Всем приятного просмотра! Спасибо за то что мотивируете меня ребята ! Буду стараться делать то же самое в ответ !!! Моя телега - там я выкладываю экспромтом мини видео: t.me/igornegodastartuem Помощь каналу и на плюшки Сбербанк - 4276521902318660
Титановое крепление к нержавейке.... вызывает уважение.... Дальше легенда из жизни: помнится у нас стоял атомоход с титановым корпусом.... плавучий пирс "сгорел" за месяц и утонул... пирс был "железным"... как "титан" будет дружить с простым металом?.... соль? .... а на трассе её не будет? уверены?
@@УЛукоморья-ш3п по глупости у нас один товарищ взял ТЭЧ титан и выточил гайки на на колеса Волги, один раз закрутил отруки, потом лихо всё это обрезал, трение охерительное)))) прихватывает не по детски))
Игорь что бы не было пузырей необходимы 2 трубки расположенные по разным краям детали. Через одну вакуумируеш, через вторую всасываеш смолу. И между вакуумником и деталью в разрыв трубки ставишь банку - отделитель жидкости, да бы сохранить вакуумник.
Игорь, возможно вы и так это знаете. То что вы делаете с баком, лучше всего выполнить метолом - вакуумная инфузия. При этом методе, смола подаётся с другого конца от вакуумного насоса и видно как происходит заполнение слоя карбона, по мере откачивания. Можно контролировать процесс, добавляя убавляя вакуум либо подачу смолы. Используются прозрачные шланги . Чтобы видеть например пошла ли смола в насос. Не в коем случае не пытаюсь Вас учить. Просто для информации, вдруг будет полезным. Таким методом делают разные предметы в том числе сложной формы. Лодки, крышки , кофры, и так далее из разряда простых изделий.
@@igorNegoda мне кажется что , вакумная инфузтия легче, сначала разложили, все отвакумировали, убедились что держит вакум и все хорошо , и только потом готовите эпоксидку, и открываете второй краник который будет сосать эпоксидку
@@oops1vc инфузия это хорошо, но необходима специальная распределительная трубка, а то смола будет стремиться как молния с неба хрен знает как и в какие то края возможно даже не зайдет. Все с виду кажется просто и легко. А на самом деле в каждом деле полно своих нюансов при которых и достигается хороший результат, но некоторые нюансы в гараже просто не осуществимы. Или осуществимы но топорно и результат может разочаровать.
при облегчении бака, тебя тем более будет поднимать на заднее колесо, ибо нагрузка на плечо уменьшится (ты не сможешь никогда перенести вес бака ниже оси плеча (а это ось заднего колеса). именно для этого ставят удлиненный маятник, чтобы плечо было длиннее. а значит подъемной силы нужно прикладывать больше на старте. дальше уже аэродинамика прижмёт. потому для драга, в первую очередь надо было именно удлинять маятник. дало бы гораздо больше эффекта) но контента меньше, тут согласен)
@@badboy78551 вопрос Игоря: козлит мотоцикл решение Игоря: сделать маленький бак, фальш бак, облегчить мотоцикл решение всех других с опытом в драге: удлинить задний маятник. причем тут ехать быстро, не очень понятно. такой задачи я так понял не стоит. облегчение бака может и сыграет роль. но настолько маленькую, что считай погрешность. другой вопрос что маленький бак можно залить наполную, и он не будет отливать при старте, при экономии килограмм в 10 (но снова, веса на 10кг меньше на плечо, будет козлить) как вариант конечно Игорю снять к чертям фару. а на К1 она не маленькая, и вместо неё сделать бензобак ;-). он будет меньше, он будет добавлять вес максимально в плече. он будет лишний раз охлаждаться. да и фара на драге ни к чему) это любительские, там допустят такие приколы. ещё как можно было решить задачу с "козлит" ? канарды) отличное решение на обтекатель, в духе DIY с карбона. на старте даст огромную прижимную силу. привет инженерам Kawasaki H2R
@@NummeSpnet быстро ехать на четверти имеется в виду. Удлиннив маятник получится хуже зацеп. Там свои приколы, в его случае можно обойтись занижением, спорт пластиком без фары, снятием всего лишнего, квикшифтер. Но никак не делать карьоновую хрень вместо родного бака.
Про маятник - оно так, очевидно. А вот про бак: вероятно, идёт борьба с моментом инерции массы, в том числе массы бака, который как раз и поднимает мотоцикл при резкой даче газа. Просто ещё одно направление борьбы с таким нежелательным эффектом.
@@ЮрийМильков-щ4в ещё раз. все эти массы выше оси плеча. отсюда мот и поднимает. к слову многие стантеры и переносят массу ближе к оси заднего колеса, чтобы легче было поднять. инерция и плечо ? это как бы разные векторы поэтому честной и практической цели этой задумки (настоящей) Игорь никак не озвучил. для скорость, лучше бы квикшифтер поставил. это дешевле и эффективнее
Игорь, спасибо, что делишься и промежуточными, и не очень удачными результатами! Это очень полезно, так как показывает хотя бы примерно РЕАЛЬНЫЙ объём работ, который требуется для получения качественного результата. Соцсети же обычно создают эффект такой ложной простоты. А тут сразу все понятно становится.
Давно работал на производстве самолетов из композитных материалов. Нужна еще разделительная ткань(пропускает смолу, после полемиризации легко отрывается) на нее еще ложится мешковина(впитывает излишки смолы и отводит воздух во время вакуумизации).Ткань (углеволокно)отрезали, ложили на пленку и пропитывали смолой (малярным валиком) . После выкладки в матрицу пленка удалялась.
Работал я на одном интересном заводе. Мы для военных вертолётов и самолётов клеили стёкла, точнее ламенировали. Технология похожая, вакумная , также вакумировали стёкла в плёнку, при этом загоняли на вагоне стёкла в вакумную печ.. могу ещё много рассказать, но наверно нельзя 😂
Элементарно, Игорь! Осмелюсь сделать несколько предложений: 1. В разрыв шланга установить банку для излишков эпоксидки 2. Чтобы не было кратеров на поверхности, именно с той стороны и нужно наносить смолу жирным слоем. При таком подходе внутренняя сторона заготовки будет пропитываться снаружи, и воздух не образуется на поверхности. Единственное, я бы делал в два приема - приклеил заготовку к матрице - поместил внутрь резиновый надувной шар - все в пакет и откачать воздух. Излишки смолы выдавятся с боков вместе со случайно попавшим воздухом. Потом вынимаем шар, наносим смолу в места, куда снаружи не дошло нужное количество, и теперь уже в пакет без всяких приспособлений. * на втором шаге форму желательно греть. 3. Не бояться излишков смолы - сборник защитит насос, зато вероятность качественной пропитки ткани существенно возрастет. 4. Поверхность матрицы очень хорошо покрывать мастикой для паркета Эдельвейс (если ее все еще производят) - после высыхания хорошо полируется, но сохраняет способность размягчаться при нагреве, чтобы отделить изделие. 5. Можно использовать литейные технологии, например, для фиксации гибкой формы применять гипс в опалубке, логику литниковых каналов в форме для отливки можно использовать как на матрице (с последующей обработкой, как на литых изделиях из металла), так и попытаться проложить определенным образом силиконовые шланги внутри для отсоса воздуха из неудобных мест (их нет необходимости соединять с насосом, поскольку предназначены для, скажем так хранения воздуха). 6. Кстати, а что, если в стенках трубок сделать перфорацию? Прожигаются шилом без проблем.
I think if you brushed some epoxy onto the mold before placing the carbon inside, then press it against that epoxy first, you could reduce the air bubbles. To make the inside surface smoother you can use perforated release film against the carbon, backed by breather fabric to soak up the excess. (автоматический перевод) Я думаю, что если вы нанесете немного эпоксидной смолы на форму, прежде чем поместить уголь внутрь, а затем сначала прижмете ее к этой эпоксидной смоле, вы можете уменьшить пузырьки воздуха. Чтобы сделать внутреннюю поверхность более гладкой, вы можете использовать перфорированную разделительную пленку против углерода, подкрепленную дышащей тканью, чтобы впитать излишки.
Внатуре жирный лайк. Второй бачок хорошо получился, косметически довести до ума и вообще по красоте будет. Как говорится: терпение и труд всё перетрут. Удачи вам и всего самого хорошего!!!
Игорь, сколько терпения и труда, это просто космос)))) Надеюсь у тебя активность попрет в два раза больше прежнего) такой контент должны видеть большее кол-во людей)
Приветствую. Такой вариант, может пригодится. Добавить промежуточный мягкий слой, типа поролона, чтоб плёнка давила через него, а чтоб не прилип, поверх карбона стрейч плёнку, естественно заранее приготовить, подогнать, возможно склеить из кусков, от того же туристического коврика, форму по внутренней плоскости матрицы, потом обернуть форму из поролона стрейч плёнкой. Пропитать карбон эпоксидкой, поместить карбон внутрь матрицы, поверх него поместить форму из поролона, а дальше пакет и вакуум.
так круто смотреть когда сам параллельно делаю обтекатель на фару и крыло метадом моделирования-печати-армированием стеклотвилом, смолу взял как у Игоря, смола неплохая, но очень долго приобретает свойства для обработки
Привет, Игорь. Можно сделать следующее: 1) вместо плёнки использовать резиновый мешок. Тогда он сам, по мере понижения давления, плотно и без складок примет форму матрицы. 2) Создавать вакуум помедленнее. Тогда весь воздух успеет выйти и никаких пузырьков не будет. 3) поместить в тракте откачивания воздуха стаканчик с фильтром-улавливателем (к примеру кусочком ваты). Тогда вся попавшая в тракт эпоксидка до насоса никак не дойдёт.
@@chiboreache можно. Но смола была - какая была, а не какая надо согласно технологии инфузии. Хотя и для этой смолы - сплошные нарушения технологии. Без подслоя, без мембраны, без впитывателя...
Чтоб защитить насос от эпоксидки, можно попробовать врезать в шланг что-то вроде буферной емкости со входным и выходным штуцерами (наподобие топливного насоса, если попадет эпоксидка, то она внутри него останется, а не в насосе)
Тоже много приходится работать с эпоксидом, только в другой сфере и тоже опыта как посмотрю в сети и нет почти. Но глядя на ваши эксперименты хочу попробовать так эпоксид юзать.
Предлагаю поставить сепаратор и 4 штуцера вакуумных. Одна вакуумная линия обычно для инфузии, но тогда смола подаётся после вакуумирования формы с уложенным в нее карбоном с противоположной стороны от вакуумной линии. Смолу тоже можно заранее вакуумировать👍
Игорь, здравствуйте! Что бы проводящий слой не прилипал необходимо укладывать жертвующая ткань. Она позволит получить ровную поверхность и отделить проводящий слой. А что бы максимально исключить пузыри, смолу необходимо дегозировать. Удачи в этом нелёгком деле)!
@@igorNegoda Смолу и отвердитель правильную надо использовать. Насос дымит дико из-за большого расхода , пакет не держит вакуум. Так не должно быть, порт вакуумный не правильный, правильная конструкция совсем не так выглядит, она проще и надежней. Роликов обучающих тьма! Лучше освоить сразу инфузию - это гарантированный композит высшего качества с правильным соотношением армирующего материала и связующего, да и для здоровья полезнее. Ебакситка)) в подвале гаража как смерть с косой над люком подвала)))
@@dmitrykachin6847 ты легкое с мягким путаешь. Ресивер это не только и не столько смягчение толчков давления. Это запас этого давления или вакуума Пусть такой небольшой насосик качает десятку в минуту. И требуется , скажем, минус пять. Пока он выкачает нерабочий обьем из пакета, пока выкачает в минус... Да еще с трехлитровой утечкой..... Полчаса будет маслать. Эпоксидка станет. А теперь представь себе емкость литров в сорок, заранее выкачанную до минус восьми. Пустой обьем убираешь пылесосом, закрываешь, и открываешь кран ресивера.... Одним всхлипом, в пакете становится минус восемь. Пока утечка поднимет до нуля - процесс формовки спокойно закончится.
из всех путей, ты выбрал самый сложный)))) в сети столько материала с пошаговыми инструкциями, как стать повелителем композита. но в целом...Поздравляю с новым опытом. Безумно интересно. Наверняка, каждый хотел что то из карбона и кто то перенял твой опыт.
Игорь ты безстрашный. Я на такую работу решаюсь очень долго. Изучая процесс коплю уверенность или прижатый временем делаю как получится)). Ваккууматор догадался поливать) лайк
Шлем лучше взять заводской, это всё-таки безопасность себя любимого. У Игоря не особо большой опыт в вакуумном изготовлении карбона, так что я не думаю, что он будет так рисковать
Чтобы было меньше пузырей при выклейке подобных вещей опытные моделисты делают так: сначала промазывают смолой относительно тонким слоем саму матрицу и уже на нее накладывают стеклоткань (углеткань), ну и, соответственно, пропитывают её. Если выклейка делается в несколько слоев, то с каждым слоем процедура повторяется. При этом между слоями надо выдержать паузу чтоб смола успела схватиться на отлип. Чтобы не было лишней смолы, необходимо перед выклейкой взвесить ткань заготовки и приготовить объем эпоксидки равный по массе ткани заготовки. И тогда, будет вам счастье!
Спасибо за новое видео. Бак получился просто нереально красивый. Помойму и первый бы пошёл. Жаль материал. Дайте мне облагородить молоток 🔨 которым вы пользуетесь в видео. Ну слишком большой контраст с теми шикарными вещами что делаются. Хочу взять его и сделать его красивым и удобным,
Ну наконец то пошёл по правильным следам, ваккумирование! Проводящий слой обязателен, иначе будут неравномерности. Проводящий слой тоже из плёнки, только с множеством отверстий, а сверху проводящего слоя, впитывающая не нужный компаунд ткань из обычного хоз мага, цветные тряпочки квадратные в упаковке, для мойки посуды. Они из синтетики, но впитывают прекрасно. Тогда ничего не будет прилипать к ваккумированной детали и будет полностью равномерно по толщине деталь. Остануться только пупырышки от разделяющего слоя их удалять очень легко. В иннете полно примеров. Я так делал корпуса, для катушек металлоискателя.
Воздух между формой и деталью появляется потому что сразу пропитанные листы накладываются. По технологии нужно укладывать сухие листы, тогда когда создается вакуум через сухой карбон весь воздух выгоняется и только потом начинается процесс инфузии смолой
В реальности на заднее колесо поднимет мотоцикл исключительно мотор через заднее колесо, а масса мотоцикла этому внезапно противостоит. Притом чем дальше масса от оси заднего колеса, тем эффективнее это происходит.
А потом масса начнет мешать набору скорости. Идеально - сместить на перед массу бака, но сделав его самого легче. Тогда рычаг будет тот же работать, мешать козлению, а стартовая масса меньше.
Здравствуйте, Игорь! Чтобы лишняя смола не оставалась на поверхности необходимо дренаж бросать ( можно нетканку использовать), только чтобы она не приклеилась надо положить плёнку ( только плёнка должна быть с отверстиями, для чтобы воздух проходил, можно использовать обычный салафановый пакет и пройти по нему роликом с иголками)
Игорь, при выкуумировании, нужно к детали подключать не один шланг а несколько в разных местах и делать контейнер защиту для вакуумного насоса от эпоксидки.
Приветствую Игорь всëоооо круто👍👍👍 как же красиво переливаеться им играет на свету карбоновая деталь, блин пересматривал несколько раз супер с МЕНЯ ЛАЙКОС!!!!
Воздух в патеке это скорее всего из-за самой технологии, ты не дегазируешь смолу и втираешь её в открытой атмосфере. Так что думаю твоя технология лишена всех плюсов настоящего вакуума.
@@igorNegoda в оригинальной технологии вакуум засавыет эпоксидку из емкости, тянет ее к насосу пропитывая деталь. а в твоём случае насос тянет эпоксидку уже из пропитанной заготовки, то есть по сути осушает ее. вот тебе и образование пузырей, в этом месте эпоксидке было легче двигаться и она быстрее высосалась
@@igorNegoda пленка для вакуума не просто пленка, она тоньше и эластичнее, как ткань стрейчевая, лучше облегает сложные формы. ну и как уже указали то вакуумная технология именно засасывает смолу, заполняя все пустоты
@@alexanderbokushin790 правильно не большое смещение баланса осушает деталь . Без ресивера ,спиральных трубок и предварительного вакуумирования и последующей подачи связующего пузырей не избежать .Так же при изготовлении подобных полостных деталей ,шлемов и тд,ткань предварительно нужно фиксировать ,к матрице с помощью аэрозольного клея во избежании катастроф) и для того что бы руки по локоть не были в связующем)
Игорь, обязательно надо использовать жертвенный слой, без него вакуум никогда не прожмет деталь. Если нет специального жертвенного, то в качестве него можно использовать вафельное полотенце, его нужно пропитать парафином, растворенном в бензине (перед применением просушить). Но со смолой в таком случае не борщи. Вообще, финальный слой ткани (если он не один), нужно укладывать сухим, он возьмёт в себя смолу, когда начнёшь давить. Основной смысл, это нужно равномерно, по всей площади детали, распределить давление. Там где Пленка будет напрямую прилегать к композиту всегда будут дефекты. Ещё от штуцера лучше запускать трубку через всю длину детали, если деталь объемная, то лучше пару трубок. Можно использовать специальную, спиральную, или самому наковырять отверстий, но тогда надо проложить проводящего материала между пленкой и трубкой, можно полосу того же полотенца. Давлением перестаёшь давить в тот момент, когда смола уже схватилась, но ещё пластичная и ее можно резать хорошими ножницами, ножом или стамеской. Это опытным путём надо подобрать под конкретную смолу и твои температурные условия. В этот момент аккуратно снимаешь мешок и подрезаешь весь обълой, потом пилить не придётся.
Ещё есть момент с острыми углами. Как бы круто ты не организовал откачку воздуха , в трудных местах возможны кратеры, туда закладываешь жгут из стекла или угля. Но это только через пробную выклейку выясняется.
Про инфузию на такой детали не думай. Эксперименты с инфузией будут актуальны на деталях начиная с кресла от твоего болида (и полощадь выклейки уже относительно большая и слоев композита много).
С удовольдтвием вижу, как ты осваиваешь совсем нелёгкие технологии: просто пушка! Вопрос: а ты не думал первую деталь вместе с вешней формой использовать как "фигурный вакуумный мешок"?
В школе, году в 1987-м, делали лобовой обтекатель на Урал. Форму из гипса, а потом накладывали прямоуголные обрезки тряпочек и замазывали эпоксидкой. Слоев 7 наверное сделали, хотя рекомендовали вроде 3. Никаких насосов не было. Тогда казалось, что хорошо получилось. Зашпаклевали и покрасили в темно-зеленый )). В то время всеобщего дефицита даже обтекатель в раковинах прибавлял плюс 50 к пафосу.
Край пакета для герметичности можно обмазать и дешманским герметиком типа акрилового, сильно экономит денег, а что б улучшить пропускаемость воздуха из необходимой полости до вакуумного штуцера что б пакет слипаясь от вакуума продолжал пропускать воздух можно положить полоску той же стеклоткани сухой не пропитанной. Плюс я всегда делал так, промазывал форму смолой аккуратно укладывал в форму композит дополнительно пропитывал его, потом слой полиэтилена перфорированного от хлеба, что б лишняя смола через дырочки могла выйти, и жертвенный слой из туалетной бумаги, или бумажных полотенец, вакуум все это сжимает, лишняя смола выходит через дырочки в пакете и впитываетсямв бумагу, после полной полимеризации лицевая сторона в идеале а тыльная почти в идеале, есть не большие складки от пакета, которые легко полируются. Для сложных деталей что б пакет не изогнул тонкую матрицу я брал тонкий пакет из Мерлена, тот который применяют для ремонта а именно для укрывания мебели, он тоже дешевый.Если есть вопросы пишите Gryaznov069@yandex.ru
Смотреть было очень интересно , даже переживательно .. Воистину - тут и «Опыт, сын ошибок трудных..» плюс как поётся в одной старинной песне - «Try walking in my shoes».. ; ) Если не будет поиска , то не будет и открытий .. Спасибо , дядька Игорь! 👍
укладываешь армирующий слой, прокладываешь полиэтиленовой пленкой с отверстиями, сверху тряпку, для того чтобы и воздух шел, и было куда лишнюю эпоксидку выдавливать и впитывало, и качаешь, будет равномерно прижимать так как волокна тряпки проводят воздух под пленкой. Так же можно укладывать пенопласт, а сверху пены слой стекла, хорошо придает жесткости. пену только надо перфарировать, чтобы смола церкулировала между слоями склеиваемыми. А можно еще инфузией смолу загонять, так даже лучше, но сложно.
Используй между плёнкой и углетканью два слоя из обычной кровельной пароизоляции (разделитель, гладкой стороной к смоле) и тряпку для полов ( поглотитель, рулонный материал в хозмагах есть). Отдирается лекго и избыток смолы, шкурить потом не надо. Тряпка для пола облегчит выход пузырей, образуя буферную зону по вакууму
Игорь ,дорогой,используйте канцелярский нож только с внутренней металлической направляющей для лезвия!Есть горький опыт ,когда при значительном усилии ,лезвие выворачивается и раздвигает пластиковый корпус ручки ножа и режет руку.
у меня на стареньком сублиматоре для переноса изображений , это выглядит как металлическая подложка с отверстиями, вместо пакета прорезиненный материал, плюс это всё дело нагревается во время работы до нужной температуры
Второй раз набираю комментарий, почему то не проходит. Хочу рассказать как мы делали. Смолу наносили на форму, на разделительный слой. В качестве разделителя использовали мастику для натирания паркета на основе парафина. Потом на смолу накладывали ткань. Далее форму закладывали в новый целлофановый мешок. Вставляли трубку отсоса в горловину мешка, сворачивали горловину мешка на трубке и стягивали резиновым жгутом или изолентой. Трубку подсоединяли к насосу. В качестве насоса использовали доработанный компрессор от холодильника или школьный вакуумный насос. Насос работал до становления смолы. Если смола густая, а ткань плотная, смолу дополнительно растворяли. При откачке воздуха ткань вдавливается в предварительно нанесённую смолу и воздух из ткани выходит наружу. Дополнительно руками проглаживаешь места плохого прилегания ткани. Количеством нанесённой смолы можно регулировать качество внутренней поверхности. Если смола не выступает на поверхность, то нет неровностей от складок плёнки пакета и впоследствии эту сторону можно промазать смолой ровным слоем.
Игорь надо использовать жертвенную ткань и гелькоут. И витой шланг для вывода воздуха по периметру детали. И не пропитывать карбон а подавать с противоположного конца через трубку эпоксидку
Всем приятного просмотра! Спасибо за то что мотивируете меня ребята ! Буду стараться делать то же самое в ответ !!!
Моя телега - там я выкладываю экспромтом мини видео: t.me/igornegodastartuem
Помощь каналу и на плюшки Сбербанк - 4276521902318660
Здорово конечно! Но, неужели трудно для ютубера посмотреть видео по карбону на ютубе, их множество невообразимое.
Спасибо, Игорь, за все что ты делаешь) Это очень круто)
Пресуй
Титановое крепление к нержавейке.... вызывает уважение.... Дальше легенда из жизни: помнится у нас стоял атомоход с титановым корпусом.... плавучий пирс "сгорел" за месяц и утонул... пирс был "железным"... как "титан" будет дружить с простым металом?.... соль? .... а на трассе её не будет? уверены?
@@УЛукоморья-ш3п по глупости у нас один товарищ взял ТЭЧ титан и выточил гайки на на колеса Волги, один раз закрутил отруки, потом лихо всё это обрезал, трение охерительное)))) прихватывает не по детски))
Игорь что бы не было пузырей необходимы 2 трубки расположенные по разным краям детали. Через одну вакуумируеш, через вторую всасываеш смолу. И между вакуумником и деталью в разрыв трубки ставишь банку - отделитель жидкости, да бы сохранить вакуумник.
Что бы воздух вышел, по верх детали вложи стекловолоконную штукатурную сетку.
Это называется вакуумная инфузия.
@@MrRa1n для этого специально всё уже придумано, продается жертвенная ткань, отрывается на раз,
Лучше жертвенный слой использовать - мешковина, и синтапон, туда вся лишняя смола войдёт
В топ
Игорь, возможно вы и так это знаете. То что вы делаете с баком, лучше всего выполнить метолом - вакуумная инфузия. При этом методе, смола подаётся с другого конца от вакуумного насоса и видно как происходит заполнение слоя карбона, по мере откачивания. Можно контролировать процесс, добавляя убавляя вакуум либо подачу смолы. Используются прозрачные шланги . Чтобы видеть например пошла ли смола в насос. Не в коем случае не пытаюсь Вас учить. Просто для информации, вдруг будет полезным.
Таким методом делают разные предметы в том числе сложной формы. Лодки, крышки , кофры, и так далее из разряда простых изделий.
Эта технология ещё сложнее и с первых разов еще хуже было бы. Деталь слишком сложная. И эпоксидка другая под инфузию нужна.
@@igorNegoda согласен, возможно в дальнейшем под другие проекты, и возможно вместо эпоксидной полиэфирная смола.
@@igorNegoda если у вас что-то получилось с первого раза, это значит что о чем-то вы еще не знали
@@igorNegoda мне кажется что , вакумная инфузтия легче, сначала разложили, все отвакумировали, убедились что держит вакум и все хорошо , и только потом готовите эпоксидку, и открываете второй краник который будет сосать эпоксидку
@@oops1vc инфузия это хорошо, но необходима специальная распределительная трубка, а то смола будет стремиться как молния с неба хрен знает как и в какие то края возможно даже не зайдет. Все с виду кажется просто и легко. А на самом деле в каждом деле полно своих нюансов при которых и достигается хороший результат, но некоторые нюансы в гараже просто не осуществимы. Или осуществимы но топорно и результат может разочаровать.
при облегчении бака, тебя тем более будет поднимать на заднее колесо, ибо нагрузка на плечо уменьшится (ты не сможешь никогда перенести вес бака ниже оси плеча (а это ось заднего колеса).
именно для этого ставят удлиненный маятник, чтобы плечо было длиннее. а значит подъемной силы нужно прикладывать больше на старте. дальше уже аэродинамика прижмёт.
потому для драга, в первую очередь надо было именно удлинять маятник. дало бы гораздо больше эффекта) но контента меньше, тут согласен)
Не обязательно удлиннять маятник чтобы ехать быстро.
@@badboy78551
вопрос Игоря:
козлит мотоцикл
решение Игоря:
сделать маленький бак, фальш бак, облегчить мотоцикл
решение всех других с опытом в драге:
удлинить задний маятник.
причем тут ехать быстро, не очень понятно. такой задачи я так понял не стоит. облегчение бака может и сыграет роль. но настолько маленькую, что считай погрешность.
другой вопрос что маленький бак можно залить наполную, и он не будет отливать при старте, при экономии килограмм в 10 (но снова, веса на 10кг меньше на плечо, будет козлить)
как вариант конечно Игорю снять к чертям фару. а на К1 она не маленькая, и вместо неё сделать бензобак ;-). он будет меньше, он будет добавлять вес максимально в плече. он будет лишний раз охлаждаться. да и фара на драге ни к чему) это любительские, там допустят такие приколы.
ещё как можно было решить задачу с "козлит" ? канарды) отличное решение на обтекатель, в духе DIY с карбона. на старте даст огромную прижимную силу. привет инженерам Kawasaki H2R
@@NummeSpnet быстро ехать на четверти имеется в виду.
Удлиннив маятник получится хуже зацеп. Там свои приколы, в его случае можно обойтись занижением, спорт пластиком без фары, снятием всего лишнего, квикшифтер. Но никак не делать карьоновую хрень вместо родного бака.
Про маятник - оно так, очевидно. А вот про бак: вероятно, идёт борьба с моментом инерции массы, в том числе массы бака, который как раз и поднимает мотоцикл при резкой даче газа. Просто ещё одно направление борьбы с таким нежелательным эффектом.
@@ЮрийМильков-щ4в ещё раз. все эти массы выше оси плеча. отсюда мот и поднимает. к слову многие стантеры и переносят массу ближе к оси заднего колеса, чтобы легче было поднять. инерция и плечо ? это как бы разные векторы
поэтому честной и практической цели этой задумки (настоящей) Игорь никак не озвучил.
для скорость, лучше бы квикшифтер поставил. это дешевле и эффективнее
Это что-то невероятное!!!
Красота неописуемая!!!
Успеха во всех начинаниях, Игорь!!!
Игорь, спасибо, что делишься и промежуточными, и не очень удачными результатами! Это очень полезно, так как показывает хотя бы примерно РЕАЛЬНЫЙ объём работ, который требуется для получения качественного результата. Соцсети же обычно создают эффект такой ложной простоты. А тут сразу все понятно становится.
Чего только стоит показанная коробка с мусором)
Давно работал на производстве самолетов из композитных материалов. Нужна еще разделительная ткань(пропускает смолу, после полемиризации легко отрывается) на нее еще ложится мешковина(впитывает излишки смолы и отводит воздух во время вакуумизации).Ткань (углеволокно)отрезали, ложили на пленку и пропитывали смолой (малярным валиком) . После выкладки в матрицу пленка удалялась.
Игорь молодец! спасибо за ролики. благодаря тебе сам начал творить)
Работал я на одном интересном заводе. Мы для военных вертолётов и самолётов клеили стёкла, точнее ламенировали. Технология похожая, вакумная , также вакумировали стёкла в плёнку, при этом загоняли на вагоне стёкла в вакумную печ.. могу ещё много рассказать, но наверно нельзя 😂
Игорь, очень интересно смотреть за развитием новых технологий! Это очень круто! 👍
Этим технологиям сто лет в обед.
@@leogam8123 а на канале Игоря сколько им в обед?
А что он вообще делает? Ничего непонятно, но жутко интересно..
@@vasboriskin1 Наверно Игорю, надо было для начало видео обучающее посмотреть, что бы такой фигней не страдать))))
Элементарно, Игорь! Осмелюсь сделать несколько предложений:
1. В разрыв шланга установить банку для излишков эпоксидки
2. Чтобы не было кратеров на поверхности, именно с той стороны и нужно наносить смолу жирным слоем. При таком подходе внутренняя сторона заготовки будет пропитываться снаружи, и воздух не образуется на поверхности. Единственное, я бы делал в два приема - приклеил заготовку к матрице - поместил внутрь резиновый надувной шар - все в пакет и откачать воздух. Излишки смолы выдавятся с боков вместе со случайно попавшим воздухом. Потом вынимаем шар, наносим смолу в места, куда снаружи не дошло нужное количество, и теперь уже в пакет без всяких приспособлений.
* на втором шаге форму желательно греть.
3. Не бояться излишков смолы - сборник защитит насос, зато вероятность качественной пропитки ткани существенно возрастет.
4. Поверхность матрицы очень хорошо покрывать мастикой для паркета Эдельвейс (если ее все еще производят) - после высыхания хорошо полируется, но сохраняет способность размягчаться при нагреве, чтобы отделить изделие.
5. Можно использовать литейные технологии, например, для фиксации гибкой формы применять гипс в опалубке, логику литниковых каналов в форме для отливки можно использовать как на матрице (с последующей обработкой, как на литых изделиях из металла), так и попытаться проложить определенным образом силиконовые шланги внутри для отсоса воздуха из неудобных мест (их нет необходимости соединять с насосом, поскольку предназначены для, скажем так хранения воздуха).
6. Кстати, а что, если в стенках трубок сделать перфорацию? Прожигаются шилом без проблем.
На бракованной форме можно будет потом эксперементировать и тренироваться при последующих этапах.
Игорь спасибо за видос. При просмотре получаешь моральное удовлетворение, да и за тебя тоже радуешься.
I think if you brushed some epoxy onto the mold before placing the carbon inside, then press it against that epoxy first, you could reduce the air bubbles. To make the inside surface smoother you can use perforated release film against the carbon, backed by breather fabric to soak up the excess.
(автоматический перевод)
Я думаю, что если вы нанесете немного эпоксидной смолы на форму, прежде чем поместить уголь внутрь, а затем сначала прижмете ее к этой эпоксидной смоле, вы можете уменьшить пузырьки воздуха. Чтобы сделать внутреннюю поверхность более гладкой, вы можете использовать перфорированную разделительную пленку против углерода, подкрепленную дышащей тканью, чтобы впитать излишки.
Внатуре жирный лайк. Второй бачок хорошо получился, косметически довести до ума и вообще по красоте будет. Как говорится: терпение и труд всё перетрут. Удачи вам и всего самого хорошего!!!
Игорь, сколько терпения и труда, это просто космос)))) Надеюсь у тебя активность попрет в два раза больше прежнего) такой контент должны видеть большее кол-во людей)
Орлы!!!!
Шикарно!!! Молодец! Руки откуда надо растут!
Игорь, вы помешались на облегчении! Надо удалить двигатель из мотоцикла, он станет значительно легче!
Надо все делать на радиоуправлении, а то мясная деталь от 40 и более кг весит. Вот где облегчение то!
можно с бака бензин слить и все)
@@IdId-wx9ql на радиоуправлении и с дроном подзаправщиком)
И посрать за гаражами перед поездкой)!
без двигателя некак . а вот тормоза много весят )))
Игорь, моё почтение👍 мне бы хоть 0.001% твоего терпения и усидчивости... Красава👍
Больших успехов и терпения, все получится, ютуб рф держится на высших видео!
Ютюб РФ держится пока хозяин не дёрнул рубильник)
Столько терпение и столько работы...
Всё отлично, красота 👍🏻
Просто чума... Уровень гаражных технологий вышел на новый левел🖐️😄
Приветствую. Такой вариант, может пригодится. Добавить промежуточный мягкий слой, типа поролона, чтоб плёнка давила через него, а чтоб не прилип, поверх карбона стрейч плёнку, естественно заранее приготовить, подогнать, возможно склеить из кусков, от того же туристического коврика, форму по внутренней плоскости матрицы, потом обернуть форму из поролона стрейч плёнкой. Пропитать карбон эпоксидкой, поместить карбон внутрь матрицы, поверх него поместить форму из поролона, а дальше пакет и вакуум.
так круто смотреть когда сам параллельно делаю обтекатель на фару и крыло метадом моделирования-печати-армированием стеклотвилом, смолу взял как у Игоря, смола неплохая, но очень долго приобретает свойства для обработки
Шок контент! Космическая роскошь! Умопомрачительно! 😎👍👍👍
Привет, Игорь. Можно сделать следующее:
1) вместо плёнки использовать резиновый мешок. Тогда он сам, по мере понижения давления, плотно и без складок примет форму матрицы.
2) Создавать вакуум помедленнее. Тогда весь воздух успеет выйти и никаких пузырьков не будет.
3) поместить в тракте откачивания воздуха стаканчик с фильтром-улавливателем (к примеру кусочком ваты). Тогда вся попавшая в тракт эпоксидка до насоса никак не дойдёт.
А на выхлоп насоса бумажных салфеток в несколько слоёв кабельной стяшкой притянуть: воздух в мастерской станет ошутимо чище.
@@Cadissio извращение.
В любой аптеке памперсы поштучно продаются. Снимаешь с него наружную чешую и используешь как фильтр
а можно просто *СЛЕДОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ ИНФУЗИИ* и не делать голову и не ломать вакумник...
@@chiboreache можно.
Но смола была - какая была, а не какая надо согласно технологии инфузии.
Хотя и для этой смолы - сплошные нарушения технологии. Без подслоя, без мембраны, без впитывателя...
Вдохновлён твоей усердности. Так держать! успех не за горами
Чтоб защитить насос от эпоксидки, можно попробовать врезать в шланг что-то вроде буферной емкости со входным и выходным штуцерами (наподобие топливного насоса, если попадет эпоксидка, то она внутри него останется, а не в насосе)
Вакуумная ловушка называется. При инфузии её использование обязательно.
Тоже много приходится работать с эпоксидом, только в другой сфере и тоже опыта как посмотрю в сети и нет почти. Но глядя на ваши эксперименты хочу попробовать так эпоксид юзать.
Предлагаю поставить сепаратор и 4 штуцера вакуумных. Одна вакуумная линия обычно для инфузии, но тогда смола подаётся после вакуумирования формы с уложенным в нее карбоном с противоположной стороны от вакуумной линии. Смолу тоже можно заранее вакуумировать👍
Спасибо за видео!!! Напомнило авиамодельную юность)
Игорь, здравствуйте! Что бы проводящий слой не прилипал необходимо укладывать жертвующая ткань. Она позволит получить ровную поверхность и отделить проводящий слой.
А что бы максимально исключить пузыри, смолу необходимо дегозировать.
Удачи в этом нелёгком деле)!
Спасибо. Буду совершенствовать умения. Эпоксидка быстро встает. Не успею дегазировать )))
@@igorNegoda Смолу и отвердитель правильную надо использовать. Насос дымит дико из-за большого расхода , пакет не держит вакуум. Так не должно быть, порт вакуумный не правильный, правильная конструкция совсем не так выглядит, она проще и надежней. Роликов обучающих тьма!
Лучше освоить сразу инфузию - это гарантированный композит высшего качества с правильным соотношением армирующего материала и связующего, да и для здоровья полезнее. Ебакситка)) в подвале гаража как смерть с косой над люком подвала)))
@@dmitrykachin6847 кстати, почему он не использует вакуумный ресивер?
Нихрена же сложного, но работать удобнее
@@olegplisiuk4687 Ресивер если есть утечки ни как не поможет, мы в качестве рессиаера используем ловушку смолы перед насосом…
@@dmitrykachin6847 ты легкое с мягким путаешь.
Ресивер это не только и не столько смягчение толчков давления. Это запас этого давления или вакуума
Пусть такой небольшой насосик качает десятку в минуту. И требуется , скажем, минус пять.
Пока он выкачает нерабочий обьем из пакета, пока выкачает в минус... Да еще с трехлитровой утечкой.....
Полчаса будет маслать. Эпоксидка станет.
А теперь представь себе емкость литров в сорок, заранее выкачанную до минус восьми.
Пустой обьем убираешь пылесосом, закрываешь, и открываешь кран ресивера....
Одним всхлипом, в пакете становится минус восемь. Пока утечка поднимет до нуля - процесс формовки спокойно закончится.
из всех путей, ты выбрал самый сложный)))) в сети столько материала с пошаговыми инструкциями, как стать повелителем композита.
но в целом...Поздравляю с новым опытом. Безумно интересно. Наверняка, каждый хотел что то из карбона и кто то перенял твой опыт.
Чтобы насос не запахнул надо сделать улавливатель смолы, там же где Вы берёте карбон и смолу там есть такая приблуда
Игорь ты безстрашный. Я на такую работу решаюсь очень долго. Изучая процесс коплю уверенность или прижатый временем делаю как получится)).
Ваккууматор догадался поливать) лайк
Как во время. Спасибо.
Здравствуй!
Для вакуумирования таких деталей нужно пирог делать.
Плёнку с отверстиями, на карбон.
Дринаж (типа дорнит)
А уже после, мешок.
Красавчик есть же да! Бомбический кастом!
Потрясающе! Игорь молодец!!
Игорь спасибо)!!!
Смотрю с удовольствием, очень познавательно.
Теперь нужно сделать особый шлем для самого себя из углеволокна. Молодец, метод научного "ТЫКА" никто не отменял 😁
Шлем лучше взять заводской, это всё-таки безопасность себя любимого. У Игоря не особо большой опыт в вакуумном изготовлении карбона, так что я не думаю, что он будет так рисковать
@@user-31ov4fj2p по фигу на безопасность, если самодельный шлем будет легче заводского на 5 грамм
@@Cheeky_slippers роскошно
Чтобы было меньше пузырей при выклейке подобных вещей опытные моделисты делают так: сначала промазывают смолой относительно тонким слоем саму матрицу и уже на нее накладывают стеклоткань (углеткань), ну и, соответственно, пропитывают её. Если выклейка делается в несколько слоев, то с каждым слоем процедура повторяется. При этом между слоями надо выдержать паузу чтоб смола успела схватиться на отлип. Чтобы не было лишней смолы, необходимо перед выклейкой взвесить ткань заготовки и приготовить объем эпоксидки равный по массе ткани заготовки. И тогда, будет вам счастье!
Спасибо за новое видео. Бак получился просто нереально красивый. Помойму и первый бы пошёл. Жаль материал.
Дайте мне облагородить молоток 🔨 которым вы пользуетесь в видео. Ну слишком большой контраст с теми шикарными вещами что делаются. Хочу взять его и сделать его красивым и удобным,
Молоток специально такой использую. Чтоб контрастиловало ! 🤣
Может облагорожу бак ещё. !!!
@@igorNegoda так я предлагаю сделать это для вас.
Выглядит конечно шикарно. Освоение промышленных технологий зачтено )
Опа новый видос. И коммент в поддержку!
Ну наконец то пошёл по правильным следам, ваккумирование! Проводящий слой обязателен, иначе будут неравномерности. Проводящий слой тоже из плёнки, только с множеством отверстий, а сверху проводящего слоя, впитывающая не нужный компаунд ткань из обычного хоз мага, цветные тряпочки квадратные в упаковке, для мойки посуды. Они из синтетики, но впитывают прекрасно. Тогда ничего не будет прилипать к ваккумированной детали и будет полностью равномерно по толщине деталь. Остануться только пупырышки от разделяющего слоя их удалять очень легко. В иннете полно примеров. Я так делал корпуса, для катушек металлоискателя.
Воздух между формой и деталью появляется потому что сразу пропитанные листы накладываются. По технологии нужно укладывать сухие листы, тогда когда создается вакуум через сухой карбон весь воздух выгоняется и только потом начинается процесс инфузии смолой
Сделай это в гараже)
@@olegmini От Игоря это ожидать можно)))
@@СашаНеизвестный-о2м ну если только колаб с дп лабс...
@@olegmini Технология не замороченная надо только иметь вакуумник, немного расходников и чуть чуть времени с прямыми руками
@@olegmini так не важно где это делать, если не соблюдать технологию то результат будут хуже чем мог бы быть.
Получилось здорово! Вид будет потрясающий!
В реальности на заднее колесо поднимет мотоцикл исключительно мотор через заднее колесо, а масса мотоцикла этому внезапно противостоит. Притом чем дальше масса от оси заднего колеса, тем эффективнее это происходит.
А потом масса начнет мешать набору скорости. Идеально - сместить на перед массу бака, но сделав его самого легче. Тогда рычаг будет тот же работать, мешать козлению, а стартовая масса меньше.
Здравствуйте, Игорь! Чтобы лишняя смола не оставалась на поверхности необходимо дренаж бросать ( можно нетканку использовать), только чтобы она не приклеилась надо положить плёнку ( только плёнка должна быть с отверстиями, для чтобы воздух проходил, можно использовать обычный салафановый пакет и пройти по нему роликом с иголками)
Игорь, при выкуумировании, нужно к детали подключать не один шланг а несколько в разных местах и делать контейнер защиту для вакуумного насоса от эпоксидки.
Здравствуйте!...
Спасибо за видео как всегда здорово,
Мне сказать нечего пишу каментарий в поддержку канала!
За такую роскошь - моментальный лайк)
Приветствую Игорь всëоооо круто👍👍👍 как же красиво переливаеться им играет на свету карбоновая деталь, блин пересматривал несколько раз супер с МЕНЯ ЛАЙКОС!!!!
Перед насосам поставь ёмкость для излишки смолы
Великолепный контент! Как всегда! 👍👍👍
Воздух в патеке это скорее всего из-за самой технологии, ты не дегазируешь смолу и втираешь её в открытой атмосфере. Так что думаю твоя технология лишена всех плюсов настоящего вакуума.
Это понятно что есть недостатки технологии. Но пузыри размером с кулак явно не из за того что я не дегазирую эпоксидку 😂
@@igorNegoda в оригинальной технологии вакуум засавыет эпоксидку из емкости, тянет ее к насосу пропитывая деталь. а в твоём случае насос тянет эпоксидку уже из пропитанной заготовки, то есть по сути осушает ее. вот тебе и образование пузырей, в этом месте эпоксидке было легче двигаться и она быстрее высосалась
@@igorNegoda Хотел спросить...
Почему не бережешь насос, где ёмкость для смолы перед насосом? Думаю это было бы жестом хорошего тона)
@@igorNegoda пленка для вакуума не просто пленка, она тоньше и эластичнее, как ткань стрейчевая, лучше облегает сложные формы.
ну и как уже указали то вакуумная технология именно засасывает смолу, заполняя все пустоты
@@alexanderbokushin790 правильно не большое смещение баланса осушает деталь . Без ресивера ,спиральных трубок и предварительного вакуумирования и последующей подачи связующего пузырей не избежать .Так же при изготовлении подобных полостных деталей ,шлемов и тд,ткань предварительно нужно фиксировать ,к матрице с помощью аэрозольного клея во избежании катастроф) и для того что бы руки по локоть не были в связующем)
Игорь, обязательно надо использовать жертвенный слой, без него вакуум никогда не прожмет деталь. Если нет специального жертвенного, то в качестве него можно использовать вафельное полотенце, его нужно пропитать парафином, растворенном в бензине (перед применением просушить). Но со смолой в таком случае не борщи. Вообще, финальный слой ткани (если он не один), нужно укладывать сухим, он возьмёт в себя смолу, когда начнёшь давить.
Основной смысл, это нужно равномерно, по всей площади детали, распределить давление. Там где Пленка будет напрямую прилегать к композиту всегда будут дефекты. Ещё от штуцера лучше запускать трубку через всю длину детали, если деталь объемная, то лучше пару трубок. Можно использовать специальную, спиральную, или самому наковырять отверстий, но тогда надо проложить проводящего материала между пленкой и трубкой, можно полосу того же полотенца.
Давлением перестаёшь давить в тот момент, когда смола уже схватилась, но ещё пластичная и ее можно резать хорошими ножницами, ножом или стамеской. Это опытным путём надо подобрать под конкретную смолу и твои температурные условия. В этот момент аккуратно снимаешь мешок и подрезаешь весь обълой, потом пилить не придётся.
Ещё есть момент с острыми углами. Как бы круто ты не организовал откачку воздуха , в трудных местах возможны кратеры, туда закладываешь жгут из стекла или угля. Но это только через пробную выклейку выясняется.
Про инфузию на такой детали не думай.
Эксперименты с инфузией будут актуальны на деталях начиная с кресла от твоего болида (и полощадь выклейки уже относительно большая и слоев композита много).
Продвигаем в тренды!!!
С удовольдтвием вижу, как ты осваиваешь совсем нелёгкие технологии: просто пушка!
Вопрос: а ты не думал первую деталь вместе с вешней формой использовать как "фигурный вакуумный мешок"?
В школе, году в 1987-м, делали лобовой обтекатель на Урал. Форму из гипса, а потом накладывали прямоуголные обрезки тряпочек и замазывали эпоксидкой. Слоев 7 наверное сделали, хотя рекомендовали вроде 3. Никаких насосов не было. Тогда казалось, что хорошо получилось. Зашпаклевали и покрасили в темно-зеленый )). В то время всеобщего дефицита даже обтекатель в раковинах прибавлял плюс 50 к пафосу.
Масса которая поднимает мотоцикл? 😳😳😳😳😳😳
Тоже нечего не понял
Вот и я думаю . что надо нагружать перед
Бак повышенной роскоши. Все видео вдохновляющие, такое количество энергии только у тебя и у Майкла Джексона.
확실한 방법은 버큠인퓨전공법을 사용하면 됩니다만 인퓨전 전용의 수지를 사용해야 하고 수지가 진공펌프에 유입되지 않도록 진공호스 중간에 챔버를 달아야 하고 몇몇 인퓨전용 부자재를 사용해야만 합니다.
Super. Jesteś mistrzem. ты мастер.
Край пакета для герметичности можно обмазать и дешманским герметиком типа акрилового, сильно экономит денег, а что б улучшить пропускаемость воздуха из необходимой полости до вакуумного штуцера что б пакет слипаясь от вакуума продолжал пропускать воздух можно положить полоску той же стеклоткани сухой не пропитанной. Плюс я всегда делал так, промазывал форму смолой аккуратно укладывал в форму композит дополнительно пропитывал его, потом слой полиэтилена перфорированного от хлеба, что б лишняя смола через дырочки могла выйти, и жертвенный слой из туалетной бумаги, или бумажных полотенец, вакуум все это сжимает, лишняя смола выходит через дырочки в пакете и впитываетсямв бумагу, после полной полимеризации лицевая сторона в идеале а тыльная почти в идеале, есть не большие складки от пакета, которые легко полируются. Для сложных деталей что б пакет не изогнул тонкую матрицу я брал тонкий пакет из Мерлена, тот который применяют для ремонта а именно для укрывания мебели, он тоже дешевый.Если есть вопросы пишите Gryaznov069@yandex.ru
Из первого неудачного варианта бака можно сделать кованный карбон, очень круто смотрится! 👍
Смотреть было очень интересно , даже переживательно .. Воистину - тут и «Опыт, сын ошибок трудных..» плюс как поётся в одной старинной песне - «Try walking in my shoes».. ; )
Если не будет поиска , то не будет и открытий .. Спасибо , дядька Игорь! 👍
Подписался и на «телегу» тоже ! Народ, подписывайтесь , действительно там
турбо-реальная движуха , которую на ютубе вы не увидите !
Как всегда, роскошь да и только)
укладываешь армирующий слой, прокладываешь полиэтиленовой пленкой с отверстиями, сверху тряпку, для того чтобы и воздух шел, и было куда лишнюю эпоксидку выдавливать и впитывало, и качаешь, будет равномерно прижимать так как волокна тряпки проводят воздух под пленкой. Так же можно укладывать пенопласт, а сверху пены слой стекла, хорошо придает жесткости. пену только надо перфарировать, чтобы смола церкулировала между слоями склеиваемыми. А можно еще инфузией смолу загонять, так даже лучше, но сложно.
Вау !!! :)) Что тут сказать, высший пилотаж! Спасибо.
Ух, какая же это роскошь!
Игорь, ты мой герой ударного труда!
Здорово, я рад за тебя и твои успехи. Важно отдыхать, что-бы не было профессионального выгорания.
Класс, отлично! Спасибо, творческих успехов!
Как всегда клёвое видео! Игорь зделай себе карбоновый мото шлем! Будет топ! лайкните чтоб заметил.
Комментарий, для количества) Отличная работа!
Было очень интересно !!!! Спасибо за видео !!!
Круто, Игорь! Такие сложные изделия уже делаешь и с таким качеством!👍🏻
Используй между плёнкой и углетканью два слоя из обычной кровельной пароизоляции (разделитель, гладкой стороной к смоле) и тряпку для полов ( поглотитель, рулонный материал в хозмагах есть). Отдирается лекго и избыток смолы, шкурить потом не надо. Тряпка для пола облегчит выход пузырей, образуя буферную зону по вакууму
👍👍👍Мешки вакуумные есть специальные из силикона, видел на одном канале. Очень качественный результат будет.
Привет Игорь Негода, очень хороший проект, нравится смотреть.
17:35 - Творческий оргазм.
Игорь, спасибо за видео и за качественный труд!
На будущее , надо не точку ставить , а двоеточие
17:35
@@arseniy6800 Исправил. Спасибо за совет!
очень интересная тема, интересно как карбоний запекают ещё и как себя ведёт кевлар
Вот так рождается качество, красавчик Игорь
Спасибо за контент Игорь )) Очень круто ))
Выглядит просто бесподобно
Игорь, как всегда шедевр👍
Есть составы для приклеивания карбона к матрице, они обеспечивают именно прилипание, очень удобно фиксировать.
Игорь ,дорогой,используйте канцелярский нож только с внутренней металлической направляющей для лезвия!Есть горький опыт ,когда при значительном усилии ,лезвие выворачивается и раздвигает пластиковый корпус ручки ножа и режет руку.
*Отличный контент подъехал ! Игорь , Урал смотрит !!!*
Никаким образом мне это не полезно, где я, а где изготовление карбоновых деталей. Но как же интересно смотреть такую красотищу!
у меня на стареньком сублиматоре для переноса изображений , это выглядит как металлическая подложка с отверстиями, вместо пакета прорезиненный материал, плюс это всё дело нагревается во время работы до нужной температуры
На вакуумный насос можно вместо этой пробки-сапуна поставить специальный сепаратор-фильтр, проблем с туманом будет сильно меньше
Судя по всему, борьба с зайцами идет успешно!
Второй раз набираю комментарий, почему то не проходит. Хочу рассказать как мы делали. Смолу наносили на форму, на разделительный слой. В качестве разделителя использовали мастику для натирания паркета на основе парафина. Потом на смолу накладывали ткань. Далее форму закладывали в новый целлофановый мешок. Вставляли трубку отсоса в горловину мешка, сворачивали горловину мешка на трубке и стягивали резиновым жгутом или изолентой. Трубку подсоединяли к насосу. В качестве насоса использовали доработанный компрессор от холодильника или школьный вакуумный насос. Насос работал до становления смолы. Если смола густая, а ткань плотная, смолу дополнительно растворяли. При откачке воздуха ткань вдавливается в предварительно нанесённую смолу и воздух из ткани выходит наружу. Дополнительно руками проглаживаешь места плохого прилегания ткани. Количеством нанесённой смолы можно регулировать качество внутренней поверхности. Если смола не выступает на поверхность, то нет неровностей от складок плёнки пакета и впоследствии эту сторону можно промазать смолой ровным слоем.
в таких моментах я оч сильно бомблю,иногда полыхаю и не редко кидаю все нахрен и жду след вдохновения)))))
Игорь надо использовать жертвенную ткань и гелькоут. И витой шланг для вывода воздуха по периметру детали. И не пропитывать карбон а подавать с противоположного конца через трубку эпоксидку
Начинал в респираторе и перчатках, заканчивал как Игорь Негода)))
Игорь ну ты даёшь 😉🫂