Nochmals zu diesem Tipp: Endlich konnte mir diese Option jemand erklären. Ganz tolle Background-Info. Jetzt geht das auch mit den "Schnellschüssen" ohne Probleme.
Interessant erklärt. Aber wie wendest du das schwarze Bild in der späteren Bearbeitung an? Wenn man den Objektivdeckel drauf macht, hat man anschließend ja zwei Bilder, die man später in der Bearbeitung übereinander legen muss. Wie schaffst du dann die Hotpixel zu bearbeiten?
Moin Leute, habe den Kanal heute entdeckt. Coole Typen, macht Spaß. Endlich mal Themen, die mich (uns?) wirklich bewegen und die nicht nur versteckte Verkaufskanäle sind. Abo ist Pflicht, freu mich auf mehr
Ich habe meine Sony Kamera jetzt seit 3 Jahren und dachte bisher, dass es eben so lange dauert ein Bild "zusammenzurechnen". Nachdem ich diese Option ausgeschaltet habe, konnte ich gleich ein zweites Bild hinterherschießen. Da kommt man sich schon ein bisschen dümmlich vor. Vielen Dank für diese Erkenntnis!
Hallo Leute, erstmal danke für die informativen und guten Videos von euch. Finde ich super! Ich habe mir das ganze Video angeschaut verstehe aber nicht, was ihr nun empfiehlt. Ich habe die Long Exposure Noise Reduction an meiner A7Riii immer angehabt, bis ich im Netz bei unterschiedlichen Fotografen gelesen hatte, dass man es bei Astrofotografie auf jedenfall ausstellen soll. Nun habe ich nach einer Reise ohne Notebook zu Hause dann feststellen müssen, dass in meinen Aufnahmen ganz viele Hotpixels vorhanden sind, wenn ich die Tiefen aus dem Vordergrund hoch ziehe und kriege das in Lightroom auch nicht mehr weg. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass ich eigentlich nie wieder ohne die interne Rauschminderung der Sonys arbeiten will. Aber bei Sternen Panorama sind die Sterne ja dann nach 60sek schon ganz woanders, wenn man dann immer ewig wartet kommt man auch nicht zu einem guten Ergebnis. Was empfiehlt ihr dann? Zudem habe ich überhaupt nicht verstanden was in der Kamera mit dem schwarzen Bild geschieht und eurem Vorschlag mit dem Objektiv Deckel. Soll man am Ende der Belichtung den Deckel draufhalten. Oder soll man ein separates Foto mit Deckel machen und dann in Photoshop drüber legen? Wie habt ihr das gemeint. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Was macht man dann bei Lightpainting Fotografie mit Belichtungszeiten von 8min. Man kann ja nicht 16min warten nur weil die Sony Software solange braucht.... Gruss Moe
Danke für den Tipp!....... da hast Du mir einen einen Schrecken eingejagt:) D.h., wenn im Menu die "Hohe ISO-RM" hinterlegt ist, bezieht sich das nur auf das JPG, obwohl in Qualität " RAW & JPG" eingestellt ist?!
Sehr informativ, ich würde es jetzt noch interessant finden wie du das genau im anschluss machst. du machst ein Schwarzes Bild und dann? Wie machst du das genau in PP oder LR?
Sehr, sehr hilfreich... hab bei meinen Sternenfotos immer diese Hotpixel gehabt, wusste nicht genau, was das war und warum, und wusste nicht mal dass es die langzeit rm usw gibt... hab die pixel dann immer einzeln gesucht und wegbearbeitet was ewig dauerte....wobei ich dazusage, dass ich mit einer uralten sony alpha 500 fotografiere, aber auch da gibts diese funktionen schon...vielen dank
wirklich interessanter Tipp. Noch ein kleiner Hinweis zur "Langzeit-RM": Beim Bildfolgemodus "Serienaufnahme" stellt die Kamera die "Langzeit-RM" auf "Aus" und dieser Parameter ist auch ausgegraut (d.h. der Wert kann nicht übers Menü umgestellt werden). Was auch logisch ist. Danke für den Tipp, ist wirklich gut.
Also ich habe die Alpha 7 Mk 1 . Wenn ich das RM angeschaltet habe, sitze ich bei 5 Minuten nochmal 5 Minuten da... bei Milchstraßefotografie und allgemein nachts ist das Horror ... Ist das bei den neueren Sony Kameras schneller verarbeitet?
Finde man sollte JPG nicht als schlecht darstellen. Zb wenn du 1000 Sportfotos machst und nicht am PC Zeit hast die Bilder noch 3 Stunden zu bearbeiten, sind die JPG sehr hilfreich. Daher immer RAW + JPG aufnahme.
Das sehen wir genauso...JPEGs sind nicht schlecht...kommt immer drauf an...man kann sie eben nur bedingt nachbearbeiten, deshalb sollten RAWs erste Wahl sein, wenn möglich
@@PhotoInspirator Hab auch geschrieben Raw+ JPG. Das hatte meine A6000 und hat auch die A6600. Da ich jede Woche beim Sportturnier 1000-2000 Aufnahmen mache, bin allein mit dem Aussuchen der perfekten Momente beschäftigt. Wenn ich jedoch ein Foto hab, wo es nicht genügt, aber besonders gut ist, dann nehme ich die Raw Datei davon und investiere etwas Zeit. Meistens aber lade einfach die JPG auf die Vereinshomepage. Fotos für die Zeitung bearbeite ich natürlich nach aus RAW. Für Insta und FB reichen aber auch immer JPG. Würde natürlich gern noch Vorschläge für ein Objektiv für Sport auf 6-10 Meter Entfernung haben. Hab mom das 24-70 Sigma f2,8. Portraits werden mit Samyang af 85 1,4 gemacht.
Ich habe Langzeitrauschen an oder aus sehr intensiv untersucht. Ich mache gerne Bilder mit Belichtungszeiten von mehreren Minuten. Bei ausgeschalteter RM habe ich dann, je nach Außentemperatur diese Hotpixel. Diese werden besonders sichtbar, wenn die Schatten aufgehellt werden. Wenn ich nun eine Dunkelaufnahme (bei gleichen Bedingungen) abziehe, bleiben die meisten Hotpixel bestehen. Wenn ich dann die Aufnahme mit RM mache, sind die Hotpixel zwar verschwunden , aber die Aufnahme sieht nicht mehr wirklich gut aus. Ich vermute, dass bei der Dunkelaufnahme der Sensor ordentlich bestrohmt wird, damit viele Hotpixel entstehen. Also: Eine "normale Dunkelaufnahme reicht nicht. Auch in der Milchstraßenfotografie werden immer eine Vielzahl von Dunkelaufnahmen gemacht, die dann zu einer Master-Dunkelaufnahme verrechnet wird. Ansonsten stimme ich mit den Aussagen im Video voll überein!
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Nochmals zu diesem Tipp:
Endlich konnte mir diese Option jemand erklären. Ganz tolle Background-Info.
Jetzt geht das auch mit den "Schnellschüssen" ohne Probleme.
Interessant erklärt. Aber wie wendest du das schwarze Bild in der späteren Bearbeitung an?
Wenn man den Objektivdeckel drauf macht, hat man anschließend ja zwei Bilder, die man später in der Bearbeitung übereinander legen muss. Wie schaffst du dann die Hotpixel zu bearbeiten?
Moin Leute, habe den Kanal heute entdeckt. Coole Typen, macht Spaß. Endlich mal Themen, die mich (uns?) wirklich bewegen und die nicht nur versteckte Verkaufskanäle sind. Abo ist Pflicht, freu mich auf mehr
Ich habe meine Sony Kamera jetzt seit 3 Jahren und dachte bisher, dass es eben so lange dauert ein Bild "zusammenzurechnen". Nachdem ich diese Option ausgeschaltet habe, konnte ich gleich ein zweites Bild hinterherschießen. Da kommt man sich schon ein bisschen dümmlich vor. Vielen Dank für diese Erkenntnis!
Genauso ging es mir damals in Japan 😂
Lol, Danke...jetzt komm ich mir auch dümmlich vor xD...
endlich jemand der das RM Einstellung richtig erklärt hat
Hallo Leute, erstmal danke für die informativen und guten Videos von euch. Finde ich super! Ich habe mir das ganze Video angeschaut verstehe aber nicht, was ihr nun empfiehlt. Ich habe die Long Exposure Noise Reduction an meiner A7Riii immer angehabt, bis ich im Netz bei unterschiedlichen Fotografen gelesen hatte, dass man es bei Astrofotografie auf jedenfall ausstellen soll. Nun habe ich nach einer Reise ohne Notebook zu Hause dann feststellen müssen, dass in meinen Aufnahmen ganz viele Hotpixels vorhanden sind, wenn ich die Tiefen aus dem Vordergrund hoch ziehe und kriege das in Lightroom auch nicht mehr weg. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass ich eigentlich nie wieder ohne die interne Rauschminderung der Sonys arbeiten will. Aber bei Sternen Panorama sind die Sterne ja dann nach 60sek schon ganz woanders, wenn man dann immer ewig wartet kommt man auch nicht zu einem guten Ergebnis. Was empfiehlt ihr dann? Zudem habe ich überhaupt nicht verstanden was in der Kamera mit dem schwarzen Bild geschieht und eurem Vorschlag mit dem Objektiv Deckel. Soll man am Ende der Belichtung den Deckel draufhalten. Oder soll man ein separates Foto mit Deckel machen und dann in Photoshop drüber legen? Wie habt ihr das gemeint. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Was macht man dann bei Lightpainting Fotografie mit Belichtungszeiten von 8min. Man kann ja nicht 16min warten nur weil die Sony Software solange braucht.... Gruss Moe
Genau diese Fragen habe ich auch! Ich fotografiere Nordlichter und es dauert einfach zu lange!!
Danke für den Tipp!....... da hast Du mir einen einen Schrecken eingejagt:) D.h., wenn im Menu die "Hohe ISO-RM" hinterlegt ist, bezieht sich das nur auf das JPG, obwohl in Qualität " RAW & JPG" eingestellt ist?!
Exakt
Wo kann ich Langzeit RM bei der A 6100 ausschalten, leider ist das Menü nicht mehr das selbe wie bei der A7 bzw a6000
Wichtige Informationen! Danke dafür!!!
Sehr informativ, ich würde es jetzt noch interessant finden wie du das genau im anschluss machst. du machst ein Schwarzes Bild und dann? Wie machst du das genau in PP oder LR?
Geht nur bei jpeg?
Sehr, sehr hilfreich... hab bei meinen Sternenfotos immer diese Hotpixel gehabt, wusste nicht genau, was das war und warum, und wusste nicht mal dass es die langzeit rm usw gibt... hab die pixel dann immer einzeln gesucht und wegbearbeitet was ewig dauerte....wobei ich dazusage, dass ich mit einer uralten sony alpha 500 fotografiere, aber auch da gibts diese funktionen schon...vielen dank
Ab wann greift die hohe RM Minderung?
Sehr informatives Video. Vielen Dank.
wirklich interessanter Tipp.
Noch ein kleiner Hinweis zur "Langzeit-RM":
Beim Bildfolgemodus "Serienaufnahme" stellt die Kamera die "Langzeit-RM" auf "Aus" und dieser Parameter ist auch ausgegraut (d.h. der Wert kann nicht übers Menü umgestellt werden).
Was auch logisch ist.
Danke für den Tipp, ist wirklich gut.
Also ich habe die Alpha 7 Mk 1 . Wenn ich das RM angeschaltet habe, sitze ich bei 5 Minuten nochmal 5 Minuten da... bei Milchstraßefotografie und allgemein nachts ist das Horror ...
Ist das bei den neueren Sony Kameras schneller verarbeitet?
Ist bei allen gleich.. muss auch so sein um das Rauschverhalten simulieren zu können
Die D-R Sache wäre noch zu erläutern.
Finde man sollte JPG nicht als schlecht darstellen. Zb wenn du 1000 Sportfotos machst und nicht am PC Zeit hast die Bilder noch 3 Stunden zu bearbeiten, sind die JPG sehr hilfreich. Daher immer RAW + JPG aufnahme.
Das sehen wir genauso...JPEGs sind nicht schlecht...kommt immer drauf an...man kann sie eben nur bedingt nachbearbeiten, deshalb sollten RAWs erste Wahl sein, wenn möglich
@@PhotoInspirator Hab auch geschrieben Raw+ JPG. Das hatte meine A6000 und hat auch die A6600. Da ich jede Woche beim Sportturnier 1000-2000 Aufnahmen mache, bin allein mit dem Aussuchen der perfekten Momente beschäftigt. Wenn ich jedoch ein Foto hab, wo es nicht genügt, aber besonders gut ist, dann nehme ich die Raw Datei davon und investiere etwas Zeit. Meistens aber lade einfach die JPG auf die Vereinshomepage. Fotos für die Zeitung bearbeite ich natürlich nach aus RAW. Für Insta und FB reichen aber auch immer JPG.
Würde natürlich gern noch Vorschläge für ein Objektiv für Sport auf 6-10 Meter Entfernung haben. Hab mom das 24-70 Sigma f2,8. Portraits werden mit Samyang af 85 1,4 gemacht.
Ich habe Langzeitrauschen an oder aus sehr intensiv untersucht. Ich mache gerne Bilder mit Belichtungszeiten von mehreren Minuten. Bei ausgeschalteter RM habe ich dann, je nach Außentemperatur diese Hotpixel. Diese werden besonders sichtbar, wenn die Schatten aufgehellt werden. Wenn ich nun eine Dunkelaufnahme (bei gleichen Bedingungen) abziehe, bleiben die meisten Hotpixel bestehen. Wenn ich dann die Aufnahme mit RM mache, sind die Hotpixel zwar verschwunden , aber die Aufnahme sieht nicht mehr wirklich gut aus. Ich vermute, dass bei der Dunkelaufnahme der Sensor ordentlich bestrohmt wird, damit viele Hotpixel entstehen. Also: Eine "normale Dunkelaufnahme reicht nicht. Auch in der Milchstraßenfotografie werden immer eine Vielzahl von Dunkelaufnahmen gemacht, die dann zu einer Master-Dunkelaufnahme verrechnet wird. Ansonsten stimme ich mit den Aussagen im Video voll überein!