Si je peux apporter mon expérience : Le feu d'artifice que j'ai photographié l'année dernière était un grand feu d'artifice. Les conseils que tu donne sont très bien pour les "petits" feu d'artifices, mais on peut légèrement les affiner pour un grand feu d'artifice. Celui que j'ai l'habitude de voir et maintenant de photographier est le feu d'artifice d'Auxerre dans l'Yonne. Il dure de 20 à 25 minutes, et il est vraiment bien fait, synchro sur de la musique, donc on se retrouve pas avec 10x le même effet comme tu le décris, là, c'est vraiment un très beau feu très travaillé. Du coup, on se retrouve assez proche du feu d'artifice, ce qui m'a amené à travailler à f/8 ISO 100, et pose B, où je lançais et arrêtait la pose quand bon me semblait, sans passer par la case photoshop. Personnellement, je m'installais bien en avance pour être au première loge (je me mettais vraiment le plus devant possible pour que personne ne puisse venir me cacher la vue), mise au point déjà réglée avant la prise de vue, comme on travaille au grand-angle et avec un diaph bien fermé, pas besoin de s'embêter à faire la MAP sur le feu d'artifice, MAP sur l'hyperfocale et c'est bon. Ensuite, les meilleures photos sont celles qu'on fait au début de la prise de vue, puisqu'il n'y a pas encore de fumée. Sinon, le cache pour l'œilleton du viseur ne m'a été d'aucune utilité, je ne m'en suis d'ailleurs jamais servi et je pense qu'il n'a ici pas son utilité. Tu peux voir ce que j'en ai tiré ici : www.flickr.com/photos/vivienlaroche/sets/72157646389260132 Les photos sont classées de la plus récente à la moins récente, donc on voit bien que la fumée est nettement plus présente sur les premières. Bonne prise de vue à tous :)
Vivien Laroche totalement d'accord, souvent les effets évoluent surtout pour le bouquet final où tu te retrouves avec des photos cramées si tu gardes les mêmes réglages qu'au début, donc il vaut mieux un mode bulb. pour la fumée, lightroom peut améliorer mais c'est vrai que c'est toujours LE point noir...
+Vivien Laroche Je valide aussi. Mais perso, suivant l'intensité des tirs, je fermais plus ou moins diaphragme sans toucher aux ISO, et en en faisant des pose à l'instinct, comme Vivien Laroche. J'ai shooter celui du Lac d'Annecy pour mon premier, j'avais donc déjà du lourd, et surtout une bonne heure et demi de tirs ^_^. www.flickr.com/photos/101170354@N07/albums/72157656290913490 J'ai même eu droit à la Lune dans mes compos :)
Merci Sylvain pour ces précieux conseils Si moi aussi je peux apporter mon expérience, après une dizaine de feux ou j'ai shooté (petite aparté, c'est sympa que tu parles de Bordeaux et du feu tiré sur la Garonne, c'est à cet endroit que je fais principalement mes shooting puisque j'habite très prés de Bordeaux, en tout cas le cadre est exceptionnel) Donc pour les réglages je suis entièrement d'accord avec Vivien Laroche, tes réglages sont une bonne base pour les petits feux mais par exemple celui de Bordeaux notamment le bouquet final je reste toujours à iso 100 mais j'ai du parfois fermer à f18 sur des poses de 5s pour avoir quelque chose de correct Donc ne pas hésiter à fermer le diaph surtout pour les bouquets Et de mon expérience sur les gros feux des poses de plus de 5s donne generalement un effet trop brouillon donc je reste dans cette zone de temps et j'utilise ce que tu appelle la méthode télécommande
D'accord avec Damien et Vivien: f/8, 10 secondes, Iso 100 pour le feu d'artifice de Rodez. Pour la mise au point, je préfère venir plus tôt, quand il fait encore jour, de manière à bien composer ma scène sans tout le monde autour, tout en bénéficiant de l'autofocus de l'appareil. Ça coule de source mais il faut veiller à laisser beaucoup d'espace au ciel vu que les fusées montent plus haut qu'on ne le pense en général, soit 70 à 80% du cadre. Quant à l'œilleton, je n'ai jamais eu besoin de le recouvrir et n'ai jamais non plus souffert de lumières parasites. Ensuite, télécommande.
tu as fait une video interessante sur l'hyperfocal, c'est l'occasion de la mettre en pratique et de faire la mise au point à quelques mêtres et comme çà tout sera net plutôt que de faire la mise au point sur le feu.
A condition de connaitre la distance de l'hyperfocale car très peu d'objectifs on une échelle de profondeur de champ. A moins d'utiliser un FUJI XT2 qui indique dans le viseur ou sur l'écran, en mode manuel, la profondeur de champ
Suite à notre petit échange par mail au sujet du volet d'oculaire dont tu parles à 9:07, je fais ici un petit récapitulatif. En fait, le volet d'oculaire n'a pas d'utilité lors de poses longues réglées en manuel car tous les paramètres sont définis avant la prise de vue et ne peuvent être perturbés par l'absence de volet. En fait, le volet d'oculaire sert à empêcher la lumière extérieure de surexposer la cellule de mesure d'exposition (qui se trouve au niveau du pentaprisme, ou pentamiroir selon l'appareil) si l'on ne tient pas son œil devant le viseur et d'induire un résultat trop sombre. C'est effectivement utile lors des prises avec télécommande ou retardateur. Les poses longues étant souvent lancées de cette façon, il faudra l'utiliser si les paramètres ne sont pas réglés en manuel. Apparemment, sur les anciens appareils, il était recommandé d'utiliser le volet d'oculaire aussi pour les poses longues afin d'éviter des fuites de lumière vers la pellicule. Peut-être est-ce lié à la qualité d'assemblage des appareils de l'époque qui n'était pas forcément celle des appareils récents. Actuellement, cela ne semble plus être un problème puisqu'il n'est pas requis d'utiliser le volet d'oculaire pour les prises de vues en LiveView, ou les prises vidéo.
Très juste. C'était pour ne pas induire en erreur la cellule en automatique. Souvent cet accessoire se perdait et la solution que j'ai eu sur certains boîtiers NIKON c'est un volet interne qui s'actionnait par un loquet situé juste à coté du viseur.
Bonjour Sylvain. Encore une excellente vidéo ! Petite question sur les références données pour les intervallomètres. Effet MPR (?), le Photix est en rupture de stock ! En revanche, pour le modèle vendu sur Amazon, le 70D n'est pas dans la liste des appareils compatibles, un témoignage indique une compatibilité mais un autre le contredit. Saurais-tu avec certitude s'il est ou n'est pas compatible avec le 70D ? D'avance, un grand merci ! PS : aurais-tu au besoin d'autres recommandations compatibles avec le 70D et dans cette même gamme de prix ? Merci !
Juste un détail, beaucoup de pieds ont une tête avec une bascule à 90°. Personnellement j'en ai fait avec un posemetre (en été il y a souvent un ciel pas encore noir au début) et sous exposé de 1 ou 2 IL évidemment pour que le ciel (ou des bâtiments) soient exposés en nocturne. Votre méthode sous Photoshop est difficile si le pied a bougé entre les clichés.
Merci pour ce tuto, il m'a été très utile pour réaliser mes première photos de feu d'artifice : le résultat à découvrir sur mon blog : blog.jeromep.net/2015/08/03/projet-52-201531/
Très intéressant MERCI
Si je peux apporter mon expérience :
Le feu d'artifice que j'ai photographié l'année dernière était un grand feu d'artifice. Les conseils que tu donne sont très bien pour les "petits" feu d'artifices, mais on peut légèrement les affiner pour un grand feu d'artifice. Celui que j'ai l'habitude de voir et maintenant de photographier est le feu d'artifice d'Auxerre dans l'Yonne. Il dure de 20 à 25 minutes, et il est vraiment bien fait, synchro sur de la musique, donc on se retrouve pas avec 10x le même effet comme tu le décris, là, c'est vraiment un très beau feu très travaillé. Du coup, on se retrouve assez proche du feu d'artifice, ce qui m'a amené à travailler à f/8 ISO 100, et pose B, où je lançais et arrêtait la pose quand bon me semblait, sans passer par la case photoshop.
Personnellement, je m'installais bien en avance pour être au première loge (je me mettais vraiment le plus devant possible pour que personne ne puisse venir me cacher la vue), mise au point déjà réglée avant la prise de vue, comme on travaille au grand-angle et avec un diaph bien fermé, pas besoin de s'embêter à faire la MAP sur le feu d'artifice, MAP sur l'hyperfocale et c'est bon. Ensuite, les meilleures photos sont celles qu'on fait au début de la prise de vue, puisqu'il n'y a pas encore de fumée. Sinon, le cache pour l'œilleton du viseur ne m'a été d'aucune utilité, je ne m'en suis d'ailleurs jamais servi et je pense qu'il n'a ici pas son utilité. Tu peux voir ce que j'en ai tiré ici : www.flickr.com/photos/vivienlaroche/sets/72157646389260132
Les photos sont classées de la plus récente à la moins récente, donc on voit bien que la fumée est nettement plus présente sur les premières. Bonne prise de vue à tous :)
Vivien Laroche totalement d'accord, souvent les effets évoluent surtout pour le bouquet final où tu te retrouves avec des photos cramées si tu gardes les mêmes réglages qu'au début, donc il vaut mieux un mode bulb. pour la fumée, lightroom peut améliorer mais c'est vrai que c'est toujours LE point noir...
+Vivien Laroche Je valide aussi. Mais perso, suivant l'intensité des tirs, je fermais plus ou moins diaphragme sans toucher aux ISO, et en en faisant des pose à l'instinct, comme Vivien Laroche. J'ai shooter celui du Lac d'Annecy pour mon premier, j'avais donc déjà du lourd, et surtout une bonne heure et demi de tirs ^_^.
www.flickr.com/photos/101170354@N07/albums/72157656290913490
J'ai même eu droit à la Lune dans mes compos :)
Merci pour ces conseils, ça me sera bien utile.
Merci Sylvain pour ces précieux conseils
Si moi aussi je peux apporter mon expérience, après une dizaine de feux ou j'ai shooté (petite aparté, c'est sympa que tu parles de Bordeaux et du feu tiré sur la Garonne, c'est à cet endroit que je fais principalement mes shooting puisque j'habite très prés de Bordeaux, en tout cas le cadre est exceptionnel)
Donc pour les réglages je suis entièrement d'accord avec Vivien Laroche, tes réglages sont une bonne base pour les petits feux mais par exemple celui de Bordeaux notamment le bouquet final je reste toujours à iso 100 mais j'ai du parfois fermer à f18 sur des poses de 5s pour avoir quelque chose de correct
Donc ne pas hésiter à fermer le diaph surtout pour les bouquets
Et de mon expérience sur les gros feux des poses de plus de 5s donne generalement un effet trop brouillon donc je reste dans cette zone de temps et j'utilise ce que tu appelle la méthode télécommande
Merci, je testerai ça pour ma part lors du 21 juillet belge :)
Bon 14 juillet !
Bon sujet bien traité :)
Et mon cache est toujours bien à sa place sur la lanière ;) :)
Super merci sylvain en plus j'ai la chance d'être en vacance dans un chalet en hauteur
Oui j'en ai plusieurs de. Réussies mais le plus dur à été le cadrage car ils n'étaient pas tous a la même hauteur
Tu fait un cadrage large et tu recadres en post production. C'est là que les boîtiers avec beaucoup de pixels sont intéressants.
clair et efficace
D'accord avec Damien et Vivien: f/8, 10 secondes, Iso 100 pour le feu d'artifice de Rodez. Pour la mise au point, je préfère venir plus tôt, quand il fait encore jour, de manière à bien composer ma scène sans tout le monde autour, tout en bénéficiant de l'autofocus de l'appareil. Ça coule de source mais il faut veiller à laisser beaucoup d'espace au ciel vu que les fusées montent plus haut qu'on ne le pense en général, soit 70 à 80% du cadre. Quant à l'œilleton, je n'ai jamais eu besoin de le recouvrir et n'ai jamais non plus souffert de lumières parasites. Ensuite, télécommande.
tu as fait une video interessante sur l'hyperfocal, c'est l'occasion de la mettre en pratique et de faire la mise au point à quelques mêtres et comme çà tout sera net plutôt que de faire la mise au point sur le feu.
A condition de connaitre la distance de l'hyperfocale car très peu d'objectifs on une échelle de profondeur de champ. A moins d'utiliser un FUJI XT2 qui indique dans le viseur ou sur l'écran, en mode manuel, la profondeur de champ
Es-ce que l'hyperfocale pour la mise au point ne serait pas un bon plan de match, dans ce genre de photos ?
Suite à notre petit échange par mail au sujet du volet d'oculaire dont tu parles à 9:07, je fais ici un petit récapitulatif.
En fait, le volet d'oculaire n'a pas d'utilité lors de poses longues réglées en manuel car tous les paramètres sont définis avant la prise de vue et ne peuvent être perturbés par l'absence de volet.
En fait, le volet d'oculaire sert à empêcher la lumière extérieure de surexposer la cellule de mesure d'exposition (qui se trouve au niveau du pentaprisme, ou pentamiroir selon l'appareil) si l'on ne tient pas son œil devant le viseur et d'induire un résultat trop sombre. C'est effectivement utile lors des prises avec télécommande ou retardateur. Les poses longues étant souvent lancées de cette façon, il faudra l'utiliser si les paramètres ne sont pas réglés en manuel.
Apparemment, sur les anciens appareils, il était recommandé d'utiliser le volet d'oculaire aussi pour les poses longues afin d'éviter des fuites de lumière vers la pellicule. Peut-être est-ce lié à la qualité d'assemblage des appareils de l'époque qui n'était pas forcément celle des appareils récents.
Actuellement, cela ne semble plus être un problème puisqu'il n'est pas requis d'utiliser le volet d'oculaire pour les prises de vues en LiveView, ou les prises vidéo.
Très juste. C'était pour ne pas induire en erreur la cellule en automatique. Souvent cet accessoire se perdait et la solution que j'ai eu sur certains boîtiers NIKON c'est un volet interne qui s'actionnait par un loquet situé juste à coté du viseur.
Bonjour Sylvain. Encore une excellente vidéo ! Petite question sur les références données pour les intervallomètres. Effet MPR (?), le Photix est en rupture de stock ! En revanche, pour le modèle vendu sur Amazon, le 70D n'est pas dans la liste des appareils compatibles, un témoignage indique une compatibilité mais un autre le contredit. Saurais-tu avec certitude s'il est ou n'est pas compatible avec le 70D ? D'avance, un grand merci !
PS : aurais-tu au besoin d'autres recommandations compatibles avec le 70D et dans cette même gamme de prix ? Merci !
Juste un détail, beaucoup de pieds ont une tête avec une bascule à 90°. Personnellement j'en ai fait avec un posemetre (en été il y a souvent un ciel pas encore noir au début) et sous exposé de 1 ou 2 IL évidemment pour que le ciel (ou des bâtiments) soient exposés en nocturne. Votre méthode sous Photoshop est difficile si le pied a bougé entre les clichés.
Superbe vidéo bien expliqué, j'aimerai avoir de l'aide pour prendre en photo des cracheurs de feu, je ne sais pas trop quels sont les réglages à faire
Pour des cracheurs de feu si tu es en automatique apporte une correction de +1 à 1,5 stop
Merci pour ce tuto, il m'a été très utile pour réaliser mes première photos de feu d'artifice : le résultat à découvrir sur mon blog : blog.jeromep.net/2015/08/03/projet-52-201531/
Il me semblerait que ton appareil n'était pas à niveau.