Пятница, чай (колу нельзя, увы), с нами снова Вадик, и его новое видео про эпичное восстановление 3DS XL. Как всегда выказываю уважение подходу к производству и ремонту консолей =)
Хотелось бы указать на ошибки пайки. Контакты, которые были замкнуты в начале видео 2 крайних из 4х, если посмотреть внимательно, то дорожки совмещены между собой. Почему тяжело паять и почему оплётка не собирает безсвинцовый припой. Ну во первых у вас всё жало уже обожжено, выгоревшее. Когда на нём нет места прямой передачи тепла от жала к спаиваемой поверхности, то припой или оплётка будут очень долго разогреваться, по этому на оплётку ничего не липнет, потому что жало не передаёт тепло напрямую, обожжёная медь с выгоревшем оловом служат изолятором. Чаще всего повышают температуру на пояльнике, но это приводит к тому, что жало начинает выгорать ещё быстрее. Перед пайкой необходимо залудить не только проводники, но и как бы банально не казалось, в первую очередь паяльник. Вы должны убедиться что на паяльнике может держаться капелька олова. Если не держится, значит не будет теплопередачи, а значит пайка будет пыткой. Зачищаем жало: для этого берём канцелярский нож и прям срезаем с жала верхний слой. Не шоркать или скрябать, и не напильником, а именно срезаем, так оно дольше остаётся в залуженном состоянии. Далее флюс и припой. На жале есть оголённый участок с припоем. Теперь если поднести его к участку, припой соединяется с контактом и начинает его греть до нужной температуры. Вот попробуйте сами: возьмите кусок припоя, положите на него оплётку, и сначала поставьте своё незачищенное жало и потом попробуйте по моему способу, при одной и той же температуре. Даже на видео видно, когда нанесли прозрачный флюс, то паяльник плохо плавил, потом нанесли белый флюс ((видимо более активный) он разрушил ту оксидную плёнку на жале и залудил кончик, и паять стало веселей гораздо. При правильной технологии температуру паяльника можно уменьшить, тогда жало будет медленнее обгорать. А обгорание происходит из за того, что очень долго находится под одной температурой. Я так понимаю сели вы паять, и весь вечер он у вас включён. Нахватает температуры чтоб выпаять впаять деталь- повышаете. Я бы вам посоветовал купить КИТ для жал т12. Цена вопроса до 2к, если готовый то до 3к. Я вам так скажу, это земля и небо. Это примерно тоже самое, что когда раньше паял старым совдеповским паяльником с Г образным жалом, потом купил себе паяльник со сменными жалами и регулировкой температуры (как у вас), и жала разные, и тонки острые, и температуру менять, прям круто. Вот будет примерно такой же переход на Т12 жала. Но тут он за 5сек разогревается, автоотключение через 10мин, уменьшение нагрева через 5, турбобуст на минуту ( допустим паяете на одной температуре, а тут вдруг не хочет отпаиваться, площадь контакта большая, не успевает разогреться, нажали одну кнопку, он на мин включился и выключился на обычную темпер), Авто включение при взятии в руку, точная регулировка Т, теплопередача сумашедшая, жала на все случаи жизни. Я с ним забыл что такое лудить жало, и покупать их раз в 3мес. Оно всегда у меня в нужном состоянии, ну максимум о тряпку протёр и в припой тыкнул- работаем. На работе кит версия. Но домой теперь хочу цельной ручкой, но чтоб от ноутбучной зарядки работала, заменить 2 домашних паяльника, один на 40ватт для мелких поделок, другой на 60 для тяжёлой пайки. ТайпС не хочу пока. Короче для хорошей пайки я советую не мучиться старым паяльником, а порадовать себя, ни на секунду не пожалеете.
Мнение услышал) не совсем согласен с техникой, но спорить не буду) кстати паяльник тс100, с теми же 7секундами) ну и на счет ножом по жалу- ну это же не медные жала где это было актуально) и кстати флюс я один и тот же использовал)
@@pep_youtube я может там забыл написать, но техника с резаком по жалу относится к к старым паяльникам с медными жалами, тут я с вами согласен. Наверное забыл упомянуть. Долго писал что то забыл. Очень странно, думал у вас старый паяльник. Глядя на жало сложилось такое мнение. Я всегда паяю только тогда, когда точно вижу что к жалу липнет припой, а иначе он ничего не паяет. И паяю с припоем на жале, практически не использую методом подачи припоя отдельно. Только когда массивную деталь надо запаять где припоя необходимо много. Мне так удобнее контролировать процесс пайки. Если флюс тот же, значит просто об оплётку почистилось жало и теперь контакт хороший. Я больше 20лет в этой сфере, паять начинал со старых паяльников, на которых наматывал медный провод, чтоб сделать тонкое жало для тонких работ. Кстати в медных жалах есть преимущество, можно зачистить такое маленькое пространство, чтоб был залужен прям самый кончик в 1мм площадью или меньше. В Т12 таких жал нету, есть острые и тонкие, но площадь самого жала там большая, не очень удобно при таких мелких работах как восстановление шлейфа. Кстати хорошо получилось. Не поймите меня неправильно, просто иногда больно смотреть как некоторые паяют испытывая проблемы, хотя сам бы я справился легко с данной задачей. Просто решил поделиться опытом.
жало я постоянно чищу) и рядом с паяльником лежит восстановитель жал(по сути паяльная паста). Просто я паяю на температуре 320 градусов(да, для многих это звучит слишком большой температурой, но я так привык), изза чего флюс быстро горит и чернит жало, но по факту оно почти новое) Тут вопрос именно бессвинцового припоя) Я же тоже не первый день паяю и 90% это смд-компоненты, а когда доходит бело до такой мелочи - конкретно у этого жала конструктив такой, что крайняя грань очень быстро теряет в температуре(с топориком такой проблемы не бывает, но таких маленьких топориков для тс100 нет, к сожалению). Я если что тоже без агрессии отвечаю))
@@pep_youtube у меня 310, 360 в бусте. Я пробовал использовать активатор жала, но во времена медных жал. Как то не особо оно мне помогало. Быстрее было резаком. На т12 не использовал. Может он сильно окисляет? Выбор жал и дороговизна тоже было решающим фактором для меня не брать тс100.
ну я беру на работу ну и в своих делах использую, да дороговато, но они почти все ходят годами. Возможно флюс не оч качества - быстро горит, но я к нему как то привык. Да и припой у меня пос61 с флюсом, возможно флюс в припое горит. Но в целом я и к этому привык)
21:46 я так на своём DSi брошенном боковую кнопку оживил, но со второго раза только, пришлось подольше покликать. А с шлейфом серьезная хирургическая операция, конечно
да я постоянно использую этот способ - там окислов то прям немного и они спокойно стираются за счет нажатий. И мне кажется оригинальные кнопки качественнее
Как-то при замене экрана на макбуке спалил тачпад. Экран вообще не реагировал даже подсветкой и вообще какой-то индикации небыло, ну и при разборке он всё таки проснулся до момента отключения аккумулятора )) цена ошибки всего 6к руб, но урок я усвоил. Теперь всё лишний раз проверяю ))))
3ds old без рабочего шлейфа верхнего экрана не включается, а так все по-факту.. жаль только что это блочный ремонт и проблему оригинальной платы искать ты не стал.
Менял экран и корпус на new Nintendo 3ds.с первого раза повезло.а вот другу поменять не получилось.(при включении щелчок и вырубается)раз три перебрал,оказалось шлейф верхнего экрана наперекос встал.
Вопрос можно ли починить nintendo 3ds XL если допустим курсор не двигается вообще но когда включается нинтендо курсор двигает наверх вниз влево направо 20 секунд, его возможно починить?
В этот раз показал больше, видео стало качественнее, по контенту все хорошо, были конечно моменты когда головой закрывал или не показывал что там под микроскопом, но научишься в будущем.
ты был бы прав, если бы в параллели с ним стоял другой конденсатор. На других схемах, где на плате куча элементов, которые имеют много дорожек и я не вижу всей картины - я сам выпаиваю, но тут видно что кондей просто подтянут к земле, второй контакт кондея висит "в воздухе" так как не имеет потребителя) Советую повнимательней изучить этот момент - это избавит тебя от лишней работе по выпаиванию всех кондеев для их замера)
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Пятница, чай (колу нельзя, увы), с нами снова Вадик, и его новое видео про эпичное восстановление 3DS XL.
Как всегда выказываю уважение подходу к производству и ремонту консолей =)
Спасибо, Игорь)
настолько качественный контент заслуживает 100000 подписчиков
спасибо)))
Хотелось бы указать на ошибки пайки. Контакты, которые были замкнуты в начале видео 2 крайних из 4х, если посмотреть внимательно, то дорожки совмещены между собой.
Почему тяжело паять и почему оплётка не собирает безсвинцовый припой. Ну во первых у вас всё жало уже обожжено, выгоревшее. Когда на нём нет места прямой передачи тепла от жала к спаиваемой поверхности, то припой или оплётка будут очень долго разогреваться, по этому на оплётку ничего не липнет, потому что жало не передаёт тепло напрямую, обожжёная медь с выгоревшем оловом служат изолятором. Чаще всего повышают температуру на пояльнике, но это приводит к тому, что жало начинает выгорать ещё быстрее. Перед пайкой необходимо залудить не только проводники, но и как бы банально не казалось, в первую очередь паяльник. Вы должны убедиться что на паяльнике может держаться капелька олова. Если не держится, значит не будет теплопередачи, а значит пайка будет пыткой. Зачищаем жало: для этого берём канцелярский нож и прям срезаем с жала верхний слой. Не шоркать или скрябать, и не напильником, а именно срезаем, так оно дольше остаётся в залуженном состоянии. Далее флюс и припой. На жале есть оголённый участок с припоем. Теперь если поднести его к участку, припой соединяется с контактом и начинает его греть до нужной температуры. Вот попробуйте сами: возьмите кусок припоя, положите на него оплётку, и сначала поставьте своё незачищенное жало и потом попробуйте по моему способу, при одной и той же температуре. Даже на видео видно, когда нанесли прозрачный флюс, то паяльник плохо плавил, потом нанесли белый флюс ((видимо более активный) он разрушил ту оксидную плёнку на жале и залудил кончик, и паять стало веселей гораздо. При правильной технологии температуру паяльника можно уменьшить, тогда жало будет медленнее обгорать. А обгорание происходит из за того, что очень долго находится под одной температурой. Я так понимаю сели вы паять, и весь вечер он у вас включён. Нахватает температуры чтоб выпаять впаять деталь- повышаете. Я бы вам посоветовал купить КИТ для жал т12. Цена вопроса до 2к, если готовый то до 3к. Я вам так скажу, это земля и небо. Это примерно тоже самое, что когда раньше паял старым совдеповским паяльником с Г образным жалом, потом купил себе паяльник со сменными жалами и регулировкой температуры (как у вас), и жала разные, и тонки острые, и температуру менять, прям круто. Вот будет примерно такой же переход на Т12 жала. Но тут он за 5сек разогревается, автоотключение через 10мин, уменьшение нагрева через 5, турбобуст на минуту ( допустим паяете на одной температуре, а тут вдруг не хочет отпаиваться, площадь контакта большая, не успевает разогреться, нажали одну кнопку, он на мин включился и выключился на обычную темпер), Авто включение при взятии в руку, точная регулировка Т, теплопередача сумашедшая, жала на все случаи жизни. Я с ним забыл что такое лудить жало, и покупать их раз в 3мес. Оно всегда у меня в нужном состоянии, ну максимум о тряпку протёр и в припой тыкнул- работаем. На работе кит версия. Но домой теперь хочу цельной ручкой, но чтоб от ноутбучной зарядки работала, заменить 2 домашних паяльника, один на 40ватт для мелких поделок, другой на 60 для тяжёлой пайки. ТайпС не хочу пока. Короче для хорошей пайки я советую не мучиться старым паяльником, а порадовать себя, ни на секунду не пожалеете.
Мнение услышал) не совсем согласен с техникой, но спорить не буду) кстати паяльник тс100, с теми же 7секундами) ну и на счет ножом по жалу- ну это же не медные жала где это было актуально) и кстати флюс я один и тот же использовал)
@@pep_youtube я может там забыл написать, но техника с резаком по жалу относится к к старым паяльникам с медными жалами, тут я с вами согласен. Наверное забыл упомянуть. Долго писал что то забыл. Очень странно, думал у вас старый паяльник. Глядя на жало сложилось такое мнение. Я всегда паяю только тогда, когда точно вижу что к жалу липнет припой, а иначе он ничего не паяет. И паяю с припоем на жале, практически не использую методом подачи припоя отдельно. Только когда массивную деталь надо запаять где припоя необходимо много. Мне так удобнее контролировать процесс пайки.
Если флюс тот же, значит просто об оплётку почистилось жало и теперь контакт хороший.
Я больше 20лет в этой сфере, паять начинал со старых паяльников, на которых наматывал медный провод, чтоб сделать тонкое жало для тонких работ. Кстати в медных жалах есть преимущество, можно зачистить такое маленькое пространство, чтоб был залужен прям самый кончик в 1мм площадью или меньше. В Т12 таких жал нету, есть острые и тонкие, но площадь самого жала там большая, не очень удобно при таких мелких работах как восстановление шлейфа. Кстати хорошо получилось.
Не поймите меня неправильно, просто иногда больно смотреть как некоторые паяют испытывая проблемы, хотя сам бы я справился легко с данной задачей. Просто решил поделиться опытом.
жало я постоянно чищу) и рядом с паяльником лежит восстановитель жал(по сути паяльная паста). Просто я паяю на температуре 320 градусов(да, для многих это звучит слишком большой температурой, но я так привык), изза чего флюс быстро горит и чернит жало, но по факту оно почти новое) Тут вопрос именно бессвинцового припоя) Я же тоже не первый день паяю и 90% это смд-компоненты, а когда доходит бело до такой мелочи - конкретно у этого жала конструктив такой, что крайняя грань очень быстро теряет в температуре(с топориком такой проблемы не бывает, но таких маленьких топориков для тс100 нет, к сожалению). Я если что тоже без агрессии отвечаю))
@@pep_youtube у меня 310, 360 в бусте. Я пробовал использовать активатор жала, но во времена медных жал. Как то не особо оно мне помогало. Быстрее было резаком. На т12 не использовал. Может он сильно окисляет?
Выбор жал и дороговизна тоже было решающим фактором для меня не брать тс100.
ну я беру на работу ну и в своих делах использую, да дороговато, но они почти все ходят годами. Возможно флюс не оч качества - быстро горит, но я к нему как то привык. Да и припой у меня пос61 с флюсом, возможно флюс в припое горит. Но в целом я и к этому привык)
Спасибо за её ремонт! )моя консоль)
всегда рад помочь)
21:46 я так на своём DSi брошенном боковую кнопку оживил, но со второго раза только, пришлось подольше покликать. А с шлейфом серьезная хирургическая операция, конечно
да я постоянно использую этот способ - там окислов то прям немного и они спокойно стираются за счет нажатий. И мне кажется оригинальные кнопки качественнее
Бог паяльника и Ангел флюса!
Хахаха) спасибо, Серёг)
Вадим привет!,супер возня,видео как всегда на высоте!.😮🎉
Привет!) спасибо)
Ну красота. Вадег большой молодец
Спасибо, Сань) приятно)
Как-то при замене экрана на макбуке спалил тачпад. Экран вообще не реагировал даже подсветкой и вообще какой-то индикации небыло, ну и при разборке он всё таки проснулся до момента отключения аккумулятора )) цена ошибки всего 6к руб, но урок я усвоил. Теперь всё лишний раз проверяю ))))
На ошибках мы учимся) молодец!
Если чиню что-то с подозрением на кз или проблемные микросхемы, то первое включение контролирую тепловизором.
Тоже как вариант
ЗдОрово, нет ну правда, от души, благодарю.
Спасибо) обнял)
Рад новому ролику, с большим удовольствием смотрю! Спасибо!
P.S. Парни не забываем лайк прожимать!)))
Рад стараться) спасибо)
Пятница. Кола. Вадик. Новое видео. Что может быть лучше?
Хехехе)) спасибо)
@jsmith-sy8sc так ты и не мужик, в чем проблема та?
Где ты это увидел?
Интересно что у них там лижут мужики и где он тут это увидел))
Для разбавления безсвинцового припоя, попробуй использовать паяльную пасту.
Ну кстати да- температура плавления у неё всего 180
3ds old без рабочего шлейфа верхнего экрана не включается, а так все по-факту.. жаль только что это блочный ремонт и проблему оригинальной платы искать ты не стал.
Да? Эта инфа из интернетов была) получился модульный, да, но сейчас тороплюсь с ремонтами, в следующих видео расскажу почему
Спасибо за интересный видос!
Спасибо за просмотр) рад что понравилось)
Привет. Я бы хотел спросить где вы так научились чинить поортативные приставки, неужели вы заканчивали радио технический факультет?
Привет) нет, образование совершенно в другом направлении) это просто хобби. И я продолжаю учиться ремонту)
@@pep_youtube А в каком городе вы живёте?
да куда столько сообщений?)) я отвечу) просто я не всегда отвечаю сразу) но отвечаю на все сообщения)
@@pep_youtubeне ответил
Вадик, пора после пайки говорить 'оцените качество пайки')
😂😂😂 думаешь стоит?))
@@pep_youtube конечно
@snemeis01 😀
А работа прям ювелирная, буквально.
Спасибо)
Добрый! А можно ссылочку на набор «рассыпухи» ?) я про книжку с smd компонентами
Привет!
Только выбирай нужные тебе размеры
sl.aliexpress.ru/p?key=HEAkOWE
@@pep_youtube благодарю 🤝
@Stan-hc6fy не за что)
а экраны от пальцев не протер )
всмысле не протёр? Протер же... но плохо)
"коннекторы" соединрители 🙃
Ну коннекторы же
Классное видео, красава😊
спасибо))
Менял экран и корпус на new Nintendo 3ds.с первого раза повезло.а вот другу поменять не получилось.(при включении щелчок и вырубается)раз три перебрал,оказалось шлейф верхнего экрана наперекос встал.
Вот эти шлейфы главная проблема на всех дсках)
@@pep_youtube да,всё старое,хлипкое.еще если срукожопить можно внутри коннектора контакт загнуть,и будет коротыш.
Вопрос можно ли починить nintendo 3ds XL если допустим курсор не двигается вообще но когда включается нинтендо курсор двигает наверх вниз влево направо 20 секунд, его возможно починить?
Наверняка можно, но проблема до конца не ясна)
@@pep_youtube могу скинуть видео и показать
зайди в ТГ чат - закинь, может кто сталкивался
Это было потненько.
надо было сразу модулями перекинуть и быстренько закончить)
В этот раз показал больше, видео стало качественнее, по контенту все хорошо, были конечно моменты когда головой закрывал или не показывал что там под микроскопом, но научишься в будущем.
я такой
в описании видео надо было указать что это именно New 3DS XL,а то будут искать видео по ремонту обычной 3DS XL и не сразу поймут что смотрят не то
Да тут ремонта как такового полезного и не было) поэтому называется попытка) Модульный ремонт-не ремонт
А в каком городе вы живёте?
ты интересуешься, чтобы что то на ремонт прислать?) Если да, то я пока не беру ничего)
Замер ёмкости конденсатора прям на плате не выпаяв его, серьезно? Он тебе левую ёмкость покажет
ты был бы прав, если бы в параллели с ним стоял другой конденсатор. На других схемах, где на плате куча элементов, которые имеют много дорожек и я не вижу всей картины - я сам выпаиваю, но тут видно что кондей просто подтянут к земле, второй контакт кондея висит "в воздухе" так как не имеет потребителя) Советую повнимательней изучить этот момент - это избавит тебя от лишней работе по выпаиванию всех кондеев для их замера)
Реально вам выслать свою 3дс? И не подскажите какое сопротивление на входе акб?
сорри, пока не беру никакие ремонты - у меня затяжной переезд
@@pep_youtube а про замер сопротивление? Если не сложно
Все в коробках((
виноват был конвертёр ? 😂
конвертЁЁЁр)
Здрасьте :)
привет
Поставил лайк, дизлайк, написал комментарий.
Хехехе) спасибо)