Отверстие на выходе сопла слишком большое! Будет хуже резать и сильнее гореть. Должно быть примерно 2 мм или менее. Чем тоньше, тем выше скорость воздушной струи, но сложнее настраивать оптику. Держак головы должен иметь (это очень желательно!) пазы для перемещения по оси Y - так будет проще настраивать оптику в случае замены трубы. В качестве компрессора подойдёт мембранный мощностью 100 - 140 Вт. Охлаждение на первое время можно сделать простое - большая бочка литров на 100, аквариумный насос, с дополнительным охлаждением бутылками из морозилки (мы так пару лет работали). Но обязателен контроль температуры воды, 25 градусов - потолок! (лучше - менее 20). И обязательно большое внимание к датчику протока - он должен быть надёжен! (был случай, когда кЕтайский датчик не сработал, и умерла дорогущая труба). Как вариант - поставить доп. датчик температуры на выходе воды из трубы. И ещё: капните немного хлорки в воду, иначе плесень и водоросли (это там появится ОБЯЗАТЕЛЬНО) засрёт все трубки и саму трубу. На показатель мощности лучше не ориентируйтесь, это реальные попугаи. Зависимость там крайне нелинейная (логарифмическая). Наилучший вариант - поставьте стрелочный миллиамперметр на 30 мА в разрыв "земляного" провода трубы. Вот он Вам и расскажет о реальной мощности, подводимой к трубе. Только более 20 - 22 мА давать не нужно для такой трубы, если хотите, чтоб она не умерла слишком быстро. Ещё очень удобная штука - переменный резистор на 10 кОм по линии аналогового сигнала "мощность". Позволяет оперативно подкручивать ток (в "холодной" трубе в начале рабочей смены будет ток на 2 - 4 мА выше того, что установится через 1 - 2 часа работы, при одинаковой температуре охладителя). Вытяжка нужна просто обязательно, особенно на акриле - он страшно вонючий. Только хорошая "улитка", а не туалетный вентилятор.
Гиперболоид инженера Мединцева! ;)) Искренне за Вас рад! Помню безумную радость от своего первого 3D принтера. Желаю проектов и службы станка верой и правдой!
Круто! Сам себе тоже собрал станок на базе счетвёренного лазера (обещают до 20 оптических Ватт - каждый диод 5Ватт). Но прикол в том, что они сильно короткофокусные и при обработки фанеры её сильно ведёт. Решено собрать авто фокусирующьй модуль, который будет задействовать ось зет. В нете полно информации о ТОФ сенсорах, но все они не про это.. Все расчитаны на большую дальность и большую дискретность в измерении. За вменяемые деньги нашёл сенсор AFBR-S50MV85G. Обещают точность в десятую миллиметра. Есть очень много "теоретической" мат части. Но у него есть один минус: производители не раскрывают список его регистров и как они настраиваются и за что отвечают. Вместо этого они сделали закрытую библиотеку и АПИ к ней, которую необходимо интегрировать в проект. Но конкретно что делает каждая функция инфы нет. А режимов его работы и способов его калибровки миллион. Только из готового примера можно понять как на самом деле с него что то получить. Но опять же, как его приспосабливать конкретно, буду думать. Пока только заказал платки на жлспцб..
У маленького станка есть плюс перед большим - меньше потерь из угла в угол. Когда оси 1х1.2 метра в дальнем от трубки углу прям заметно на сколько хуже режет. Кстати, для удобства фокусировки можно использовать полоску акрила шириной с зазор от материала до сопла. P.S.: в первый раз вижу фокусирующую голову без лазерной указки-прицела)
Помнится в универе, для сборки оптических систем всегда использовали призмы, т.к. зеркала дают двойное отражение и как следствие, рассеивание мощности луча...
как раз присматриваю варианты для лазерного станка, в первую очередь как гравер для производства печатных плат через фоторезист и второстепенная задача, нарезка текстолита и прочих материалов было бы интересно наглядно увидить разницу между "американскими" (желтыми) и "китайскими"(серыми) зеркалами
Адекватна ли регулировка мощности лазера у подобных станков на низких значениях? Фоторезисту много мощности не нужно, у меня в приспособе к 3д принтеру стоит светодиодик (sld3232vf) на 50 мВт и тот, кажется, выставлен не на максимальный рабочий ток.
@@olegp.3012 подозреваю что будет многовато, даже на большой скорости, впрочем, думаю это не помешает покрывать фольгированый текстолит матовой краской и гравировать нужный рисунок перед травлением у вас есть видео по поводу этой приспособы ?
@@artjom239 видео нет. Да там и показывать нечего, все максимально колхозно. В ютуб есть несколько роликов как народ гравирует лазером на том же ender 3. Просто у меня родной лазер "кончился" спустя полчаса работы. Вставил светодиод какой был, драйвер тока на lm317 и оказалось, что для не быстрой работы достаточно и такого. Но это вариант не для массового изготовления плат.
для фоторезиста лучше купить 3д принтер на уф полимере там картинку можно вывести на проекционный экран и через минуту готово получается очень круто осталось только подождать, чтобы какой-то китаец начал производство простого проектора без механики принтера сам экран стоит около 50 баксов вроде за 2к, а принте 250
Текстолит режется плохо. А фольгированный - вообще отвратительно. Плюс испаряющаяся медь в итоге просто убъет очень быстро линзу. Куда проще использовать фрезер для резки, а уф лазер на светодиоде для засветки.
Добрый день Владимир. Видел где-то в интернете ролик по изготовлению печатной платы - т.е. резка самой меди на текстолите, вот только не могу узнать какой мощности нужен лазер и какая длина волны (цвет лазера). Про тот режущий медь станок информации никакой не владею. Может получится на вашем за 10 или 20....30 проходов прорезать? Для теста может быть использовать 1 или 2 см длину прорезаемой-тестовой дорожки, чтобы от длинной не успела медь остыть....
CO2 лазер абсолютно не подходит для резки меди. Ну и честно говоря резать медь.... Можно заказать платы, ну ладно, можно же сделать идеальную плату с помощью фоторезиста. Реально будет быстро и очень качественно. Ну или уж тогда можно запустить 3д фрезер.
Можно гораздо проще: покрываем плату обычной чёрной краской с баллончика, лезером проходим вытравливаемые участки, смываем мыльной водой, травим. Прекрасно получаются 0.1 дорожки с такими же зазорами на китайских лазерах. Могу ещё посоветовать канал ÁlvaroGómezGiménez посмотреть, подходящее себе найдёте.
Добрый день! Могу ли каким то чудом попросит у вас модель крепления головки? Я как раз мучаюсь с таким же станком как к вас и заказал тот же апргрейд! И никак не могу смоделировать крепление :-) Принтер есть! Я буду очень вам благодарен
Не регулируется у импульсных лазеров. Но и то, за счёт шим, вполне и там можно мощность в итоге менять. А всякие газоразрядные и твердотельные, вполне себе регулируют генерацию за счёт количества продаваемой мощности от источника накачки.
напротив, без хорошей подачи воздуха, во первых дым от горения резко снижает мощность луча. Во вторых - мощный воздух сбивает пламя, и не даёт фанере гореть а именно испаряться, как и положено. В идеале конечно стоит подавать азот или углекислый газ, но это дорого, да и не нужно. Пара атмосфер воздуха вполне себе справляется, при правильном конечно сопле
Владимир добрый день! Спасибо за познавательные видео. А Вы не пробовали им резать алюминий от пивных банок? Для деревянных деталей мне хватает 10 Вт света, но хотелось бы делать трафареты для оперативной пайки 😉
CO2 не подходит для металла, но и без этого удобный станок для электронщиков. Фанера, листовые пластики (ABS отлично идёт) и даже поролон (но нужна длиннофокусная линза, у средней и малой рабочая область короткая).
Отверстие на выходе сопла слишком большое! Будет хуже резать и сильнее гореть. Должно быть примерно 2 мм или менее. Чем тоньше, тем выше скорость воздушной струи, но сложнее настраивать оптику. Держак головы должен иметь (это очень желательно!) пазы для перемещения по оси Y - так будет проще настраивать оптику в случае замены трубы.
В качестве компрессора подойдёт мембранный мощностью 100 - 140 Вт. Охлаждение на первое время можно сделать простое - большая бочка литров на 100, аквариумный насос, с дополнительным охлаждением бутылками из морозилки (мы так пару лет работали). Но обязателен контроль температуры воды, 25 градусов - потолок! (лучше - менее 20). И обязательно большое внимание к датчику протока - он должен быть надёжен! (был случай, когда кЕтайский датчик не сработал, и умерла дорогущая труба). Как вариант - поставить доп. датчик температуры на выходе воды из трубы. И ещё: капните немного хлорки в воду, иначе плесень и водоросли (это там появится ОБЯЗАТЕЛЬНО) засрёт все трубки и саму трубу.
На показатель мощности лучше не ориентируйтесь, это реальные попугаи. Зависимость там крайне нелинейная (логарифмическая). Наилучший вариант - поставьте стрелочный миллиамперметр на 30 мА в разрыв "земляного" провода трубы. Вот он Вам и расскажет о реальной мощности, подводимой к трубе. Только более 20 - 22 мА давать не нужно для такой трубы, если хотите, чтоб она не умерла слишком быстро. Ещё очень удобная штука - переменный резистор на 10 кОм по линии аналогового сигнала "мощность". Позволяет оперативно подкручивать ток (в "холодной" трубе в начале рабочей смены будет ток на 2 - 4 мА выше того, что установится через 1 - 2 часа работы, при одинаковой температуре охладителя).
Вытяжка нужна просто обязательно, особенно на акриле - он страшно вонючий. Только хорошая "улитка", а не туалетный вентилятор.
Гиперболоид инженера Мединцева! ;))
Искренне за Вас рад! Помню безумную радость от своего первого 3D принтера. Желаю проектов и службы станка верой и правдой!
Спасибо большое Уважаемый Владимир
Это Вам ..большое спасибо за Ваш контент ..!!
Очень интересно и познавательно.
Круто!
Сам себе тоже собрал станок на базе счетвёренного лазера (обещают до 20 оптических Ватт - каждый диод 5Ватт).
Но прикол в том, что они сильно короткофокусные и при обработки фанеры её сильно ведёт.
Решено собрать авто фокусирующьй модуль, который будет задействовать ось зет.
В нете полно информации о ТОФ сенсорах, но все они не про это.. Все расчитаны на большую дальность и большую дискретность в измерении.
За вменяемые деньги нашёл сенсор AFBR-S50MV85G. Обещают точность в десятую миллиметра.
Есть очень много "теоретической" мат части. Но у него есть один минус: производители не раскрывают список его регистров и как они настраиваются и за что отвечают.
Вместо этого они сделали закрытую библиотеку и АПИ к ней, которую необходимо интегрировать в проект.
Но конкретно что делает каждая функция инфы нет. А режимов его работы и способов его калибровки миллион.
Только из готового примера можно понять как на самом деле с него что то получить. Но опять же, как его приспосабливать конкретно, буду думать.
Пока только заказал платки на жлспцб..
У маленького станка есть плюс перед большим - меньше потерь из угла в угол. Когда оси 1х1.2 метра в дальнем от трубки углу прям заметно на сколько хуже режет.
Кстати, для удобства фокусировки можно использовать полоску акрила шириной с зазор от материала до сопла.
P.S.: в первый раз вижу фокусирующую голову без лазерной указки-прицела)
Лазер мощный! Чуть докрутить и будет как на Звезде Смерти
Помнится в универе, для сборки оптических систем всегда использовали призмы, т.к. зеркала дают двойное отражение и как следствие, рассеивание мощности луча...
Это не стекланое зеркало. Тут нет двойного отражения.
Ну и да, призма на таких мощностях уже не работает.
Ясно, спасибо.
Спасибо оч. познавательно, видел станок с световодом. К сожелению цену на него не знаю (возможно зеркала дешевле).
Ох, зеркала очень сильно дешевле.
от 3к за нормальный лазер
как раз присматриваю варианты для лазерного станка, в первую очередь как гравер для производства печатных плат через фоторезист и второстепенная задача, нарезка текстолита и прочих материалов
было бы интересно наглядно увидить разницу между "американскими" (желтыми) и "китайскими"(серыми) зеркалами
Адекватна ли регулировка мощности лазера у подобных станков на низких значениях? Фоторезисту много мощности не нужно, у меня в приспособе к 3д принтеру стоит светодиодик (sld3232vf) на 50 мВт и тот, кажется, выставлен не на максимальный рабочий ток.
@@olegp.3012 подозреваю что будет многовато, даже на большой скорости, впрочем, думаю это не помешает покрывать фольгированый текстолит матовой краской и гравировать нужный рисунок перед травлением
у вас есть видео по поводу этой приспособы ?
@@artjom239 видео нет. Да там и показывать нечего, все максимально колхозно. В ютуб есть несколько роликов как народ гравирует лазером на том же ender 3. Просто у меня родной лазер "кончился" спустя полчаса работы. Вставил светодиод какой был, драйвер тока на lm317 и оказалось, что для не быстрой работы достаточно и такого. Но это вариант не для массового изготовления плат.
для фоторезиста лучше купить 3д принтер на уф полимере
там картинку можно вывести на проекционный экран и через минуту готово
получается очень круто
осталось только подождать, чтобы какой-то китаец начал производство простого проектора без механики принтера
сам экран стоит около 50 баксов вроде за 2к, а принте 250
Текстолит режется плохо. А фольгированный - вообще отвратительно. Плюс испаряющаяся медь в итоге просто убъет очень быстро линзу. Куда проще использовать фрезер для резки, а уф лазер на светодиоде для засветки.
Добрый день Владимир. Видел где-то в интернете ролик по изготовлению печатной платы - т.е. резка самой меди на текстолите, вот только не могу узнать какой мощности нужен лазер и какая длина волны (цвет лазера). Про тот режущий медь станок информации никакой не владею. Может получится на вашем за 10 или 20....30 проходов прорезать? Для теста может быть использовать 1 или 2 см длину прорезаемой-тестовой дорожки, чтобы от длинной не успела медь остыть....
CO2 лазер абсолютно не подходит для резки меди. Ну и честно говоря резать медь.... Можно заказать платы, ну ладно, можно же сделать идеальную плату с помощью фоторезиста. Реально будет быстро и очень качественно. Ну или уж тогда можно запустить 3д фрезер.
Можно гораздо проще: покрываем плату обычной чёрной краской с баллончика, лезером проходим вытравливаемые участки, смываем мыльной водой, травим. Прекрасно получаются 0.1 дорожки с такими же зазорами на китайских лазерах. Могу ещё посоветовать канал ÁlvaroGómezGiménez посмотреть, подходящее себе найдёте.
Добрый день! Могу ли каким то чудом попросит у вас модель крепления головки? Я как раз мучаюсь с таким же станком как к вас и заказал тот же апргрейд! И никак не могу смоделировать крепление :-) Принтер есть! Я буду очень вам благодарен
И акрил из монитора:-)
Да куда без него.
Тоже держу пару листов. Случаи всякие бывают.
а как обеспечивается регулировка мощности лазерного луча? почемуто думал, что лазер всегда работает на своем единственном режиме, хм.
Уго блок питания регулирует ток. Так и регулируется. Причем так всегда у лазеров.
@@VladimirMedintsev ток который.. хм, там разряд внутри лазерной трубки происходит, и этот ток и регулируется, и меняет мощность лазера?
Да именно так.
Не регулируется у импульсных лазеров. Но и то, за счёт шим, вполне и там можно мощность в итоге менять. А всякие газоразрядные и твердотельные, вполне себе регулируют генерацию за счёт количества продаваемой мощности от источника накачки.
А избыточная подача воздуха не будет, ну если не разжигать фанеру, то хотя бы излишнее ее прогорать по сторонам реза?
Разумеется нет. Не будет.
напротив, без хорошей подачи воздуха, во первых дым от горения резко снижает мощность луча. Во вторых - мощный воздух сбивает пламя, и не даёт фанере гореть а именно испаряться, как и положено. В идеале конечно стоит подавать азот или углекислый газ, но это дорого, да и не нужно. Пара атмосфер воздуха вполне себе справляется, при правильном конечно сопле
Интересно, а как там установочник компонентов поживает?
Он давно уже продан новому хозяину. Чего про него рассказывать.
Владимир добрый день! Спасибо за познавательные видео. А Вы не пробовали им резать алюминий от пивных банок? Для деревянных деталей мне хватает 10 Вт света, но хотелось бы делать трафареты для оперативной пайки 😉
Трафареты прекрасно получаются из пленки для обложек. Или пленка для лазерной печати. А банку еще выпрямлять нужно.
Норм
Очень понимаю нетерпение автора, но резать без воздуха нельзя - денег не будет.
сколько стоит такое лазерное чудо?
Около 40.000 российских рублей.
@@VladimirMedintsev вполне приемлемо. я ожидал услышать цену в 100к и больше.
Вонь есть даже от деталей. Не представляю какой запах у самого станка.
А нечего его в жилом помещении держать и обдув наше все.
Следующий шаг - поставить автофокус, для компенсации кривизны материалов
деньги на ветер. Если таковой вообще есть на простые станки за разумные деньги.
Проще всё таки найти и использовать нормальный материал
А металл режет ?
CO2 не подходит для металла, но и без этого удобный станок для электронщиков. Фанера, листовые пластики (ABS отлично идёт) и даже поролон (но нужна длиннофокусная линза, у средней и малой рабочая область короткая).
Пивной алюминий прорежет, но смысл? Края не очень ровные (мощности не хватает) и быстро убъется линза от испарений металлов.
Резать понятно , а спекать может....