Очень интересно, смотрел все 4 серии, у бати была такая проблема, решение было найдено подешевле - поставили регулятор давления перед котлом и всё.......
В эту систему нужен насос для горячего водоснабжения в бронзовом корпусе, иначе теплообменник будет забиваться ржавчиной из корпуса чугунного насоса, стоимость такого насоса Wilo z 17000 руб. Ваш насос предназначен для систем отопления, где в системе нет притока свежей воды и кислорода.
Тоже сделал схему по первому варианту второй обратный клапан не ставил, обмен воды у меня идет правильно сначала с бойлера литров 15-20. Но в момент включения котла тоже обдает холодком секунд на 10 но вода не такая холодная как было без доп системы. Обратный клапан на входе я использовал стандартный с аварийным клапаном на 6 бар. (чтобы не покупать). Расширительный бак сделал из просроченного огнетушителя без диафрагмы сжимается воздух. На входе стоит редуктор давления воды настроенный на 3 бар. Думаю врезать третью трубку в бойлер и выход с котла запустить в середину бойлера. Ваша идея с бойлером компенсации неплохая, но требует покупки доп бойлера и нагромождении системы.
У меня водонагреватель работает в паре с газовой колонкой. Воду в водонагревателе нагревает газовая колонка. Для этого водонагреватель переработал в бак послойного нагрева. Вместо одного из ТЭНов поставил 4-й вывод для организации кольца на газовую колонку. Водонагреватель Thermex IF 50 V (pro) плоский с двумя баками и тремя выводами. На вход колонки вода подаётся из нижней части баков водонагревателя (из третьего вывода, предназначенного для слива воды из бака). Горячая вода из колонки подаётся через 4-й вывод бака (организованный вместо 2-го ТЭНа) в верхнюю треть бака. Провода, управлявшие 2-м ТЭНом теперь управляют насосом. Вместо включения ТЭНа, электроника водонагревателя включает насос. Колонка разжигается, видя проток через себя. По достижении заданной температуры водонагреватель выключает насос, проток воды через колонку останавливается и колонка гаснет. С температуры 20°С до 55°С вода в водонагревателе разогрелась за 10 мин. Мощность колонки - 20 кВт (на порядок больше суммарной мощности ТЭНов водонагревателя). Оставшийся один ТЭН водонагревателя служит резервным источником энергии. Теперь нет проблемы скачков температуры воды при водоразборе. Попутно исключено тактование колонки. Если ранее колонка включалась даже при кратковременном открытии крана смесителя, то после установки водонагревателя колонка включается только по команде электроники водонагревателя. Водоразбор идёт из баков водонагревателя.
А если вместо Тэна поставить трубку через которую будет забираться горячая вода с середины емкости, чтоб хотя бы внутри перемешалась когда выходит из котла, и по идее нет необходимости ставить 15литровый бойлер?
И смех и грех от данной системы. Вот я тоже попал кароче..., Но думаю что есть ещё 2 варианта для усовершенствования. 1 - это бойлер на 80 литров вместо 50. 2- это проточный водонагреватель. Конечно надо тестить все варианты. А вам большое спасибо и и на этом.
Добрый день Уважаемый если вы подключали тент в конечном этапе без циркуляции. То выходит что был лишным затратном покупать второй емкость . подключали бы первую тент. и у вас не было бы перепад давления. Тент компенсировал перепад давление. Но при этом холодная вода должна было зайти через газовый котел. уже перегретый.
У вас котёл выделяет избыточную мощность при водогреве. Это настраиваемая функция. Можно её уменьшить, и котёл не будет вырубаться из-за аварийного перегрева.
нагородили лишнего. Какую техническую задачу решали этой системой ? если комфорт пользования- нужен обычный бойлер к котлу, если повышение ресурса котла - то в нем реле, и турбина- элементы, которые страдают от частых включений, они дешевле чем эта городуха. Вы получили лишний насос, расход электричества и 2 недолговечных электробойлера+ собрали это все на говношлангах. Единственное, что допустимо еще было сделать один маленький электробойлер в разрыв линии гвс для быстрой подачи горячей воды, чтобы не ждать 3-10 секунд. Чем сложнее система, тем больше гемора
После всех мытарств изобрели велосипед - Подключили вход бойлера на выход котла. Зачем было огород городить? Поставьте вместо маленького большой бойлер и выкиньте лишние насосы, клапаны и бочки.
Максим можете дать ответы на несколько вопросов: 1. нужна ли группа защиты на втором бойлере, если нет то почему? 2. На какое давление нужно настроить РБ при питании всей схемы от центрального водоснабжения. 3. Нужен или не нужен обратный клапан в горячей линии между котлом и первым бойлером. Если не сложно ответить не односложно, а развернуто, для понимания. Можно на почту: info@esso39.ru
Оптимальный вариант по цене/качеству - подключить бойлер в разрыв линии между котлом и потребителями. Выход котла на вход бойлера, а выход бойлера на потребителей. И оставить бойлеру возможность догревать воду встроенным тэном. В итоге вы имеете горячую воду в объеме бойлера. При водоразборе бойлер отдает уже нагретую воду и в него идет подогретая уже котлом горячая вода. Котел работает в штатном режиме (на входе постоянная температура и на выходе - тоже) и тэн бойлера включается очень редко. И скачки температуры в точках разбора воды несущественные. Самая большая проблема в вашей схеме - это подача на подогрев в котел не холодной, а уже горячей воды, причем ее температура все время растет и котлу необходимо все время модулировать пламя, а инерция при модуляции приводит к тому, что на выходе котла можно получить хлопки пара вместо воды. Это не нормально.
Так же с Вами согласен.Ничего мудрить не надо. Бойлер побольше литражом .На подогрев горячей воды будет очень мало эл. тратиться. Дельту поставил 1-5 градусов и всё. ВСЕ ДОВОЛЬНЫ.
Изначально все так и было. Но такая доработка не спасает от переключения котла на режим приготовления горячей воды при каждом открытии крана хоть на 5 секунд, а хотел добиться и этого тоже. И вот добился. Теперь котёл переключается на режим приготовления гвс намного реже, только когда идёт сигнал от термостата бойлера, что по моему мнению увеличивает ресурс работы котла. И вообще время покажет кто из нас прав. Пока 1 год работы - полет нормальный
@@user-zt4se5we4r Время покажет.Но 5сек это пол литра воды.И эл.бойлер также может догреть эти пол литра.Энергия ни откуда не берётся.А вот потраченные деньги на материалы можно было бы вложить в циркуляцию.
Охи намудрил:) Такая игра точно свечь не стоит, есть проще схема и без озвученных недостатков. Просто нужен либо бойлер с 3м патрубком ля слива, либо нужно дополнительно использовать трёхходовой кран электрический, либо еще третий вариант вместо трехходового, можно по сигналу от бойлера коммутировать датчик протока в котле.
Спасибо автору. Этот ролик один из вдохновляющих соорудить сею систему. Цель сего строительства снижение себестоимости горячей воды. Раньше у меня было параллельно два 100 литровых электрических бойлера. Схема у меня немного другая. Вместо котла - газовая колонка. Бойлер 100 литров. Вместо обратного клапана - электро клапан. Дополнительно электро бойлера на выходе нет. Собственно проблема. Колонка аварийно выключается на 70 градусах. Но насос то маслает! В итоге за 10 мин. 100 литров горячей воды превращается в 100 литров холодной. И так до тех пор, пока не сделаешь выкл. вкл. колонке. Вопрос автору. Какая температура воды на выходе, после включения насоса? Как изменяется температура воды в зависимости от того, как открыт кран горячей воды? Насколько большой у Вас диапазон изменения входящего давления? Спасибо.
Температура воды на выходе к потребителю всегда стабильная из-за того что установлен второй бойлер. Около 45 градусов. Диапазон давлении 1,7-3.6 бар. Аварийное отключение котла по температуре горячей воды лечится уменьшением температуры на термостате первого бойлера. У меня котёл аварийно отключаяется при 65 градусах, но циркуляционный насос перестаёт работать при 60, т е до аварийного отключения котла.
@@user-zt4se5we4r Спасибо за ответ. Но вопросов появляется больше :) Какой тен стоит у Вас в последнем, 15 литровом болере? При значительном водо заборе, температура на выходе изменяется ощутимо. Циркуляционный насос Вы выключаете термоэлементом большого болера. Что происходит, когда котел выключился аварийно, а насос еще работает? У меня первый 100 литровый болер остывает моментально, используя радиатор колонки :). Как при аварийном выключении котла(колонки) выключить насос, и что бы потом не в ручную все это перезапускать? Даже если выставить порог срабатывания термоэлемента идеально, бывают ситуации, когда в систему попадает воздух и нагревающий прибор таки уходит в аварию. А ты в душе :)
подскажу вам более простой способ. берем б.у водонагреватель серии IF с дополнительной трубкой слива или в обычном нагревателе вместо тена ставим еще одну трубку. итого от газа подключаем горячий выход к холодному входу электронагревателя между ними ставим насос. обратка на газ с доптрубки. выход с электры там где положено. все работает 100 проц. проверено лично. электра 100 литров нагревается за 30 мин. перепадов по температуре нет. дополнительно ставим обратный клапан перед котлом на обратке кольца циркуляции. и никаких танцев с бубном.
3-я трубка для дренажа и на одной высоте с холодной. Вместо тэна возможно 3-ю, но этот колхоз для квартиры не пойдет и насос устанавливать между бойлером и котлом, а не оборот
Ваша система выгоднее, котел постоянно выдает горячую воду, при косвенном нагреве 80 литров это мало, нужно 200-300 литров тогда будет комфортно, но бойлер на 200 лил 300 литров имеет другую стоимость.
Я сделал аналогично первой схеме, только после насоса воду направил в дополнительно врезанный патрубок в бойлере. Патрубок внутри бойлера поднял на уровень трубки термодатчика и на конец трубки навернул уголок под 90 град. ,направив поток воды в сторону от датчика температуры, чтобы горячая вода перемешивалась с холодной, а не попадала сразу на датчик температуры. У меня бойлер Аристон на 80 литров, поэтому врезать патрубок мне удалось рядом с ТЭНом ничего в конструкции бойлера не меняя. Система работает прекрасно без перепадов температуры при включении насоса. ТЭНом в бойлере не пользуюсь, так как нет необходимости, а вообще можно подключить когда понадобится. Всем добра и удачи.
в 3-м экономическом варианте котел тоже двухконтурный ? Если так, то для бойлера косвенного нагрева не пойдет использовать второй контур. Лучше взять одноконтурный со встроенным или отдельно купленным 2-хходовым клапаном управляемым термостатом косвенника. Потому как БКН надо нагревать чем-то большим чем 60 гр.
я сделал чуток по другому !! я на колонке грею воду до 40-45градусов и в 100л водонагреватель где вход холодной воды а сам водонагреватель греет до 60 градусов тэном!
На какой минуте ответ на вопрос, зачем такие сложности? И отвечу на вопрос, Почему не стоит держать бойлер ниже 55градусов. Цитата с сайта: "Температура воды, при которой Легионелла представляет реальную опасность, находится в диапазоне от 20 до 45 °С. Это обусловлено тем, что при температуре ниже 20 °С бактерии Легинеллы не активны, выше 50 °С прекращают размножаться, а выше 55 °С погибают."
Итог, можно выкинуть один водогрей, насос, шланги, и оставить после котла просто один бойлер, в который будет подаваться горячая вода и будет сглаживать колебания температуру у котла.
Нельзя убирать, потому что вода из контура горячего водоснабжения может попадать в контур холодного водоснабжения. А это запрещено санирарными нормами по причине возможного размножения бактерий в контуре холодного водоснабжения - а эту воду потом для питья используют
Сколько же коментариев типа "нагородил". Человек последовательно шел к решению ряда вопросов существующих у него. А те кто пишут так информационные коваллеристы. Прискакали ничего не поняли, шашкой помахали и скопытили дальше. Каждое ваше "надо было сделать проще вот так или так" тут же минисует один из вопросов решаемых автором. Хотелось бы узнать по прошествии времени на каком варианте остановился?
Вот спасибо большое! Я тоже за первый вариант. Но пока сделаю один водонагреватель. Может потом созрею на второй. Вы еще хотели применить трехходовой клапан вместо насоса??? Будите дальше мудрить?
Пока нет желания и времени. Но как нибудь надо попробовать. Зря что ли я его купил. Может насос китайский загнется, тогда будет повод клапан применить.
Максим. Подскажи как ты сумел подключить циркуляционный насос в место тэна бойлера. Там клеммы от терморегулятора сразу одеваются на контакты тэна. Ответить можно на почту info@esso39.ru
Не проще было сразу продать первый бойлер добавить цену второго и купить косвенник с электротэном и теплообменником. Было бы нормально и красиво. А так джунгли из лиан ).
Жесть какая, нужно ещё 3 бойлера 😂 Нельзя подключить скважину к котлу, а выход горячей воды с котла через бойлер к потребителю??? Тогда никаких перепадов по температуре не будет.
@@VK-uh6dl можете схему прислать на почту? Просто у нас ещё теплые полы есть и контур под радиаторы. Хотим поставить электрический бойлер в помощь газовому котлу.
Я так и сделал, полет отличный. Переселили нас в дом с котлом двухконтурным, забрал с прошлой квартиры 100 литровый бак. Котел нагрел бойлер минут за 20 и воды теперь без включения котла хватает на целый день.
@@user-zt4se5we4r Ну так а почему бы сразу тогда не сделать было подачу в него горячей от котла и не городить циркуляцию с доп.насосом, если температура поддерживается в нем тэном? Не понадобился бы второй бойлер и насос..."Фантазер!! Ты меня называла!!"
Термосмесительный кран с али экспресс поставьте после бойлера на трубу, идущую к потребителям и будет вам всегда ровная температура. От котла +55, в бойлере +50, термоголовек - кран настроить на +45. Дёшево и сердито.
на котле максимальную температуру надо это раз х\в надо перед обратным клапаном и насосом непосредственно в котёл это два и вытекающее из второго нахуй выкинуть маленький эл бойлер это три и на бойлере установить большую температуру но чуть меньше котловой это четыре НУ ЧТО Я ПРИДУМАЛ ЛУЧШЕ?????
Короче проще одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева , минимум электроники , кранов и клапанов , самый надёжный вариант
Сейчас у вас должен быть следующий этап - упрощение и модернизация системы. Я жду пятого видосика )
Это не дом ,это лобаратория ..😁
Очень интересно, смотрел все 4 серии, у бати была такая проблема, решение было найдено подешевле - поставили регулятор давления перед котлом и всё.......
В эту систему нужен насос для горячего водоснабжения в бронзовом корпусе, иначе теплообменник будет забиваться ржавчиной из корпуса чугунного насоса, стоимость такого насоса Wilo z 17000 руб. Ваш насос предназначен для систем отопления, где в системе нет притока свежей воды и кислорода.
Мой насос предназначен для повышения давления в системе водоснабжения. Ржавчины ни разу не замечал.
Тоже сделал схему по первому варианту второй обратный клапан не ставил, обмен воды у меня идет правильно сначала с бойлера литров 15-20. Но в момент включения котла тоже обдает холодком секунд на 10 но вода не такая холодная как было без доп системы. Обратный клапан на входе я использовал стандартный с аварийным клапаном на 6 бар. (чтобы не покупать). Расширительный бак сделал из просроченного огнетушителя без диафрагмы сжимается воздух. На входе стоит редуктор давления воды настроенный на 3 бар. Думаю врезать третью трубку в бойлер и выход с котла запустить в середину бойлера. Ваша идея с бойлером компенсации неплохая, но требует покупки доп бойлера и нагромождении системы.
У меня водонагреватель работает в паре с газовой колонкой. Воду в водонагревателе нагревает газовая колонка. Для этого водонагреватель переработал в бак послойного нагрева. Вместо одного из ТЭНов поставил 4-й вывод для организации кольца на газовую колонку.
Водонагреватель Thermex IF 50 V (pro) плоский с двумя баками и тремя выводами. На вход колонки вода подаётся из нижней части баков водонагревателя (из третьего вывода, предназначенного для слива воды из бака). Горячая вода из колонки подаётся через 4-й вывод бака (организованный вместо 2-го ТЭНа) в верхнюю треть бака.
Провода, управлявшие 2-м ТЭНом теперь управляют насосом. Вместо включения ТЭНа, электроника водонагревателя включает насос. Колонка разжигается, видя проток через себя. По достижении заданной температуры водонагреватель выключает насос, проток воды через колонку останавливается и колонка гаснет. С температуры 20°С до 55°С вода в водонагревателе разогрелась за 10 мин. Мощность колонки - 20 кВт (на порядок больше суммарной мощности ТЭНов водонагревателя). Оставшийся один ТЭН водонагревателя служит резервным источником энергии.
Теперь нет проблемы скачков температуры воды при водоразборе. Попутно исключено тактование колонки. Если ранее колонка включалась даже при кратковременном открытии крана смесителя, то после установки водонагревателя колонка включается только по команде электроники водонагревателя. Водоразбор идёт из баков водонагревателя.
Трубу из котла я думаю все таки надо врезать в середину бойлера или ниже, и все будет хорошо без перепадов.
А если вместо Тэна поставить трубку через которую будет забираться горячая вода с середины емкости, чтоб хотя бы внутри перемешалась когда выходит из котла, и по идее нет необходимости ставить 15литровый бойлер?
И смех и грех от данной системы. Вот я тоже попал кароче..., Но думаю что есть ещё 2 варианта для усовершенствования. 1 - это бойлер на 80 литров вместо 50.
2- это проточный водонагреватель. Конечно надо тестить все варианты. А вам большое спасибо и и на этом.
Добрый день
Уважаемый если вы подключали тент в конечном этапе без циркуляции. То выходит что был лишным затратном покупать второй емкость .
подключали бы первую тент. и у вас не было бы перепад давления. Тент компенсировал перепад давление.
Но при этом холодная вода должна было зайти через газовый котел. уже перегретый.
У вас котёл выделяет избыточную мощность при водогреве. Это настраиваемая функция. Можно её уменьшить, и котёл не будет вырубаться из-за аварийного перегрева.
нагородили лишнего. Какую техническую задачу решали этой системой ? если комфорт пользования- нужен обычный бойлер к котлу, если повышение ресурса котла - то в нем реле, и турбина- элементы, которые страдают от частых включений, они дешевле чем эта городуха. Вы получили лишний насос, расход электричества и 2 недолговечных электробойлера+ собрали это все на говношлангах. Единственное, что допустимо еще было сделать один маленький электробойлер в разрыв линии гвс для быстрой подачи горячей воды, чтобы не ждать 3-10 секунд. Чем сложнее система, тем больше гемора
После всех мытарств изобрели велосипед - Подключили вход бойлера на выход котла. Зачем было огород городить? Поставьте вместо маленького большой бойлер и выкиньте лишние насосы, клапаны и бочки.
даже с пятидесятилитровым система работала бы планее чем просто с котлом
Лет через десять еще эксплуатационные расходы посчитать и будет полная картина. ;)
Или полный звездец!)
Доброго.
Как именно подключить насос без тена? Есть видео
Максим можете дать ответы на несколько вопросов: 1. нужна ли группа защиты на втором бойлере, если нет то почему? 2. На какое давление нужно настроить РБ при питании всей схемы от центрального водоснабжения. 3. Нужен или не нужен обратный клапан в горячей линии между котлом и первым бойлером. Если не сложно ответить не односложно, а развернуто, для понимания. Можно на почту: info@esso39.ru
Проще наверное заменить котел на одноконтурный
А интересно, на вашей схеме можно добавить виход из бойлера на теплие поли?
Оптимальный вариант по цене/качеству - подключить бойлер в разрыв линии между котлом и потребителями. Выход котла на вход бойлера, а выход бойлера на потребителей. И оставить бойлеру возможность догревать воду встроенным тэном. В итоге вы имеете горячую воду в объеме бойлера. При водоразборе бойлер отдает уже нагретую воду и в него идет подогретая уже котлом горячая вода. Котел работает в штатном режиме (на входе постоянная температура и на выходе - тоже) и тэн бойлера включается очень редко. И скачки температуры в точках разбора воды несущественные. Самая большая проблема в вашей схеме - это подача на подогрев в котел не холодной, а уже горячей воды, причем ее температура все время растет и котлу необходимо все время модулировать пламя, а инерция при модуляции приводит к тому, что на выходе котла можно получить хлопки пара вместо воды. Это не нормально.
Полностью согласен с Вашей схемой, у меня тоже самое, я доволен , скачков температуры нет, котел работает в штатном режиме.
Так же с Вами согласен.Ничего мудрить не надо. Бойлер побольше литражом .На подогрев горячей воды будет очень мало эл. тратиться. Дельту поставил 1-5 градусов и всё. ВСЕ ДОВОЛЬНЫ.
Изначально все так и было. Но такая доработка не спасает от переключения котла на режим приготовления горячей воды при каждом открытии крана хоть на 5 секунд, а хотел добиться и этого тоже. И вот добился. Теперь котёл переключается на режим приготовления гвс намного реже, только когда идёт сигнал от термостата бойлера, что по моему мнению увеличивает ресурс работы котла. И вообще время покажет кто из нас прав. Пока 1 год работы - полет нормальный
@@user-zt4se5we4r Время покажет.Но 5сек это пол литра воды.И эл.бойлер также может догреть эти пол литра.Энергия ни откуда не берётся.А вот потраченные деньги на материалы можно было бы вложить в циркуляцию.
а как быть с постоянным дерганием котла ?
Охи намудрил:) Такая игра точно свечь не стоит, есть проще схема и без озвученных недостатков. Просто нужен либо бойлер с 3м патрубком ля слива, либо нужно дополнительно использовать трёхходовой кран электрический, либо еще третий вариант вместо трехходового, можно по сигналу от бойлера коммутировать датчик протока в котле.
Спасибо автору. Этот ролик один из вдохновляющих соорудить сею систему. Цель сего строительства снижение себестоимости горячей воды. Раньше у меня было параллельно два 100 литровых электрических бойлера.
Схема у меня немного другая. Вместо котла - газовая колонка. Бойлер 100 литров. Вместо обратного клапана - электро клапан. Дополнительно электро бойлера на выходе нет.
Собственно проблема. Колонка аварийно выключается на 70 градусах. Но насос то маслает! В итоге за 10 мин. 100 литров горячей воды превращается в 100 литров холодной. И так до тех пор, пока не сделаешь выкл. вкл. колонке.
Вопрос автору. Какая температура воды на выходе, после включения насоса? Как изменяется температура воды в зависимости от того, как открыт кран горячей воды? Насколько большой у Вас диапазон изменения входящего давления?
Спасибо.
Температура воды на выходе к потребителю всегда стабильная из-за того что установлен второй бойлер. Около 45 градусов. Диапазон давлении 1,7-3.6 бар. Аварийное отключение котла по температуре горячей воды лечится уменьшением температуры на термостате первого бойлера. У меня котёл аварийно отключаяется при 65 градусах, но циркуляционный насос перестаёт работать при 60, т е до аварийного отключения котла.
@@user-zt4se5we4r
Спасибо за ответ.
Но вопросов появляется больше :)
Какой тен стоит у Вас в последнем, 15 литровом болере? При значительном водо заборе, температура на выходе изменяется ощутимо.
Циркуляционный насос Вы выключаете термоэлементом большого болера. Что происходит, когда котел выключился аварийно, а насос еще работает?
У меня первый 100 литровый болер остывает моментально, используя радиатор колонки :). Как при аварийном выключении котла(колонки) выключить насос, и что бы потом не в ручную все это перезапускать? Даже если выставить порог срабатывания термоэлемента идеально, бывают ситуации, когда в систему попадает воздух и нагревающий прибор таки уходит в аварию. А ты в душе :)
@@pandrey23 пересмотрите видео ещё раз. Там все разжовано.
привет. горячая вода из боллера вытекает без дааления, самотеком? а потом когда включается насос у горячей воды появляется давление?
подскажу вам более простой способ. берем б.у водонагреватель серии IF с дополнительной трубкой слива или в обычном нагревателе вместо тена ставим еще одну трубку. итого от газа подключаем горячий выход к холодному входу электронагревателя между ними ставим насос. обратка на газ с доптрубки. выход с электры там где положено. все работает 100 проц. проверено лично. электра 100 литров нагревается за 30 мин. перепадов по температуре нет. дополнительно ставим обратный клапан перед котлом на обратке кольца циркуляции. и никаких танцев с бубном.
3-я трубка для дренажа и на одной высоте с холодной. Вместо тэна возможно 3-ю, но этот колхоз для квартиры не пойдет и насос устанавливать между бойлером и котлом, а не оборот
Ппц. Открыл и закрыл. Это абсурд, друг, - так изгаляться! В пятой части, следует полагать, добавится третий бойлер?!
Живу в частном доме. Проблем куча. Подписалась. Смотрю. Жду в гости. ЛАЙК...ЛАЙК...ЛАЙК...
Ваша система выгоднее, котел постоянно выдает горячую воду, при косвенном нагреве 80 литров это мало, нужно 200-300 литров тогда будет комфортно, но бойлер на 200 лил 300 литров имеет другую стоимость.
Вы бойлер на 300л видели когда-нибудь? Извините, но такое почти никому никогда не нужен. Это шкаф с человеческий рост.
Я сделал аналогично первой схеме, только после насоса воду направил в дополнительно врезанный патрубок в бойлере. Патрубок внутри бойлера поднял на уровень трубки термодатчика и на конец трубки навернул уголок под 90 град. ,направив поток воды в сторону от датчика температуры, чтобы горячая вода перемешивалась с холодной, а не попадала сразу на датчик температуры. У меня бойлер Аристон на 80 литров, поэтому врезать патрубок мне удалось рядом с ТЭНом ничего в конструкции бойлера не меняя. Система работает прекрасно без перепадов температуры при включении насоса. ТЭНом в бойлере не пользуюсь, так как нет необходимости, а вообще можно подключить когда понадобится. Всем добра и удачи.
В первом предложении ошибка: слова "после насоса" заменить на слова "после котла"
Поделись пожалуйста схемой
в 3-м экономическом варианте котел тоже двухконтурный ?
Если так, то для бойлера косвенного нагрева не пойдет использовать второй контур. Лучше взять одноконтурный со встроенным или отдельно купленным 2-хходовым клапаном управляемым термостатом косвенника. Потому как БКН надо нагревать чем-то большим чем 60 гр.
Часть воды из скважины попадает в второй водонагреватель проходя через первый это что дает ?
Не часть, а вся водаидет через второй бойлер. Это дает стабильную температуру воды у потребителя
цена вопроса бу элекронагреватель термекс серии IF 100 литров 10000р. трубки клапан насос 4000р.котел MIZUDO 30 квт.44000р.
я сделал чуток по другому !! я на колонке грею воду до 40-45градусов и в 100л водонагреватель где вход холодной воды а сам водонагреватель греет до 60 градусов тэном!
На какой минуте ответ на вопрос, зачем такие сложности?
И отвечу на вопрос, Почему не стоит держать бойлер ниже 55градусов.
Цитата с сайта: "Температура воды, при которой Легионелла представляет реальную опасность, находится в диапазоне от 20 до 45 °С. Это обусловлено тем, что при температуре ниже 20 °С бактерии Легинеллы не активны, выше 50 °С прекращают размножаться, а выше 55 °С погибают."
можно включать электротэны через программируемый таймер-розетку раз в неделю градусов на 65
Перебор мне кажется явный....достаточно одного бойлера, а так можно и второй газовый котёл вешать
Итог, можно выкинуть один водогрей, насос, шланги, и оставить после котла просто один бойлер, в который будет подаваться горячая вода и будет сглаживать колебания температуру у котла.
подключи бойлер с теном по человечески, а воду в него запусти из котла и всё
Надо было бойлер на 100 литров поставить и не нужны были бы такие танцы с бубном.
А зачем обратный клапан на подаче холодной воды? Если убрать то тогда и не нужен расширительный бак. ?
Нельзя убирать, потому что вода из контура горячего водоснабжения может попадать в контур холодного водоснабжения. А это запрещено санирарными нормами по причине возможного размножения бактерий в контуре холодного водоснабжения - а эту воду потом для питья используют
45 градусов... Легионелла любит такую температуру...
Сколько же коментариев типа "нагородил". Человек последовательно шел к решению ряда вопросов существующих у него. А те кто пишут так информационные коваллеристы. Прискакали ничего не поняли, шашкой помахали и скопытили дальше. Каждое ваше "надо было сделать проще вот так или так" тут же минисует один из вопросов решаемых автором.
Хотелось бы узнать по прошествии времени на каком варианте остановился?
Есть схема и на 1 одном бойлере и работает на ура. 2 бойлер выброшенные деньги .
Все верно. Надо на водонагревателе вход с выходом поменять...
Вот спасибо большое! Я тоже за первый вариант. Но пока сделаю один водонагреватель. Может потом созрею на второй. Вы еще хотели применить трехходовой клапан вместо насоса??? Будите дальше мудрить?
Пока нет желания и времени. Но как нибудь надо попробовать. Зря что ли я его купил. Может насос китайский загнется, тогда будет повод клапан применить.
Скиньте адрес где покупали и схемку покажите как и куда вставить. Подумать пока свою не начал делать.
@@Sledocrus
m.ru.aliexpress.com/item/32861505248.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32861505248&aff_trace_key=1d904288e46a46f2ad274b308db9d30d-1550158417305-06733-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=651amp-K7vw81afAeoDpAPVzyiHdA1550158476550
@@Sledocrus схемки нет
@@user-zt4se5we4r А адресок 3 ходового сбросите?
Максим. Подскажи как ты сумел подключить циркуляционный насос в место тэна бойлера. Там клеммы от терморегулятора сразу одеваются на контакты тэна. Ответить можно на почту info@esso39.ru
проводами )
Подскажите, какие характеристики циркуляционного насоса
Напор 9 м
Макс давление 10 бар
Производительность 30 л/мин
Мощность 120 Вт
@@user-zt4se5we4r напор 2 метра потянет, как считаете?
@@user-qv9lp4mo7u думаю, что да. Здесь лишь бы какая то циркуляция была, чтоб газовый котёл это понял и начал греть воду.
@@user-zt4se5we4r спасибо
Не проще было сразу продать первый бойлер добавить цену второго и купить косвенник с электротэном и теплообменником. Было бы нормально и красиво. А так джунгли из лиан ).
Более на сколько литров
Жесть какая, нужно ещё 3 бойлера 😂
Нельзя подключить скважину к котлу, а выход горячей воды с котла через бойлер к потребителю??? Тогда никаких перепадов по температуре не будет.
Зачем в третьей системе насос и расширительный бак? Там нужен только трехходовой кран, а насос и бак котёл использует свои.
Привет, а есть схема подключения газового двухконтурного котла с электрическим бойлером?
Конечно, последовательно. Выход котла на вход бойлера.
@@VK-uh6dl можете схему прислать на почту? Просто у нас ещё теплые полы есть и контур под радиаторы. Хотим поставить электрический бойлер в помощь газовому котлу.
@@LeXT89 Что вы хотите сделать?
не приходила мысль установить 1 бойлер объёмом 100 -150 литров?
Я так и сделал, полет отличный. Переселили нас в дом с котлом двухконтурным, забрал с прошлой квартиры 100 литровый бак. Котел нагрел бойлер минут за 20 и воды теперь без включения котла хватает на целый день.
А при понижении температуры во втором бойлере циркуляции воды не будет )) навыдумывал однако ж
Температура воды во втором бойлере поддерживается тэном. Он не нуждается в циркуляции.
@@user-zt4se5we4r Ну так а почему бы сразу тогда не сделать было подачу в него горячей от котла и не городить циркуляцию с доп.насосом, если температура поддерживается в нем тэном? Не понадобился бы второй бойлер и насос..."Фантазер!! Ты меня называла!!"
@@DimDsgn ничего ты не понял.
Нельзя 3-х минутный ролик растягивать на 17. Берегите чужое время, да своё тоже.
Ну так мы не постигли дзена ?! нужно избавится от нагрева тэнами !
А что не устраивало в изначальной схеме с последовательным подключением?
Убрать из системы правый бойлер
Здравствуйте уважаемый смотрел вашу схему можно узнать как вы наебали датчик протока
Здравствуйте. Через него нет протока, пока не работает циркуляционный насос.
Термосмесительный кран с али экспресс поставьте после бойлера на трубу, идущую к потребителям и будет вам всегда ровная температура. От котла +55, в бойлере +50, термоголовек - кран настроить на +45. Дёшево и сердито.
Нет
Аргументы есть?
@@kirill__kirill Есть. Писать много не охота)
@@user-zt4se5we4r не нет, а да. у меня система с одним бойлером и насосом, на выходе бойлера - термоклапан.
@@user-bx7bm9xu1t Как подключено? Как у автора в третьей части или по другому?
А такой вариант не рассматривали ua-cam.com/video/13H7yZCCD4A/v-deo.html
там воду надо сливать или греть электричеством
Переборщил ... надо было остановиться на одном бойлере во второй серии ... мне так кажется
Горе от ума
лучше мастеров приглашайте чем такой бред ваять
на котле максимальную температуру надо это раз
х\в надо перед обратным клапаном и насосом непосредственно в котёл это два
и вытекающее из второго нахуй выкинуть маленький эл бойлер это три
и на бойлере установить большую температуру но чуть меньше котловой это четыре
НУ ЧТО Я ПРИДУМАЛ ЛУЧШЕ?????
Цьфу
нагородили херню полную