Смотрел с интересом, прочёл комменты. Как обычно, советы давать, не дрова колоть. Отличная работа с полным анализом👍. Все слабые звенья указал, как для пионЭров😀. Кто понял, уверен воспользуются. Успехов тебе, хорошую работу делаешь, полезную!
А что плохого в советах специалистов, которые годами перелопачивают эти блоки. Нет конечно приятнее слушать хвалебные оды от "диванных экспертов", но какая практическая польза автору от этого.
Спасибо за такую презентацию!Ви первий которий четко точно и понятно об'яснили как переделать блок питаний на 24 вольт практически не випаивая детали!Спасибо у Вас большое и светлое будщее!Удачи в дальнейших переделках!Спасибо!
Доведи до конца, перемотай дроссель групповой стабилизации, чтобы наступило всеобщее благоденствие и можно было бы его спокойно эксплуатировать. На выход подключить DC-DC понижающий преобразователь и протестировать. Я думаю, многие захотят повторить А так лайк очередной. Ждёмс продолжения.
я бы взял диодный мост и припаял через провода прямо к выводам 12-вольтовой обмотки транса. добавил дроссель и кондёр для сглаживания. и не надо ничего менять на плате.
Хорошо, но я добавил бы следующее: 1) Полностью разобрать линии 3,3 и 5 В, так как, будучи не нагруженными, они просаживают напряжение по 12 В. А чтобы обмануть супервизор, можно сделать 3,3 и 5 В на выходе из 12 с помощью резистивных делителей. 2) Соотвественно, выполнив п.1 можно освободить место на радиаторе и установить диодные сборки по линии -12 на штатный радиатор.
@@andreykuklev3512 Да вообще то он не умничает , он есть такой ...Просто он в детстве г..вно ел и сделал выводы ! Это тебе лучше сидеть тихонько на бутылке и не борщить , а то мало ли - бутылка может расплавится
Спасибо за труд.......Несколько раз хотел переделать блок питания на 24 в ,но всегда останавливала возня с перемоткой обмотки транса..И совсем не .предпологал ,что -12 намотано таким-же проводом..Хороший обзор...Интересны и Много мелких деталей которые важны при переделке бп на 24 В.
Я после трансформатора выпаиваю всё, радиатор помощней и на него прикручиваю мощные диоды шотки. Минус сажу на землю и резисторы делителя пересчитываю на 24 вольта. В принципе можно добавить многооборотный резистор чтобы регулировать немного напряжения, к примеру 12....28 вольт. Дроссель мотать толстым проводом или пучком из тонких но общее сечение должно быть как у единого провода.
Спасибо за подробный анализ. Единственно, с чего следовало начинать, это с того о чем автор сказал в конце. Мост только тогда работает, как положено, когда его плечи симметричны.
Согласен, почти в 90 проц. Блоков питания - это 4 контакт с краю и там подходит зелёный провод который замыкаешь на землю, обычно скрепкой, чтоб проверить БП на холостом ходу, т.е запуск
Доброго времени суток! Диод с неизвестной функцией, благодаря падению, отнимает часть напряжения по шине -12В ( Вы даже это показали). Его можно смело убрать из схемы подровняв напряжения по шинам + и - 12В.
Если задумали соединить зелёный с чёрным и забыть про них, то при срабатывании защиты, придётся отключать блок от сети и ждать разряда конденсаторов. Как вариант, подключить их к нормально замкнутый кнопке и при срабатывании защиты, нажимать её кратковременно для сброса, как перезагрузка ПК.
Отбросьте эту мысль. И никогда больше себе такого не позволяйте. Этот способ хорош для одного - эффектно спалить БП с огнем и дымом, и возможно подключенные к БП устройства.
Так можно было ещё проще, на линии +12 второй диод шоттки в обратную полярность и с него выйдет -12, общий остаётся, плюс остаётся и добавится вывод минус. правда с нагрузкой не уверен, проверить надо будет.
А не проще убрать центральный провод вторичной обмотки трансформатора и поставить полноценный мощный диодный мост и на выходе установить новый конденсатор на 50V?
Все гораздо проще, берешь ставишь мост параллельно двум крайним выводам силового диода 12 вольт. Все, две полуобмотки по 12 в соединены параллельно, а если их соединить последовательно то напряжение в 2 раза больше, ставишь кондер после моста и на преобразователь напряжения, в студенчестве так сделал, а главное, не нужно ничего менять в блоке питания, просто подключаешься и все. А вообще у касьяна было видео про эту переделку.
А ещё проще, взять два блока примерно одинаковой мощности и поставить в один корпус от упсака например. Получится куча напряжений и все прелести по токах и защитах.
@@ПетрШапран Так! Звичайно. Чи корпуси чи плати БЖ без рідних корпусів НЕ мають бути зєднані по землі, так як вона є мінусовою шиною для всіх напруг БЖ ПК крім -12 вольт.
Можно на выходе 24в поставить простой стабилизатор на полевом тр ре. IRF 630 или др. И можно получать разные напряж я и соответственно токи перед стаб ом для защиты поставить лампочку 24 или 12в на5амп
Спасибо,полезный ролик,у самого подобный блок,пользуюсь,тож,как тозадумывался о переделке для присутствия +24, но зачем оно нужно? А так долгими зимними вечерами займусь этой темой, просто есть проблема- изучал эти предметы в 80 е, немного занимался в 90 е, а позже, когда нас накрыл импортный рынок... Потерялся и все некогда заняться интересными вопросами элетроники🤔
Да, паразитный диод нужен для снижения напряжения по линии -12В в компе. Дело в том, что напряжения +12В и -12В снимаются с одной обмотки. Линия +12В сильно нагружается и регулировка в БП подстраивается под нее. А по не регулируемой и малонагруженной линии -12В при этом напряжение сильно задирается. Паразитный диод частично решает проблему.
Мой ответ - да , и вполне реально.Только лишь перемотать дроссель многообмоточный , на напряжение примерно 3-5 вольт.А стабилизатор напряжения обязательно нужен.Нужно лишь поменять номиналы в делителе напряжение на нужное напряжение 4,2 вольта , и у тебя будет готовый бп для акумуляторов.Но это бесполезно делать для одной огромной параллельной ячейки , а если есть несколько ячеек последовательно и несколько параллель - то вполне применима схема.
На шильдике написано 12 вольт 14 ампер - делим вторичную обмотку на 2 части, получаем 24 вольта и 7 ампер (теоретически). На практике долго временно около 24 вольт и 5 ампер. (не надо ездить по ушам). Нужно изначально брать более мощный блок питания. более 500 ват. Что равносильно двум как этот, - соединить последовательно и вообще не париться.
Уважаемый, подскажите, на некоторых блоках питания (имею ввиду блоки FSP на шим 3528), около этой шимки есть два подстроечника, один перед шимкой, другой за шимкой, вопрос: какой и за что отвечает скажите ?
У всех подобных БП есть некоторый люфт возможности подстройки напряжений, в некоторых даже распаян подстроечник, так что в пределах 10-14 вольт вполне возможно, без глубоких переделок и обманок контролирующих микросхем..
@@Den_Electro или декларированную мощность / 12В ? Если взять например средний БП на 400Вт, реально 30А получить от него , это похожая га самые распространенные модели БП или нет ? На 12В ЗУ , стандартный БП много надо переделывать ?
Я думаю 30 ампер реально получить , но надо как- то в это время уменьшить напряжение пяти и трёх вольт, так как там напряжение скорее всего будет расти и БП вырубится по защите от высокого напряжения. По поводу самой распространённой модели, то это скорее всего БП на TL494. Схема почти такая же, но немного отличается. Я некогда в зарядку такие бП не переделывал. Судя по роликам там немного кажется делать, но там легко спалить БП если сделать что-то не так.
А можно как то сложить напряжения обмоток +12в и +5в и получить +17в? Ведь ток на +5в тоже большой. Я имею ввиду изменить полярность напряжения +5в на -5в
Добрый день Денис, мне нужно понизить напряжение на импульсном Б.П. напряжение с 43в. до 38в. что бы запитать преобразователь понижающий у него вх. напряжение максимум 38в. как это можно сделать по проще?
Добрый вечер Георгий, если переделывать БП, то надо вникать в схему и уже оттуда смотреть как изменить напряжение. Ещё есть вариант, но он совсем "деревянный". После вашего бп поставить цепочку из диодов. На одном диоде падение напряжения примерно 0,6 вольт. Так что вам чтобы "погасить" лишние пять вольт понадобится примерно 10 диодов соединённых последовательно. Но проблема в том, что при большом токе они будут нехило так греться!
Дайте совет пожалуйста. После подобной переделки с перемоткой дгс по линии " - 12в", повысилось напряжение до 16в - это даже хорошо. Но при подключении нагрузки до 1 ампера, напряжение проседает до 9 в. При дальнейшем увеличении нагрузки вплоть до 7 ампер, напряжение не проседает. Но если выпаять выходной конденсатор, то просадка всего 2в. От его номинала ничего не меняется. Почему так, дайте совет?!
Я могу ошибаться но предполагаю, что вы при перемотке дросселя изменили количество витков. Напряжение повысится не могло, так как это дроссель, а не трансформатор. Он не может добавить Напряжение за счет дополнительных витков. А вот пульсации напряжения могли появится. Я думаю эти пульсации мультиметр "видит" как увеличенное напряжение. Отображает их неверно, если можно так выразиться. То что напряжение просядает до девяти вольт думаю можно отнести к блоку питания. Видимо такая модель неудачная. (Схема). А вот то, что без конденсатора, напряжение меньше просидает, точно намекает на неправильные измерения мультиметра. Он видит несглаженное пульсирующее напряжение.
Здравствуй. Верно, написал. Прошлый ролик на TOPе собрал не так много просмотров, поэтому эту идею я отложил в долгий ящик. Но постараюсь выполнить обещание.
Выходной ток зависит не только от внешних цепей обвязки, но и от диаметра провода, которым намотана обмотка "-12 Вольт" трансформатора, а она рассчитана на ток максимум 1 Ампер. Вопрос к автору: а не будет ли перегреваться данная обмотка и не выйдет ли она из строя при токе в 10 Ампер!?
Вы полагаете, обмотку "-12Вольт" на заводе мотали проводом сечением в 14 раз меньше, чем обмотку "+12 Вольт"? Это технологически более затратно. Проще мотать одним и тем же проводом. Витков в них кот наплакал, и на меди производитель не разорится.
@@Pavel_Day Это одна и та же обмотка по схеме. Но технически общая точка реализуется в виде скрученной косички. То есть это место, куда завод мог бы для обмотки "- 12 В" применить провод меньшего сечения. Но в заводских условиях и при тех скоростях, с которыми собираются эти трансформаторы проще использовать провод того же сечения, чем тратить секунды на дабавление провода другого сечения.. В ютубе где-то есть видео, где китаянка на заводе мотает импульсные трансформаторы. За движением её рук невозможно уследить из-за скорости, с которой она работает.
ОТВЕТ ЗРИТЕЛЮ: Нет в трансформаторе из строя нечего не выйдет. Напряжения -12в и +12в снимаются с одной обмотки. Разница лишь в подключении диодов. Как и для +12 так и для -12 она может выдерживать ток в 10+ ампер.
Непонятный диод D5, для выравнивания напряжения -12В и +12В, за щет падения напряжения на p-n переходе. Другого предназначения у него просто не может быть. D1-D2 и D3-D4+D5 равное падения напряжения.
Спасибо, Дэн. Тебе обои нужно с рисунком конденсаторов и диодов, жаль таких нет, а я бы подарил. Подтолкнул меня на идею дополнительной платы c мостом из s30d40c. Какую минимальную нагрузку по 5 в нужно подсоединить, вентилятора мало?
Насчет минимальной нагрузки я не экспериментировал, но думаю у всех блоков эта величина разная. Так как схемы, номиналы деталей и мощность бп везде разная. Думаю где-то должно прокатить и с меньшей мощностью чем пять ватт. Может и вентилятора хватит
Добрый вечер! Всегда с удовольствием смотрю ваши видео на тему переделки блоков питания. Это видео не исключение. Я не начинающий, но как оказывается кое-чего не знаю, в частности переделкой АТХ никогда не занимался. Вот вышел на пенсию, решил вспомнить молодость. Подскажите пожалуйста такой момент: я могу поменять толстую обмотку 3,3 вольта на ДГСе (линия 3,3 в мне не нужна) на тонкую минус 12 вольт, как говорит молодёжь тупо взять и поменять концы обмоток не выпаивая полностью ДГС. В целом с блоком ничего нехорошего не произойдёт? В принцине у меня всё получилось, 24 вольта плюс 12 в и минус 12 в жёлтый и голубой провода выдают, ну естественно заменил обычные диоды по линии минус 12в на сборки Шотки, только при нагрузке просадка напряжения при 3,5 амперах больше 2 вольт, может, что ещё посоветуешь, чтобы уменьшить просадку. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Мне кажется просадку напряжения уже не как не уменьшить так как линия -12 вольт плохо стабилизирована. По сути она зависит только от дгс. А вот насчет взять обмотку дгс которая была на трех вольтах идея не очень. Дгс устроен таким образом, что количество витков в противоположных линиях одинаковое. В +12 столько же сколько в -12. А в трех вольтовых другое количество. Насколько я знаю из "умных книг" если количество витков совпадать не будет, то могут появится сильные пульсации напряжения. Когда количество витков равно они как бы компенсируют друг друга. Проверить это конечно я не Могу, так как нет осциллографа.( Но говорят что все витки должны совпадать по + И -
@@Den_Electro Спасибо за ответ. После тщательного осмотра дгс, я погаричился с заменой обмоток. Без выпайки ничено не будет. Но я взял добавил (был у меня дроссель с проводом 1,2мм уже немню от чего) очень похожий на дгс, только одна обмотка, т.е подпаял к обмотке -12 дгс. Всё работает. Поменял кондёр на линии -12 на 2200мкф и просадка стала меньше.
Или у китайцев купить понижающие дс\дс на микросхеме xl4016 и запитать от 12V линии. Причём можно хоть 3-4шт. повесить на одну линию 12V, мощи у БП должно хватить..
lion заряжаются с ограничением по току до напряжения полной зарядки, затем ток снижается поддерживая напряжение неизменным. После падения тока приблизительно до 10 мА процесс зарядки прекращается.
Еще есть способ установить вместо двух диодов обычный мост из 4-х диодов и выпрямить сразу 24 В, при этом штатный средний вывод оторвать от земли, а минусовое напряжение моста посадить на землю. От минус 12 придется отказаться, выдернув диоды. Что касается 5-амперных диодов Шоттки. Так как каждый из них работает только половину периода, то нагрузку можно удвоить. Третий бесполезный диод потому и греется, что через него протекает весь ток, а не полпериода, как через два других. Может и не стоит доводить ток до 10 А, но, скажем, 7-8 А сгодятся для зарядки почти любого аккумулятора (разумеется, пропустив ток/напряжение через регулятор. (Чаще всего подобные переделки производятся ради превращение АТХ не в лабораторный блок питания, и именно в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов). Существуют также схемы плавной регулировки выходного напряжения АТХ, но существует и опасность самовозгорания некоторых элементов по неизвестным причинам вследствие нештатных манипуляций. У меня, например, один АТХ стоит в компьютере, а второй - трофейный - в резерве. Не хотелось бы рисковать... Вот как "обломится" на шару еще один АТХ - обязательно займусь экспериментами. Уже есть планы отключать зарядное автоматически по зеленому проводу. Как на мой взгляд, предложенный автором вариант получения напряжения 24 В наименее разрушительный. Одно в нем плохо - нет твердой "земли" и если совместно хочется использовать + 5 В, придется ломать над этим голову. Да, и еще одна идея - вместо +24 можно получить +30, если обмотку 3,3 В разъединить в средней точке и последовательно соединить с обмоткой 12 В.
Денис привет! У тебя классный и полезный канал! У меня недавно сломался БП на 500 ват, у него странная неисправность он по всем линиям выдает удвоенное напряжение, везде ищу информацию ни у кого нету подобного, ты как профи может знаешь что могло сгореть в блоке?
Привет. Надо сначала посмотреть на какой ШИМ микросхеме собран БП. А потом изучить эту микруху. Найти инфу по каким выводам там идёт контроль напряжения. Может в их обвязке что-то сгорело, резистор какой. Конечно бывают ещё микросхемы там, обычно операционные усилители. Вообще я бы рекомендовал сначала попробовать заменить микросхемы.
Понятно что третий диод зачем то там стоит,но на фига(извини)ты его поставил? Что бы снизитьКПД?Лично я на регулируемом БП,всё сделал так же и имею два напряжения общим потенциалом 43В.По отдельности 15В и 28В.
если он там стоит, значит он там для чего то нужен, некоторые супервизоры могут мониторить падение напряжения на диоде, и если оно выше номинала, отрубать шим. В этой схеме тоже могло быть нечто подобное. Хотя скорее всего этот мелкий диод служил как предохранитель, ведь в случае большой нагрузки, вылетал именно он, но запаяли его конечно, в самую кишку..:D
Доброго времени суток, спасибо , понравился ход вашей мысли, но защита срабатывает земля плюс 12,,, земля минус 12,, между плюс 12 и минус 12 не работает, спасибо
хоть видео снято неплохо, с анимациями, в виде эксперимента сойдет, но как готовая инструкция по сборке - нет! предполагаю автору явно не хватает знаний в электротехнике (знания - дело наживное!), и это был "первый блин комом". надеюсь автор убедился что это не лучшая идея и поэтому такую схему почти никто не делает. для этого существуют в большом количестве списанные блоки на шим контроллере тл494, достаточно лишь поправить делитель напряжения с выхода и отсоединить супервизор, и у вас уже 24 вольта стабилизированного напряжения без этих костылей, перегревов и просадок (разумеется электролиты также меняются). в таких блоках по линии +12 обычно ставились не шоттки, а быстродействующие f16c20. в ДГС не "очень много обмоток" и не "все линии напряжений" через него проходят, а лишь 3 обмотки: +12, -12, +5, (в ат блоках была еще -5).
объясните пожалуйста, а почему нельзя в компьютерном БП плюсы 3.3, 5, 12 вольт соединить вместе для получения большего тока? напряжение в таком случае ведь будет 12 вольт? на некоторых БП (на моём например) написано же что комбинированная мощность от этих напряжений 320 Вт (для моего БП), но для линии 12 вольт только 13 ампер
@@vit_gr Параллелить выходы разных напряжений нельзя и не получится, это не имеет смысла. Можно долго объяснять, но лучше посмотрите схему если хотите разобраться, силовой выход старых БП мало чем отличаются, самая наглядная для понимания например блок KME PM-230. Грубо говоря в старых блоках основная силовая линия с вторички транстформатора это +5в, остальные так или иначе исходят из нее или связаны с ней. Полностью отдельных обмоток чтобы увеличить мощность там нет, а если бы и были, разное количество витков параллелить нельзя, они просто будут создавать ток короткого замыкания на холостом ходу.
зачем дросселя на плюсе и на минусе сразу? достаточно на только на плюсе. По минусу перемычку поставить можно вместо обоих дросселей если этот бп в комп ставить не будешь и кондёр заменить на такойже как на плюсовой линии.
Я что то не понял. Говоришь про коричневый провод который надо замкнуть на черный. А сам замыкаешь зелёный с чёрным. Это как? Кортавый андроид или оговорка мастера?
4:39 Чёт тебе кажется коричневым, которое зеленое? А? Шутка) наверное перепутал или шандарахнуло белым и черным, который обычно на разъеме 220v) 7:20 D5 не нужно ставить, вместо него перемычка. Стоит тупо для падения напряжения.
У тебя переделка, а точнее полная перепайка, и издевательство над всеми защитами супервизоров, тут же всё остаётся на месте, просто усиление некоторых узлов. И в некоторых моментах, нужен не регулируемый, а просто надёжный БП на 24V с запасом по току (будь то светодиодные ленты, паяльники, зарядки для ёмких аккумов)..
Да разобрать его нахер на детали и по схеме Юрия Холодка собрать импульсный с регулировками напряжения и тока. типа миандра называется. там на кольце феритовом мотается индуктивность сборка на микросхеме TL494CN В интернете есть разные варианты этой схемы и печатных плат. А китайские все на smd сгорит починить сложно бывает. А сам когда соберешь свой на нормальных деталях и починить не сложно.😊
Зачем вообще оставлять дроссель и кондер на линии -12В,не проще ли подключить диодный мост между концами обмоток,а конденсатор в цепи +12 подключить минусом к тому месту,где было -12В.просто 24 вольта без всякой земли(ноля) то есть землей будет тот вывод,где раньше было -12В.
Намутил какуюто хрень по минусовой части на всю конструкцию нужно 4диода ну или 4сборки бля уменьшения падения напруги зачем диод поставил после двух минусовых диодов на нем будет падать напруга и выделятся тепло
Да пошло оно все на хрен . Принес с работы БП от древнейшего системника пр-во Тайланд , довольный , как слон ( на халяву и уксус сладкий ) . Входов 2 , где 115 в , где 220 не указано . Зелёный провод не существует , соединять некого . Включил в розетку , пока искал по ножке замену зелёному , взорвался кондёр . В полном расстройстве чувств , иду из гаража домой .
Ремарка, я ремонтировал не один блок питания и ничего, что плечи +12 и -12 мотаются проводом разного сечения, и да, еще и с разным числом витков, это как раз про, что "тот диод - который выполняет неизвестную функцию" - вопрос, может Вы сантехник?
Там их 2. Один для дежурки, другой - основной. Трансформаторы импульсные, высокочастотные из феррита, и поэтому они довольно таки маленькие по размеру.
Разуй глаза там их 3 штуки - силовой импульсный, импульсный трансформатор дежурки,ТГР.А бывает ещё и четвертый,если схема защиты по максимально потребляемой мощности собрана на трансформаторе тока(он примотан к ТГР).Блоки питания он устраивал,сказочник!
Чё там мудрить то😅 берём повышающий DC-DC, подключаем его к выходу 12в (черный -желтый провода) выставляем на выходе любое напряжение и ток, которые может отдать DC-DC... Переделок минимум...пользы максимум)
@@robowin нормально там все с КПД.уж на много лучше чем перепаивать что то...и перематывать дроссель. dc-dc сейчас нормальные можно купить и не дорого.и для обычных потребностей их за глаза хватит ..24 вольта на 4-5 ампер выжать из 12в с 12а уж точно выйдет...
@@bazel1092 ещё можно туда на ардуино прикрутить регулятор импульсной зарядки ...чтоб включать можно было такой режим зарядки и запитывать саму плату ардуино от того же БП с 5в ветки
@@sergeirakulenko8396 да , можно конечно , было бы желание. Но я от этого блока избавился, дс- дс просто по ошибке случайно повышающий заказал . Так чисто ради эксперимента собрал, пару раз заряжал , ниче так себе до 10 ампер спокойно выдаёт. Я зарядки предпочитаю исключительно на трансе и тиристорах.
@@sergeirakulenko8396 ну не у всех же есть алик. Я по оверпрайсу такие модули покупаю. Но я не все. Мнем легче перемотать этот дросссель, чем идти в магазин
Почему было сразу не перемотать дроссель и поставить более мощные диоды? Для чего эти танцы с бубном с постепенным увеличением мощности диодов. Для того чтобы сделать ролик в два раза длиннее?
Смотрел с интересом, прочёл комменты. Как обычно, советы давать, не дрова колоть. Отличная работа с полным анализом👍. Все слабые звенья указал, как для пионЭров😀. Кто понял, уверен воспользуются. Успехов тебе, хорошую работу делаешь, полезную!
Спасибо!
А что плохого в советах специалистов, которые годами перелопачивают эти блоки. Нет конечно приятнее слушать хвалебные оды от "диванных экспертов", но какая практическая польза автору от этого.
@@sergeyperevozchik3733 ну здрасьте! вы как первый раз на ютубе... аффтару нужны просмотры, а не критика
Енто не совет, а мысль в слух. Есть сборки Шотки с общим анодом...Посмотрел второй раз, мне нравится анализ и подача материала👍@@Den_Electro
😮@@sergeyperevozchik3733
Талант учителя налицо! "И всё чинно, благородно!" Спасибо.
И вам спасибо за вашу благодарность
Спасибо за такую презентацию!Ви первий которий четко точно и понятно об'яснили как переделать блок питаний на 24 вольт практически не випаивая детали!Спасибо у Вас большое и светлое будщее!Удачи в дальнейших переделках!Спасибо!
И вам спасибо за тёплые пожелания!
Доведи до конца, перемотай дроссель групповой стабилизации, чтобы наступило всеобщее благоденствие и можно было бы его спокойно эксплуатировать. На выход подключить DC-DC понижающий преобразователь и протестировать. Я думаю, многие захотят повторить А так лайк очередной. Ждёмс продолжения.
я бы взял диодный мост и припаял через провода прямо к выводам 12-вольтовой обмотки транса. добавил дроссель и кондёр для сглаживания. и не надо ничего менять на плате.
Буду подобной хней страдать к началу лета. Есть как раз двое идентичных подопытных
Ты нормальный? Алё, на кой жуй перматывать моточные и потом героически херить весь смысл отдельной понижайкой?
@@ПолдиСинтин Согласен с Вами полностью. Пересмотрел видео и оставляю только слово перемотай.
А можно в ДГС поменять местами обмотки +5в и -12в возможно такое
Хорошо, но я добавил бы следующее: 1) Полностью разобрать линии 3,3 и 5 В, так как, будучи не нагруженными, они просаживают напряжение по 12 В. А чтобы обмануть супервизор, можно сделать 3,3 и 5 В на выходе из 12 с помощью резистивных делителей. 2) Соотвественно, выполнив п.1 можно освободить место на радиаторе и установить диодные сборки по линии -12 на штатный радиатор.
Да, можно и так.
Там тоже общий катод. Нужно искать подходящие диоды.
вася .....но не умничай пожалуйста.....не все такие умные как ты в радио электронике
@@andreykuklev3512 Да вообще то он не умничает , он есть такой ...Просто он в детстве г..вно ел и сделал выводы ! Это тебе лучше сидеть тихонько на бутылке и не борщить , а то мало ли - бутылка может расплавится
Спасибо за труд.......Несколько раз хотел переделать блок питания на 24 в ,но всегда останавливала возня с перемоткой обмотки транса..И совсем не .предпологал ,что -12 намотано таким-же проводом..Хороший обзор...Интересны и Много мелких деталей которые важны при переделке бп на 24 В.
И вам спасибо за просмотр!
С удовольствием посмотрел. Весь день хорошее настроение. 😊
Я после трансформатора выпаиваю всё, радиатор помощней и на него прикручиваю мощные диоды шотки. Минус сажу на землю и резисторы делителя пересчитываю на 24 вольта. В принципе можно добавить многооборотный резистор чтобы регулировать немного напряжения, к примеру 12....28 вольт. Дроссель мотать толстым проводом или пучком из тонких но общее сечение должно быть как у единого провода.
Ты мне подкинул идею!!!
Буду дома, займусь.
Автору лайк и подписка
Спасибо за подробный анализ. Единственно, с чего следовало начинать, это с того о чем автор сказал в конце. Мост только тогда работает, как положено, когда его плечи симметричны.
И вам Василий спасибо за просмотр!
Спасибо, интересно. Подписался. Еще бы регулировку по напряжению сделать
Спасибо
Очень объективное видео! Всё четко и понятливо и не нудно!!! Удачи и продолжай так же снимать!! Лайк!
Классный канал❤
Приятно слушать и смотреть, глаза и уши радуются. Спасибо за такой хороший контент.
Прекрасная переделка блока питания
спасибо
😘Молодец Автор канала!👍
Большое спасибо:)
Диод с "неизвестной функцией" просаживает часть напряжения и поэтому его необходимо удалить, а так для небольших токов в целом схема рабочая.
Всё хорошо, доступно. Одно заметил, 4:44, оговорка или вы дальтоник (коричневый провод на самом деле является зелёным).
😂 спасибо.прекрасная работа
Ďakujem za vynikajúcu radu!
Ты перепутал цвета для включения нужен зелёный и Чёрный а ты сказал коричневый😂
Мне попадались дешман блоки где пин ps-on серый:) А зеленый был дежуркой
@@Евгений-м2м2ку меня только под назрузкой 12в было. На холостую 11
Не важен цвет, главное его на землю замкнуть
Согласен, почти в 90 проц. Блоков питания - это 4 контакт с краю и там подходит зелёный провод который замыкаешь на землю, обычно скрепкой, чтоб проверить БП на холостом ходу, т.е запуск
Доброго времени суток! Диод с неизвестной функцией, благодаря падению, отнимает часть напряжения по шине -12В ( Вы даже это показали). Его можно смело убрать из схемы подровняв напряжения по шинам + и - 12В.
Спасибо за пояснение!
перемычка, лучшее решение.
Можно взять вторичку на 24в и кинуть на мощньій мост с дросселем и кандерами и ничего не вьіпаивать.
D5 по вашей схеме нужен чтобы не спалить устройства подключённые к COM порту
Если задумали соединить зелёный с чёрным и забыть про них, то при срабатывании защиты, придётся отключать блок от сети и ждать разряда конденсаторов. Как вариант, подключить их к нормально замкнутый кнопке и при срабатывании защиты, нажимать её кратковременно для сброса, как перезагрузка ПК.
Я позволил себе соединить два блока питания последовательно, для увеличения выходного напряжения.
Отбросьте эту мысль. И никогда больше себе такого не позволяйте. Этот способ хорош для одного - эффектно спалить БП с огнем и дымом, и возможно подключенные к БП устройства.
Последовательно можно.Паралельно нельзя.Работает,проверено.
Так можно было ещё проще, на линии +12 второй диод шоттки в обратную полярность и с него выйдет -12, общий остаётся, плюс остаётся и добавится вывод минус. правда с нагрузкой не уверен, проверить надо будет.
А не проще убрать центральный провод вторичной обмотки трансформатора и поставить полноценный мощный диодный мост и на выходе установить новый конденсатор на 50V?
Все гораздо проще, берешь ставишь мост параллельно двум крайним выводам силового диода 12 вольт. Все, две полуобмотки по 12 в соединены параллельно, а если их соединить последовательно то напряжение в 2 раза больше, ставишь кондер после моста и на преобразователь напряжения, в студенчестве так сделал, а главное, не нужно ничего менять в блоке питания, просто подключаешься и все.
А вообще у касьяна было видео про эту переделку.
Сделайте пожалуйста видео как работает дроссель групповой стабилизации в блоках питания
Точняк
Врят ли этот парень осилит такое видео.
работает так же как и обычный дроссель в понижающем преобразователе, просто несколько линий используют один сердечник для экономии.
А ещё проще, взять два блока примерно одинаковой мощности и поставить в один корпус от упсака например. Получится куча напряжений и все прелести по токах и защитах.
можно и так)
Корпуси окремих блоків живлення повинні бути обов'язково ізольовані між собою
@@ПетрШапран Так! Звичайно. Чи корпуси чи плати БЖ без рідних корпусів НЕ мають бути зєднані по землі, так як вона є мінусовою шиною для всіх напруг БЖ ПК крім -12 вольт.
Можно на выходе 24в поставить простой стабилизатор на полевом тр ре. IRF 630 или др. И можно получать разные напряж я и соответственно токи перед стаб ом для защиты поставить лампочку 24 или 12в на5амп
Самое толковое кино
Спасибо,полезный ролик,у самого подобный блок,пользуюсь,тож,как тозадумывался о переделке для присутствия +24, но зачем оно нужно? А так долгими зимними вечерами займусь этой темой, просто есть проблема- изучал эти предметы в 80 е, немного занимался в 90 е, а позже, когда нас накрыл импортный рынок... Потерялся и все некогда заняться интересными вопросами элетроники🤔
И вам спасибо за просмотр
А для чего лишний диод d5 ? Для снижения напряжения на 0.6В?
Да, паразитный диод нужен для снижения напряжения по линии -12В в компе. Дело в том, что напряжения +12В и -12В снимаются с одной обмотки. Линия +12В сильно нагружается и регулировка в БП подстраивается под нее. А по не регулируемой и малонагруженной линии -12В при этом напряжение сильно задирается. Паразитный диод частично решает проблему.
@@converterasia5567А вы случайно не модернизировали компьютерный БП? Ваш ролик я бы с удовольствием глянул.
Как убрать защиту тока 0.5 ампер по минус 12ти вольтовой линии?
нет такой защиты, есть защита супервизора от отклонений значений напряжения на выходе. линия -12в не предназначена для подключения нагрузок.
Спасибо за видео . Лишний диод , думаю нужен был , чтобы выровнять падение напряжения на плечах трансформатора ?
Мой ответ - да , и вполне реально.Только лишь перемотать дроссель многообмоточный , на напряжение примерно 3-5 вольт.А стабилизатор напряжения обязательно нужен.Нужно лишь поменять номиналы в делителе напряжение на нужное напряжение 4,2 вольта , и у тебя будет готовый бп для акумуляторов.Но это бесполезно делать для одной огромной параллельной ячейки , а если есть несколько ячеек последовательно и несколько параллель - то вполне применима схема.
как сделать индикатор тока на LM 358 N от 5 до 30 в
На шильдике написано 12 вольт 14 ампер - делим вторичную обмотку на 2 части, получаем 24 вольта и 7 ампер (теоретически). На практике долго временно около 24 вольт и 5 ампер. (не надо ездить по ушам). Нужно изначально брать более мощный блок питания. более 500 ват. Что равносильно двум как этот, - соединить последовательно и вообще не париться.
Качественно и толково, но чувствуется незаконченность и лично для меня непонтны схемы подключения к нагрузке
а если нужно 27 вольт и 5-10 ампер!???
Уважаемый, подскажите, на некоторых блоках питания (имею ввиду блоки FSP на шим 3528), около этой шимки есть два подстроечника, один перед шимкой, другой за шимкой, вопрос: какой и за что отвечает скажите ?
А убавить напряжение до 19-20 В можно? При 10 А, скажем.
Оно просядет. Можно частоту шим изменить. Все возможно, если захотеть
У всех подобных БП есть некоторый люфт возможности подстройки напряжений, в некоторых даже распаян подстроечник, так что в пределах 10-14 вольт вполне возможно, без глубоких переделок и обманок контролирующих микросхем..
Если просто понизить, то можно добавить пару диодов на линию -12. Чтобы напруга просела сильнее.
А так да способов много.
на 12В я так понимаю он сможет выдавать без переделки с выходом от центрального контакта и +12В на схеме ? Какие зарядные токи он способен выдавать ?
Ток он будет выдавать такой какой указан на бирки корпуса. Если к примеру написано 8 ампер, то так и будет.
@@Den_Electro или декларированную мощность / 12В ? Если взять например средний БП на 400Вт, реально 30А получить от него , это похожая га самые распространенные модели БП или нет ?
На 12В ЗУ , стандартный БП много надо переделывать ?
Я думаю 30 ампер реально получить , но надо как- то в это время уменьшить напряжение пяти и трёх вольт, так как там напряжение скорее всего будет расти и БП вырубится по защите от высокого напряжения.
По поводу самой распространённой модели, то это скорее всего БП на TL494. Схема почти такая же, но немного отличается.
Я некогда в зарядку такие бП не переделывал. Судя по роликам там немного кажется делать, но там легко спалить БП если сделать что-то не так.
Щас на тл494 хер найдёшь, редкость стала
Здравствуйте, как с вами можно связаться?
Здравствуйте. Зачем?
А можно как то сложить напряжения обмоток +12в и +5в и получить +17в?
Ведь ток на +5в тоже большой.
Я имею ввиду изменить полярность напряжения +5в на -5в
Сложить нельзя, а вычесть можно, если подключить нагрузку между +12 и +5В, тогда она будет запитана на 7В.
Все нашол, спаял диоди шотки, а вот куда припаять на +12 в не могу понять
Добрый день Денис, мне нужно понизить напряжение на импульсном Б.П. напряжение с 43в. до 38в. что бы запитать преобразователь понижающий у него вх. напряжение максимум 38в. как это можно сделать по проще?
Добрый вечер Георгий, если переделывать БП, то надо вникать в схему и уже оттуда смотреть как изменить напряжение.
Ещё есть вариант, но он совсем "деревянный". После вашего бп поставить цепочку из диодов. На одном диоде падение напряжения примерно 0,6 вольт. Так что вам чтобы "погасить" лишние пять вольт понадобится примерно 10 диодов соединённых последовательно. Но проблема в том, что при большом токе они будут нехило так греться!
Дайте совет пожалуйста.
После подобной переделки с перемоткой дгс по линии " - 12в", повысилось напряжение до 16в - это даже хорошо. Но при подключении нагрузки до 1 ампера, напряжение проседает до 9 в. При дальнейшем увеличении нагрузки вплоть до 7 ампер, напряжение не проседает.
Но если выпаять выходной конденсатор, то просадка всего 2в. От его номинала ничего не меняется. Почему так, дайте совет?!
Я могу ошибаться но предполагаю, что вы при перемотке дросселя изменили количество витков. Напряжение повысится не могло, так как это дроссель, а не трансформатор. Он не может добавить Напряжение за счет дополнительных витков.
А вот пульсации напряжения могли появится. Я думаю эти пульсации мультиметр "видит" как увеличенное напряжение. Отображает их неверно, если можно так выразиться.
То что напряжение просядает до девяти вольт думаю можно отнести к блоку питания. Видимо такая модель неудачная. (Схема). А вот то, что без конденсатора, напряжение меньше просидает, точно намекает на неправильные измерения мультиметра. Он видит несглаженное пульсирующее напряжение.
@@Den_Electro большое спасибо за ответ. Понял, что нужен осциллограф.
Денис, я десять дней думал, и решил взять два блока питания последовательно, чтобы ничего не курочить.
Можно и так:)
@@Den_ElectroДа вы весёлый парень!
Денис, Здравствуй, Уважаемый!
Ты как-то писал, что соберешь БП на TOP227.
Учитывая его 150Вт при минимальной обвязке -
очень интересно! Ждем!
Здравствуй. Верно, написал. Прошлый ролик на TOPе собрал не так много просмотров, поэтому эту идею я отложил в долгий ящик. Но постараюсь выполнить обещание.
Подскажите, выдержит ли при подобной переделке дроссель ДГС по -12В линии пиковый ток в районе 4-5 Ампер?
Выдержит.
Выходной ток зависит не только от внешних цепей обвязки, но и от диаметра провода, которым намотана обмотка "-12 Вольт" трансформатора, а она рассчитана на ток максимум 1 Ампер.
Вопрос к автору: а не будет ли перегреваться данная обмотка и не выйдет ли она из строя при токе в 10 Ампер!?
пересмотри ещё раз видео внимательно
Вы полагаете, обмотку "-12Вольт" на заводе мотали проводом сечением в 14 раз меньше, чем обмотку "+12 Вольт"? Это технологически более затратно. Проще мотать одним и тем же проводом. Витков в них кот наплакал, и на меди производитель не разорится.
@@ДормидонтЕвлампиевич-к4ч Вы тоже неправильно поняли, -12 в снимается с той же обмотки, что и +12 , это одна и та же обмотка...
@@Pavel_Day Это одна и та же обмотка по схеме. Но технически общая точка реализуется в виде скрученной косички. То есть это место, куда завод мог бы для обмотки "- 12 В" применить провод меньшего сечения. Но в заводских условиях и при тех скоростях, с которыми собираются эти трансформаторы проще использовать провод того же сечения, чем тратить секунды на дабавление провода другого сечения.. В ютубе где-то есть видео, где китаянка на заводе мотает импульсные трансформаторы. За движением её рук невозможно уследить из-за скорости, с которой она работает.
ОТВЕТ ЗРИТЕЛЮ: Нет в трансформаторе из строя нечего не выйдет. Напряжения -12в и +12в снимаются с одной обмотки. Разница лишь в подключении диодов. Как и для +12 так и для -12 она может выдерживать ток в 10+ ампер.
У Дена дар обьяснять.
Большое спасибо
7:33 Третий диод явно можно было не ставить : возможно, его поставили для подгонки напряжения.
Денис,подскажи УНЧ на 24 вольта 3 ампера можно запитать? С уважением Владимир.
Ну даёж, молодёж!
Конечно можно!
До 10 А при просадке напруги 1,5-2 вольта ...
4:40-4:50 У всех рс-он зелёный, а у вас коричневый, интересный блок питания.
Полностью согласен с Вами, всегда был зеленый, даже на очень китайских блоках питания
Непонятный диод D5, для выравнивания напряжения -12В и +12В, за щет падения напряжения на p-n переходе. Другого предназначения у него просто не может быть. D1-D2 и D3-D4+D5 равное падения напряжения.
Спасибо, Дэн. Тебе обои нужно с рисунком конденсаторов и диодов, жаль таких нет, а я бы подарил. Подтолкнул меня на идею дополнительной платы c мостом из s30d40c. Какую минимальную нагрузку по 5 в нужно подсоединить, вентилятора мало?
Насчет минимальной нагрузки я не экспериментировал, но думаю у всех блоков эта величина разная. Так как схемы, номиналы деталей и мощность бп везде разная. Думаю где-то должно прокатить и с меньшей мощностью чем пять ватт. Может и вентилятора хватит
👍👍👍
Лайк за нагрузку из нихромовых проводов в картонной коробке замотанной полиэтиленовой пленкой 🤣🤣🤣
Пусковой провод зеленый, а не коричневый. Оговорка?
Оговорка
Добрый вечер! Всегда с удовольствием смотрю ваши видео на тему переделки блоков питания. Это видео не исключение. Я не начинающий, но как оказывается кое-чего не знаю, в частности переделкой АТХ никогда не занимался. Вот вышел на пенсию, решил вспомнить молодость. Подскажите пожалуйста такой момент: я могу поменять толстую обмотку 3,3 вольта на ДГСе (линия 3,3 в мне не нужна) на тонкую минус 12 вольт, как говорит молодёжь тупо взять и поменять концы обмоток не выпаивая полностью ДГС. В целом с блоком ничего нехорошего не произойдёт? В принцине у меня всё получилось, 24 вольта плюс 12 в и минус 12 в жёлтый и голубой провода выдают, ну естественно заменил обычные диоды по линии минус 12в на сборки Шотки, только при нагрузке просадка напряжения при 3,5 амперах больше 2 вольт, может, что ещё посоветуешь, чтобы уменьшить просадку. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Мне кажется просадку напряжения уже не как не уменьшить так как линия -12 вольт плохо стабилизирована. По сути она зависит только от дгс.
А вот насчет взять обмотку дгс которая была на трех вольтах идея не очень. Дгс устроен таким образом, что количество витков в противоположных линиях одинаковое. В +12 столько же сколько в -12. А в трех вольтовых другое количество. Насколько я знаю из "умных книг" если количество витков совпадать не будет, то могут появится сильные пульсации напряжения. Когда количество витков равно они как бы компенсируют друг друга. Проверить это конечно я не Могу, так как нет осциллографа.( Но говорят что все витки должны совпадать по + И -
@@Den_Electro Спасибо за ответ. После тщательного осмотра дгс, я погаричился с заменой обмоток. Без выпайки ничено не будет. Но я взял добавил (был у меня дроссель с проводом 1,2мм уже немню от чего) очень похожий на дгс, только одна обмотка, т.е подпаял к обмотке -12 дгс. Всё работает. Поменял кондёр на линии -12 на 2200мкф и просадка стала меньше.
Понятно. Ну если помогло, то хорошо.)
Привет Подскажи пожалуйста Сложно ли сделать из компьютерного БП зарядку для 18650?
Смотря что ты хочешь. Я к 5в линии подключал зарядку тп4056 на радиаторе и заряжал. Просто используй готовый модуль с cc/cv
Или у китайцев купить понижающие дс\дс на микросхеме xl4016 и запитать от 12V линии. Причём можно хоть 3-4шт. повесить на одну линию 12V, мощи у БП должно хватить..
lion заряжаются с ограничением по току до напряжения полной зарядки, затем ток снижается поддерживая напряжение неизменным. После падения тока приблизительно до 10 мА процесс зарядки прекращается.
Еще есть способ установить вместо двух диодов обычный мост из 4-х диодов и выпрямить сразу 24 В, при этом штатный средний вывод оторвать от земли, а минусовое напряжение моста посадить на землю. От минус 12 придется отказаться, выдернув диоды.
Что касается 5-амперных диодов Шоттки. Так как каждый из них работает только половину периода, то нагрузку можно удвоить. Третий бесполезный диод потому и греется, что через него протекает весь ток, а не полпериода, как через два других. Может и не стоит доводить ток до 10 А, но, скажем, 7-8 А сгодятся для зарядки почти любого аккумулятора (разумеется, пропустив ток/напряжение через регулятор. (Чаще всего подобные переделки производятся ради превращение АТХ не в лабораторный блок питания, и именно в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов).
Существуют также схемы плавной регулировки выходного напряжения АТХ, но существует и опасность самовозгорания некоторых элементов по неизвестным причинам вследствие нештатных манипуляций. У меня, например, один АТХ стоит в компьютере, а второй - трофейный - в резерве. Не хотелось бы рисковать... Вот как "обломится" на шару еще один АТХ - обязательно займусь экспериментами. Уже есть планы отключать зарядное автоматически по зеленому проводу.
Как на мой взгляд, предложенный автором вариант получения напряжения 24 В наименее разрушительный. Одно в нем плохо - нет твердой "земли" и если совместно хочется использовать + 5 В, придется ломать над этим голову.
Да, и еще одна идея - вместо +24 можно получить +30, если обмотку 3,3 В разъединить в средней точке и последовательно соединить с обмоткой 12 В.
Согласен с вами, моно и мост поставить:)
В старых блоках 3.3 v получали из 5 v а не из отдельной обмотки
4:45 пс\он обычно (коричневый) или зелёные ? или оговорка?
Рекомендую пользоваться паяльником 🥸
ДГС палыхнёт.. надо перемотать -12.
Зеленый провод возмуттлся:"ты кого коричневым обозвал"
Денис привет! У тебя классный и полезный канал! У меня недавно сломался БП на 500 ват, у него странная неисправность он по всем линиям выдает удвоенное напряжение, везде ищу информацию ни у кого нету подобного, ты как профи может знаешь что могло сгореть в блоке?
Привет. Надо сначала посмотреть на какой ШИМ микросхеме собран БП. А потом изучить эту микруху. Найти инфу по каким выводам там идёт контроль напряжения. Может в их обвязке что-то сгорело, резистор какой. Конечно бывают ещё микросхемы там, обычно операционные усилители. Вообще я бы рекомендовал сначала попробовать заменить микросхемы.
@@Den_Electro ок спс буду искать ))
15:33 после переделки схема НЕ выглядит так - установлены диоды Шотки D3-D4
Понятно что третий диод зачем то там стоит,но на фига(извини)ты его поставил? Что бы снизитьКПД?Лично я на регулируемом БП,всё сделал так же и имею два напряжения общим потенциалом 43В.По отдельности 15В и 28В.
если он там стоит, значит он там для чего то нужен, некоторые супервизоры могут мониторить падение напряжения на диоде, и если оно выше номинала, отрубать шим. В этой схеме тоже могло быть нечто подобное. Хотя скорее всего этот мелкий диод служил как предохранитель, ведь в случае большой нагрузки, вылетал именно он, но запаяли его конечно, в самую кишку..:D
Отремонтировал около сотни таких блоков питания, ни в одном из них не было болтиков.
Доброго времени суток, спасибо , понравился ход вашей мысли, но защита срабатывает земля плюс 12,,, земля минус 12,, между плюс 12 и минус 12 не работает, спасибо
хоть видео снято неплохо, с анимациями, в виде эксперимента сойдет, но как готовая инструкция по сборке - нет! предполагаю автору явно не хватает знаний в электротехнике (знания - дело наживное!), и это был "первый блин комом".
надеюсь автор убедился что это не лучшая идея и поэтому такую схему почти никто не делает. для этого существуют в большом количестве списанные блоки на шим контроллере тл494, достаточно лишь поправить делитель напряжения с выхода и отсоединить супервизор, и у вас уже 24 вольта стабилизированного напряжения без этих костылей, перегревов и просадок (разумеется электролиты также меняются).
в таких блоках по линии +12 обычно ставились не шоттки, а быстродействующие f16c20.
в ДГС не "очень много обмоток" и не "все линии напряжений" через него проходят, а лишь 3 обмотки: +12, -12, +5, (в ат блоках была еще -5).
объясните пожалуйста, а почему нельзя в компьютерном БП плюсы 3.3, 5, 12 вольт соединить вместе для получения большего тока? напряжение в таком случае ведь будет 12 вольт? на некоторых БП (на моём например) написано же что комбинированная мощность от этих напряжений 320 Вт (для моего БП), но для линии 12 вольт только 13 ампер
@@vit_gr Параллелить выходы разных напряжений нельзя и не получится, это не имеет смысла. Можно долго объяснять, но лучше посмотрите схему если хотите разобраться, силовой выход старых БП мало чем отличаются, самая наглядная для понимания например блок KME PM-230. Грубо говоря в старых блоках основная силовая линия с вторички транстформатора это +5в, остальные так или иначе исходят из нее или связаны с ней. Полностью отдельных обмоток чтобы увеличить мощность там нет, а если бы и были, разное количество витков параллелить нельзя, они просто будут создавать ток короткого замыкания на холостом ходу.
Что за мультиметр такой?
DT9205 выбирайте на вкус и цвет, они все +- одинаковые.
Интересно, а можно из двух блоков задействовать более мощную +12 линию и слепить 24В блок?
да последовательное соединение таких БП возможно. Многие так и делают.
А обмотка на -12 В рассчитана разве на 10 А? Да и ток тут не переменный, диодный мост здесь не применим.
Зачем нужно 2 диода глотки ставить
зачем дросселя на плюсе и на минусе сразу? достаточно на только на плюсе. По минусу перемычку поставить можно вместо обоих дросселей если этот бп в комп ставить не будешь и кондёр заменить на такойже как на плюсовой линии.
Я что то не понял. Говоришь про коричневый провод который надо замкнуть на черный. А сам замыкаешь зелёный с чёрным.
Это как? Кортавый андроид или оговорка мастера?
Так коричневый или зелёный?))
зеленый
4:39 Чёт тебе кажется коричневым, которое зеленое? А? Шутка) наверное перепутал или шандарахнуло белым и черным, который обычно на разъеме 220v)
7:20 D5 не нужно ставить, вместо него перемычка. Стоит тупо для падения напряжения.
Синий + жёлтый=24 вольт
👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏
Это не хорошо. Во-первых, я меняю блок питания на переделка TL494 и использую только 12-вольтовую линию, минус меня не волнует. Получаю 24V до 10А...
У тебя переделка, а точнее полная перепайка, и издевательство над всеми защитами супервизоров, тут же всё остаётся на месте, просто усиление некоторых узлов. И в некоторых моментах, нужен не регулируемый, а просто надёжный БП на 24V с запасом по току (будь то светодиодные ленты, паяльники, зарядки для ёмких аккумов)..
@@SINHRO-FAZA
Вы хотите сказать, что восстановление TL494 ненадежно? Ненадежное напряжение и ток?
Я совершенно не согласен.
@@SINHRO-FAZA провод 0,3мм для тока 10 ампер, с кипятильником по +5 охренеть как надежно. и о каких защитах может идти речь.
Похоже, ты цвета путаешь. PS-ON - это зелёный провод, а не коричневый. А +3.3 В коричневый, а не оранжевый.
Да разобрать его нахер на детали и по схеме Юрия Холодка собрать импульсный с регулировками напряжения и тока. типа миандра называется. там на кольце феритовом мотается индуктивность сборка на микросхеме TL494CN В интернете есть разные варианты этой схемы и печатных плат. А китайские все на smd сгорит починить сложно бывает. А сам когда соберешь свой на нормальных деталях и починить не сложно.😊
В чем смысл этих переделок. Стоимость импульсного блока питания 24 вольта на 6 ампер 7 usd.
Иди на каналы про покупки. Незачем к технарям заходить.
А БП на условные 20А (после переделки), всего за 6 бакинских, причём со всеми защитами и практически нулевыми пульсациями..
@@SINHRO-FAZAссылку киньте, пожалуйста.
@@Марат-н2ф Авито.. Для штучной закупки, если же надо прям опт, то увы..
Кинь ссылку, умник. Подтверди базар за 6 бакинских.
Зачем вообще оставлять дроссель и кондер на линии -12В,не проще ли подключить диодный мост между концами обмоток,а конденсатор в цепи +12 подключить минусом к тому месту,где было -12В.просто 24 вольта без всякой земли(ноля) то есть землей будет тот вывод,где раньше было -12В.
Поломать и распилить. А зачем так? Шо то покопался, нашел конци.😅
Намутил какуюто хрень по минусовой части на всю конструкцию нужно 4диода ну или 4сборки бля уменьшения падения напруги зачем диод поставил после двух минусовых диодов на нем будет падать напруга и выделятся тепло
Да пошло оно все на хрен . Принес с работы БП от древнейшего системника пр-во Тайланд , довольный , как слон ( на халяву и уксус сладкий ) . Входов 2 , где 115 в , где 220 не указано . Зелёный провод не существует , соединять некого . Включил в розетку , пока искал по ножке замену зелёному , взорвался кондёр . В полном расстройстве чувств , иду из гаража домой .
Тебя не учили что лампу нужно исключить при проверке под нагхузкой?
Ремарка, я ремонтировал не один блок питания и ничего, что плечи +12 и -12 мотаются проводом разного сечения, и да, еще и с разным числом витков, это как раз про, что "тот диод - который выполняет неизвестную функцию" - вопрос, может Вы сантехник?
Вы глупость написали по поводу того, что плечи +12 и -12 мотаются проводом разного сечения. Как могут быть разные сечения у ОДНОЙ обмотки?
@@SolderFun речь о дросселе
@@СергейТ-з4ж По поводу дросселя согласен.
Мудрец, а где ты в блоке питания видишь трансформатор?
Там их 2. Один для дежурки, другой - основной. Трансформаторы импульсные, высокочастотные из феррита, и поэтому они довольно таки маленькие по размеру.
Разуй глаза там их 3 штуки - силовой импульсный, импульсный трансформатор дежурки,ТГР.А бывает ещё и четвертый,если схема защиты по максимально потребляемой мощности собрана на трансформаторе тока(он примотан к ТГР).Блоки питания он устраивал,сказочник!
Автор дальтоник. Называет: соеденить коричневый и черный провод, а соединяет зелёный и чёрный. Соединяйте правильно ЗЕЛЁНЫЙ И ЧЁРНЫЙ.
Ага автор дальтоник
Херотень полная ,вхерачит так что мама не горюй.
Сделай по своему.
Чё там мудрить то😅 берём повышающий DC-DC, подключаем его к выходу 12в (черный -желтый провода) выставляем на выходе любое напряжение и ток, которые может отдать DC-DC... Переделок минимум...пользы максимум)
Скуфно слишком. Кпд учти
@@robowin нормально там все с КПД.уж на много лучше чем перепаивать что то...и перематывать дроссель. dc-dc сейчас нормальные можно купить и не дорого.и для обычных потребностей их за глаза хватит ..24 вольта на 4-5 ампер выжать из 12в с 12а уж точно выйдет...
@@bazel1092 ещё можно туда на ардуино прикрутить регулятор импульсной зарядки ...чтоб включать можно было такой режим зарядки и запитывать саму плату ардуино от того же БП с 5в ветки
@@sergeirakulenko8396 да , можно конечно , было бы желание. Но я от этого блока избавился, дс- дс просто по ошибке случайно повышающий заказал . Так чисто ради эксперимента собрал, пару раз заряжал , ниче так себе до 10 ампер спокойно выдаёт. Я зарядки предпочитаю исключительно на трансе и тиристорах.
@@sergeirakulenko8396 ну не у всех же есть алик. Я по оверпрайсу такие модули покупаю. Но я не все. Мнем легче перемотать этот дросссель, чем идти в магазин
Почему не рассказал как ты отключил защиту по -12 в линии? При превышении 0.5 Ампера у тебя блок отключился бы
там нет не какой защиты. БП не сгорает если там превысить ток. скорее просто сгорят там диоды
@Den_Electro шимка такая у тебя наверно, на моей она отключает блок при превышении 0.5 Ампера. Пришлось на шимке две ноги закорачивать через резистор
Почему было сразу не перемотать дроссель и поставить более мощные диоды? Для чего эти танцы с бубном с постепенным увеличением мощности диодов. Для того чтобы сделать ролик в два раза длиннее?
😂😂😂 меня глючит, или автор и правда сказал:«обычно это коричневый провод» и перемкнул зелёный?!🤔😂