опустить туда обойма своего подшипника!
Медь равномерно нарасла бы на такую толщину, какая тебе нужна!
Смотри ролики про меднение...!
Тоже хотел написать, что омеднить бы было быстрее и проще.
Хорошая мысля
приходит опосля.
Хороший метод вспомнил. Молодец! Мне в далекие советские годы приходилось ремонтировать магнитофоны. Таким способом восстанавливал прослабленные оси тонвалов. Много восстановил и ни одной повторки, качественно.Брал мощный лабораторный блок питания с защитой и наносил вкрапления меди, обрабатывал лишнее наждачкой. Удачи.☺
Недаром когда я работал в отрасли станкостроения по знакомым и друзьям собирался список не только умелых контор, а и тех, к кому нельзя обращаться))
ММДА, Коллега, жаль Вас и Ваш станок. Таким способом можно "наростить" подшипник в телеге, прицепе трактора и т.д. Но никак не шпиндельный узел. В результате выбудете пресовать НЕ круглое в НЕкруглое, внутрення часть обоймы станет НЕ круглой...следственно при токарке деталь будет с огранкой, а не круглой. По видео индикатор уже вам это показал. Станок опознаю как 320-тый. Там в оригинале шпиндель на бронзовой втулке, точнее сказать на подшипнике скольжения. Переделка на подшипник качения с наплавкой обоймы обречена на провал. То что бабка не зажимается одинаково по всей длине=следствие кривой, либо отсуствие шлифовки нижних направляющих поджима в НЕпаралель к верху. Удачи в нелегком труде
Мда)Вот так вот откапиталился )
@@TeraFox Друг, посмотрел первое видео с капремонтом и радовался когда он был чистый и свеже крашенный у тебя в мастерской, даже подумал что 18 000 того стоили... и тут оказалось что нет... руки бы за такое ломать чес слово.
@@TeraFox Набери в ютубе -Узнав этот секрет ты больше НИКОГДА не выбросишь старый ,ржавый инструмент! . Там химический способ нанесения меди на метал при помощи медного купороса .
@@TeraFox Да по моему и сам подшипник можно в обратную на бронзовую втулку заменить . Бронза хорошо плавится в горне а огромное её количество в сепараторах больших подшипников . А что бы диодные мосты не горели существуют - 200 Амперные диоды . Маркировка по моему ВЛ 200 .
@@СергейРязанов-т2х *Там химический способ нанесения меди на метал при помощи медного купороса*
Это - полная шляпа. Слой меди при таком наложении спустя некоторый срок начнёт отслаиваться от основы. Под медь следует сперва осадить слой никеля, вот тогда будет держаться.
Таким напловлением я не занимался но как электронщик / сварщик / электрик могу кое что посоветовать . Во первых сечение проводов чем длиннее они тем больше потери , нужно использовать от 4 /6 квадратных милиметров . Токи при коротком замыкании большие , 400вт / на 12 в = 33.3 А то есть диодный мост нужно брать с запасом ампер на 50 но при этом он будет всё равно очень грется ,поэтому лучше сделать из советских диодов сборку например с д161-100 с запасом и тогда хоть накоротко замыкай . Конденсатор - чем больше ёмкость тем сильнее искра , он запасает энергию и отдает её в провалах между периодами но так как они работают в режиме короткого замыкания то и ёмкость должна быть выше но это надо подбирать , вообще использовать лутше именно советские конденсаторы они более живучии при такой эксплуатации . Но есть и специальные конденсаторы которые ставят в сварочные полуавтоматы но они стоят намеренных денег . Трансформатор - хорош но 12 вольт вторички маловато , я б посоветовал 24 вольтный вольтаж , можно домотать на трансформаторе ( он легко разбирается и собираться ) проводом соответствующего сечения правда тогда осм 0.4 будет сильнее греться . Надо кстати всё запихать в какой нибудь корпус и сделать активное охлаждение, диодов и трансформатора . Удачи .
24 вольтовый вольтаж. Смешно, а в целом совет правильный, активно охлаждать надо
весь этот геморрой для чего? на недолеченном коне далеко не уедешь
В 90-е годы,. чтобы нарастить внешнею обойму подшипника использовал две ржавые рессоры и сварочный аппарат. На одну рессору подавал массу на другую плюс и прокатывал между ними подшипник вставив во отверстие подшипника деревянный черенок.
Ну что на словах каждый мастер 80-го уровня, это ты точно пометил!
Видео надо было по другому называть - отзыв о ремонте станка одного известного мастера. Необходимо чтобы люди видели, какой ремонт их может ожидать.
Палки для подпорки задней бабки это вообще инновационный способ👍😅😅😅
Друже когда собираешься пойти на рынок радио компонентов,бери с собой цешку(мультиметр) Чтобы не говорил продавец,что все работает!!!!))) Взял два щупа и прозвонил!!! Я как то купил похожий трансформатор только на 900ватт и доверился продавцу( С виду новый,а вторичная обмотка в коротком замыкание! Разобрал и о чудо она сгоревшая! Да и заместо диодного моста для мини сварки приделай тиристоры,это управляемый диод токи держит сумашедшие для тех кто не знал)!!!В инете много принципиальных схем! Добра тебе!
Всё чётко, по делу и ни какой лишней воды. 👍
Не плохо конечно. Я для таких дел использую массу от обычной сварки. Это проще и доступнее. Удачи и здоровья!
Есть два пути решения проблемы. Первый , я бы им пошёл, тихо надежно и главное гарантированно. Это гальваника, с данного устройства элементарно получится гальваническая ванна, и в растворе медного купороса наносите медь пока не надоест, хоть два диаметра, правда долго. Второй не столь гарантирован, но вам ближе по духу будет. Электрод прицепить на якорь втягивающего от стартера, якорь обязательно подпружинить, ток электрода пустить через обмотку втягивающего, реостат ваш выкинуть. Принцип прост, ток через катушку, катушка тянет сердечник и отрывает электрод. Не благодарите.)))
Я бы методом электролиза нанёс слой меди. делаешь электролит с медным купоросом. В качестве серной кислоты идеально подойдёт аккумуляторный электролит, он и есть серная кислота. Добавляешь купорос. На наносимую деталь цепляешь минус, а другой электрод плюс. Погружаешь в ванну с раствором и подаёшь постоянный ток. Внутреннюю сторону кольца подшипника обработай чем нибудь, чтоб она не покрылась медью. Получится ровный, аккуратный слой меди на поверхности. Главное, можно добиться нужной толщины.
А лучше всего это цинкование . Просто и надёжно.
Возьми две резиновые прокладки,два фланца чють больше диаметра подшипника и зажми его между фланцев подложив при этом провод под прокладку для контакта с обоймой. Сделай гальваническое покрытие хромом, постоянно замеряя диаметр обоймы. Для равномерного покрытия всё воемя помешивают раствор. УДАЧИ !
Примерно таким же методом приходилось заниматься. Удавалось медью покрывать наружные обоймы подшипников при ремонте крупных эл. моторов .
1.)Кабель от стартера и аккумулятор...
2.)Хороший паяльник и припой...3.)медная жила от кабеля(6мм) вместо электрода и сварочный аппарат...
Здравия и успехов!
ответ совсем простой - превышение предельных параметров моста, не достаточное охлаждение и отсутствие оптимизации типа диодов моста по падению прямого напряжения и току. Это же обычная мини-сварка, вот и диоды надо брать сварочные!
Во первых - лучше одиночные диоды, чем мост. Их проще и дешевле найти, а также лучше охлаждать.
По току лучше взять ампер от 100 и выше в пределе (бывают импульсные, выдерживающие до десяти и больше кратное превышение тока при коротких импульсах, да еще и с толстым винтом на корпусе, чтобы ввинтить диод в радиатор по туже) и с обратным напряжением вольт до 100 хотя бы (для выживания от импульсных скачков из за самоиндукции трансформатора), дальше - диоды надо выбирать (если есть выбор) с минимальным падением напряжения (прямое напряжение диода при определенном токе) на рабочем токе (ампер 10-20).
На радиаторе экономить нельзя ни в коем случае, так как предельные параметры резко падают при нагреве, тем более, что температура кристалла диода на много выше в момент пика тока из-за инерции теплоотвода (смотри графики в паспорте диодов)! Лучше радиатор из меди миллиметров от 5 толщиной или очень массивные, если из латуни, алюминия или железа. Резистор можно поместить в не металлическую емкость с водой , так как напряжение на нем не большое падает и только в момент контакта, а вода очень резко тепло отбирает. Транс лучше обдувать вентилятором и делать перерывы при необходимости.
При желании и гвоздь можно фотоаппаратом забивать. Лично моё мнение таково, что надо использовать гальванику. А нарастить слой металла можно той же медью, или лучше хром.
Наростить слой металла без контроля его толщины почетная задачка. Будут обеспечены овальность и конусность, значит и не соосность с задним подшипником шпинделя.
На фронте под вкладыши коленвала на полуторках вкладывали железо с обшивки бортов
и ехали далее. То на войне, а здесь решается не спасение, а точность ремонта для
дальнейшего применения станочка.
@@геннадийказаков-ю3з На полуторке не было вклдышей. Там в шатун наплавляли бабит. В кузнях имелись для этого приспособления. Потом шабером подгоняли размер - диаметр головки шатуна. Бабит быстро снашивался и приходилось каждый день !!!! регулировать шатуны, выкидывая регулировочные прокладки. Такая была техника. Так приходилось делать и на тракторах УНИВЕРСАЛ. Дело улучшилось когда придумали масляный насос в двигатели. Смазка стала на пного лучше и шатуны на коленвале меньше снашивались. Не надо было каждый день вечером делать подтяжку шатунов.
*Ничего страшного! Жизнь продолжается! Наладишь!*
Как это ни чего страшного? Деньги отдал за то чтоб бабку палками подпирать? Про посадку шпинделя - вообще трэш. Слава Ткачу.
@@ДмитрийКрасноармеец Ткач пишет , что исправить предлагал...я так понимаю в шпиндельной бабке дупло еще больше расточить (шоб от переда бабки вообще ничего не осталось) под еще больший подшипник или завтулить ))
@@danilamaster1755 К сожалению кроме советов как поправить ту или иную ситуацию речи о исправлении не было!
@@TeraFox ,ну в принципе, что и следовало ожидать.Зато теперь у Вас есть опыт, что не всяк коллега по ютубу порядочен.Да и понимания о качестве производимой работы у всех свое.Не очень давно автор канала Добрый мастер одному ютуберу с большим токарным станком, дал шпиндель для деревообрабатывающего выточить. Тот его слегка запорол, но оправдал себя тем ,что ,мол, такое биение для подобных станков вполне нормально.Вот вам и мера качества произведенной работы .Дело не в том , нормально или нет (но ! одно дело единичная деталь и другое - станок в сборе ,где все огрехи по люфтам сложатся и дадут бОльшую цифру), а в том ,что он даже виноватым себя не считает...И так сойдет. И человек то вроде хороший, не грубит в комментах...но вот на счет что нибудь дать ему выточить я бы уже поостерегся)))
@@danilamaster1755 верно
Разве можно доверять этим цифровым штангелям,меряя сотки ? И на 200% согласен с Максимом.
Всякого качества есть цифровые штангенциркули. Первые были очень хорошего качества, а потом стали штамповать всякое фуфло. Я купил такой штангельциркуль один из первых на работе. Он у меня и сейчас дома. Я им не пользуюсь. Лежит как память о обылых годах. Сейчас на пенсии. Пользуюсь обычным штангельциркулем. Там померять свёрлышко или гвоздь , дырку-отверствие. По дому приходится делать мелкий ремонт.
Метод наращивания "под посадку" вполне рабочий, я бы рекомендовал немного другой его подвид - наращивать "медной метелкой", сплетаете щеточку-метелку из медных жилок достаточной толщины, зажимаете в патрон дрели, а дальше - все, как Вы делали. Что это меняет? - медь мягче, и при запрессовке было бы не "запрессовка некруглого в круглое", как совершенно верно заметил глубокоуважаемый Дядько Максим, - посадка срезала бы "все лишнее" с наплавленного корректирующего слоя меди, и подшипник сел бы почти идеально. Люфты, которые Вы измеряли, воздействуя на патрон и скалку, следствие не столько качества посадки, сколько других факторов (качества подшипников, ровности шпиндельного вала, посадки и геометрии самого патрона), более печально то, что заготовку так сильно отгибает при обработке, тут, к выше перечисленным проблемам, добавляется несовершенство, плохая подгонка (см.пост Дядька Максима) и, как следствие, низкая итоговая жесткость конструкции ПБ и шпиндельного узла. Побороться, конечно, можно, но "бой будет трудным".
Я так делал сварочным аппаратом. Точили втулку из меди, садили её на ось крепили что б не спадала. Затем это в держатель электрда и катай по поверхности где тебе нужно .
Наш сварщик вобще сварочным кабелем побегал было вокруг внутреннего диаметра посадочного места и всё - забивал подшипник и трактор ехал наполнять закрома родины. Как сейчас Дядько Максим критикует советских дедов. А что делать. Ставить тактор на долговременный капитальный ремонт. Менять картер заднего моста... А так трактор работал до следующего капремонта уже зимой в СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ. Я работал после армии сразу молодым , не опытним токарем, но технику ремонтировали хорошо. Мне работа нравилась. Я работал не просто от утра до вечера, а старался научитя своему делу. У нас там было два токаря. Другой токарь уже был более опитный. На 20 лет от меня старший. Мне поручали много мелких деталей на реставрацию. Я брался за эту работу. Всё это было сложно, трудно. Но без труда и рыбку не вытащиш с пруда.
Такой ролик и я делал для сварщика. Но такой ролик быстро снашивался и не держался на своей оси.
Мы на работе под посадочное место подшипника внутрь корпуса насоса обойму катали через две рессоры от москвича, подсоединив аккумулятор 12 вольт. Всё работало чёрт побери )))) Видос полезный однозначно !!!!
А мы просто на листе металла катали широким напильником от аккумулятора. Тоже отличный результат
После диодного моста ставь баластной резистор и бери бумажные конденсаторы МБГЧ. При 30 В и ток 1,5 А получится электроискровое легирование и нанесение покрытий до 0,3 мм. Электрод медь, полярность +, деталь -. Успехов!😊
Ёмкость 40-60мкФ.
Для этого существуют так называемые аппараты для напыления. Так вот в держатель вставляется стальной кусок проволоки и стержень вибрирует от электро магнита. И на обойме подшипника напыление не делается , а напыляется на то место куда входит подшипник даже на чугун.
Естественно ,такие аппараты напыления существуют, но дома ,когда надо восстановить один единственный прослабленный подшипник или ось, такой способ подходит. Сам пробовал ,отлично!
Все красиво!
Ткач как батюшка отпевает станки в последний путь
Сначала не понял для чего это нужно, а потом как понял! Ремонт в просаженных валов в домашних условиях! Как раз нужно нарастить наружную обойму подшипника первичного вала КПП, будем пробовать!
Сварочный аппарат и медная жила в 6 мм, больше ничего не надо, так как на сварочное аппарате уже присутствует регулировка тока, он отлично справляется с наплавом. Мы так на двигателях посадочные места под подшипник ремонтировали, быстро и надёжно.
Но видос интересный.
В далёкие 80 мы на подшипник просто чиркали сварочным зачищеным кабелем,медь садилась отлично.
Главное, что Вы сняли видео. Показали принцип действия. Нужно было посадочное место в корпусе станка подогреть строительным феном или другим способом, потом бы остыло и обжало и меньше металла срезало при впрессовывании в посадочное место. Я раньше использовал зарядное от аккумулятора и сварочный инвертор на минимальном токе , ток можно ещё уменьшить с помощью того же нихрома. Даже простой графитовый стержень даёт микронаплывы металла и диаметр увеличивается. Можно ещё конденсаторной сваркой, подбирая ток или с простого стартёрного аккумулятора, через нихром.
Привет! Купи диоды 4-штуки ВД-200 с радиаторами тебе их хватит на всю жизнь! 👍😷 только на барахолке, только с тестором ходи!
Таких мостов надо штук 5 в паралель и на большой радиатор, а в идеале в200 советские вот они тема
😊Во первых нужно силеновые диоды они выдержат нагрузку. А во вторых раз обоема подшибника снимается можно нанести обмеднение методом эликтролиза на наружную поверхность.Это будет надежней и проще.
Эти диод мосты держат большие токи в импульсе. При прямом токе они горят. Нужно было собрать генератор импульсов, и электрод бы не прилипал бы. Так неплохо конечно, круто было бы хим способом осадить метал на поверхности
Восстановитель посадки подшипников "локтайт" в помощь. Надо 2 капли на данный узел. Пузырек 50мл, стоит ~1000р., но оно того стоит. Имея данное средство, можно не бояться прослабить посадку)))))
Привет друг мой. Вот тебе и капитальный ремонт станка .
Капитальней некуда)
@@TeraFox Да, там стояли с завода втулки, а потом придумали поставить подшипники ! Охохох. Это не так просто самоделом вставить подшипник. Надо чтоб он стоял плотно, да ещё не имел возможность перемещатся по оси !!!! Да, инженера-ремонтники те ещё. Если станок рассчитан работать на втулках, то его и надо ставить на втулки. Сейчас ещё много токарей говорят, что натяг для подшипников нужен всего три, четыре сотки. Я в свой время спорил с технологом на работе и говорил, что надо допуск на посадку в десять соток не меньше. Деталь из под резца имеет шероховатость. Если дать допуск на посадку в те четыре сотки, то при заприсовки, та шероховатость срежется и подшипник будет болтаться. Вот почему я говорю, что после простой проточке надо давать допуск на посадку с учётом той шероховатости детали. В даном случаи посадочное место под подшипник в передней бабке. В справочниках даются значения допусков и посадок на детали строго на марки сталей Да ещё и закалённых, да ещё и прошлифованных до зеркального блёска. На таких деталях практически нет шероховатости, вот там те пять соток на посадку работают.
@@papa58857 уважаемый что вы несёте.Ваши технологи должны были вас натыкать в чертеж и пояснить вам какая должна быть чистота при проточке.Беда в том что вы может быть были токарем но не ремонтником.Если вы считаете данный метод восстановления допустимым то у вас проблемы с головой.Если бы вам довелось хоть раз менять шпиндельные подшипники то поняли бы все.И задайте автору видео вопрос почему он не согласился нахромировать обойму хотя Андрей ему это готов был сделать,и почему не отрегулировать подшипник после сборки.Наверное интеллекта хватает только на выпуск видео про всякую не нужную дрочь.
Вместо этого трансформатора лучше использовать сварочный аппарат, где вместо электрода зажат медный кабель. Ну, а в данном случае конечно не желательно вообще наплавлять, так как обойма наружная незаметно деформируется.
Ничего страшного, такое лечится. По правильному растачивать за один установ посадки переднего и задрего подшипников под ремонтные втулки, пресовать втулки и опять раставивать за одну установку в чистовую с целью сохранения соосности переднего и заднего посадочного места. Шпиндель переделывать... Если хочется хорошо и правильно, по другому не выкрутиться...
Это диайывйщки, у них никогда не бывает по хорошему и правильно.
Вам дедушка на рынке нарисовал индуктивность, и этим вы изменили схему. Индуктивность должна иметь рабочий ток вашей сварки. Последовательно, вы можете добавить ограничительный резистор для регулировки тока (нихром, что вы использовали). В токарном деле, хотя бы гнездо таким способом, но не подшипник. С уважением Владимир.
Нарост я так понял нужен был мизерный... Кроме нужной поверхности изолируем все тщательно силиконом или герметиком, так что бы легко было очистить. Нулевкой наждачной протераем нужную поверхность, можно без этого, но обезжирить надо! Далее покупаем за сто рублей бутылку в хоз маге с надписью "преобразователь ржавчины" прозрачную жидкость... Капельку на землю, для убеждения что это то что нужно. Начнется кипение как от электролита. Помещаем все в ПЛАСТИКОВУЮ тару и бросаем туда медь. Можно оплётку проводов, можно куски медных трубок... Медью начнет покрываться металл. Заменяем диаметр через каждые пару часов, дальше будет видно самим. Металлы желательно не должны касаться друг друга. Я так обрабатываю винты, гайки, шампуры, начали ржаветь после долгого использования. В общем все что необходимо.
Такие устройства известны давно. Только в место дрели применяют электромагнитный прерыватель, по типу как в клаксонах автомобилей.
Раствор медного купороса попробуй. С его помощью можно наростить равномерные слои металла (меди), слой за слоем. Но и эту технологию можно использовать для посадок автомобильных ступиц, полуосей и тому подобное, но никак для станка требуемого точности при работе. Успехов Вам!
На автомобиль я бы не советовал этого делать. Тот метал медь быстро обсыпится и ваше колесо слетит вместе с подшипником и колесом в кюват и вы туда. Это хорошо если останетесь живы. В лучшем случае будете инвалидом. Это вам точно не надо. На автомобиль нужно ставить новые детали, особенно в колёса.
Практичные использовать трансформатор на 250 Ва и в качестве электрода использовать нажовочное полотно. К детали прикасаться зубчиками полотна, они закалены и дольше продержаться. Эффект превосходит Ваше предложение.
Берете щётку медно-графитную и сварочный и вперед!
супер! сам проверял. подсказал кстати токарь 69 лет.
тогда ролика не получится про то как жечь диоды и наматывать провод на дрель
И что получится?
@@gennadidrozdov104 посадочные места обменять хорошо!
Мост можно ложить для охлаждения в пласт. канистру с холодным маслом
Добрый день, наростить 0,15 мм. меди на обойму подшипника лучше при помощи электролиза аккумуляторной кислоты и медного купороса, на youtube много роликов. Покрытие будет идеально ровным.
Наружное кольцо подшипника можно было обмеднить, защитив дорожку подшипникаа чем угодно. Тогда покрытие легло бы более ровным слоем.
Как всегда познавательные, интересные и главное честные видео!
Ребята,все это хрень. Я слесарил 35 лет в шахтном угледобывающем производстве. Подшипники,насосы,двигареля,компрессоры,проходческие и угольные комбатны, и т.д. Проборали мы и так,и медью намлавлять сварочником, и кернить, и фальшу медную. Все в итоге это развальцовуется. Лучший вариант это втулить. Расточить,выточить втулку и все. Но вот еще хотелось бы попробовать оцинковать или хромом. Этот метод мне внушает доверие. А медь,электрод и кернение это для тез мест где нет усилия и ударов,на стиралке например.
Да все норм диоды нужны силовые ввертыши на радиаторах ампер на 200 150 и дела пойдет! Ну и желательно резистор гасящий со ступений разгона асинхронных эл.двигателей!
Трансформатор в ёмкость с трансформаторным маслом, диодный мост нужен от сварочного аппарата постоянного тока. Желательно с принудительным охлаждением. Электрод , надо было взять сердечник от сварочного электорода ( удалив обмазку) 3 должна была подойти.
первую половину видео думал с ума сойду ..
Наверно потому что в электрике понимаю неплохо!
Много лишнего я делал этот аппарат в1981 .Диодный мост не нужен,нужен вибратор ,включенный через диод, на 220 вольт,сделанный из пускателя,к ярму прикреплён держатель электрода,а к другой половинке ручка вибратора,электрод поршневое чугунное кольцо,по второму проходу оно не наплавляет,если не будет напылять ,поменяй полярность диода.успехов
Покрыть обезжиренную поверхность стали составом: (100ml H2-SO4+ 100gr. Cu-SO4+450ml H2O) Чем дольше время выдержки, тем толще слой меди! Всё! Мира всем!
А что мешало использовать обычный сварочный аппарат?
БАШКА!
Жаль что прошло так много времени. Проблема устраняется про помощи мощного паяльника, который разогревается на газу и обычного олова. Наносить можно и 3мм, в зависимости от того, сколько тебе нужно. А продавец дал тебе схему для того что-бы впарить покупателю транс.
А почему в видео не сказал , что Ткач его делал ? У него на канале смотрел видео как он ловко его реставрирует , а в итоге ЖоПа!
да ладно! ссылку если не затруднит
@@iga00001 в предыдущих видео гляньте
Способ давно провереный рабочий,мало на искрил ,слой меди лишний призабивании подшипника сам снимется,при этом подшипник не провернёт
Наткнулся на ваше видео. Не пойму почему нельзя использовать меднение? Гальваника в помощь, участки под ролик закрасить и в путь) Не один раз делал так на работе. Ничего сложного. Можно просто обойтись раствором. И покрытие равномерное. Все подшипники которые были посажены данным методом, работают по сей день в шахте на насосах.
Медно-угольный стержень, щётка отработанная уже вместо электрода и не будет залипания, и дрель не понадобится, а диодный мост собрать на ВК100-200А. будет почти вечный!
Ставь советские диоды на мощных радиаторах и все будет отлично)
Для токарного это плохой вариант. Но если хотел медью насрать на обойму, можно было не заморачиваться, а просто медным троссом от сварочного кабеля налепить, подобрав ток.
На 5,40 токовые клещи клещи зажимаешь за внутреннею обойму, что в корне неверно, по идеальной технологии за шпиндельные подшипники даже голыми руками не берутся, а ты делаешь микро раковины от прохождения тока.
По поводу ЗБ.. сделайте доп прижим к подошве (я на тв 4 сделал, прямоугольник по размеру подошвы отрезал, прикрутил болтами к подошве, а в самомо просверлил на 12 и сделал прижим как на взрослых станках ключем поджимается)
один подшипник думаю маловато будет...обычно после этого подшипника еще пара радиально-упорных ставятся...я на своем тоже думал подшипник поставить,и смотрел интересовался как это сделано на станках,где подшипник идет с завода...обычно спереди на шпинделе стоит двухрядный роликовый и два радиально упорных шариковых..
А не пробовали сделать тоже самое, но от автомобильного аккумулятора ?
АКБ жалко)
@@TeraFox Ничего с ним не случится с вашим АКБ. При запуске автомобиля ток от АКБ получается порядка 300 ампер. А при таком эксперименте с подшипником ток будет не больше 100 ампер , а то только 50 ампер, потому что у вас тонкие соеденительные провода.
а обычный сварочный инвертор нельзя было использовать и медь на посадочное место под подшипник в самом корпусе станка наплавить? Зачем рисковать забрызгать подшипник внутри.
Делали когда-то медью, наплавляли посадочное место подшипника на эл.двиге, недолго ходит, истирается, развальцовывается, накернение также. Самое правильное, это расточка посадочного места, и забить туда стальную втулку. Только как расточить данный блок в домашних условиях, это вопрос.
советую посмотреть, как деда Автореаниматор восстанавливает подобным способом посадочные места под подшипник на стиральных машинах
Да,там на переменке.То что я пробовал в начале видео.
@@TeraFox есть люди, которые на подшипниках на обойме делают накатку, чтобы увеличить диаметр, тоже как вариант
@@raff1001 Хотел бы я видеть как вы лично сами можете сделать накатку на цементированной обойме подшипника. Сам ролик сядет а на обойме никакой накатки не будет. Накатку делают на относительно мягком металле. То не накатку делают на обойму, то наплавку другого металла.
Диодный мост НУЖНО собрать из силовых диодов, типа Д200 это. Черезчур мощный на рынке по ищи ампер на 60-80,4 советских диода собраных в диодный мост и будет тебе счастье!!!
Береш 12 вольт один провод на массу другой наматываеш на (с батарейки) угольну серцывину с верху обмотав изолентой конец серцевины затачиваеш как карандаш и вариш сваркой.
Намного проще для этой цели вам можно было покрыть медью методом гальваники.100г медный купорос ,100г аккумуляторной электролит ,450-500г дистиллированной воды.на чёрные металлы наносится даже без электричества,за счёт большей активности меди.
Я ещё так обрабатываю для хорошего сцепления с резиной . Часто подсыпаю металл от наждака.
Приветствую,по поводу подшипника прислушайся к ДМ, Макс точно знает о чем говорит (на тот случай если нужна точность станка), а насчёт диода то можно поставить один, я думаю что однополупериодное выпрямление подойдёт есть отличные диоды и недорогие типа 150ebu02 , 150ebu04.
имхо в ультрабыстрых диодах нет смысла для 50 ГЦ трансформатора. Б\У мост на 200 ампер из 4-х советских диодов В200 вместе с огромным радиатором на АВИТО будет стоить как 2 таких ультрафаста.
Видео очень полезное! Но у вас будет больше просмотров , если сначала скажите как поплотнее посадит подшипник, а не в конце ролика...
Ну и лайк конечно же!
Автор попробуй химическое напыление меди на поверхность. Медный купарос+серная кислота, снял хром обезжирил поверхность и в путь! поверхность и
мой вам совет поищите в своем городе станочника с брусковым уровнем и "самолетом" пускай проверит станину после ткача, ну и естественно все задокументировать, будет пруф для разъ.ба
А на видео про ремонт вашего станка и вправду умничали много. На словах все герои
Какой смысл в резисторе *после* емкости? По мне так ему место до емкости, там он будет ограничивать ток заряда, чтобы мост не горел. Мост горит, потому что разряженная емкость в первое мгновение заряда потребляет охренительный ток - больше, чем выдерживают диоды. А разряжаете вы его через резистор, что уменьшает ток в дуге (вам разве это надо?). Если поставить резистор до конденсатора, то процесс заряда растягивается во времени (речь о микросекундах) резких бросков нет - диоды не горят. А емкость без резистора разряжается гораздо большим током и искрить будет куда сильнее. Попробуйте.
Не проще использовать старый аккумулятор?
Из такого трансформатора давно делал из спортивного интереса приблуду для отмотки счётчика. Сейчас не актуально, да и тогда не использовал.
Имеет смысл поставить проволочный резистор не перед электродом, а в разрыв провода между мостиком и конденсатором для ограничения тока через мост.
Від такої наплавки виходить дуже рихле покриття. При вібраціях і ударах воно буде просідати. Варто освоїти електрохімічне міднення, нікелювання. Воно ще простіше, безпечне в плані електрики, наноситься доволі рівномірно і товщину шару не важко контролювати.
Тот же результат получается гораздо проще, - ручником, обратной стороной электрода. Никаких проблем с нагревом.
2 ржавые рессоры на одну+ на другую - и акум на12 v, между ними подшибник и какаете такой же эфект но без схем и потерь диодов.
Я работал на производстве на тв320 .Станок прекрасно себя чувствовал и на бронзовой втулке. Зря переделали на подшипник качения
Револьверы уже сделал под мелкашку как у Бодрова?
😂 як просив де хто!
Очень хорошее решение проблемы! Отлично, как еще один из ремонтов нанесения слоя металла.отличная идея!
только опаздал лет на60
В инвектор вместо электрода медный провод зачищеный,,моно жилу,,диаметром 4,6,8 ,ток подбираем по ходу,тоже неплохо получается
@Agent SE ок!
Медным купоросом нарастить медь там где нужно
Или снять ржавину там где
нужно
Наращивание можно производить цинком тема для видео
Нормальное применение. Но если взять толстые провода, уменьшится сопротивление и можно варить от 5 Вольт и менее. Я на 4 Вольта 250 ватт плавил саморезы (стандартные чёрные).
всем привет а гальваника чем вас не устраивает?как раз можно нарастить нужный слой. а если таким способом лучше купить электрод на тиг и использовать выводы полуавтомата провода потолще и диоды мощнее или в паралель на радиаторах с принудительным воздушным охлаждением.
Взять обычный сварочник и медную пластину в держак. Если зазор очень большой, то посадочное место подшипника можно часто накернить.
Для токарного станка кернение не прходит. Там на этот подшипник большая нагрузка. То кернение быстро ослабнет и опять подшипник будет там болтаться. Надо точковать медным проводом с помощью сварки. А по уже совсем капитальному, то только втулить переднюю бабку. А это уже сложный ремонт. Надо на координатно расточном расстачивать посадочное место подшипника и ставить туда ремонтную втулку, её серьёзно крепить, чтоб опять одшипник вместе с ней не болтался. Лучше всего - это наточковать медным прводом. А втулить - вам тоже могут такого навтулить ...
А меднение обоймы в данном случае не подойдёт? Вроде бы это проще чем то, что вы делаете на ролике
Здравствуйте! В ютубе показывают с помощью меднение нарашивают корпус подшипника. С внутренней стороны надо заклеит изолентой а снаружи произвести меднение и не плохо получается.
Есть такая штука ещё с давних времён -ИСКРОВОЙ КАРАНДАШ ! Как раз для таких целей,показанных в ролике.Гораздо удобнее и практичнее. В И-нете есть материал по конструкции этого карандаша
Искровой карандаш делал надписи на твердом металле, подшипник, инструменты, он оставляет след, но не направление..
Зачем так заморачиваться сварочный инвертор творит чудеса
Эл.дуговая сварка работает не от 12В., а где-то 36...40в , да и простая проволока- это не сварочный электрод, на электрод наносится "обмазка" , - она тоже способствует УСТОЙЧИВОМУ ГОРЕНИЮ ДУГИ(опять же при напряжении 36в).
Электроискровой карандаш твоё спасение им маркируется инструмент.
По мощности транса 100% не отвечу, но по внешнему виду показалось, что транс 250 вт. Что касается ролика, в этих трансах "ОСМ" вторичная обмотка - общая, 5 вольт, 12 вольт, и ? 12 -5=7. С учетом 5 мало, 12 много, можно было попробывать 7 вольт для себя.