Чи можна пересічному користувачеві теплового насосу повітря/вода оцінити, ПРИБЛИЗНО, кількість фреону в системі, не підключаючи манометр. Наприклад: маю систему на R22, на вулиці +5, температура подачі води +35, температура пару фреону на вході теплообмінника +78, температура зрідженого фреону після теплообмінника +29. Суть питання: фреону в системі - достатньо, замало, чи забагато (без конкретних кількостей, суто щоб зорієнтуватись мені, як пересічному користувачеві)?. Все загалом працює і задовільняє. Насторожує тільки показник амперметра 9А при напрузі 230В, на зовнішньому блоці написано 11А при роботі на обігрів (наштовхує на думку - компресору легко працюється, отже малувато фреону).
Доброго ранку! В системі повітря / вода, без додаткового , заздалегідь впаяного штуцера , в зону низького тиску, стан заправки складно оприділити не тільки пересічному користувачеві, а і фахівцю з досвідом. Якщо бракує хладагенту, одразу кидається в очі провал низького тиску при старті, далі картина фрагментарного обмерзання зовнішнього блоку при темпеературі та вологості повітря , при якій він ще не повинен обмерзати. Це супроводжується низькою ефективністю конденсатору , спадом тиску нагнітання. В оглядовому склі , при наявносі, або весь час піниться хладагент, або довго не може заспокоїтися. Як підтверждення нестачі хладагенту, це як ви вказували , буде зниження струму споживання. Але хочу вас заспокоїти, на шильдіку зовнішнього блоку , як і на багатьох двигунах, показники струму часто відрізняються від експлуатаційних. А інколи зустрічається показник струму максимальний думаю як у вас. На інверторах, струм вказують для довготривалого режиму, а на піках він може бути в півтора рази більше. Тенденція зростання струму , залежить не тільки від заправки, а і від температури нагрітої води в системі, в другу чергу, це зовнішня температура та стан обмерзання зовнішнього блоку. Чим нижче зовнішня температура , тим сильніше падає струм, майже вплоть до половини відносно повсякденної відмітки може впасти при -15С. Бачите , як багато факторів треба врахувати для оцінки стану нормальної роботи та заправки системи! Але думаю у вас все в порядку.
Дякую за відповідь. Оглядове скло виходить самий практичний варіант. А по температурі рідинної лінії після теплообмінника можна щось визначити? В мене на теплообмінник заходить пар +78, після теплообмінника виходить рідина +29 (температура подачі опалення +35) - теплообмін відбувається. Я припускаю що при критичній недостачі фреону в рідинній лінії після теплообмінника також буде пар (чи паро/рідина) і температура цієї трубки буде на рівні температури води, а може і вище - недостатній теплообмін?
@@ВалентинСопілкін Будьласка! Радий допомогти! Так , скло дає наглядне розуміння стану заправки та поведінки системи. Паро/рідинна суміш в водяних теплообмінниках досягає виходу при нестачі хладагенту, температура її буде на рівні зворотньої води що при нестачі так і при нормальній заправці, бо вода добре поглинає тепло та охолоджує фреон, аж поки не вичерпає спроможність теплообмінника передавати тепло. Тоді почнеться зростання температури переохолодженної рідини. А коли тепература переохолодженної рідини , буде більше ніж зворотня вода на 5-6 градусів , то вже треба задуматися про те, що теплообмінника невистачає, і треба збільшити витрати води , або знизити потужність системи, наприклад через призупинення вентилятору зовнішнього блоку у системах повітря/вода. Або знизити температуру подачі. Ось така залежність.
Доброго вечора. Я із Дніпра. Підскажіть. Якщо ТН інверторно типу то можна не ставити теплоакумулятор? інвертор і так підбере саму ефектину точку для роботи, якщо не потрібно поєднувати різні системи опалення, а наприклад тільки працювати на радіаторну систему
Доброго вечора. Радий сусіду! Інвертор це особиста тема, чи заводський чи саморобний. Справа в тому, що одним коментарем я не зможу розкрити усі моменти. Відповідаючи на ваше питання скажу, що інверторна машина буде краще працювати без буферу ніж он/офф. Але якщо застосовувати плати керування які йдуть до кондиціонера з заводу, то коли вам буде потрібно нагріти систему на максимальну потужність, та вода у системі опалення буде близька до налаштованної температури, інвертор почне заздалегіть скидати оберти, щоб обмежити потужність і цей процес розтягнеться у часі. Ще деякі форумчани писали , є такі бренди інверторів де дуже чутливо налаштований захист по температурі конденсації, і інвертор зупиняється час від часу без видачи помилки. Ну і відтаювання може погано працювати з рідними платами , тому що давачі які оцінюють стан продуктивності системи (це room та pipe ) налаштовані на варіант повітря /повітря. У підсумку хочу сказати , що інверторний спліт задіяти можна, але треба попрацювати . Можна замовити контроллер з IPM модулем (універсальний) на аліекспресі, він дає плавний запуск та плавну зупинку інверторного компресора, але розкручує на повну. По потужності я зустрічав до 24000 бту ці комплекти.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц жестоко на полную мощьность крутить инвертор. в таком режиме он точно проиграет стартстопу по кпд и моторесурсу. а среднюю частоту усановить нельзя на IPM ?
@@ВиталийПустовар-ь6у Минулого року я знаходив на аліекспресі універсальну плату керування яка керується 0-10. Але вона кудись зникла. У продажі є тільки з платою внутрішнього блоку. Мені теж цей варіант не дуже подобається. Ще варіант застосовувати малопотужний варіант AHU KIT , китайського виробництва ,застосовуючи рідну плату зовнішнього блоку, він або під бренд зроблений або під декілька брендів. AHU KIT має набір протоколів до різних марок. Перевага що керуються 0-10В. Але не усі можуть керувати процесом відтаювання. Потужні мають свій EEV, або бренч провайдер. Ще колись були хлопці з Одеси, вони робили пристрої які мали набір протоколів , але в мене контакту немає з ними. Ще набір протоколів мають деякі системи керування будинками, по типу " умный дом " , я колись їздив на семінар по таким системам, але вони не дешеві, та не мають у наборі протоколи до усіх брендів, тільки основні. Хоча тема цікава, я далі обов'язково цім займуся!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Понятно спасибо. Значит и не чего усложнять себе жизнь, стартстоп проще в таком случае сделать более эластичным под всякие режимы работы. Если в идеале теплый пол, который своей огромной энергоемкостью перекрывает недостатки стартстопа, то нам и не особо и нужно менять частоту вращения, а для большей эластичности по наружным температурам можно и с ЭРВ поиграться. А максимальные обороты это как на авто в соседний город при 90кмч сездить на 5ли литрах, или лететь 160кмч и сжечь 9литров. Думаю у компрессора будет примерно так же как и у ДВС, выше обороты больше паразитных нагрузок, на борьбу с эньертностью, трением вибрацией, и тд... Не раз слыхал что инвертор на постоянных магнитах и за счет этого он имеет более высокий КПД, но по факту асинхронный электродвигатель имеет на вчера и сегодня самый высокий КПД в 95%, а инверторный 80% это жертвы управляемости которая нужна на токарных станках к примеру и кондеях воздух/воздух. Асинхронник теряет кпд в нагрузках, к примеру движок на ДКУ 1500 оборотов а мы его нагрузили и обороты упали на800 оборотов и получаем что 50% ушло в тепловую, двигатель греется а зерно быстрей не мелится, а компресор работает в номенальной нагрузке его не кто не перегружает, тут как бы самые благоприятные условия для работы асинхронника, единственная проблема просадка сети...
@@ВиталийПустовар-ь6у Так ,мережа просідає на пусках у випадку асинхронного двигуна. У інвертора якщо його розглядати окремо, то кпд може бути 80% у деяких режимах, а якщо розглядати у комплексі з силовим модулем, то там застосований фільтр ккм (компенсации коэфициента мощности) тобто (cos ф) у інверторах завдяки цьому фільтру дорівнює одиниці, він поглинає лише активну складову, майже не повертає реативну, як синхронники. I виходить ,що кпд пристрою в цілому мае високий кпд. Але думаю не усі бренди відповідають якості, тому що фільтр активний на IGBT транзисторах, і залежить від програмного забеспечення , яке ними керує. Перевага інвертора крім ККМ ,це як ви кажете регулювання обертів, для деяких випадків ,таких як холодний старт ,або старт при не розвантаженному перепаді тиску (всас/нагнітання). Інколи був би корисним , наприклад якщо система опалення дачного будинку ,та вода або антифриз мають кожного разу початкову температуру 5-7 градусів, для старт/стопа це режим який потребує не тільки підтримувати температуру конденсації а і перерозподілу хладагенту після відтаювання. Можна покращіти сам процес відтаювання .... Але коли стає питання ціни, то у багатьох випадках перемагає старт/стоп🙂! Хоча я не відкидаю можливість спробувати інвертор.
Для перевірки компресору , на зачинені порти можна, але два рази підряд не вийде, тому що компресор накачує у конденсатор хладагент і поки лінія високого тиску не розвантажиться , повторний пуск не відбудиться. Якщо ви хочете поганяти хладагент без внутрішнього блоку, тобто з'єднати трубкою замість внутрішнього блоку, з компресором нічого не станеться, але довго не можна, бо спричинете гідроудари. Я так робив , ну наприклад коли додавав мастило....
@@ОлександрЯско Може бути що й заклинив, але якщо він не новий то у нього може вже була схильність до клину. Перевірте або поміняйте пусковий конденсатор. Напруга повинна бути не менш ніж 190В. Ми не один раз перевіряли на закриті клапана , коли отпимували по новій пошті. А монтажники взагалі забували їх відкривати, і кондиціонер так працював декілька годин. А після відкриття працював як ні в чом не бувало. Є методи розклинювання, але якщо він почав клинити , і ви це з'ясуєте, то щоб не було повторного клину ,слід замінити мастило, але й це може не спрацювати. Спробуйте ще скинути тиск з меншого порту. Але спочату конденсатор та напругу перевірте.
Доброго вечора!!! Вітаю Запоріжжя!!!! Я спочатку не зрозумів, чому такий низький вихід, а у кінці відео почув що блок 18, дуже добрий показник. Олександр, є питання!!!! У теплообміннику ви використовували скільки відрізків під 18 блок, 6 по 5.6 метра, або 8 по 5.6метра??? Враховуючи що блок 18, достатньо було б и 6х5.6м.? Дякую за відео. Миру, тихої ночі, здоров'я.!!!
Доброго вечора!!! Дякую і ми вас вітаємо. Може я не так висловився у кінці , але все ж таки це в мене блок 24. яка має заявлену потужність 7,3 кВт на тепло. Це ОЕМ бренд, там може на шильдіку перебільшенні дані, компресор теж простенький , даних я на нього не знайшов. Вихід дійсно слабуватий від очиканого, але і споживання не можу точно поміряти для вирахування СОР. Може лічильник трохи бреше...Хоча його застосовують державні служби. Хладагенту достатньо. Це в мене друга спроба його застосовувати. Машина на 290 хладагенті теж при зовнішній температурі близько +3 мала СОР 2,4 всього, хоча я від 410 очикував більше. Продовжую знімати характеристики для порівняння!
Я роблю відрізки по 5,6м (5,6х8=44,8м) Це бухта труби халкор 1/4. Але слід уважно ставити мітки, бо були випадки спочатку , що у останньому відрізку одного разу в мене не вистачило 1,2м😀. Я міряв кольцами накручуючи рулетку, такий метод дає велику похибку. Тому тепер розмотую по довжені та ріжу. Потім скручую і паяю по дві. Сумарна довжина однієї секції виходить 11,2 м. За один раз зробити спіралі довжиною 11,2 м неможливо із за напрямку намотки. А більша довжина не влізе в балон з під хладагенту, та і не варто, тому що тут дані наближені до опору зовнішнього теплообмінника кондиціонера, і добре вписуюсться у режим рідного капіляра. Далі роблю 4 паралельних секції по 11,2м, з'едную у колектори.
@@aleksandarmilosevic9654 Yes, you are absolutely right, this is block 24. But I expected more power from it. Maybe the counter underestimates the data a little.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я дивився частину де ви розповідали усе докладно про теплообмінник, там дуже все зрозуміло. Я теж розмотую труби, щоб точніше відміряти і меньш викиду вати у відходи. В мене лічильників немає, але сила струму десь 8-9а, 24 блок на 410 газу, є лічильник електричний, за місяць я бачу показники, вони десь в три рази меньш ніж на електричному котлі, я не економію дуже сильно і у хаті температуру тримаю підвищену (діти є), при +8 зовні 20-24квт на добудобу, від 5-0 зовні від 24-28 кВт на добу, нижче 0 десь 30-32 кВт на добу, нижче у цьому році не було, як буде подивлюсь.... Успіхів, пишіть на пошту якщо.... Добраніч. 🤝
Александр, а с двухроторными компрессорами не сталкивались? я думаю за счет меньших вибрационных нагрузок, две секции они тут как бы друг дружку балансируют, и снижения пульсации газа в два раза, кпд должно возрасти.
In this case, the system is provided for a total area of 50 m2 main house and 40 m2 guest house. Heated floors have not yet been filled in, construction and finishing work is underway. Regarding R32, in the future I will test until there is a suitable outdoor unit for experiments. Thanks for the comment!
@@9111-h5q Я з вами згоден. Але коли зовнішня температура буде +8 або +15 , та тепловий насос видасть свої 7,3 кВт (якщо видасть 😄), то переохолодження буде зменшуватися . Це ще й невиликий запас , на форумах люди стверджують , що зайвої площі не буває, але я з ними теж не згоден, бо повинна бути економічна доцільність. В минулих відео можна побачити що моя машина на 290 хладагенті з компресором 1200бту при +15 зовні , видавала 4,2 кВт. а при -5 всього 1,5кВт.
Доброго вечора ! На EEV обов'язково спробую, вже цього тижня прийде контролер з EEV який я замовив на аліекспесі. Обов'язково спробую та зніму характеристики.
Да, переразмериному теплообменнику можно при нужде и проток воды уменьшить через байпас таким способом поднять конденсацию, и кипение в наружном блоке для прохождения туманов при 0, -3 на улице. а вот если не до размериный то управлять особо не чем, и теряем драгоценные градусы производительности работы при минимальных температурах. вспомнил мой диалог в тырнете где мне доказывали что теплообменник с запасом это плохо, мол понизится температура кипения и будет жостко обмерзать наружный блок, а сейчас подумал для решения этой проблемы нужно всего то грамотно изготовить байпас в обход теплообменника. думаю на основе крана с кран буксой можно, открыл на пол оборота или три и таким образом подобрал и снял барашек, а перекрывать байпас шаровым. Изобрел на ходу режим (антифрост) :)
Я теж спочатку перебував на різних форумах, та і зараз інколи заходжу на них, але дуже багато непотрібної інформації ... поки до суті дійдеш, треба багато часу, та й інформація буває неправдива. Я теж колись з людьми сперечався на тему площі та протоку. І ніхто мені не зміг надати зрозумілу відповідь. У ютубі інша справа, тут хоч можна поспілкуватися по суті. Згоден з вами , підтримування температури конденсації , методом зниження росходу води це допомагає швидше вийти на режим , та підняти кипіння. Моя система яку я зараз роблю вона найпростіша але не дуже гнучка у різних режимах. Я можу реалізувати подібний алгоритм завдяки зупинці насоса та керувати додатковим термостатом (відносно точним), тому що в мене давач протоку не задіяний. Захист системи забезпечує давач температури теплоносія , якщо він не спрацює, то спрацює захист по температурі нагнітання. Ваша ідея з байпасом теж добра! Цього року протягом опалювального сезону у мене була мета зняти більше характеристик та поміряти СОР у різних режимах, щоб розвіяти сумніви у мене та у інших людей. А далі буду працювати над покращенням характеристик. Дякую, завжди радий що приймаєте участь у цій темі!
Чи можна пересічному користувачеві теплового насосу повітря/вода оцінити, ПРИБЛИЗНО, кількість фреону в системі, не підключаючи манометр. Наприклад: маю систему на R22, на вулиці +5, температура подачі води +35, температура пару фреону на вході теплообмінника +78, температура зрідженого фреону після теплообмінника +29. Суть питання: фреону в системі - достатньо, замало, чи забагато (без конкретних кількостей, суто щоб зорієнтуватись мені, як пересічному користувачеві)?. Все загалом працює і задовільняє. Насторожує тільки показник амперметра 9А при напрузі 230В, на зовнішньому блоці написано 11А при роботі на обігрів (наштовхує на думку - компресору легко працюється, отже малувато фреону).
Доброго ранку!
В системі повітря / вода, без додаткового , заздалегідь впаяного штуцера , в зону низького тиску, стан заправки складно оприділити не тільки пересічному користувачеві, а і фахівцю з досвідом.
Якщо бракує хладагенту, одразу кидається в очі провал низького тиску при старті, далі картина фрагментарного обмерзання зовнішнього блоку при темпеературі та вологості повітря , при якій він ще не повинен обмерзати. Це супроводжується низькою ефективністю конденсатору , спадом тиску нагнітання.
В оглядовому склі , при наявносі, або весь час піниться хладагент, або довго не може заспокоїтися.
Як підтверждення нестачі хладагенту, це як ви вказували , буде зниження струму споживання.
Але хочу вас заспокоїти, на шильдіку зовнішнього блоку , як і на багатьох двигунах, показники струму часто відрізняються від експлуатаційних. А інколи зустрічається показник струму максимальний думаю як у вас. На інверторах, струм вказують для довготривалого режиму, а на піках він може бути в півтора рази більше.
Тенденція зростання струму , залежить не тільки від заправки, а і від температури нагрітої води в системі, в другу чергу, це зовнішня температура та стан обмерзання зовнішнього блоку. Чим нижче зовнішня температура , тим сильніше падає струм, майже вплоть до половини відносно повсякденної відмітки може впасти при -15С.
Бачите , як багато факторів треба врахувати для оцінки стану нормальної роботи та заправки системи!
Але думаю у вас все в порядку.
Дякую за відповідь. Оглядове скло виходить самий практичний варіант. А по температурі рідинної лінії після теплообмінника можна щось визначити? В мене на теплообмінник заходить пар +78, після теплообмінника виходить рідина +29 (температура подачі опалення +35) - теплообмін відбувається. Я припускаю що при критичній недостачі фреону в рідинній лінії після теплообмінника також буде пар (чи паро/рідина) і температура цієї трубки буде на рівні температури води, а може і вище - недостатній теплообмін?
@@ВалентинСопілкін Будьласка! Радий допомогти!
Так , скло дає наглядне розуміння стану заправки та поведінки системи.
Паро/рідинна суміш в водяних теплообмінниках досягає виходу при нестачі хладагенту, температура її буде на рівні зворотньої води що при нестачі так і при нормальній заправці, бо вода добре поглинає тепло та охолоджує фреон, аж поки не вичерпає спроможність теплообмінника передавати тепло. Тоді почнеться зростання температури переохолодженної рідини. А коли тепература переохолодженної рідини , буде більше ніж зворотня вода на 5-6 градусів , то вже треба задуматися про те, що теплообмінника невистачає, і треба збільшити витрати води , або знизити потужність системи, наприклад через призупинення вентилятору зовнішнього блоку у системах повітря/вода. Або знизити температуру подачі.
Ось така залежність.
Доброго вечора. Я із Дніпра. Підскажіть. Якщо ТН інверторно типу то можна не ставити теплоакумулятор? інвертор і так підбере саму ефектину точку для роботи, якщо не потрібно поєднувати різні системи опалення, а наприклад тільки працювати на радіаторну систему
Доброго вечора. Радий сусіду!
Інвертор це особиста тема, чи заводський чи саморобний.
Справа в тому, що одним коментарем я не зможу розкрити усі моменти.
Відповідаючи на ваше питання скажу, що інверторна машина буде краще працювати без буферу ніж он/офф.
Але якщо застосовувати плати керування які йдуть до кондиціонера з заводу, то коли вам буде потрібно нагріти систему на максимальну потужність, та вода у системі опалення буде близька до налаштованної температури, інвертор почне заздалегіть скидати оберти, щоб обмежити потужність і цей процес розтягнеться у часі.
Ще деякі форумчани писали , є такі бренди інверторів де дуже чутливо налаштований захист по температурі конденсації, і інвертор зупиняється час від часу без видачи помилки.
Ну і відтаювання може погано працювати з рідними платами , тому що давачі які оцінюють стан продуктивності системи (це room та pipe ) налаштовані на варіант повітря /повітря.
У підсумку хочу сказати , що інверторний спліт задіяти можна, але треба попрацювати .
Можна замовити контроллер з IPM модулем (універсальний) на аліекспресі, він дає плавний запуск та плавну зупинку інверторного компресора, але розкручує на повну. По потужності я зустрічав до 24000 бту ці комплекти.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц жестоко на полную мощьность крутить инвертор. в таком режиме он точно проиграет стартстопу по кпд и моторесурсу. а среднюю частоту усановить нельзя на IPM ?
@@ВиталийПустовар-ь6у Минулого року я знаходив на аліекспресі універсальну плату керування яка керується 0-10. Але вона кудись зникла. У продажі є тільки з платою внутрішнього блоку. Мені теж цей варіант не дуже подобається.
Ще варіант застосовувати малопотужний варіант AHU KIT , китайського виробництва ,застосовуючи рідну плату зовнішнього блоку, він або під бренд зроблений або під декілька брендів.
AHU KIT має набір протоколів до різних марок. Перевага що керуються 0-10В. Але не усі можуть керувати процесом відтаювання.
Потужні мають свій EEV, або бренч провайдер.
Ще колись були хлопці з Одеси, вони робили пристрої які мали набір протоколів , але в мене контакту немає з ними.
Ще набір протоколів мають деякі системи керування будинками, по типу
" умный дом " , я колись їздив на семінар по таким системам, але вони не дешеві, та не мають у наборі протоколи до усіх брендів, тільки основні.
Хоча тема цікава, я далі обов'язково цім займуся!
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц Понятно спасибо. Значит и не чего усложнять себе жизнь, стартстоп проще в таком случае сделать более эластичным под всякие режимы работы. Если в идеале теплый пол, который своей огромной энергоемкостью перекрывает недостатки стартстопа, то нам и не особо и нужно менять частоту вращения, а для большей эластичности по наружным температурам можно и с ЭРВ поиграться. А максимальные обороты это как на авто в соседний город при 90кмч сездить на 5ли литрах, или лететь 160кмч и сжечь 9литров. Думаю у компрессора будет примерно так же как и у ДВС, выше обороты больше паразитных нагрузок, на борьбу с эньертностью, трением вибрацией, и тд... Не раз слыхал что инвертор на постоянных магнитах и за счет этого он имеет более высокий КПД, но по факту асинхронный электродвигатель имеет на вчера и сегодня самый высокий КПД в 95%, а инверторный 80% это жертвы управляемости которая нужна на токарных станках к примеру и кондеях воздух/воздух. Асинхронник теряет кпд в нагрузках, к примеру движок на ДКУ 1500 оборотов а мы его нагрузили и обороты упали на800 оборотов и получаем что 50% ушло в тепловую, двигатель греется а зерно быстрей не мелится, а компресор работает в номенальной нагрузке его не кто не перегружает, тут как бы самые благоприятные условия для работы асинхронника, единственная проблема просадка сети...
@@ВиталийПустовар-ь6у Так ,мережа просідає на пусках у випадку асинхронного двигуна. У інвертора якщо його розглядати окремо, то кпд може бути 80% у деяких режимах, а якщо розглядати у комплексі з силовим модулем, то там застосований фільтр ккм (компенсации коэфициента мощности) тобто (cos ф) у інверторах завдяки цьому фільтру дорівнює одиниці, він поглинає лише активну складову, майже не повертає реативну, як синхронники. I виходить ,що кпд пристрою в цілому мае високий кпд. Але думаю не усі бренди відповідають якості, тому що фільтр активний на IGBT транзисторах, і залежить від програмного забеспечення , яке ними керує.
Перевага інвертора крім ККМ ,це як ви кажете регулювання обертів, для деяких випадків ,таких як холодний старт ,або старт при не розвантаженному перепаді тиску (всас/нагнітання). Інколи був би корисним , наприклад якщо система опалення дачного будинку ,та вода або антифриз мають кожного разу початкову температуру 5-7 градусів, для старт/стопа це режим який потребує не тільки підтримувати температуру конденсації а і перерозподілу хладагенту після відтаювання. Можна покращіти сам процес відтаювання .... Але коли стає питання ціни, то у багатьох випадках перемагає старт/стоп🙂!
Хоча я не відкидаю можливість спробувати інвертор.
Доброго дня підкажіть будь ласка чи можна запускати наружний блок кондеціонера без внутрішнього коли в ньому є фріон
Для перевірки компресору , на зачинені порти можна, але два рази підряд не вийде, тому що компресор накачує у конденсатор хладагент і поки лінія високого тиску не розвантажиться , повторний пуск не відбудиться.
Якщо ви хочете поганяти хладагент без внутрішнього блоку, тобто з'єднати трубкою замість внутрішнього блоку, з компресором нічого не станеться, але довго не можна, бо спричинете гідроудари.
Я так робив , ну наприклад коли додавав мастило....
Я запустив 5 секунд поробив і зупинивсь після того зєдинив порти відкрив крани і більш не запускається може бути таке що заклинив.
@@ОлександрЯско Може бути що й заклинив, але якщо він не новий то у нього може вже була схильність до клину.
Перевірте або поміняйте пусковий конденсатор. Напруга повинна бути не менш ніж 190В.
Ми не один раз перевіряли на закриті клапана , коли отпимували по новій пошті. А монтажники взагалі забували їх відкривати, і кондиціонер так працював декілька годин. А після відкриття працював як ні в чом не бувало.
Є методи розклинювання, але якщо він почав клинити , і ви це з'ясуєте, то щоб не було повторного клину ,слід замінити мастило, але й це може не спрацювати.
Спробуйте ще скинути тиск з меншого порту.
Але спочату конденсатор та напругу перевірте.
Доброго вечора!!! Вітаю Запоріжжя!!!!
Я спочатку не зрозумів, чому такий низький вихід, а у кінці відео почув що блок 18, дуже добрий показник. Олександр, є питання!!!! У теплообміннику ви використовували скільки відрізків під 18 блок, 6 по 5.6 метра, або 8 по 5.6метра??? Враховуючи що блок 18, достатньо було б и 6х5.6м.? Дякую за відео. Миру, тихої ночі, здоров'я.!!!
You can see in a video that it's blok 24
Доброго вечора!!! Дякую і ми вас вітаємо.
Може я не так висловився у кінці , але все ж таки це в мене блок 24. яка має заявлену потужність 7,3 кВт на тепло.
Це ОЕМ бренд, там може на шильдіку перебільшенні дані, компресор теж простенький , даних я на нього не знайшов.
Вихід дійсно слабуватий від очиканого, але і споживання не можу точно поміряти для вирахування СОР.
Може лічильник трохи бреше...Хоча його застосовують державні служби.
Хладагенту достатньо.
Це в мене друга спроба його застосовувати.
Машина на 290 хладагенті теж при зовнішній температурі близько +3 мала СОР 2,4 всього, хоча я від 410 очикував більше.
Продовжую знімати характеристики для порівняння!
Я роблю відрізки по 5,6м (5,6х8=44,8м) Це бухта труби халкор 1/4. Але слід уважно ставити мітки, бо були випадки спочатку , що у останньому відрізку одного разу в мене не вистачило 1,2м😀. Я міряв кольцами накручуючи рулетку, такий метод дає велику похибку.
Тому тепер розмотую по довжені та ріжу.
Потім скручую і паяю по дві. Сумарна довжина однієї секції виходить 11,2 м.
За один раз зробити спіралі довжиною 11,2 м неможливо із за напрямку намотки.
А більша довжина не влізе в балон з під хладагенту, та і не варто, тому що тут дані наближені до опору зовнішнього теплообмінника кондиціонера, і добре вписуюсться у режим рідного капіляра.
Далі роблю 4 паралельних секції по 11,2м, з'едную у колектори.
@@aleksandarmilosevic9654 Yes, you are absolutely right, this is block 24. But I expected more power from it.
Maybe the counter underestimates the data a little.
@@АлександрБондаренко-щ3э9ц я дивився частину де ви розповідали усе докладно про теплообмінник, там дуже все зрозуміло. Я теж розмотую труби, щоб точніше відміряти і меньш викиду вати у відходи. В мене лічильників немає, але сила струму десь 8-9а, 24 блок на 410 газу, є лічильник електричний, за місяць я бачу показники, вони десь в три рази меньш ніж на електричному котлі, я не економію дуже сильно і у хаті температуру тримаю підвищену (діти є), при +8 зовні 20-24квт на добудобу, від 5-0 зовні від 24-28 кВт на добу, нижче 0 десь 30-32 кВт на добу, нижче у цьому році не було, як буде подивлюсь.... Успіхів, пишіть на пошту якщо.... Добраніч. 🤝
Александр, а с двухроторными компрессорами не сталкивались? я думаю за счет меньших вибрационных нагрузок, две секции они тут как бы друг дружку балансируют, и снижения пульсации газа в два раза, кпд должно возрасти.
Ні мені ще не доводилося працювати з двохроторними, саме обладнання продавав, але на щастя воно ще працює а б/у не попадалося.
How many m2 are you heating? As I can see ac is from 2021, why didn't you use r32 ac?
In this case, the system is provided for a total area of 50 m2 main house and 40 m2 guest house. Heated floors have not yet been filled in, construction and finishing work is underway.
Regarding R32, in the future I will test until there is a suitable outdoor unit for experiments.
Thanks for the comment!
12 К. як на мене забагато 6К.
@@9111-h5q Я з вами згоден. Але коли зовнішня температура буде +8 або +15 , та тепловий насос видасть свої 7,3 кВт (якщо видасть 😄), то переохолодження буде зменшуватися . Це ще й невиликий запас , на форумах люди стверджують , що зайвої площі не буває, але я з ними теж не згоден, бо повинна бути економічна доцільність.
В минулих відео можна побачити що моя машина на 290 хладагенті з компресором 1200бту при +15 зовні , видавала 4,2 кВт. а при -5 всього 1,5кВт.
А цей блок 18?
@@9111-h5q Ні заводом заявлено 24000бту. А як на справді - ви бачили.
Потом обязательно посмотрю.
Добрый день! Сын ваши ТН собраны на капилярку. А вы не побывали собрать на эрв?
Доброго вечора ! На EEV обов'язково спробую, вже цього тижня прийде контролер з EEV який я замовив на аліекспесі. Обов'язково спробую та зніму характеристики.
Если не секрет какой контроллер вы заказали? Ccs-002 или другой?
@@dimavasilatii5702 a.aliexpress.com/_mLUqPHo
Да, переразмериному теплообменнику можно при нужде и проток воды уменьшить через байпас таким способом поднять конденсацию, и кипение в наружном блоке для прохождения туманов при 0, -3 на улице. а вот если не до размериный то управлять особо не чем, и теряем драгоценные градусы производительности работы при минимальных температурах. вспомнил мой диалог в тырнете где мне доказывали что теплообменник с запасом это плохо, мол понизится температура кипения и будет жостко обмерзать наружный блок, а сейчас подумал для решения этой проблемы нужно всего то грамотно изготовить байпас в обход теплообменника. думаю на основе крана с кран буксой можно, открыл на пол оборота или три и таким образом подобрал и снял барашек, а перекрывать байпас шаровым. Изобрел на ходу режим (антифрост) :)
Я теж спочатку перебував на різних форумах, та і зараз інколи заходжу на них, але дуже багато непотрібної інформації ... поки до суті дійдеш, треба багато часу, та й інформація буває неправдива.
Я теж колись з людьми сперечався на тему площі та протоку. І ніхто мені не зміг надати зрозумілу відповідь.
У ютубі інша справа, тут хоч можна поспілкуватися по суті.
Згоден з вами , підтримування температури конденсації , методом зниження росходу води це допомагає швидше вийти на режим , та підняти кипіння. Моя система яку я зараз роблю вона найпростіша але не дуже гнучка у різних режимах.
Я можу реалізувати подібний алгоритм завдяки зупинці насоса та керувати додатковим термостатом (відносно точним), тому що в мене давач протоку не задіяний. Захист системи забезпечує давач температури теплоносія , якщо він не спрацює, то спрацює захист по температурі нагнітання.
Ваша ідея з байпасом теж добра!
Цього року протягом опалювального сезону у мене була мета зняти більше характеристик та поміряти СОР у різних режимах, щоб розвіяти сумніви у мене та у інших людей.
А далі буду працювати над покращенням характеристик.
Дякую, завжди радий що приймаєте участь у цій темі!