Ну с таким же успехом он мог бы менеть без спец инструмента. Во время натяжки нового ремня шестерни распредвалов были не ослаблены! Неправельная замена ремня грм
Если следовать букве мануала, то да, замечание справедливое. Однако в случае смещения при установке нового ремня при контроле фиксаторы распредвалов не вставали бы на свои места, что и говорило бы о нарушении фаз. откручивание болтов=их замена, а также уплотнения крышки фазовращателя (мы же говорим о полном следовании мануалу?), а наш метод позволяет сэкономить немного времени и денег клиента. Контроль же производится обязательно, и в случае, когда очевидно расхождение уже откручиваем шестерни
Это, как сказал бы Винни Пух, неправильные пчёлы. Фиксатор не для этого мотора, так что не стоит подражать:-) На тот момент моторы новые, инструмент ещё не успели закупить. Позже на нашем канале появились видео о проведении данной процедуры на этом же моторе точно по ELSA
В теории и маслосъёмные колпачки можно махнуть через глушитель:-) Да, можно заменить и ремень, и ролики, не снимая передней крышки, но делать это надо не в первую замену, а уже “набив руку”, понимая что и как. Ну, и для затягивания болтов роликов требуется уже специальные ключи, включая особенный динамометр.
Надо уметь читать ELSA. В ней все операции рассматривают по-отдельности, а не как комплекс. Да, можно вытянуть ремень, не снимая крышки. А вот как выкрутить болт крепления ролика натяжителя? Он длиной сантиметров 5, а зазор между его шляпкой в закрученном состоянии и крышкой - от силы сантиметр. так что ссылаться на ELSA надо с пониманием того, о чём речь:-)
Кто бы пояснил, зачем новый болт? Или что означает дотягивание на 180° после затяжки на указанный момент? Где взять эти красивые приспособы в деревне? Менял 3 раза ремень на киа карнивале за 360 ткм. Болт не менял. Затягивал руками ключом с трубой без фанатизма. Все нормально. Коленвал фиксировал монтировкой за маховик при снятом стартере. Кстати, там по мануалу мотор надо вытаскивать для этой операции. Ага, щаз! В общем разводилово от эффективных манагеров. Зачем все эти положения валов выставлять? Зафиксировать валы в любом положении, нанести канцелярским штрихом метки на валах и старом ремне, снять ремень. Перенести метки на новый ремень и поставить его по меткам на место. Все!
Не надо путать самостоятельный ремонт в деревне с коммерческим процессом. Ремонтируя клиентские машины, необходимо давать гарантию на проведённые работы, причём на длительный срок. Сделать это возможно только точно следуя инструкциям и мануалам от самого производителя автомобиля. Даже если к их созданию приложили руку и маркетологи. Если на старых автомобилях самым важным было затянуть все болты примерно одинаковым моментом, то в современных - максимально точно, на грани пластической деформации болтов. Затягивание моментом и последующим доворотом (то есть, когда буквально воротком болт проворачивается на необходимое количество градусов) позволяют обеспечить максимально точно этот самый расчетный момент. При этом сами болты начинают вытягиваться, и потому считаются одноразовыми. повторное использование чревато тем, что болт сломается. Последствия и их устранение значительно дороже нового крепежа.
@@euroautorussia золотые слова, особенно про коммерческий процесс. Именно по этой причине стараюсь в сервис обращаться по минимуму, как правило - на развал/схождение. Остальное делаю сам. И не надо мне сказки про дотяжку после динамометрического ключа рассказывать. Либо ключ хреновый, либо инструкцию писал дилетант (либо переводил). Электрика/диагноста толкового не найти в сервисах днем с огнём (деревня моя в ближнем подмосковье😎). Основной метод ремонта - замена элементов. Вдруг угадаем🤣
Если вы чего-то не знаете, это не значит, что вас пытаются обмануть. По поводу "И не надо мне сказки про дотяжку после динамометрического ключа рассказывать. Либо ключ хреновый, либо инструкцию писал дилетант (либо переводил)." вот вам скриншот оригинальной программы ELSA, по которой работали все официальные дилеры VAG: ibb.co/54JMnmj. Если вы можете как-то иначе интерпретировать написанное там - значит, действительно написано криво. Ну или звание заслуженного эксперта диванных войск в глаз попало:)
@@euroautorussia искренне рад, что Вы скурпулезно следуете инструкциям производителя. Это дорогого стоит, особенно в настоящее время деградации всего и вся. ЕГЭ успешно выполняет свою задачу. Теперь о сути. В технике затяжка резьбовых соединений на заданный момент может использоваться с целью защиты резбы от повреждения (например стальной болт в алюминиевый корпус) или для создания преднатяга в соединении, работающем на срез. Но во втором случае применяется болт с как минимум переходной посадкой в отверстии. В серьезной технике (разработкой которой я занимаюсь уже более 30 лет) подобные методы соединений применять не рекомендуется в связи со большой зависимостью от субъективного фактора. Для ширпотреба (коим является авто) сие применяется ввиду низкой квалификации сборщиков на линии, которая компенсируется (по крайней мере должна) тарировкой инструмента. За правильную настройку инструмента отвечает соответствующая служба. Реализовать подобное в условиях послепродажного сервиса крайне проблематично. Поэтому вероятно и придумывают подобную ахинею с дотяжкой. Увы, при написании подобных инструкций приходится учитывать "фактор дурака". Типа запрета сушить после мойки домашних животных в микроволновке😎. На днях пришлось посетить сервис для регулировки сход/развала после переборки подвески. Цены подняли с прошлого раза вдвое! При этом капиталовложений в новое оборудование не увидел. Просто привыкли хорошо кушать (зажрались). Так что удачи в бизнесе.
На первый вопрос ответили в самом видео. Динамометрический ключ как бы по умолчанию подразумевает, что затяжка производится с выставленным моментом. Какой именно мануал вы цитируете? В ELSA об этом ни слова. Там сказано, что если затягивать болт ролика без снятия крышки, то нужно использовать специальный ключ со сменными насадками, и учитывать длину этой насадки, чтобы обеспечить точность прикладываемых усилий. Если затягивать обычным ключом при снятой крышке, то просто затягивать, и это будет корректно. Так что никакого колхоза, всё по науке от людей, которые умеют читать инструкцию и работают по ним годами, а не выступают диванными экспертами:)
Не всегда нужно откручивать шестерни, пробег небольшой относительно и такой выработки на шестерне нет, чтобы их ослаблять, + ремень оригинальный поставили. Шанс что фазы убегут, минимальный. На еа 211 менял вообще без спец инструмента себе, только метки свои ставил. А про динамометрический ключ такую чушь написал, динамик, он и в Африке динамик.
Очередной грамотный гайд по замене ГРМ, респект.
Спасибо, отличное видео, для понимания процедуры
Спасибо за видео. Полезно было посмотреть.
Всё понятно и доходчиво! Спасибо.
Ну с таким же успехом он мог бы менеть без спец инструмента. Во время натяжки нового ремня шестерни распредвалов были не ослаблены! Неправельная замена ремня грм
Если следовать букве мануала, то да, замечание справедливое. Однако в случае смещения при установке нового ремня при контроле фиксаторы распредвалов не вставали бы на свои места, что и говорило бы о нарушении фаз. откручивание болтов=их замена, а также уплотнения крышки фазовращателя (мы же говорим о полном следовании мануалу?), а наш метод позволяет сэкономить немного времени и денег клиента. Контроль же производится обязательно, и в случае, когда очевидно расхождение уже откручиваем шестерни
@@euroautorussia да, видно что метки совпали,но думаю что ремень имеет страшный натяг в оном месте, так как шестерни небыли расслаблены
Делают как проще и быстрее, а еще не смазывают болт шкива коленвала, хотя в руководстве по ремонту этот момент есть.
Мастера молодци!
Четко грамотно, все по делу
Обожаю автомобили концерна VAG
Мастерски
Это нормально что синий цвет бркнда а не белый на ремне грм?
Такой же полик, 2016г. Уже 180 тыс.проехал. Вот думаю, заменить
Ассалаумағалейкум Ақтөбеден. Әрине
Расскажите что за инструмент для фиксации распредвалов с стороны фазорегулятора , если не секрет можно номер каталожный
Это, как сказал бы Винни Пух, неправильные пчёлы. Фиксатор не для этого мотора, так что не стоит подражать:-) На тот момент моторы новые, инструмент ещё не успели закупить. Позже на нашем канале появились видео о проведении данной процедуры на этом же моторе точно по ELSA
Раз в 90 лучше менять из-за погодных условий наших
Все таки лучше заменять на 90т. или максимум на 100т...и новый болт!
Сколько стоит работа , и отдельно запчасти?
Александр, за эти 4 месяца уже дважды менялся нормо-час, а стоимость деталей ещё чаще:-)
Лучше поменять раньше, клапана загнет и прилип на мотор
Цепь надёжнее... имхо
По эльзе не снимая кронштейн меняется ремень. Вопрос: не снимая кронштейн реально снять ролики и поставить новые?
В теории и маслосъёмные колпачки можно махнуть через глушитель:-)
Да, можно заменить и ремень, и ролики, не снимая передней крышки, но делать это надо не в первую замену, а уже “набив руку”, понимая что и как. Ну, и для затягивания болтов роликов требуется уже специальные ключи, включая особенный динамометр.
Надо уметь читать ELSA. В ней все операции рассматривают по-отдельности, а не как комплекс. Да, можно вытянуть ремень, не снимая крышки. А вот как выкрутить болт крепления ролика натяжителя? Он длиной сантиметров 5, а зазор между его шляпкой в закрученном состоянии и крышкой - от силы сантиметр.
так что ссылаться на ELSA надо с пониманием того, о чём речь:-)
skolko probegal etot dwigatel ?
Здравствуйте! Пробег в районе 120000 км.
@@euroautorussia Спасибо за ответ ! всех благ ,здоровья, у немцев тоже через 120 т.
Привет ! А если ремень порвёца клапона загнуца ? Или заменишь ремень и поедишь дальше и клапона остануца родные ?
Здравствуйте! Да, на этом моторе при обрыве ремня клапана встречаются с поршнями. Уже доводилось ремонтировать несколько моторов по этой причине.
@@euroautorussia не скажите на каких пробегах и по какой причине обрывались ремни?
Много с 1,4 проблем?
Особо специфичных нет
@@euroautorussia имелл ввиду бензиновый двигатель 1.4 на гольф 3
@@euroautorussia всё равно спасибо за ответ.
Ремень внутри белый это вроде не очень 😢дешёвые грм все внутри белые
Кто бы пояснил, зачем новый болт? Или что означает дотягивание на 180° после затяжки на указанный момент? Где взять эти красивые приспособы в деревне? Менял 3 раза ремень на киа карнивале за 360 ткм. Болт не менял. Затягивал руками ключом с трубой без фанатизма. Все нормально. Коленвал фиксировал монтировкой за маховик при снятом стартере. Кстати, там по мануалу мотор надо вытаскивать для этой операции. Ага, щаз! В общем разводилово от эффективных манагеров. Зачем все эти положения валов выставлять? Зафиксировать валы в любом положении, нанести канцелярским штрихом метки на валах и старом ремне, снять ремень. Перенести метки на новый ремень и поставить его по меткам на место. Все!
Не надо путать самостоятельный ремонт в деревне с коммерческим процессом. Ремонтируя клиентские машины, необходимо давать гарантию на проведённые работы, причём на длительный срок. Сделать это возможно только точно следуя инструкциям и мануалам от самого производителя автомобиля. Даже если к их созданию приложили руку и маркетологи.
Если на старых автомобилях самым важным было затянуть все болты примерно одинаковым моментом, то в современных - максимально точно, на грани пластической деформации болтов. Затягивание моментом и последующим доворотом (то есть, когда буквально воротком болт проворачивается на необходимое количество градусов) позволяют обеспечить максимально точно этот самый расчетный момент. При этом сами болты начинают вытягиваться, и потому считаются одноразовыми. повторное использование чревато тем, что болт сломается. Последствия и их устранение значительно дороже нового крепежа.
@@euroautorussia золотые слова, особенно про коммерческий процесс. Именно по этой причине стараюсь в сервис обращаться по минимуму, как правило - на развал/схождение. Остальное делаю сам. И не надо мне сказки про дотяжку после динамометрического ключа рассказывать. Либо ключ хреновый, либо инструкцию писал дилетант (либо переводил).
Электрика/диагноста толкового не найти в сервисах днем с огнём (деревня моя в ближнем подмосковье😎). Основной метод ремонта - замена элементов. Вдруг угадаем🤣
Если вы чего-то не знаете, это не значит, что вас пытаются обмануть. По поводу "И не надо мне сказки про дотяжку после динамометрического ключа рассказывать. Либо ключ хреновый, либо инструкцию писал дилетант (либо переводил)." вот вам скриншот оригинальной программы ELSA, по которой работали все официальные дилеры VAG: ibb.co/54JMnmj. Если вы можете как-то иначе интерпретировать написанное там - значит, действительно написано криво. Ну или звание заслуженного эксперта диванных войск в глаз попало:)
@@euroautorussia искренне рад, что Вы скурпулезно следуете инструкциям производителя. Это дорогого стоит, особенно в настоящее время деградации всего и вся. ЕГЭ успешно выполняет свою задачу. Теперь о сути. В технике затяжка резьбовых соединений на заданный момент может использоваться с целью защиты резбы от повреждения (например стальной болт в алюминиевый корпус) или для создания преднатяга в соединении, работающем на срез. Но во втором случае применяется болт с как минимум переходной посадкой в отверстии. В серьезной технике (разработкой которой я занимаюсь уже более 30 лет) подобные методы соединений применять не рекомендуется в связи со большой зависимостью от субъективного фактора. Для ширпотреба (коим является авто) сие применяется ввиду низкой квалификации сборщиков на линии, которая компенсируется (по крайней мере должна) тарировкой инструмента. За правильную настройку инструмента отвечает соответствующая служба. Реализовать подобное в условиях послепродажного сервиса крайне проблематично. Поэтому вероятно и придумывают подобную ахинею с дотяжкой. Увы, при написании подобных инструкций приходится учитывать "фактор дурака". Типа запрета сушить после мойки домашних животных в микроволновке😎.
На днях пришлось посетить сервис для регулировки сход/развала после переборки подвески. Цены подняли с прошлого раза вдвое! При этом капиталовложений в новое оборудование не увидел. Просто привыкли хорошо кушать (зажрались).
Так что удачи в бизнесе.
Болты затягиваются на пределе текучести металла. Поэтому они и не откручиваются сами и постоянно поджимают шкивы. Потому и требуют замены.
Cложно
Почему шестерни распредвалов не откручивали?в мануале написано обычным динаметрическим ключом затяжка воспрещается,большая вероятность перетянуть ролик.вообщем колхоз
На первый вопрос ответили в самом видео. Динамометрический ключ как бы по умолчанию подразумевает, что затяжка производится с выставленным моментом. Какой именно мануал вы цитируете? В ELSA об этом ни слова. Там сказано, что если затягивать болт ролика без снятия крышки, то нужно использовать специальный ключ со сменными насадками, и учитывать длину этой насадки, чтобы обеспечить точность прикладываемых усилий. Если затягивать обычным ключом при снятой крышке, то просто затягивать, и это будет корректно. Так что никакого колхоза, всё по науке от людей, которые умеют читать инструкцию и работают по ним годами, а не выступают диванными экспертами:)
Не всегда нужно откручивать шестерни, пробег небольшой относительно и такой выработки на шестерне нет, чтобы их ослаблять, + ремень оригинальный поставили. Шанс что фазы убегут, минимальный. На еа 211 менял вообще без спец инструмента себе, только метки свои ставил. А про динамометрический ключ такую чушь написал, динамик, он и в Африке динамик.
Неправильная замена