Здравствуйте. Понравились Ваши видео. Очень порадовало что с теорией. Много узнал, спасибо! А вот по поводу видео о которых Вы говорите в своих видео, чтобы нам искать их, это плохо. Не могли бы Вы ссылки внизу видео добовлять. Нет, не лень искать, иногда времени нет на это.
На момент выпуска этого видео материал по использованию светодиодов еще не был готов, а потом я просто забыл добавить сюда ссылки и конечную заставку. Спасибо, что напомнили, исправил.
Интересно, если под большие платы подкладывать что ни будь для расстояния между утюгом и платой в миллиметр-полтора, что бы при изгибе платы она все же более равномерно нагревалась, то получится?
Боюсь, что тогда плата будет нагреваться очень долго, что для светодиодов очень вредно (будут разрушаться компаунд, люминофор, пластиковая линза, да и кристалл от этого быстро деградирует).
Автор ролика паяет пятаки к плате, тоже думал как лучше : термопаста или пайка. Решено: буду паять. Кто-нибудь пробовал паять это сплавом Розе? Есть опыт использования этого сплава в качестве термоинтерфейса? Насколько он хрупкий и не появляются микротрещины?
Донышко светодиода припаяно к плате (на видео хорошо видно, что паяльная паста намазывается не только на контактные площадки, но и на теплоотводящую площадку под донышком). Именно поэтому и потребовался утюг, если же сажать светодиоды на термопасту, то достаточно было бы обычного паяльника, так как в этом случае нужно было бы всего лишь припаять выводы светодиода. Плата эта два года отработала в туалете, а затем переехала в гараж, работает до сих пор. Причина переезда в том, что я точно знаю, что она когда-то сгорит. Ну не бывает китайских светодиодов, работающих десятилетиями. Три года прошло, ну пускай ещё три года она отработает. Но потом всё равно сгорит. Значит придётся ремонтировать или менять. Эти значит, что надо будет снова заниматься пайкой или искать готовую похожую по размерам плату на Али, а потом долго ждать, пока она придёт (и потом снова доставать паяльник, т.к. к провода от блока питания держатся на пайке). А у меня уже такой возраст, что это всё становится затруднительно делать, и со временем ситуация будет только ухудшаться. Поэтому мне сейчас больше подходят светильники с лампами под стандартный патрон, которые в любой момент можно купить и быстро заменить. Благо, лампочек сейчас выбор огромный, не то, что пять лет назад. Так что я постепенно переделал все свои "дизайнерские" светильники под стандартные патроны.
С пастой гораздо удобнее. Но можно и без неё. Выводы легко припаиваются обычным припоем. С донышком есть варианты. Самое безопасное - не паять вообще, а посадить на термопасту. К сожалению, теплоотвод при этом несколько хуже, чем при качественной пайке. И паять надо так: перед пайкой чуть-чуть отгибаем выводы вверх (на 0.5 мм достаточно), устанавливаем светодиод на плату через пасту, пинцетом прижимаем выводы к плате и в таком состоянии паяем (не отпуская пинцет). При этом после пайки достаточное усилие прижима светодиода обеспечивается за счет упругости выводов. Если всё-таки решили паять донышко, то желательно использовать легкоплавкий припой. Флюс должен быть полностью испаряемый, иначе могут остаться пузырьки под донышком. Если флюс слабоактивный, перед пайкой достаточно залудить только плату. Если флюс неактивный, надо лудить и донышко тоже. Толщина слоя припоя после лужения должна быть небольшой (чем толще, тем хуже теплоотвод, т.к. теплопроводность свинца значительно меньше, чем у меди), но достаточной для полного заполнения всех зазоров между светодиодом и платой. Самое надёжное - оставить припоя чуть больше необходимого, и при пайке выдавить излишки, прижав светодиод. Но тогда каждый светодиод приходится запаивать индивидуально, что не всегда удобно.
Это будет замена лампы накаливания в плафоне в туалете. В номинальном режиме светодиоды дают примерно 1200лм (это немного больше, чем ЛН мощностью 100Вт), что избыточно для туалета, поэтому планируется уменьшить ток стандартного драйвера процентов на 30.
Ну вот. А я думал надо наоборот как можно быстрее нагреть , запаять и остудить. По этому я сначала дожидаюсь пока утюг разогреется. Собственно я его использую только лишь для ремонта светодиодных ламп.
Плату я покупал в апреле 2018 года, сейчас у продавца её уже нет (плата 112mm, 15W, $1.44). Сейчас глянул на Али по названию "High Power LED Circuit Board" - нашлись похожие платы, но точно такой среди них нет. Но я и не рекомендую брать такую же или подобную с незалуженными контактами - паяются они хуже. Посмотрите, может здесь что-то подойдет (правда, они меньше и дороже, но лучшего варианта навскидку не нешел): aliexpress.ru/item/4001225086814.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fbb3cb7pPNhBP&algo_pvid=a9b73ab3-f190-46c0-95b0-1112139f9606&algo_expid=a9b73ab3-f190-46c0-95b0-1112139f9606-35&btsid=0b8b034a16050731740265674e1395&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В крайнем случае можно и утюгом. Но лучше всё-таки феном, выставить температуру 300 градусов или немного больше и поток на максимум. Греть, естественно, только снизу. Новые светодиоды лучше всего перед началом нагрева платы положить где-нибудь на плату в паре сантиметров от места пайки, чтобы они хорошо прогрелись (устанавливать холодный светодиод сразу в расплавленный припой не рекомендуется). Процесс выглядит так: разогреваем плату, скидываем рядом расположенные неисправные светодиоды, наносим флюс, ставим новые светодиоды, даём плате немного остыть, затем переходим к следующей группе неисправных диодов. Если же под руками нет ни фена, ни утюга, можно обойтись одним паяльником (качество будет хуже, но какое-то время прожектор всё же проработает): выковыриваем у неисправного светодиода всю заливку до кристалла (если кристалл выломается, даже лучше), набираем на паяльник побольше припоя и греем светодиод паяльником изнутри (припой должен заполнить корпус светодиода, чтобы разогрелись и выводы и теплоотводящая подложка). Снимаем остатки светодиода с платы и тщательно убираем остатки припоя с платы (например, куском экранирующей оплётки от кабеля). Новый светодиод должен стать на место пайки ровненько и без зазоров. Наносим на центральную теплоотводящую площадку термопасту и паяем выводы светодиода паяльником.
@@Электроникаудеданакухне Ясно.На матрице 36 диодов 5730,замерял ток после драйвера выпрямителя идёт ~140-150 вольт,если посчитать 5730 36 светлодиодов х3.2 вольта=115вольт.Почему тогда после драйвера 150вольт,это нормально???
@@Ole-ksiy Иногда неисправный светодиод начинает вести себя как резистор с сопротивлением несколько сотен ом. Тогда на нём может падать достаточно большое напряжение (мне встречались с падением до почти 30 вольт). При этом напряжение на нём может периодически скакать, в результате чего вся лампа мигает. Конечно же, такой светодиод жутко перегревается и долго не живёт, выгорает полностью. Возможно, у Вас как раз такой случай. Попробуйте найти светодиод, яркость которого отличается от других, возможно он как раз и окажется таким неисправным (замерять напряжение подряд на каждом светодиоде весьма неудобно, т.к. без защиты они ослепляют, а через светофильтр не видно щупов тестера, поэтому я обычно сначала нахожу подозрительные, и их уже проверяю).
@@Электроникаудеданакухне Я имел ввиду на плату с светодиодами после преобразования тока идет 150вольт,замерял вольтметром.Это правильный ток идет на плату с светодиодами,или неисправный драйвер,нужен меньше 150вольт напряжение на плату???
@@Ole-ksiy Имеете ввиду, что при отключенной плате на выходе драйвера 150 вольт? Это нормально. На холостом ходу драйвер выдаёт максимальное напряжение, на какое способен, а при подключении светодиодов оно падает до нужного значения в зависимости от количества последовательно включенных светодиодов.
Почему Вы не сказали и не показали, что на газовой плите надо сделать калибровку температуры в зависимости от расстояния и от положения регулятора пламени, чтобы выйти на нужную температуру за две минуты?
К сожалению, "откалибровать" газовую плиту совсем не так просто, как утюг (или электроплитку). Вернее, откалибровать-то можно, но эта калибровка будет применима только к той плите, на которой её делали. Утюги примерно одинаковой мощности и размеров греются тоже примерно одинаково, а газовые плиты дают совершенно разный поток тепла в зависимости от конструкции конфорки и внешних условий (так как нагрев происходит на значительном расстоянии от пламени, потоки воздуха над плитой влияют на форму потока горячих газов от пламени: отклоняют, рассеивают его). Поэтому за основу можно принять условия, показанные в видео, но всё равно, придется доуточнить режим под свою плиту. Лучше всего сделать пару паек на утюге, внимательно наблюдая за процессом. При этом хорошо видно, что процесс нагрева сопровождается определенными заметными явлениями: плата немного матовой становится, паяльная паста свой вид меняет, дымок появляется и т.д. Эти признаки словами не опишешь, это видеть надо. Вот и при нагреве плитой эти признаки должны проявляться примерно с той же скоростью, что и на утюге, так что внимательно смотрим, и, при необходимости, корректируем нагрев.
Обычным паяльником, но мощным. Вернее, тут не мощность важна, а размер (и, соответственно, теплоёмкость) жала: алюминий моментально отведёт достаточно большое количество тепла от паяльника. Хороший вариант - советский паяльник на 40 Вт с медным жалом. Для такой работы он лучше, чем, например, на жалах Т12. У Т12 мощность, конечно, побольше, но теплоёмкость небольшая, и при первом прикосновении к контактной площадке он может даже прилипнуть. Потом, конечно, прогреет, но всё равно, это некомфортно и может получиться некачественно.
Слишком быстрый нагрев обязательно будет неравномерным, соответственно, он вызовет неравномерное тепловое расширение и деформацию элементов конструкции светодиода, а после остывания останутся значительные остаточные напряжения. Надежность светодиодов после такой пайки будет ниже.
Я на паяльнике для труб держу плату над нагревателем - как бы предварительный прогрев, сразу класть платку нельзя -прогрев действительно не равномерный.
@@ВасяИванов-п9о SMD - светодиоды без теплоотводящей пластины, например, в корпусах 3528 и т.п., так паять можно, это для них один из штатных вариантов пайки (только на выводы предварительно флюс надо нанести). А светодиоды как в видео очень не любят деформации из-за неравномерного нагрева. У них очень дешевая и технологичная конструкция в ущерб надёжности, всё на запрессовке, и когда снизу через большой теплоотводящий "пятак" резко поступает много тепла, деформация неизбежна и нередко приводит к нарушениям внутренней структуры разной степени тяжести (иногда это вообще почти не сказывается на работоспособности, но если не повезет, может ухудшиться контакт кристалла с подложкой, кристалл будет хронически перегреваться и долго не прослужит, может также нарушиться контакт кристалла с токоподводящей проволочкой - в итоге через какое-то время контакт начинает пропадать, светодиод периодически отключается или мигает. К счастью, такое не часто бывает, но даже простая разгерметизация сокращает срок службы светодиода, хотя и не так сильно). Так что такая пайка - лотерея, может повезёт, а может нет. Если хочется гарантированный результат, так не надо делать.
Светодиоды не пробовал. Теоретически это возможно, но зажигалка - точечный источник тепла, большую плату с её помощью равномерно прогреть, скорее всего, не получится, придется греть участками непосредственно под светодиодами (захватывая по 2-3 светодиода). Соседние светодиоды, конечно, будут слишком долго находиться в подогретом состоянии, но светодиоды, вообще, достаточно "дубовые" элементы, они выдерживают такие издевательства (в разумных пределах). Но для качественной пайки зажигалкой надо иметь прокачку не ниже 80 уровня, чтобы температуру контролировать (температура оценивается достаточно точно по поведению флюса, цвету и блеску припоя и пр., но это надо практический опыт иметь, текстовые описания и видео тут не помогут). А провода в гараже паял зажигалкой, нормально получается, но паяльником гораздо быстрее и удобнее, после пары паек зажигалкой я бросил это дело, нашел в гаражном хламе старый разломанный 40-ваттный паяльник, выдрал из него жало, и допаивал уже им, разогревая жало газовой горелкой.
Жесть. Всегда сразу посылала куда подальше "колхозников", использующих всякую хрень вместо нормальных инструментов. Но тут такое убедительное обоснование, что я, пожалуй, приму к сведению, что пайка утюгом - вполне адекватная технология. Но на газовой плите???!!! Понимаю, теоретически это возможно, но это ж сколько плат испортили, пока режим подобрали?
Да, на газовой плите паять - опыт нужен. Но я думаю, что моё видео даёт какую-то точку отсчета, показывает, как должен выглядеть этот процесс (мощность пламени, расстояние, время), а дальше, конечно, каждый уточняет режимы под себя. Первый мой опыт пайки на плите - массовый демонтаж микросхем (в корпусах DIP). Тренировался на ненужных 500-й серии, а потом уже взялся за нужные мне тогда 155 и 555-е. Первую плату сжег до почернения, потом другая крайность - очень затянул процесс, микросхемы "жарились" минут 10, но в итоге научился и температуру, и скорость нагрева контролировать. Так что со светодиодами у меня с первой же платы результат хороший был.
Не, на самом деле, что паяльник, что фен, что утюг или газовая плита - только источники тепла, средство расплавить припой. Да, некоторыми из этих устройств паять проще (паяльником, например, совсем учиться не надо - посмотрел ролик или показал кто как это правильно делается, попробовал пару паек - и готово, более-менее сносно паять умеешь). Но при должном навыке и опыте для пайки можно любой источник тепла использовать, хоть стеклом увеличительным от Солнца паять, и качество получится не хуже. Ключевой момент тут - "прямые руки".
Фен слабый. Мощный фен маленькую плату без проблем разогреет. Большую в итоге тоже запаять получится, но греть долго придется, светодиоды такого счастья не оценят. Тут утюг рулит однозначно.
Я вот думаю, мощный фен раньше выжгет диоды или расплавит припой. Пробовал строительным феном "групповую распайку" старой гетинаксовой платы - ну, в принципе, детальки повыпадали. Но вместе с детальками и все дорожки с платы осыпались и гетинакс пузырями пошёл. Сложно контролировать нагрев, если фен не шибко навороченный.
@@-John-Rambo- Да, здесь нужен или опыт (на глаз оценивать температуру платы по блеску припоя, кипению флюса и другим малозаметным признакам), или достаточно точная регулировка температуры. Разрушение современных SMD компонентов (в том числе светодиодов) может начинаться уже при 240 градусах. Поэтому температуру платы выше 220 поднимать категорически не советуют. С учетом того, что плата будет градусов на 20..30 холоднее, чем поток воздуха из фена, регулятор на фене надо ставить на 240..250 градусов. О, кстати, по поводу "гетинакс пузырями пошел". Распаивал платы (многослойки, стеклотекстолит), тоже пошли пузыри, начали слегка пощелкивать, и в какой-то момент такой пузырь с громким щелчком лопнул, разбросав вокруг припой. Большущая плямба этого припоя оказалась на очках (руки его тоже не избежали, но это мелочи). Пластик, конечно же, подплавился, очки на выброс. А если бы не очки? Ходил бы сейчас как Кутузов.
@@Электроникаудеданакухне _"А если бы не очки?"_ Отож и оно! Поэтому я при работе электриком пользовал только очки строго из стекла. Был случай, когда полыхнуло межфазное в щите при повторной подаче напруги, а я как раз сунул туда морду любопытную, чтобы глянуть, в чём трабла - вот тогда я вспомнил создателей стеклянных линз всеми добрыми словами, какие только знал. Но даже сквозь линзы у меня ресницы спеклись на концах, и зайчики в глазах ещё полчаса стояли. А без очков я бы остался слепым.
Очень хороший материал, прекрасная подача!!! Молодец. Спасибо.
отлично объяснение автором процесса пайки светодиодов. спасибо.
А что думаете по поводу пайки на плите электрической (панель с инфракрасным нагревом)?
Здравствуйте. Понравились Ваши видео. Очень порадовало что с теорией. Много узнал, спасибо!
А вот по поводу видео о которых Вы говорите в своих видео, чтобы нам искать их, это плохо. Не могли бы Вы ссылки внизу видео добовлять. Нет, не лень искать, иногда времени нет на это.
На момент выпуска этого видео материал по использованию светодиодов еще не был готов, а потом я просто забыл добавить сюда ссылки и конечную заставку. Спасибо, что напомнили, исправил.
Интересно, если под большие платы подкладывать что ни будь для расстояния между утюгом и платой в миллиметр-полтора, что бы при изгибе платы она все же более равномерно нагревалась, то получится?
Боюсь, что тогда плата будет нагреваться очень долго, что для светодиодов очень вредно (будут разрушаться компаунд, люминофор, пластиковая линза, да и кристалл от этого быстро деградирует).
Очень интересно, и теоретическая база подведена, и практикум проведён.
Автор ролика паяет пятаки к плате, тоже думал как лучше : термопаста или пайка.
Решено: буду паять.
Кто-нибудь пробовал паять это сплавом Розе? Есть опыт использования этого сплава в качестве термоинтерфейса? Насколько он хрупкий и не появляются микротрещины?
Интересно узнать после 3 лет как светит этот круг? Вы же термопасту не лОжили меджу донышком светодиода и алюминиевым диском.
Донышко светодиода припаяно к плате (на видео хорошо видно, что паяльная паста намазывается не только на контактные площадки, но и на теплоотводящую площадку под донышком). Именно поэтому и потребовался утюг, если же сажать светодиоды на термопасту, то достаточно было бы обычного паяльника, так как в этом случае нужно было бы всего лишь припаять выводы светодиода. Плата эта два года отработала в туалете, а затем переехала в гараж, работает до сих пор. Причина переезда в том, что я точно знаю, что она когда-то сгорит. Ну не бывает китайских светодиодов, работающих десятилетиями. Три года прошло, ну пускай ещё три года она отработает. Но потом всё равно сгорит. Значит придётся ремонтировать или менять. Эти значит, что надо будет снова заниматься пайкой или искать готовую похожую по размерам плату на Али, а потом долго ждать, пока она придёт (и потом снова доставать паяльник, т.к. к провода от блока питания держатся на пайке). А у меня уже такой возраст, что это всё становится затруднительно делать, и со временем ситуация будет только ухудшаться. Поэтому мне сейчас больше подходят светильники с лампами под стандартный патрон, которые в любой момент можно купить и быстро заменить. Благо, лампочек сейчас выбор огромный, не то, что пять лет назад. Так что я постепенно переделал все свои "дизайнерские" светильники под стандартные патроны.
@@Электроникаудеданакухне А дааа, верно, три же точки пайки, ну я и не внимательный. Спасибо за видео и пояснения. Удачи вам.
Обязательно ли использовать паяльную пасту?
С пастой гораздо удобнее. Но можно и без неё. Выводы легко припаиваются обычным припоем. С донышком есть варианты. Самое безопасное - не паять вообще, а посадить на термопасту. К сожалению, теплоотвод при этом несколько хуже, чем при качественной пайке. И паять надо так: перед пайкой чуть-чуть отгибаем выводы вверх (на 0.5 мм достаточно), устанавливаем светодиод на плату через пасту, пинцетом прижимаем выводы к плате и в таком состоянии паяем (не отпуская пинцет). При этом после пайки достаточное усилие прижима светодиода обеспечивается за счет упругости выводов. Если всё-таки решили паять донышко, то желательно использовать легкоплавкий припой. Флюс должен быть полностью испаряемый, иначе могут остаться пузырьки под донышком. Если флюс слабоактивный, перед пайкой достаточно залудить только плату. Если флюс неактивный, надо лудить и донышко тоже. Толщина слоя припоя после лужения должна быть небольшой (чем толще, тем хуже теплоотвод, т.к. теплопроводность свинца значительно меньше, чем у меди), но достаточной для полного заполнения всех зазоров между светодиодом и платой. Самое надёжное - оставить припоя чуть больше необходимого, и при пайке выдавить излишки, прижав светодиод. Но тогда каждый светодиод приходится запаивать индивидуально, что не всегда удобно.
Паял светодиоды на плите, опыт небольшой надо иметь.
А для чего предназначена круглая плата? Это будет фонарик или люстра?
Это будет замена лампы накаливания в плафоне в туалете. В номинальном режиме светодиоды дают примерно 1200лм (это немного больше, чем ЛН мощностью 100Вт), что избыточно для туалета, поэтому планируется уменьшить ток стандартного драйвера процентов на 30.
Ну вот. А я думал надо наоборот как можно быстрее нагреть , запаять и остудить. По этому я сначала дожидаюсь пока утюг разогреется. Собственно я его использую только лишь для ремонта светодиодных ламп.
поделитесь ссылкой вашей круглой платы
Плату я покупал в апреле 2018 года, сейчас у продавца её уже нет (плата 112mm, 15W, $1.44). Сейчас глянул на Али по названию "High Power LED Circuit Board" - нашлись похожие платы, но точно такой среди них нет. Но я и не рекомендую брать такую же или подобную с незалуженными контактами - паяются они хуже. Посмотрите, может здесь что-то подойдет (правда, они меньше и дороже, но лучшего варианта навскидку не нешел): aliexpress.ru/item/4001225086814.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fbb3cb7pPNhBP&algo_pvid=a9b73ab3-f190-46c0-95b0-1112139f9606&algo_expid=a9b73ab3-f190-46c0-95b0-1112139f9606-35&btsid=0b8b034a16050731740265674e1395&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Как от прожектра матрице 70х50 заменить несколько неработающих диодов 5730???Тоже при помощи утюга???
В крайнем случае можно и утюгом. Но лучше всё-таки феном, выставить температуру 300 градусов или немного больше и поток на максимум. Греть, естественно, только снизу. Новые светодиоды лучше всего перед началом нагрева платы положить где-нибудь на плату в паре сантиметров от места пайки, чтобы они хорошо прогрелись (устанавливать холодный светодиод сразу в расплавленный припой не рекомендуется). Процесс выглядит так: разогреваем плату, скидываем рядом расположенные неисправные светодиоды, наносим флюс, ставим новые светодиоды, даём плате немного остыть, затем переходим к следующей группе неисправных диодов. Если же под руками нет ни фена, ни утюга, можно обойтись одним паяльником (качество будет хуже, но какое-то время прожектор всё же проработает): выковыриваем у неисправного светодиода всю заливку до кристалла (если кристалл выломается, даже лучше), набираем на паяльник побольше припоя и греем светодиод паяльником изнутри (припой должен заполнить корпус светодиода, чтобы разогрелись и выводы и теплоотводящая подложка). Снимаем остатки светодиода с платы и тщательно убираем остатки припоя с платы (например, куском экранирующей оплётки от кабеля). Новый светодиод должен стать на место пайки ровненько и без зазоров. Наносим на центральную теплоотводящую площадку термопасту и паяем выводы светодиода паяльником.
@@Электроникаудеданакухне Ясно.На матрице 36 диодов 5730,замерял ток после драйвера выпрямителя идёт ~140-150 вольт,если посчитать 5730 36 светлодиодов х3.2 вольта=115вольт.Почему тогда после драйвера 150вольт,это нормально???
@@Ole-ksiy Иногда неисправный светодиод начинает вести себя как резистор с сопротивлением несколько сотен ом. Тогда на нём может падать достаточно большое напряжение (мне встречались с падением до почти 30 вольт). При этом напряжение на нём может периодически скакать, в результате чего вся лампа мигает. Конечно же, такой светодиод жутко перегревается и долго не живёт, выгорает полностью. Возможно, у Вас как раз такой случай. Попробуйте найти светодиод, яркость которого отличается от других, возможно он как раз и окажется таким неисправным (замерять напряжение подряд на каждом светодиоде весьма неудобно, т.к. без защиты они ослепляют, а через светофильтр не видно щупов тестера, поэтому я обычно сначала нахожу подозрительные, и их уже проверяю).
@@Электроникаудеданакухне Я имел ввиду на плату с светодиодами после преобразования тока идет 150вольт,замерял вольтметром.Это правильный ток идет на плату с светодиодами,или неисправный драйвер,нужен меньше 150вольт напряжение на плату???
@@Ole-ksiy Имеете ввиду, что при отключенной плате на выходе драйвера 150 вольт? Это нормально. На холостом ходу драйвер выдаёт максимальное напряжение, на какое способен, а при подключении светодиодов оно падает до нужного значения в зависимости от количества последовательно включенных светодиодов.
Почему Вы не сказали и не показали, что на газовой плите надо сделать калибровку температуры в зависимости от расстояния и от положения регулятора пламени, чтобы выйти на нужную температуру за две минуты?
К сожалению, "откалибровать" газовую плиту совсем не так просто, как утюг (или электроплитку). Вернее, откалибровать-то можно, но эта калибровка будет применима только к той плите, на которой её делали. Утюги примерно одинаковой мощности и размеров греются тоже примерно одинаково, а газовые плиты дают совершенно разный поток тепла в зависимости от конструкции конфорки и внешних условий (так как нагрев происходит на значительном расстоянии от пламени, потоки воздуха над плитой влияют на форму потока горячих газов от пламени: отклоняют, рассеивают его). Поэтому за основу можно принять условия, показанные в видео, но всё равно, придется доуточнить режим под свою плиту. Лучше всего сделать пару паек на утюге, внимательно наблюдая за процессом. При этом хорошо видно, что процесс нагрева сопровождается определенными заметными явлениями: плата немного матовой становится, паяльная паста свой вид меняет, дымок появляется и т.д. Эти признаки словами не опишешь, это видеть надо. Вот и при нагреве плитой эти признаки должны проявляться примерно с той же скоростью, что и на утюге, так что внимательно смотрим, и, при необходимости, корректируем нагрев.
Мда, чем только я не паял, но чтобы ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ????
Как припаять провод к ленте с алюминиевой основе?
Обычным паяльником, но мощным. Вернее, тут не мощность важна, а размер (и, соответственно, теплоёмкость) жала: алюминий моментально отведёт достаточно большое количество тепла от паяльника. Хороший вариант - советский паяльник на 40 Вт с медным жалом. Для такой работы он лучше, чем, например, на жалах Т12. У Т12 мощность, конечно, побольше, но теплоёмкость небольшая, и при первом прикосновении к контактной площадке он может даже прилипнуть. Потом, конечно, прогреет, но всё равно, это некомфортно и может получиться некачественно.
друг почему сразу на горячий утюг нельзя запаять светики?
Слишком быстрый нагрев обязательно будет неравномерным, соответственно, он вызовет неравномерное тепловое расширение и деформацию элементов конструкции светодиода, а после остывания останутся значительные остаточные напряжения. Надежность светодиодов после такой пайки будет ниже.
Я на паяльнике для труб держу плату над нагревателем - как бы предварительный прогрев, сразу класть платку нельзя -прогрев действительно не равномерный.
@@Электроникаудеданакухне имелось в виду плату нагрел а светик уложишь когда припой расплавится?
@@ВасяИванов-п9о SMD - светодиоды без теплоотводящей пластины, например, в корпусах 3528 и т.п., так паять можно, это для них один из штатных вариантов пайки (только на выводы предварительно флюс надо нанести). А светодиоды как в видео очень не любят деформации из-за неравномерного нагрева. У них очень дешевая и технологичная конструкция в ущерб надёжности, всё на запрессовке, и когда снизу через большой теплоотводящий "пятак" резко поступает много тепла, деформация неизбежна и нередко приводит к нарушениям внутренней структуры разной степени тяжести (иногда это вообще почти не сказывается на работоспособности, но если не повезет, может ухудшиться контакт кристалла с подложкой, кристалл будет хронически перегреваться и долго не прослужит, может также нарушиться контакт кристалла с токоподводящей проволочкой - в итоге через какое-то время контакт начинает пропадать, светодиод периодически отключается или мигает. К счастью, такое не часто бывает, но даже простая разгерметизация сокращает срок службы светодиода, хотя и не так сильно). Так что такая пайка - лотерея, может повезёт, а может нет. Если хочется гарантированный результат, так не надо делать.
@@Электроникаудеданакухне друг а в корпусах 3030?
Карманной газовой зажигалкой не пробовали?
Светодиоды не пробовал. Теоретически это возможно, но зажигалка - точечный источник тепла, большую плату с её помощью равномерно прогреть, скорее всего, не получится, придется греть участками непосредственно под светодиодами (захватывая по 2-3 светодиода). Соседние светодиоды, конечно, будут слишком долго находиться в подогретом состоянии, но светодиоды, вообще, достаточно "дубовые" элементы, они выдерживают такие издевательства (в разумных пределах). Но для качественной пайки зажигалкой надо иметь прокачку не ниже 80 уровня, чтобы температуру контролировать (температура оценивается достаточно точно по поведению флюса, цвету и блеску припоя и пр., но это надо практический опыт иметь, текстовые описания и видео тут не помогут).
А провода в гараже паял зажигалкой, нормально получается, но паяльником гораздо быстрее и удобнее, после пары паек зажигалкой я бросил это дело, нашел в гаражном хламе старый разломанный 40-ваттный паяльник, выдрал из него жало, и допаивал уже им, разогревая жало газовой горелкой.
Жесть. Всегда сразу посылала куда подальше "колхозников", использующих всякую хрень вместо нормальных инструментов. Но тут такое убедительное обоснование, что я, пожалуй, приму к сведению, что пайка утюгом - вполне адекватная технология. Но на газовой плите???!!! Понимаю, теоретически это возможно, но это ж сколько плат испортили, пока режим подобрали?
Да, на газовой плите паять - опыт нужен. Но я думаю, что моё видео даёт какую-то точку отсчета, показывает, как должен выглядеть этот процесс (мощность пламени, расстояние, время), а дальше, конечно, каждый уточняет режимы под себя. Первый мой опыт пайки на плите - массовый демонтаж микросхем (в корпусах DIP). Тренировался на ненужных 500-й серии, а потом уже взялся за нужные мне тогда 155 и 555-е. Первую плату сжег до почернения, потом другая крайность - очень затянул процесс, микросхемы "жарились" минут 10, но в итоге научился и температуру, и скорость нагрева контролировать. Так что со светодиодами у меня с первой же платы результат хороший был.
Не, на самом деле, что паяльник, что фен, что утюг или газовая плита - только источники тепла, средство расплавить припой. Да, некоторыми из этих устройств паять проще (паяльником, например, совсем учиться не надо - посмотрел ролик или показал кто как это правильно делается, попробовал пару паек - и готово, более-менее сносно паять умеешь). Но при должном навыке и опыте для пайки можно любой источник тепла использовать, хоть стеклом увеличительным от Солнца паять, и качество получится не хуже. Ключевой момент тут - "прямые руки".
@@alexanderdanilov1335 , многие уже и не знают, что такое паяльная лампа. А те, кто её всё же видели, не задумывались, почему такое название :)
Фен слабый. Мощный фен маленькую плату без проблем разогреет. Большую в итоге тоже запаять получится, но греть долго придется, светодиоды такого счастья не оценят. Тут утюг рулит однозначно.
Я вот думаю, мощный фен раньше выжгет диоды или расплавит припой. Пробовал строительным феном "групповую распайку" старой гетинаксовой платы - ну, в принципе, детальки повыпадали. Но вместе с детальками и все дорожки с платы осыпались и гетинакс пузырями пошёл. Сложно контролировать нагрев, если фен не шибко навороченный.
@@-John-Rambo- Да, здесь нужен или опыт (на глаз оценивать температуру платы по блеску припоя, кипению флюса и другим малозаметным признакам), или достаточно точная регулировка температуры. Разрушение современных SMD компонентов (в том числе светодиодов) может начинаться уже при 240 градусах. Поэтому температуру платы выше 220 поднимать категорически не советуют. С учетом того, что плата будет градусов на 20..30 холоднее, чем поток воздуха из фена, регулятор на фене надо ставить на 240..250 градусов. О, кстати, по поводу "гетинакс пузырями пошел". Распаивал платы (многослойки, стеклотекстолит), тоже пошли пузыри, начали слегка пощелкивать, и в какой-то момент такой пузырь с громким щелчком лопнул, разбросав вокруг припой. Большущая плямба этого припоя оказалась на очках (руки его тоже не избежали, но это мелочи). Пластик, конечно же, подплавился, очки на выброс. А если бы не очки? Ходил бы сейчас как Кутузов.
@@Электроникаудеданакухне
_"А если бы не очки?"_
Отож и оно! Поэтому я при работе электриком пользовал только очки строго из стекла. Был случай, когда полыхнуло межфазное в щите при повторной подаче напруги, а я как раз сунул туда морду любопытную, чтобы глянуть, в чём трабла - вот тогда я вспомнил создателей стеклянных линз всеми добрыми словами, какие только знал. Но даже сквозь линзы у меня ресницы спеклись на концах, и зайчики в глазах ещё полчаса стояли. А без очков я бы остался слепым.