Hips , приятен в обработке , скотчбрайтом можножно убрать слои до состояния "как будто литая" , по поводу PLA не тако уж и плохой пластик , очень подходит для долгих печатель без гемороя , по 16 часов печати модель огонь ) , PETG лично не пробовал , но товарищи в восторге , особенно в плане шестеренок . лично сам сделал такой апгрейд , на стол через клей-термопасту приклеил обычное стекло , а уже его покрываю смесью этилового спирта с клеем БФ-2 ни разо не подводило
Нужно было Ender 3 брать. За те же деньги на порядок качественнее. Из пластиков, если не нужна температуростойкость 100С, рекомендую брать PET-G. Прочный и легкий в печати.
@@lexxkrt Ага я тоже у знакомых взял анет 8, почувствовать что это такое)))) Понял что г полное, взял Ендер3 тоже не без косяков но работать можно для моих задач вполне хватает.
Оооо, с подключением! Сразу готовься делать раму для жесткости, утеплять стол и строить раму жёсткости. И ещё: по моему опыту лучше всего на столе работает канифоль, ею можно даже немного поправить неровности
@@sid1977 я растворяю ее немного в спирте и наношу на стол. Там где ямы просто мажу куском канифоли по горячему столу и он немного ровняет поверхность.
Когда собирал Ender3 pro, тоже проверял поверочным угольником. Все четко встало, за всю сборку пришлось только добавить 0,7 мм прокладку под двигатель оси Z, никаких напильников. Конструкция жесткая, уже несколько раз переносил за раму в разные места - ничего не перекосило. Посмотрел этот видос и еще раз сказал Дмитрию Соркину спасибо за совет брать Ender.
Конструкция оптимизирована под простоту и дешевизну. Она далеко не оптимальна с механической точки зрения. Узлы Х-Z лучше напечатать взяв модели с Thingiverse. Если точнее - суппорты XZ оба два, втулки винтов оси Z, крючки для притягивания шпилек с доске под принтером и две распорки в низ. Ещё не будет лишним круговое сопло для вентилятора охлаждения слоя, натяжитель ремня Х и У. В общем это такое "сделай сам", что офигеешь. Для печати АБСом у этих принтеров нагреватель стола слабоват. Требуется терпение либо нагрев феном либо закрытый короб из картона..... БП кстати стоит перебрать и убедиться в наличии термопасты под транзисторами и диодами Шоттки. Ну и вентилятор добавить... На БП и на плату драйвера.
Стол на пружинах сильно задавил, вниз свободы регулировки нету. Ослабь. Если хочешь дополнительной жёсткости - ты всё правильно сообразил: шпильки рамы через Г-образную деталь прикручиваешь к столу, на котором стоит принтер, это чуть-чуть добавит жёсткости. Но в любом случае - не сравнивай станки с 3D-принтером подобной ценовой категории ;) При его задачах там не надо такой точности и жёсткости, а люфты - а шо люфты? Они как-то друг друга анигилируют, ведь печатает же, и довольно приемлемо печатает. Пробуй печатать, самое интересное - ещё впереди.
Мне кажется, любому, кто знаком со станкостроением, должно быть дурно от современных дешёвых (и даже не очень дешёвых) 3D-принтеров. Настолько «на глаз» и «на авось» они сделаные, без инженерных рассчётов, без учёта уже столетнего+ (как скозать многостолетнего?) опыта и наработок «большого» станкостроения. Про прошивки контроллеров - отдельная боль, про всю историю CNC не слышали, до сих пор ускорения и рывки на глаз подбираем, до сих пор, кажется, построителей траекторий с S-образным профилем нет нигде, кроме Linux CNC, а его в принтерах не применяют практически.
>как скозать многостолетнего? Многовекового :D Ну так. Одни дилетанты производят и впаривают херню валовыми количествами, другие её покупают. Как будто может быть иначе в массовом сегменте.
@Coub Best Cuob Я их не покупал, но щупал (буквально) - та же фигня. А в прошивках так и буквально та же фигня, ничего близкого к тому, что у CNC-станков. Хорошо если GPL не нарушат :-)
@Coub Best Cuob Ну то есть, конечно, чем дороже и «некитайские» принтер, тем больше железа-люминя и меньше фанеры-акрила, чо уж там. Но всё равно это выглядит как «сделаем делать потолще на всякий случай» а не как результаты проектирования. Ну а про дрыгостольство когда давно есть Core XY я вообще молчу, да.
@Coub Best Cuob Linux CNC умеет побольше многих промышленных прошивок начального и среднего уровня и является OSS. Нет никаких ноу-хау в трёхкоординатных станках уже лет 20, для индустрии это пройденный этап. Просто ощущение, что принтерщики не хотят смотреть даже в базовые учебники, «и так сойдёт», даже такие как Пруша, чьи принтеры нифига не дешёвые. Мне кажется, дело не в цене, а в менталитете, в DIY-подходе и общем пренебрежении к старой скучной индустрии. Я по роду профессиональной деятельности наблюдаю те же ровно симптомы в другом хайпово-молодёжном направлении - торговля криптовалютами. Ровно та же картина - из призрения к классическим «зарегулированным» биржам создатели нового поколения ходят по тем же чисто технологическим граблям, что презираемые ими биржи топтали 20 лет назад. Очень похоже.
Первой печати ещё не было. А я уже думаю что наверное пора мне тебе новый корпус для принтера высылать, а это принтер как донор пойдет )) А вообще добро пожаловать в клуб!
Всё вроде уже тебе описали, еще добавлю как я сделал у себя. На оси X где каретка с экструдером, верхние подшибники закрути со сдвигом, друг от друга на двух болтах, это даст лучшую жесткость по оси Х. И купи подшибники для верхушки винтов, потом распечатаешь крепление, это придаст жесткости оси Z. Распечатай норм держатель для концевика оси Z. На стол, тонкое стекло на скрепках. Наклей утеплитель на дно стола.
Сергей, Вы, конечно, из мира металлообработки, поэтому везде Вам нужна жёсткость. Но в металлорежущих станках на станок действуют значительные силы резания. Здесь кроме сил тяжести и инерции нагрузок нет. Посему смысла в высокой жёсткости мало. Напротив, за счёт всевозможных зазоров происходит самоустановка механизма и исключаются лишние реакции, связанные с погрешностями изготовления, наиболее очевидно это на примере винтов оси z: верхнюю опору необходимо устанавливать соосно валу двигателя. Как это обеспечить? И главное, зачем, если на винт не действуют поперечные нагрузки? Без неё всё прекрасно работает, даже лучше, что когда наверху глазу видное большое биение, это свидетельствует о проблемах с соосностью винта и двигателя и сигнализирует о необходимости регулировки. Конечно, установить всё перпендикулярно и параллельно жизненно необходимо, вопросов нет, тут необходимо вооружиться угольником и напильником, что Вы и сделали. Но в остальном будьте осторожны с улучшениями, лучшее - враг хорошего. Направляйки, несмотря на зазор, под собственным весом встанут ровно. Лучше ли было бы, если всё сделали плотно и жёстко? Лучше, а технологичнее ли? Нет, за то и деньги пришлось бы платить другие. Два движка и правда вещь мозги любящая. Цепь не обеспечивает постоянного передаточного отношения, не лучший вариант. С ремнём схемы есть. Хотя всё это даёт погрешность, связанную с упругостью винтов и ремней, впрочем, наверняка пренебрежимо малую. А есть и с одним движом и винтом схемы, работают без проблем) ПЛА более прост в печати, чем АБС, где-то он лучше, где-то хуже. ПЕТГ хороший материал тоже, прочнее, но тоже очень простой. Нейлоном из триммерных лесок печатают, отзывы о результатах диаметрально противоположные, скорее всего, просто нужно найти подход. Сам вот только вчера купил леску, но не пробовал ещё ничего напечатать ей. На ютубе много людей интересных с каналами про печать. Отдельно порекомендую канал Виталия Богачёва, человек много экспериментирует с переработкой пластиков в филамент, результаты любопытные. Для «крутых» материалов в НАСА приспособили самый простенький принтер, очень похожий по конструкции на Ваш Анет, путём нехитрых доработок ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170000214.pdf
Жёсткость нужна что бы не было резонансов и, как следствие, гостинга, на больших скоростях. Если печатать в час по чайной ложке - то да, жёсткость не нужна.
Спасибо, интересно было почитать про наса. Правда исходный принтер там хоть и похож, но жестче и дороже (2500$). Удивился, что при такой высокотемпературной печати они мажут стол клеевым карандашом))
@@timofeygonchar6375 , не знаю, насколько цена имеет значение в данном случае, по смыслу прушоид. Если посмотреть цены на китайские принтеры и российские, разница чуть ли не на порядки, а коли американцы побогаче, то и за прушоид там могут больше просить. Да вроде настоящая пруша тоже стоит евро 800 что ли.
1 - здоровый человек крепит стол на три точки ;) 2 - про люфт в линейных подшипниках. Люфты там нужны, ибо принтер косоват. Точил в него втулки с посадкой + 0.05, стол подклинивал, выставить не удалось. +0.1 норм. 3 - стекло на стол не советую класть, оно тяжелое. 4 - точку крепления ремня оси Y к рамке под столом можно перенести пониже, чтоб обе ветви ремня были параллельны. 5 - между ходовым винтом и валом шаговика точно нужен шарик. От пневмата подходит. Нагрузка там небольшая, подшипники шаговика выдержат её. Удачи в общем, игрушка норм :) Этот принтер может печатать ровно, если приложить руки. Не так быстро, как всякие кореХУ, но погрузиться в тему самое оно.
Я такой же собираю, но на станочном алюминиевом профиле.детали заказывают почучуть с алиэкспрес, сейчас нижнюю часть подложки буду фрезеровать хочу всё управление засунуть под стол.тока собираю на ардуинке.
Рекомендую провода на подогрев стола сразу припаять к плате и столу. У меня через неделю разъем на столе расплавился. Провода вообще лучше поменять. А регулятор в БП выкрутить на Макс. Будет где-то 14в. Что компенсирует потери в проводах и стол будет грется быстрее. В таком виде работает уже несколько лет. Правда блок поставил на 30а.
Ни HIPS ни тем более ABS ничего крупнее 20х20х20 мм вам не напечатать на этом принтере пока полностью не сделаете закрытую камеру печати с подогревом внутрянки камеры до 100...150 градусов, а вы это не сделаете, потому, что при таких температурах сам пластик принтера поплывёт. Будет отлипать от стола, будет рвать слои детали, а всё потому, что коэффициент теплового расширения у ABS довольно большой и горячие слои намного больше, чем уже остывшие и возникают адские напряжения в детали. Так что вместе с наклейками можете бесплатно раздать весь ABS пластик. Если что, то у меня Anycubic Kossel Plus уже года три как и перепечатал я на нём килограм 10 разными пластиками и кажется, я немного знаю о чём говорю, но это не точно.
Я на A8 печатаю АБС некоторые детали на все поле (решетка воздухозаборника на капот, рамы на принтер - там вообще адская высота с малой площадью контакта к столу и размещение по диагонали). Чтоб не отрывало поставил в шкаф, закрываю занавеской из пенистой такой подложки, на вентилятор экструдера сделал дефлектор, который не дает выдувать воздух на деталь. Алюминиевый стол клей карандашом мазюкаю - все ок. Температуру стола ставлю 120, по окончанию печати вся модель пластичная, прогретая.
@@timofeygonchar6375,ставить в шкаф вариант, но что-то я в ужасе ставить пластмассовый принтер в шкаф, где всё будет нагрето. Спасибо за то, что поделились опытом. Я на свой собираюсь сколхозить водянку на экструдер и закрыть ему камеру печати полностью превратив его в шкаф.
Коссель плюс с мусорным пакетом как "Защитой от сквозняков" АБСом нормально печатает. Прям здоровых деталей во весь стол не делал, но уголки под самого косселя распечатались без особых проблем. Возможно благодаря Уфимскому клею для ФДМ принтеров (который в сопутке продают), без него на стекло кое как лип.
В шаговиках стоят радиально-упорные подшипники. 70% неиспользуемой радиальной нагрузки можно использовать для осевой. Нагрузка приходится на нижний подшипник. В него ротор упирается. Жить и работать будет. Нет там статических и динамических нагрузок больше 700Н на каждый. Если есть доступ к EEPROM, винт можно поменять на другой с более мелким шагом. Ну и гайку выточить из капролона-фторопласта-РОМ. И новые значения прописать в EEPROM. Муфту растянуть и вставить шарик подходящего диаметра. Или выточить цельную муфту. Синхронизировать ремнем и шкивами. Одного движка хватит. Что бы печатать АБС-ом надо сделать термокамеру. Грубо говоря запихать аньку в шкаф и что бы там не было сквозняков и температура держалась минимум 45 градусов. 70 идеально.
В защиту принтера не полезу, но про "пластик гнется" вопрос сильно спорный. Да, он гнется, но сопромат строится не только на жесткости материала ))). Две пластиковые детали в соединении довольно прочные. К доске прикрутить - здравая мысль, все так и делают. )) Муфту вертикальной оси тоже многие меняют на жесткую без пружины. Верхнего крепления резьбового вала и не должно быть. У кого установлен - убирают. Вал должен крепиться в двух точках: на моторе и каретке, он отвечает только за тягу. Для ровного перемещения есть другие валы, без резьбы, и если каретка ходит не ровно, то разбираться нужно с ними. Синхронизатор валов многие ставят, или просто оставляют только один тяговый вал
С "телевизором" из цельного куска акрила это уже А6, она дороже) Прикрутить к доске - все прикручивают. У меня одна прямо из коробки(ни к чему не прикручена), вторая на самодельной стальной раме. Разница есть, но не принципиальная, сказывается качество комплектухи. По оси Z правый шаговик регулярно приподнимает горизонталь на пару десяток. Перед печатью проверяю зазор между экструдером и столом и поправляю просто проворачисая на пару шагов правый винт. АБС не печатал. По отзывам без термокамеры проблемный. На тот скотч что на столе можешь попечатать, пока не порвешь, к нему ПЛА прекрасно липнет на температуре стола 60, это самый простой способ, но нифига не дешевый. Проверь плоскосность стола на поверочной плите. У меня один стол ровный, печатаю прямо на него, второй кривой настолько, что даже стекло которое на него положил по краям подгибает немного. Не стоит сразу пытаться выставить стол идеально (одинаковый зазор по всей площади) - достаточно выставить под ту деталь что будет печататься. Чаще всего площадки 100х100 хватает с головой. Сразу сделай механизмы натяжения ремней. Слабонатянутые ремни дают искажение геометрии. Адгезия к столу: Для ПЛА мажу обычным клеем ПВА и даю хорошо высохнуть. После этого греем стол до 45 градусов и вперед. При известной аккуратности слой клея может жить несколько десятков печатей, потом просто обдираем и мажем заново. Такой способ работает и на стекло и прямо на алюминий. На стекло если нагреть до 60 можно потом вырвать напечатанной деталью кусок стекла. От алюминия отлетает легче, сказывается его расширение-сжатие при нагреве. По слайсеру: на первый случай используй "куру" с флешки. Если сделать все по китайской инструкции - все работает. Потом будет желание - научишься нарезать Г-код в "симплифае" или в новой версии "куры". В общем - дорогу осилит идущий. Если втянешься - сделаешь себе нормальный принтер сам, а для "бытовых" нужд и Анька из коробки печатает. Апгрейдить ее смысла не много, там от родного останутся только моторы и винты, все остальное нужно переделывать или менять.
Северный зверек правильно написал все, вот только рекомендую стекло поставить утеплить стол и на стекло наклеить каптоновый скотч к нему хорошо петж прилипает а для абс можно сок сделать (абс развести в ацетоном и мазать стол)
Вставлю свои пять копеек) 1) у меня была перепутана маркировка на плате, вентиляторы обдува детали и термобарьера перепутаны местами, и при запуске термобарьер не охлаждался, я по незнанию кинул провода от блока питания и забил. 1,1) вентиляторы первым делом, на обдув материнки и блока питания, при длительной печати может сгореть. 2) подшипники скольжения напечатал с сингиверса из пла, они сидят плотно. 3) под валы-направляшки подложил жесть от алюминиевых банок, чтоб не болтались. 4) натяжители ремней напечатал нормальные, по оси у натяжитель нужен с креплением столешнице. 5) снизу под стол подложил кусок утеплителя, греется быстрее, и можно такой же кусок класть сверху во время прогрева. 6) максимально облегчил массу подвижных частей. перевел на колхозный боуден из тефлоновой трубки и деталей с сингиверса (мотор подачи филамента вынес на левую верхнюю часть) а саму каретку напечатал из пластика, минус масса мотора и каретки. каретка около 200 грамм весила. 7) прикрутил всё к куску столешницы, в том числе и места куда крепятся моторы оси z прикрутил железными полосами, если этого не сделать то при надавливании сбоку нога просто поднимается. 8) прикрутил куски фанеры как на анет а6, типа телевизор 9) антивоблинг естественно. 10) лучше всего деталь держит на столе ацетон с разведеным абс, для печати абс. но воняет, последнее время пользуюсь клеем Rexant растворяет абс и не пахнет, для пла клей карандаш норм. 11) с помощью подкладок убрал перекосы ремня в крайних точках, перекос тоже дает погрешность. Извини что сумбурно, все что вспомнил сделанного за два года владения написал)
ось Z: валы до упора вниз. шаговики выдерживают некоторую осевую нагрузку. валы сверху не фиксированы: станешь натягивать ремень оси X - согнутся и будут бить, поэтому пользователи отламывают или рассверливают фиксирующие проушины. Закрепил Z-направляющие - умничка. Забил молотком X-направляющие, а потом вытащил - глупо сделал. вклей их навеки и отпустив ремень зафиксируй стопорными винтами с правой стороны, потом ремень натягивай, без фанатизма. а лучше разбери хрустящие натяжители сначала. Ремень Y, как ты верно заметил, надо сделать параллельно, а направляющие перпендикулярно к оси X.
на работе возникла задача сделать направляющие станины круглошлифа. Износ на плоской направляющей примерно 2-3 десятки, на V-образной по глубине такой же, а от горизонта умножается на квадрат из 2, длина стола 1.4 метра. И казалось бы что сложного выровнять такую направляющую? Но тут в дело входит тот факт, что из поверочного инструмента у меня сейчас есть неизвестной геометрии метровая УТ-1000 55гр линейка, которая весит кг 30, линейка УТ-800 которой местные слесаря притирали ластохвосты и теперь на неё смотреть страшно. Ни одного мостика, ни одной поверенной плиты. Но есть уровень 0.02/1м и плита поверочная 1060х630(которая используется как подставка для стенда проверки валков, естественно неизвестной геометрии так как она там стоит лет 40) а все остальные плиты использовались как наковальни. А так как я сменил место работы, то что я делал там осталось там. Ну вроде бы что такого, сделать 2 направляющие, тем более уровень есть плоскость можно спокойно по уровню сделать особо не заморачиваясь и с этим особо не поспоришь. Станина у станка 1.5-1.6 метра где-то. А вот V-образную гораздо сложнее сделать, так как её в горизонт не поставишь(это надо стенд как для разборки двигателей делать, чтоб крутился на 360гр). И тут я понял что можно использовать маленькую съемную направляющую с подвода шлифовальной бабки, предварительно восстановив её геометрию(так как она стальная и подкаленая, она изогнутая и нуждается в выравнивании). Чтоб её выравнить можно воспользоваться плитой и практически любым угольником, так как угол этот важен только условно. Выравниваем одну сторону, вторую пляшем от первой, да так чтоб на просвет угол был близок к 90. Ну а 3 сторону надо делать под 45гр к этим, это надо угломером вымерять и так чтоб примерно в пол градуса хотяб попасть. Вот таким комплектом инструмента можно восстановить станок. Ставим эту линейку под 90-45-45 на направляющую и смотрим на уровень по краям. Предварительно выставив станок в двух осях в горизонт. Если есть отклонения по уровню выравниваем эту полку в уровень, дальше берем линейку длинную и опускаем этот уровень на пару соток за пару проходов шабером или болгаркой. Потом опять повторяем этот процесс. В итоге у нас должно получится так, что по всей длине наш уровень должен показывать горизонт(лучше чтоб в центр был небольшой горб, для приработки станка и расчет под небольшой износ) и линейка длинная должна прокрашивать по 10-15 пятен нашу направляющую. Что в итоге? у нас в горизонте плоская, у нас в горизонте V-образная, остается по ним сделать более короткий стол. А что в итоге у меня? пока был на праздниках и думал как лучше это сделать. Станину начали делать по столу, который вообще непонятной геометрии. и теперь я вообще не знаю что там получится. Почему я уверен в том что по линейкам непонятной геометрии будет лучше? потому что их по краске можно между собой проверить, а то как выглядит стол, который выработал станину в пару десяток лучше даже не задумываться. Сага о работе на производстве, где механик думает что поверочный инструмент это Притирочный инструмент
Доброго здоровья! Практически одновременно с Вами и я получил свой экземпляр с Anet store. Как не странно, ни с подшипниками, ни с направляющими проблем не было. Да и акриловый каркас собрался с достаточной точностью. В первую очередь пришлось печатать вышедшую из строя мелкую шестеренку к швейной машине. Получилось точно. Шестерня нестандартная, и мне пришлось по картинке эскиза создавать SLDPRT файл с последующим экспортом в STL формат. Ну, разумеется, пришлось старику браться за "учебники". О приобретении Anet A8 не жалею. Вспомнились юные годы, забавы с конструктором. Уже составил для себя план очередной печати. Это и крепежные элементы антенны Yagi, и сверлильный мини станок для печатных плат, и ...... . Одним словом - без простоев! Ну а по поводу устранения недочетов - буду решать по мере поступления. )) Удачи!!!
Прикрути к щиту большому или столу и на палстмассу поклей ребра жесткости предварительно выровняв подтягиванием осалаблением хоть какие-то,а потом когда прилипнут затяни назад. Насколько я помню тут стол от постоянки работает,а это нафиг не надо переводи его на 220 и БП легче станет и греться стол лучше будет из -ов только что если зафейлишь труханет на все 220. Ну а дальше подшипник кторый ты шар выколупыва менять и саму тут пластмасску, выяснять что щелкает и тп. Но на 1е время ребра жесткости и прикрутить к столу/щиту/полу
На стол клеить малярный скотч и печатать ПЛА. Темп 205 бошка, 60 стол. Сделай первым делом регулируемый концевик Z (проставка на каретку с винтиком, который будет давить на концевик) это для старта. Стол снизу утепли, быстрее греться будет. Так же сделай проставки anti wobbling на Z. Так же пластик petg пробуй, ABS в последнюю очередь, по сравнению с предыдущим, он самый проблемный (усадка больше всех, как итог детали от стола отлипают, трескаются).
Да всё нормально, это-жеш акриловый Anet A8. -Из этого топора можно сварить отличную кашу- Этот принтер отлично модернизируется. Я бы в тысячный раз посмотрел бы на это.
это принтер для рукастых которые смогут до ума довести. я к примеру усилил раму уголком стальным и проблема там не материале рамы а в реализации креплений на стыках . также перепаял драйвера 4988 на tmc 2209 ,без изменений обвязки всего пару из 5 шт по осям x y стало тише раза в 4 потом лин подшипники на нейлон сменил теперь вентятор кулера громче работает чем стол ходит. на днище до меня поставили лист дсп и принтер к нему притянут уголком . все доработки встали в 2 тр. брал с рук за 8 с пластиком. помоему он этих денег и стоит некогда за эту цену новый продавался. печатает теперь на твердую 4 рку можно и до 5 рки догнать.
Далеко не лучший вариант для покупки. Это уже, так сказать, динозавр среди принтеров. С него все начиналось. Современные в разы лучше а стоят так же или на пару тысячь дороже. Как с акцией повезет.
Есть подозрение , что ABSом печать не сможет . Там температура нужна и желательно термокамера ( активная или пассивная ) . А от температуры корпус винтом может скрутить . Для него PETG или PLA оптимально будет (если печатать будет ) . Сид , хоть бы в вк совета спросил какой брать . И да , на столик лучше стекло 3мм. Посмотри на ютабе Дмитрия Соркина .
Это правда, но без опыта использования принтера навряд ли будет понимание что и как сделать нужно. И есть сомнения, что дешевле: сделать или купить готовый нужного уровня.
Ну и как на фрезерном плату управления собрать? Или на токарном шаговики намотать? А если это купить, кто программировать будет? Там же совместимость с форматами программ 3Д-моделирования обеспечить надо.
@@blblblbl111 моторы и плату управления, экструдер и нагревательный блок ясень пень купить в Китае. А вот раму можно и самому сделать. Я много раз слышал, что анеты - устаревшие куски говна, теперь я понял почему.
Покупать Анет сейчас, да ещё и А8 это тот ещё мазохизм. Огнеопасная штука, так как в заводской прошивке напрочь отсутствуют все термо защиты, советую накатить Marlin, но у платы скорее всего нет бутлоадера поэтому надо будет программатор и бубен для танцев. Сам взял по совету очень похожий принтер на той-же плате, да ещё и из дерева (советчику сейчас очень благодарен (нет)). За год практически всё поменял, вложил уже цену самого принтера, не смог остановится вовремя. За то, узнал много полезного, открыл много новых каналов на ютубе, из русского сегмента самый толковый это Дмитрий Соркин, а из англо-язычных советую глянуть Thomas Sanladerer, CNC Kitchen, Makers Muse. Для опытов над собой принтер хороший, а если хочется чтоб печатало как надо из коробки берите Ender 3, а лучше Ender 3 Pro (у него лучше бп, чуть больше профили по Y и там ещё по мелочам).
Я свой анет а8 брал в распродажу на али перед новым годом за 5800руб. и несколько не жалею о покупке. знал бы что цена прыгнет до 13000 взял бы два или 3шт по 5800. На тингевёрс есть лютый апгрейд рамы спомощью пластиковых крепижей и пяти длинных шпилек. после такокго апгрейда рама не болтается вобще!
Если переделать на куб, то качество станет лучше и скорость повыше. Тоже купил как самый дешёвый и много переделывал и улучшал, потом плюнул и сделал куб с кинематикой CoreXY. Большая часть проблем пропала
О, поздравляю, добро пожаловать в наш пластмассовый мир! Самое интересное ощущение от первых печатаний: деталь растет на глазах, в отличии от токарки и фрезеровки, где заготовка худеет)) . Сразу надо сделать фильтр на филамент перед экструдером(паралонка в корпусе) и закрепить за провода к кронштейну от свободной болтанки блок хотэнда; сделать нормальные круглые гайки на стол, как можно больше в диаметре; выкинуть микроСД из комплекта, пользоваться нормальной. А по доработками: 1) Нормальное крепление ремня к столу, без перекосов; 2) Натяжители на Y и X. 3) крепления к ДСП всей рамы, особенно в месте натяжителя и мотора стола; 4) усилитель на раму (от болтанки влево-вправо); 5) откидное крепление кулера экструдера (замучаешься винты крутить при замятии/сгрызании филамента); 6) Верхние опоры на винты(с подшипником) и направляющие. Это основное. Далее можно до бесконечности: цепные кабель каналы, регулируемые опоры концевиков... Купить можно (нужно) зубчатые ролики натяжителей, новые направляйки и подшипники, запасные нагреватели и датчики температуры, сопла, термобарьеры. С эти принтером перед каждой печатью надо выставлять параллельно столу каретку экструдера (из-за огромного шага винтов она под своим весом изменяет высоту) - можно колумбиком или шаблоном. В чпу станках есть несомненный плюс: всегда придется начинать с модели (и с чертежа) - так, с головы, на глазок не получится)) ЗЫ: большая часть моделей для доработок есть на www.thingiverse.com/ по поиску A8
У меня ностальгия, мой первый был на этот похож..... Печатать лучше пет-г или рла, АБС только мелочь. Я использую раствор АБС в ацетоне, для стола, все липнет хорошо.
Добрый день по доработкам: - обязательно сделать из фанеры стол и прикрутить его туда на www.thingiverse.com/ ( в поиске введите anet a8) для него есть специальные "скобы" - там же есть натяжитель ремня оси x - у меня anet a6 (но проблемы теже) натяжитель оси y сделал сам - валы под замену (советую проискать на местных барахолках валы от принтеров - обычно они немного закаленные и более точные) - из плюшек что я себе сделал - это распечатал держатель катушки + винт для ее быстрой замены - я заменил блок питания - силовой кабель от блока питания поставил потолще (текущий грелся) - припаял провода которые идут к столу (так как грелся разъем на столе который) - докупил боросиликатное (кажется так) стекло - докупил подкладку для лучшего нагрева стола По пластику - как по мне для abs нужен бокс с подогревом + abs токсичен я использую pla или pet-g
6:42 Как это фиксироваться не будут? Включи фрезер, разведи эпоксидку. Я же помню, что _кое-кто_ (не будем показывать пальцем) клин эпоксидкой в советский станок вклеил.
Нормальный бомж принтер. Я также на анет А6 заморачивался. Только А6 пожестче будет. Так же пошибники на осях болтались и закусывали. Перепечатал их из пла. У меня на доработки А6 ушло примерно 1 кг пла. Теперь мой любимый пластик абс на стекле + бфв2(50/50 со спиртом). А от сквозняков родная коробка от этого принтера без одной стенки. Обдув при печати абс ставлю 40% в куре, ничего не раслаивается. АБС от ФД пласт печатаю на 240 градусов, так он нормально спекается и не воняет. Стол с бф2 90 градусов, но думаю что можно и меньше.
хорошую точность и разрешение, дают только жидкостные с ванной - а прочность полиэтилена и РР принтеры недают, всеравно переотливать через гипс - если прочность нужна
Не гони пургу. катушку от фд пласт натур цвета допечатываю. температура стола 90 адгезив абс сок.сопло 248гр печатаю приблуды для фотоапарата и принтора эпсон и для постпечатного оборудования (ламинатор ,брашуратор, книго сборочный станок) . короче за свои деньги нормальный 3дэшник. для дома!!!
Добро пожаловать Сид! Давай в чат к Соркину. Подшипники можно напечатать, а можно выточить из графитонаполненного капролона. Печатай все улучшайзеры к этому принтеру, очень помогает. А я его буду переносить на алюминиевую раму. Ссылку на проект могу дать.
Поздравляю с приобретением! Если когда-нибудь получится печатать ABS, покажите как! Пожалуйста!)) У самого такой же, и пластик и принтер. Я к стойкам приклеил на VHB от 3М алюминиевые уголки 50х50 стало заметно жёстче.
купил себе недавно flyingbear ghost 4s. и вообще не жалею. брал за 18.5 с китая. смотрю на Anet A8 как на ... ну, думаю все поняли. у друга есть этот Anet A8 (покупал за 12к с китая несколько лет назад) - там все именно так же, как и на видео. все "живое". печалька...
Поздравляю с началом пути! У меня друг с компаньоном начинали производство с подобного+напилинг/доводки (возможно даже получше), но относительно быстро сменили на качественный фотополимерный. Подобные оплётки проводов для моддинга и прочего давно известны в среде компьютерщиков ), сейчас их кстати купить не столь сложно. От АБС точно будут вредные газы при печати, от хипса не знаю. Пла потому и дают что он безопасный ). А стикеры это прикольно.
Блин вот иногда удивляюсь больше обычного с Китайцев, ну бывает делают вещь как вещь, но бывает такую хрень в продажу пихают что ни на один шлем не натянешь, я конечно понимаю что 10к это сравнительно мало с крутыми принтерами, но блииин это же не тыща чтоб продавать вещь с таким большим количеством нестыковок, недоработок и т.д. такое ощущение что его заказывали у разных продавцов по одной детали и эти детали для разных моделей))) но уверен что СИД научит его печатать.
Нужно винты оси z упереть в валы шаговиков, а то при поднятии экструдера вверх эта гибкая муфта будет сжиматься за счёт расстояния между валом двигателя и винтом, и ничего не поднимется, и будет каша на столе! Ну или через шарик подшипника, как ты и подумал. Но обычно тупо упирают в вал двигателя.
У меня такой же, посоветую выкинуть в окно этот принтер и взять нормальный, если не хочешь ковыряться с ним. Или собрать с нуля, используя нормальный корпус с хорошими направляющими и с этой электрикой.
Еще добавлю: детали на сам принтер печатать минимум ABS, а лучше PET-G. И этот принтер больше кажется говном, чем есть на самом деле - после доработок вполне себе печатает достаточно точные не декоративные детали (зубчатые колеса, втулки, ролики, кронштейны, переходники, корпуса). Я на своем уже где-то 8 кг филамента отпечатал, в основном АБС. Все равно лучше начинать с такого, чем купить без опыта дорогой и увидеть его косяки.
Сочувствую вам с этим принтером, но мне попал ещё хуже, в первые две недели я вообще думал зачем выкинул деньги, потом начал по немногу разбираться что к чему, принтер был фанерный 4мм, подшипники закреплены пластиковыми стяжками, короче это был капец, и ещё не откалиброван, при каждой перезагрузке и выключении приходилось заново тыкать эти кнопочки чтоб настроить размеры, сохранения в память не было, вобщем с горем пополам я его довел до ума кое как и прикрутил к куску столешницы, но после воспроизведения на этом принтере остальных четырех он был разобран... Вот на счёт АБС и хипс, это не для него, намучаетесь с ними, для этих пластиков надо термокамера, я накрывал коробкой, тогда ещё можно было что то печатать, на рабочий стол крепил стекло и наносил клей "дракон" он отлично приклеивает АБС и хипс, но и отодрать тяжело, один раз при усадке абс лопнуло стекло, а вот пла и пет на клей-карандаш
А я ругать не буду. Хорошая заготовка для дальнейшей модернизации в кубик с закрытой зоной печати. Но только с кинематикой картезиан. Потому что платка туповатая и прошивать ее немного весело.
Советую пересмотреть канал Дмитрия Сорокина. У него очень большая база информации по настройкам принтера, слайсера, мелким нюансам печати, много видео по доработкам принтеров. Видео очень информативные и лаконичные. Вполне себе такой SID от мира 3D печати Обзоры на канале достаточно объективные и подробные, косяки принтеров не скрывает, но смотреть не советую, потому что станет мучительно больно)
Как обладатель принтера анет а8 на протяжении 4 лет, могу сказать что это редкосное го*но, лучше брать ender3 свой же я брал по соотношению цена/качество печати + на тот момент небыло такого изобилия как сейчас.
Судя по фото в конце фрагмента понял, что "вынесла душа поэта" и так забрали 3М642! Очередная морока, но думаю будет интересно и вам и подписчикам!! Успехов!!
SID я не знаю можно ли ожидать большего от 3-Д принтэра за 10,000 тысяч или 140€. А на счёт жёсткости, по моему ему не надо быть прям таким жёстким. Он же всё гибким и горячим пластиком лепит. А может быть я не прав. Тут сто пудов мнения будут расходится. Спасибо за обзор. Удачи тебе и здоровья. С.у.Денис.
Ну что.... приветствую в полку чпу пользователей))) поиграй в принтер, а потом шаговики к 1К62 или 676 прикручивай. Как недавно у меня родилась фраза: на универсальных станках работают, на чпу зарабатывают))) удачи в освоении.
- вообще не понимаю, зачем два двигателя ??? да затем, что один движок на такой кривой и болтающейся раме банально не вытянул бы два винта. поставь они один движок на Z, то пришлось бы и раму более-менее делать, хотя бы из профиля алюминиевого, что бы и ход легкий и зазоры не такие конские. а если городить связь этих двух винтов каким-то ремнем - не вытянул бы этот слабенький движок два винта в одиночку. вот и выходит, что проще на самый дешманский говнокорпус кинуть такие же, самые дешевые и кривые напрявляющие, все это тягать посредством двух таких же по качеству - и, соответственно, по цене - винтов, насаженных на самые хилые движки, даже без какого-либо подшипника внизу и вовсе без крепления даже вверху ))) "один по мощнее говоришь".. один мощнее стоит как ТРИ таких. я серьезно - 3шт стоят 20 баксов, это в розницу для нас на али.. так что здесь возможность хоть как то запустить и тягать вверх-вниз все это кривое и косое посмешище как раз и определяется двумя движками по Z. и в материнке "лишний" контроллер бод него уже идет..
У меня фанерная пруса і3, сам делал, шлак а не принтер, от температуры все перекашивает. С акрилом наверное получше будет. Уже года 3 стоит, отбил все желание заниматься печатью.
Офегенный принтер, если руки не из жо......пы то доведеш до ума и буде он печатать не хуже принтера за 100к р. Хотите конфетку за 9т.р и потом плачитесь, терпенье и труд все перетрут.
Вот он обломался когда начал печатать чувствую. Закупился кучей филамента а печатать им не смог по любому. Так как эти анеты даже простой педж по темперетуре еле еле дотягивают. А абс и другие тем более не вывезет. Да еще и такие жуткие люфты. У меня анет а8 без люфтов и то печатает как кусок говна, на любых слайсерах и с любыми настройками. экструдер даже 240 градусов не может набрать. Еле еле кое как 235 набирает. Максимум для печати педжа. Хрень а не принтер.
Задание на видео: посчитать сколько раз я сказал "болтается" 🤪
по ходу модернизации от него родного не останется)))))
Всего 13 раз, и один раз сказал "болтанка" - можно тоже засчитать, тогда 14 %)
@@passed_by_real ага) про кашу из топора уже писал ниже. Вангую по итогу будит кубик.
@@karmanov2004 Бетонный! :)
Hips , приятен в обработке , скотчбрайтом можножно убрать слои до состояния "как будто литая" , по поводу PLA не тако уж и плохой пластик , очень подходит для долгих печатель без гемороя , по 16 часов печати модель огонь ) , PETG лично не пробовал , но товарищи в восторге , особенно в плане шестеренок . лично сам сделал такой апгрейд , на стол через клей-термопасту приклеил обычное стекло , а уже его покрываю смесью этилового спирта с клеем БФ-2 ни разо не подводило
Нужно было Ender 3 брать. За те же деньги на порядок качественнее.
Из пластиков, если не нужна температуростойкость 100С, рекомендую брать PET-G. Прочный и легкий в печати.
Эндер получше конечно, но советовать всё же не стоит)
Надо учитывать что petg очень боится вибрационной нагрузки, накапливает усталость и крошится
Да, не все об этом знают
я бы в данный момент вместо своего эндера 3 про аникубик 4мах про взял лучше, первый был анет е10, воистину анет гавно
@@lexxkrt Ага я тоже у знакомых взял анет 8, почувствовать что это такое)))) Понял что г полное, взял Ендер3 тоже не без косяков но работать можно для моих задач вполне хватает.
Уровень стеба зашкаливал при распаковке)
Оооо, с подключением! Сразу готовься делать раму для жесткости, утеплять стол и строить раму жёсткости. И ещё: по моему опыту лучше всего на столе работает канифоль, ею можно даже немного поправить неровности
Канифоль? 😲 Никогда бы не подумал!
@@sid1977 я растворяю ее немного в спирте и наношу на стол. Там где ямы просто мажу куском канифоли по горячему столу и он немного ровняет поверхность.
@@EngineerBrunS Канифоль это интересно :)
БФ-6 в спирту тоже хорошо клеит.
Но канифоль потом проще будет смыть)
@@madcrokodile когда канифоль остывает - деталь сама отщелкивается от стола
@@EngineerBrunS будем попробовать! спс!
Бумажки которые ты снял с пластмасок обеспечивали половину жесткости)) Вообще стоит ли ожидать имптантации металла в этот 3д принтер?
Пока не планирую, может, позже, если печатать будет криво
Да его забетонировать надо!! :)
@Алесь Комар его нужно поставить в угол и прикрутить к стенам.
Только что ютуб подсунул ролик в рекомендации: там такой же принтер собирают *ВМЕСТЕ С ЭТИМИ БУМАЖКАМИ!* 🙂🙂🙂
@@blblblbl111 Правильно, как на стройке - леса не разбирать, пока обои не поклеены.
Когда собирал Ender3 pro, тоже проверял поверочным угольником. Все четко встало, за всю сборку пришлось только добавить 0,7 мм прокладку под двигатель оси Z, никаких напильников. Конструкция жесткая, уже несколько раз переносил за раму в разные места - ничего не перекосило. Посмотрел этот видос и еще раз сказал Дмитрию Соркину спасибо за совет брать Ender.
ua-cam.com/video/vpk0vTY1Hcs/v-deo.html
Конструкция оптимизирована под простоту и дешевизну. Она далеко не оптимальна с механической точки зрения. Узлы Х-Z лучше напечатать взяв модели с Thingiverse. Если точнее - суппорты XZ оба два, втулки винтов оси Z, крючки для притягивания шпилек с доске под принтером и две распорки в низ. Ещё не будет лишним круговое сопло для вентилятора охлаждения слоя, натяжитель ремня Х и У. В общем это такое "сделай сам", что офигеешь. Для печати АБСом у этих принтеров нагреватель стола слабоват. Требуется терпение либо нагрев феном либо закрытый короб из картона.....
БП кстати стоит перебрать и убедиться в наличии термопасты под транзисторами и диодами Шоттки. Ну и вентилятор добавить... На БП и на плату драйвера.
Мрак
Стол на пружинах сильно задавил, вниз свободы регулировки нету. Ослабь. Если хочешь дополнительной жёсткости - ты всё правильно сообразил: шпильки рамы через Г-образную деталь прикручиваешь к столу, на котором стоит принтер, это чуть-чуть добавит жёсткости. Но в любом случае - не сравнивай станки с 3D-принтером подобной ценовой категории ;) При его задачах там не надо такой точности и жёсткости, а люфты - а шо люфты? Они как-то друг друга анигилируют, ведь печатает же, и довольно приемлемо печатает. Пробуй печатать, самое интересное - ещё впереди.
Не понимаю принцип выбора именно этого принтера. Есть обзоры, описания. И человек вроде не глупый. Странно всё это.
Эх, надо было брать народный ender 3. Этот принтер был актуален лет шесть назад, а сейчас такая конструкция рамы уже морально устарела.
И на сборку времени бы намного меньше ушло.
Мне кажется, любому, кто знаком со станкостроением, должно быть дурно от современных дешёвых (и даже не очень дешёвых) 3D-принтеров. Настолько «на глаз» и «на авось» они сделаные, без инженерных рассчётов, без учёта уже столетнего+ (как скозать многостолетнего?) опыта и наработок «большого» станкостроения.
Про прошивки контроллеров - отдельная боль, про всю историю CNC не слышали, до сих пор ускорения и рывки на глаз подбираем, до сих пор, кажется, построителей траекторий с S-образным профилем нет нигде, кроме Linux CNC, а его в принтерах не применяют практически.
>как скозать многостолетнего?
Многовекового :D
Ну так. Одни дилетанты производят и впаривают херню валовыми количествами, другие её покупают. Как будто может быть иначе в массовом сегменте.
@Coub Best Cuob Я их не покупал, но щупал (буквально) - та же фигня. А в прошивках так и буквально та же фигня, ничего близкого к тому, что у CNC-станков. Хорошо если GPL не нарушат :-)
@Coub Best Cuob Ну то есть, конечно, чем дороже и «некитайские» принтер, тем больше железа-люминя и меньше фанеры-акрила, чо уж там. Но всё равно это выглядит как «сделаем делать потолще на всякий случай» а не как результаты проектирования. Ну а про дрыгостольство когда давно есть Core XY я вообще молчу, да.
@Coub Best Cuob Linux CNC умеет побольше многих промышленных прошивок начального и среднего уровня и является OSS. Нет никаких ноу-хау в трёхкоординатных станках уже лет 20, для индустрии это пройденный этап. Просто ощущение, что принтерщики не хотят смотреть даже в базовые учебники, «и так сойдёт», даже такие как Пруша, чьи принтеры нифига не дешёвые. Мне кажется, дело не в цене, а в менталитете, в DIY-подходе и общем пренебрежении к старой скучной индустрии. Я по роду профессиональной деятельности наблюдаю те же ровно симптомы в другом хайпово-молодёжном направлении - торговля криптовалютами. Ровно та же картина - из призрения к классическим «зарегулированным» биржам создатели нового поколения ходят по тем же чисто технологическим граблям, что презираемые ими биржи топтали 20 лет назад. Очень похоже.
Первой печати ещё не было. А я уже думаю что наверное пора мне тебе новый корпус для принтера высылать, а это принтер как донор пойдет )) А вообще добро пожаловать в клуб!
Всё вроде уже тебе описали, еще добавлю как я сделал у себя. На оси X где каретка с экструдером, верхние подшибники закрути со сдвигом, друг от друга на двух болтах, это даст лучшую жесткость по оси Х. И купи подшибники для верхушки винтов, потом распечатаешь крепление, это придаст жесткости оси Z. Распечатай норм держатель для концевика оси Z. На стол, тонкое стекло на скрепках. Наклей утеплитель на дно стола.
Сергей, Вы, конечно, из мира металлообработки, поэтому везде Вам нужна жёсткость. Но в металлорежущих станках на станок действуют значительные силы резания. Здесь кроме сил тяжести и инерции нагрузок нет. Посему смысла в высокой жёсткости мало. Напротив, за счёт всевозможных зазоров происходит самоустановка механизма и исключаются лишние реакции, связанные с погрешностями изготовления, наиболее очевидно это на примере винтов оси z: верхнюю опору необходимо устанавливать соосно валу двигателя. Как это обеспечить? И главное, зачем, если на винт не действуют поперечные нагрузки? Без неё всё прекрасно работает, даже лучше, что когда наверху глазу видное большое биение, это свидетельствует о проблемах с соосностью винта и двигателя и сигнализирует о необходимости регулировки. Конечно, установить всё перпендикулярно и параллельно жизненно необходимо, вопросов нет, тут необходимо вооружиться угольником и напильником, что Вы и сделали. Но в остальном будьте осторожны с улучшениями, лучшее - враг хорошего. Направляйки, несмотря на зазор, под собственным весом встанут ровно. Лучше ли было бы, если всё сделали плотно и жёстко? Лучше, а технологичнее ли? Нет, за то и деньги пришлось бы платить другие.
Два движка и правда вещь мозги любящая. Цепь не обеспечивает постоянного передаточного отношения, не лучший вариант. С ремнём схемы есть. Хотя всё это даёт погрешность, связанную с упругостью винтов и ремней, впрочем, наверняка пренебрежимо малую. А есть и с одним движом и винтом схемы, работают без проблем)
ПЛА более прост в печати, чем АБС, где-то он лучше, где-то хуже. ПЕТГ хороший материал тоже, прочнее, но тоже очень простой. Нейлоном из триммерных лесок печатают, отзывы о результатах диаметрально противоположные, скорее всего, просто нужно найти подход. Сам вот только вчера купил леску, но не пробовал ещё ничего напечатать ей.
На ютубе много людей интересных с каналами про печать. Отдельно порекомендую канал Виталия Богачёва, человек много экспериментирует с переработкой пластиков в филамент, результаты любопытные.
Для «крутых» материалов в НАСА приспособили самый простенький принтер, очень похожий по конструкции на Ваш Анет, путём нехитрых доработок ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170000214.pdf
Жёсткость нужна что бы не было резонансов и, как следствие, гостинга, на больших скоростях. Если печатать в час по чайной ложке - то да, жёсткость не нужна.
Спасибо, интересно было почитать про наса. Правда исходный принтер там хоть и похож, но жестче и дороже (2500$). Удивился, что при такой высокотемпературной печати они мажут стол клеевым карандашом))
@@timofeygonchar6375 , не знаю, насколько цена имеет значение в данном случае, по смыслу прушоид. Если посмотреть цены на китайские принтеры и российские, разница чуть ли не на порядки, а коли американцы побогаче, то и за прушоид там могут больше просить. Да вроде настоящая пруша тоже стоит евро 800 что ли.
А откуда фобия спалить электрику? Я что-то пропустил?
На блоке питания переключатель 110 / 220 вольт заметил, кстати.
а это надо в группе ВК состоять - тогда все знать будешь! 😉
@@sid1977 Не помогло.
1 - здоровый человек крепит стол на три точки ;)
2 - про люфт в линейных подшипниках. Люфты там нужны, ибо принтер косоват.
Точил в него втулки с посадкой + 0.05, стол подклинивал, выставить не удалось. +0.1 норм.
3 - стекло на стол не советую класть, оно тяжелое.
4 - точку крепления ремня оси Y к рамке под столом можно перенести пониже, чтоб обе ветви ремня были параллельны.
5 - между ходовым винтом и валом шаговика точно нужен шарик. От пневмата подходит. Нагрузка там небольшая, подшипники шаговика выдержат её.
Удачи в общем, игрушка норм :)
Этот принтер может печатать ровно, если приложить руки.
Не так быстро, как всякие кореХУ, но погрузиться в тему самое оно.
Спасибо, учтем!
Если просто по отдельности попробовать заказать все эти детали, цена этого всего дела выйдет в цену убитого станка 16К25
Я такой же собираю, но на станочном алюминиевом профиле.детали заказывают почучуть с алиэкспрес, сейчас нижнюю часть подложки буду фрезеровать хочу всё управление засунуть под стол.тока собираю на ардуинке.
У АБС проблема с прилипанием, ОЧЕНЬ не любит сквозняк... )) Ну а так просто пора начинать печатать, желательно с PLA он прост))
Рекомендую провода на подогрев стола сразу припаять к плате и столу. У меня через неделю разъем на столе расплавился. Провода вообще лучше поменять. А регулятор в БП выкрутить на Макс. Будет где-то 14в. Что компенсирует потери в проводах и стол будет грется быстрее. В таком виде работает уже несколько лет. Правда блок поставил на 30а.
Сидомазахист
Я бы тебя понял 2 года назад и то были уже Anet а6 и е10. Но сейчас в век борьбы с Ender 3 и ему подобными, брать модель 12 года.....
Брат, посмотрит тут vk.com/uni3dprinter и тут vk.com/br3dprinter Подумай, ну и гоу к нам.
Ни HIPS ни тем более ABS ничего крупнее 20х20х20 мм вам не напечатать на этом принтере пока полностью не сделаете закрытую камеру печати с подогревом внутрянки камеры до 100...150 градусов, а вы это не сделаете, потому, что при таких температурах сам пластик принтера поплывёт. Будет отлипать от стола, будет рвать слои детали, а всё потому, что коэффициент теплового расширения у ABS довольно большой и горячие слои намного больше, чем уже остывшие и возникают адские напряжения в детали.
Так что вместе с наклейками можете бесплатно раздать весь ABS пластик.
Если что, то у меня Anycubic Kossel Plus уже года три как и перепечатал я на нём килограм 10 разными пластиками и кажется, я немного знаю о чём говорю, но это не точно.
Я на A8 печатаю АБС некоторые детали на все поле (решетка воздухозаборника на капот, рамы на принтер - там вообще адская высота с малой площадью контакта к столу и размещение по диагонали). Чтоб не отрывало поставил в шкаф, закрываю занавеской из пенистой такой подложки, на вентилятор экструдера сделал дефлектор, который не дает выдувать воздух на деталь. Алюминиевый стол клей карандашом мазюкаю - все ок. Температуру стола ставлю 120, по окончанию печати вся модель пластичная, прогретая.
@@timofeygonchar6375,ставить в шкаф вариант, но что-то я в ужасе ставить пластмассовый принтер в шкаф, где всё будет нагрето.
Спасибо за то, что поделились опытом.
Я на свой собираюсь сколхозить водянку на экструдер и закрыть ему камеру печати полностью превратив его в шкаф.
Коссель плюс с мусорным пакетом как "Защитой от сквозняков" АБСом нормально печатает. Прям здоровых деталей во весь стол не делал, но уголки под самого косселя распечатались без особых проблем. Возможно благодаря Уфимскому клею для ФДМ принтеров (который в сопутке продают), без него на стекло кое как лип.
В шаговиках стоят радиально-упорные подшипники. 70% неиспользуемой радиальной нагрузки можно использовать для осевой. Нагрузка приходится на нижний подшипник. В него ротор упирается. Жить и работать будет. Нет там статических и динамических нагрузок больше 700Н на каждый. Если есть доступ к EEPROM, винт можно поменять на другой с более мелким шагом. Ну и гайку выточить из капролона-фторопласта-РОМ. И новые значения прописать в EEPROM.
Муфту растянуть и вставить шарик подходящего диаметра. Или выточить цельную муфту. Синхронизировать ремнем и шкивами. Одного движка хватит.
Что бы печатать АБС-ом надо сделать термокамеру. Грубо говоря запихать аньку в шкаф и что бы там не было сквозняков и температура держалась минимум 45 градусов. 70 идеально.
В защиту принтера не полезу, но про "пластик гнется" вопрос сильно спорный. Да, он гнется, но сопромат строится не только на жесткости материала ))). Две пластиковые детали в соединении довольно прочные.
К доске прикрутить - здравая мысль, все так и делают. ))
Муфту вертикальной оси тоже многие меняют на жесткую без пружины.
Верхнего крепления резьбового вала и не должно быть. У кого установлен - убирают. Вал должен крепиться в двух точках: на моторе и каретке, он отвечает только за тягу. Для ровного перемещения есть другие валы, без резьбы, и если каретка ходит не ровно, то разбираться нужно с ними.
Синхронизатор валов многие ставят, или просто оставляют только один тяговый вал
У меня такой же принтер,купил в 2016 году. За год почти все недостатки доработал и вот он стал уже нормальным принтером. Все еще работает.
С "телевизором" из цельного куска акрила это уже А6, она дороже) Прикрутить к доске - все прикручивают. У меня одна прямо из коробки(ни к чему не прикручена), вторая на самодельной стальной раме. Разница есть, но не принципиальная, сказывается качество комплектухи.
По оси Z правый шаговик регулярно приподнимает горизонталь на пару десяток. Перед печатью проверяю зазор между экструдером и столом и поправляю просто проворачисая на пару шагов правый винт.
АБС не печатал. По отзывам без термокамеры проблемный.
На тот скотч что на столе можешь попечатать, пока не порвешь, к нему ПЛА прекрасно липнет на температуре стола 60, это самый простой способ, но нифига не дешевый.
Проверь плоскосность стола на поверочной плите. У меня один стол ровный, печатаю прямо на него, второй кривой настолько, что даже стекло которое на него положил по краям подгибает немного. Не стоит сразу пытаться выставить стол идеально (одинаковый зазор по всей площади) - достаточно выставить под ту деталь что будет печататься. Чаще всего площадки 100х100 хватает с головой.
Сразу сделай механизмы натяжения ремней. Слабонатянутые ремни дают искажение геометрии.
Адгезия к столу: Для ПЛА мажу обычным клеем ПВА и даю хорошо высохнуть. После этого греем стол до 45 градусов и вперед. При известной аккуратности слой клея может жить несколько десятков печатей, потом просто обдираем и мажем заново. Такой способ работает и на стекло и прямо на алюминий. На стекло если нагреть до 60 можно потом вырвать напечатанной деталью кусок стекла. От алюминия отлетает легче, сказывается его расширение-сжатие при нагреве.
По слайсеру: на первый случай используй "куру" с флешки. Если сделать все по китайской инструкции - все работает. Потом будет желание - научишься нарезать Г-код в "симплифае" или в новой версии "куры".
В общем - дорогу осилит идущий. Если втянешься - сделаешь себе нормальный принтер сам, а для "бытовых" нужд и Анька из коробки печатает. Апгрейдить ее смысла не много, там от родного останутся только моторы и винты, все остальное нужно переделывать или менять.
Спасибо за советы!
Северный зверек правильно написал все, вот только рекомендую стекло поставить утеплить стол и на стекло наклеить каптоновый скотч к нему хорошо петж прилипает а для абс можно сок сделать (абс развести в ацетоном и мазать стол)
Вставлю свои пять копеек)
1) у меня была перепутана маркировка на плате, вентиляторы обдува детали и термобарьера перепутаны местами, и при запуске термобарьер не охлаждался, я по незнанию кинул провода от блока питания и забил.
1,1) вентиляторы первым делом, на обдув материнки и блока питания, при длительной печати может сгореть.
2) подшипники скольжения напечатал с сингиверса из пла, они сидят плотно.
3) под валы-направляшки подложил жесть от алюминиевых банок, чтоб не болтались.
4) натяжители ремней напечатал нормальные, по оси у натяжитель нужен с креплением столешнице.
5) снизу под стол подложил кусок утеплителя, греется быстрее, и можно такой же кусок класть сверху во время прогрева.
6) максимально облегчил массу подвижных частей. перевел на колхозный боуден из тефлоновой трубки и деталей с сингиверса (мотор подачи филамента вынес на левую верхнюю часть) а саму каретку напечатал из пластика, минус масса мотора и каретки. каретка около 200 грамм весила.
7) прикрутил всё к куску столешницы, в том числе и места куда крепятся моторы оси z прикрутил железными полосами, если этого не сделать то при надавливании сбоку нога просто поднимается.
8) прикрутил куски фанеры как на анет а6, типа телевизор
9) антивоблинг естественно.
10) лучше всего деталь держит на столе ацетон с разведеным абс, для печати абс. но воняет, последнее время пользуюсь клеем Rexant растворяет абс и не пахнет, для пла клей карандаш норм.
11) с помощью подкладок убрал перекосы ремня в крайних точках, перекос тоже дает погрешность.
Извини что сумбурно, все что вспомнил сделанного за два года владения написал)
Спасибо, весьма информативно
ось Z: валы до упора вниз. шаговики выдерживают некоторую осевую нагрузку. валы сверху не фиксированы: станешь натягивать ремень оси X - согнутся и будут бить, поэтому пользователи отламывают или рассверливают фиксирующие проушины. Закрепил Z-направляющие - умничка. Забил молотком X-направляющие, а потом вытащил - глупо сделал. вклей их навеки и отпустив ремень зафиксируй стопорными винтами с правой стороны, потом ремень натягивай, без фанатизма. а лучше разбери хрустящие натяжители сначала. Ремень Y, как ты верно заметил, надо сделать параллельно, а направляющие перпендикулярно к оси X.
на работе возникла задача сделать направляющие станины круглошлифа. Износ на плоской направляющей примерно 2-3 десятки, на V-образной по глубине такой же, а от горизонта умножается на квадрат из 2, длина стола 1.4 метра. И казалось бы что сложного выровнять такую направляющую?
Но тут в дело входит тот факт, что из поверочного инструмента у меня сейчас есть неизвестной геометрии метровая УТ-1000 55гр линейка, которая весит кг 30, линейка УТ-800 которой местные слесаря притирали ластохвосты и теперь на неё смотреть страшно. Ни одного мостика, ни одной поверенной плиты. Но есть уровень 0.02/1м и плита поверочная 1060х630(которая используется как подставка для стенда проверки валков, естественно неизвестной геометрии так как она там стоит лет 40) а все остальные плиты использовались как наковальни. А так как я сменил место работы, то что я делал там осталось там.
Ну вроде бы что такого, сделать 2 направляющие, тем более уровень есть плоскость можно спокойно по уровню сделать особо не заморачиваясь и с этим особо не поспоришь. Станина у станка 1.5-1.6 метра где-то. А вот V-образную гораздо сложнее сделать, так как её в горизонт не поставишь(это надо стенд как для разборки двигателей делать, чтоб крутился на 360гр). И тут я понял что можно использовать маленькую съемную направляющую с подвода шлифовальной бабки, предварительно восстановив её геометрию(так как она стальная и подкаленая, она изогнутая и нуждается в выравнивании). Чтоб её выравнить можно воспользоваться плитой и практически любым угольником, так как угол этот важен только условно. Выравниваем одну сторону, вторую пляшем от первой, да так чтоб на просвет угол был близок к 90. Ну а 3 сторону надо делать под 45гр к этим, это надо угломером вымерять и так чтоб примерно в пол градуса хотяб попасть.
Вот таким комплектом инструмента можно восстановить станок. Ставим эту линейку под 90-45-45 на направляющую и смотрим на уровень по краям. Предварительно выставив станок в двух осях в горизонт. Если есть отклонения по уровню выравниваем эту полку в уровень, дальше берем линейку длинную и опускаем этот уровень на пару соток за пару проходов шабером или болгаркой. Потом опять повторяем этот процесс. В итоге у нас должно получится так, что по всей длине наш уровень должен показывать горизонт(лучше чтоб в центр был небольшой горб, для приработки станка и расчет под небольшой износ) и линейка длинная должна прокрашивать по 10-15 пятен нашу направляющую.
Что в итоге? у нас в горизонте плоская, у нас в горизонте V-образная, остается по ним сделать более короткий стол.
А что в итоге у меня? пока был на праздниках и думал как лучше это сделать. Станину начали делать по столу, который вообще непонятной геометрии. и теперь я вообще не знаю что там получится.
Почему я уверен в том что по линейкам непонятной геометрии будет лучше? потому что их по краске можно между собой проверить, а то как выглядит стол, который выработал станину в пару десяток лучше даже не задумываться.
Сага о работе на производстве, где механик думает что поверочный инструмент это Притирочный инструмент
Доброго здоровья! Практически одновременно с Вами и я получил свой экземпляр с Anet store. Как не странно, ни с подшипниками, ни с направляющими проблем не было. Да и акриловый каркас собрался с достаточной точностью. В первую очередь пришлось печатать вышедшую из строя мелкую шестеренку к швейной машине. Получилось точно. Шестерня нестандартная, и мне пришлось по картинке эскиза создавать SLDPRT файл с последующим экспортом в STL формат. Ну, разумеется, пришлось старику браться за "учебники". О приобретении Anet A8 не жалею. Вспомнились юные годы, забавы с конструктором. Уже составил для себя план очередной печати. Это и крепежные элементы антенны Yagi, и сверлильный мини станок для печатных плат, и ...... . Одним словом - без простоев! Ну а по поводу устранения недочетов - буду решать по мере поступления. ))
Удачи!!!
Прикрути к щиту большому или столу и на палстмассу поклей ребра жесткости предварительно выровняв подтягиванием осалаблением хоть какие-то,а потом когда прилипнут затяни назад. Насколько я помню тут стол от постоянки работает,а это нафиг не надо переводи его на 220 и БП легче станет и греться стол лучше будет из -ов только что если зафейлишь труханет на все 220. Ну а дальше подшипник кторый ты шар выколупыва менять и саму тут пластмасску, выяснять что щелкает и тп. Но на 1е время ребра жесткости и прикрутить к столу/щиту/полу
На стол клеить малярный скотч и печатать ПЛА. Темп 205 бошка, 60 стол. Сделай первым делом регулируемый концевик Z (проставка на каретку с винтиком, который будет давить на концевик) это для старта. Стол снизу утепли, быстрее греться будет. Так же сделай проставки anti wobbling на Z.
Так же пластик petg пробуй, ABS в последнюю очередь, по сравнению с предыдущим, он самый проблемный (усадка больше всех, как итог детали от стола отлипают, трескаются).
16:50 Знаем мы этого Сида. Щаз станину распечатает. 🙂
Чугунную причем
@@VideoUser47316 самодельный станок для фигурного литья чугуна был бы воистину потрясен...
Да всё нормально, это-жеш акриловый Anet A8. -Из этого топора можно сварить отличную кашу- Этот принтер отлично модернизируется. Я бы в тысячный раз посмотрел бы на это.
или сразу взять нормальный за почти те же деньги и не модернизировать ничего
@@lexxkrt Тогда кина не будет.
это принтер для рукастых которые смогут до ума довести. я к примеру усилил раму уголком стальным и проблема там не материале рамы а в реализации креплений на стыках . также перепаял драйвера 4988 на tmc 2209 ,без изменений обвязки всего пару из 5 шт по осям x y стало тише раза в 4 потом лин подшипники на нейлон сменил теперь вентятор кулера громче работает чем стол ходит. на днище до меня поставили лист дсп и принтер к нему притянут уголком . все доработки встали в 2 тр. брал с рук за 8 с пластиком. помоему он этих денег и стоит некогда за эту цену новый продавался. печатает теперь на твердую 4 рку можно и до 5 рки догнать.
Далеко не лучший вариант для покупки. Это уже, так сказать, динозавр среди принтеров. С него все начиналось. Современные в разы лучше а стоят так же или на пару тысячь дороже. Как с акцией повезет.
Что из современных посоветуете в качестве первого принтера?
@@VideoUser47316 кубоподобные на рельсах
@@VideoUser47316 На ютубе есть обзоры-сравнения современных принтеров. Где рассказывают про цены и плюсы\минусы разных видов кинематики.
Я так понимаю, что по четырёхзаходной резьбе гайка движется в 4 раза быстрее!
Есть подозрение , что ABSом печать не сможет . Там температура нужна и желательно термокамера ( активная или пассивная ) . А от температуры корпус винтом может скрутить . Для него PETG или PLA оптимально будет (если печатать будет ) . Сид , хоть бы в вк совета спросил какой брать . И да , на столик лучше стекло 3мм. Посмотри на ютабе Дмитрия Соркина .
Да я спрашивал, все: бери, бери, норм. Кто-ж знал, что напильником надо допиливать.
включи печать кожуха и печатай абс, все зависит от размера и формы печатаемых деталей
С Вашим оборудованием , могли бы сами сделать принтер , причем гораздо лучше чем этот.
Это правда, но без опыта использования принтера навряд ли будет понимание что и как сделать нужно. И есть сомнения, что дешевле: сделать или купить готовый нужного уровня.
Ну и как на фрезерном плату управления собрать? Или на токарном шаговики намотать?
А если это купить, кто программировать будет? Там же совместимость с форматами программ 3Д-моделирования обеспечить надо.
@@blblblbl111 моторы и плату управления, экструдер и нагревательный блок ясень пень купить в Китае. А вот раму можно и самому сделать.
Я много раз слышал, что анеты - устаревшие куски говна, теперь я понял почему.
Покупать Анет сейчас, да ещё и А8 это тот ещё мазохизм. Огнеопасная штука, так как в заводской прошивке напрочь отсутствуют все термо защиты, советую накатить Marlin, но у платы скорее всего нет бутлоадера поэтому надо будет программатор и бубен для танцев. Сам взял по совету очень похожий принтер на той-же плате, да ещё и из дерева (советчику сейчас очень благодарен (нет)). За год практически всё поменял, вложил уже цену самого принтера, не смог остановится вовремя. За то, узнал много полезного, открыл много новых каналов на ютубе, из русского сегмента самый толковый это Дмитрий Соркин, а из англо-язычных советую глянуть Thomas Sanladerer, CNC Kitchen, Makers Muse. Для опытов над собой принтер хороший, а если хочется чтоб печатало как надо из коробки берите Ender 3, а лучше Ender 3 Pro (у него лучше бп, чуть больше профили по Y и там ещё по мелочам).
Я свой анет а8 брал в распродажу на али перед новым годом за 5800руб. и несколько не жалею о покупке. знал бы что цена прыгнет до 13000 взял бы два или 3шт по 5800. На тингевёрс есть лютый апгрейд рамы спомощью пластиковых крепижей и пяти длинных шпилек. после такокго апгрейда рама не болтается вобще!
Если переделать на куб, то качество станет лучше и скорость повыше. Тоже купил как самый дешёвый и много переделывал и улучшал, потом плюнул и сделал куб с кинематикой CoreXY. Большая часть проблем пропала
Двигатель поставить дешевле чем цепи ремни и подшипники. Кстати в муфты вставь ни железный шарик а пульку от пистолета пластиковую.
О, поздравляю, добро пожаловать в наш пластмассовый мир! Самое интересное ощущение от первых печатаний: деталь растет на глазах, в отличии от токарки и фрезеровки, где заготовка худеет)) . Сразу надо сделать фильтр на филамент перед экструдером(паралонка в корпусе) и закрепить за провода к кронштейну от свободной болтанки блок хотэнда; сделать нормальные круглые гайки на стол, как можно больше в диаметре; выкинуть микроСД из комплекта, пользоваться нормальной. А по доработками: 1) Нормальное крепление ремня к столу, без перекосов; 2) Натяжители на Y и X. 3) крепления к ДСП всей рамы, особенно в месте натяжителя и мотора стола; 4) усилитель на раму (от болтанки влево-вправо); 5) откидное крепление кулера экструдера (замучаешься винты крутить при замятии/сгрызании филамента); 6) Верхние опоры на винты(с подшипником) и направляющие. Это основное. Далее можно до бесконечности: цепные кабель каналы, регулируемые опоры концевиков... Купить можно (нужно) зубчатые ролики натяжителей, новые направляйки и подшипники, запасные нагреватели и датчики температуры, сопла, термобарьеры. С эти принтером перед каждой печатью надо выставлять параллельно столу каретку экструдера (из-за огромного шага винтов она под своим весом изменяет высоту) - можно колумбиком или шаблоном. В чпу станках есть несомненный плюс: всегда придется начинать с модели (и с чертежа) - так, с головы, на глазок не получится))
ЗЫ: большая часть моделей для доработок есть на www.thingiverse.com/ по поиску A8
Благодарю за дельные советы!
У меня ностальгия, мой первый был на этот похож..... Печатать лучше пет-г или рла, АБС только мелочь. Я использую раствор АБС в ацетоне, для стола, все липнет хорошо.
Два двигателя нужно из-за того, что спираль четырёхзаходная. На однозаходную хватило бы одного двигателя, крутящий момент нужен в 4 раза меньше.
Добрый день по доработкам:
- обязательно сделать из фанеры стол и прикрутить его туда на www.thingiverse.com/ ( в поиске введите anet a8) для него есть специальные "скобы"
- там же есть натяжитель ремня оси x
- у меня anet a6 (но проблемы теже) натяжитель оси y сделал сам
- валы под замену (советую проискать на местных барахолках валы от принтеров - обычно они немного закаленные и более точные)
- из плюшек что я себе сделал - это распечатал держатель катушки + винт для ее быстрой замены
- я заменил блок питания
- силовой кабель от блока питания поставил потолще (текущий грелся)
- припаял провода которые идут к столу (так как грелся разъем на столе который)
- докупил боросиликатное (кажется так) стекло
- докупил подкладку для лучшего нагрева стола
По пластику -
как по мне для abs нужен бокс с подогревом + abs токсичен
я использую pla или pet-g
Спасиб, отличные советы!
6:42 Как это фиксироваться не будут? Включи фрезер, разведи эпоксидку. Я же помню, что _кое-кто_ (не будем показывать пальцем) клин эпоксидкой в советский станок вклеил.
да им там деваться некуда, на другой каретке фиксируются
Нормальный бомж принтер. Я также на анет А6 заморачивался. Только А6 пожестче будет. Так же пошибники на осях болтались и закусывали. Перепечатал их из пла. У меня на доработки А6 ушло примерно 1 кг пла. Теперь мой любимый пластик абс на стекле + бфв2(50/50 со спиртом). А от сквозняков родная коробка от этого принтера без одной стенки. Обдув при печати абс ставлю 40% в куре, ничего не раслаивается. АБС от ФД пласт печатаю на 240 градусов, так он нормально спекается и не воняет. Стол с бф2 90 градусов, но думаю что можно и меньше.
хорошую точность и разрешение, дают только жидкостные с ванной - а прочность полиэтилена и РР принтеры недают, всеравно переотливать через гипс - если прочность нужна
Можно подробней про переотливку
@@waterlight1336 форму с детали в гипсе снимают, а потом его заливают пластиками или латунью итп простым
@@e_b_z это я знаю я другое думал)
Абс не будет он нормально печатать, только намучаетесь, петг и пла это для него
Не гони пургу. катушку от фд пласт натур цвета допечатываю. температура стола 90 адгезив абс сок.сопло 248гр печатаю приблуды для фотоапарата и принтора эпсон и для постпечатного оборудования (ламинатор ,брашуратор, книго сборочный станок) . короче за свои деньги нормальный 3дэшник. для дома!!!
Добро пожаловать Сид! Давай в чат к Соркину. Подшипники можно напечатать, а можно выточить из графитонаполненного капролона. Печатай все улучшайзеры к этому принтеру, очень помогает. А я его буду переносить на алюминиевую раму. Ссылку на проект могу дать.
Да, блин некогда, мне бы с этим как-нибудь разобраться, потом уж апгрейды всякие
Взял 1месяц назад , с российского склада Обошёлся он мне в 7.400. Печатает на ура. Отпечатал кило пластика. Огонь 🔥. Качество супер.
Поздравляю с приобретением! Если когда-нибудь получится печатать ABS, покажите как! Пожалуйста!))
У самого такой же, и пластик и принтер. Я к стойкам приклеил на VHB от 3М алюминиевые уголки 50х50 стало заметно жёстче.
Термокамеру сделай и сможешь печатать абсом
@@strogiyvova думая как её сделать прихожу к выводу что проще с нуля собрать чем переделывать
купил себе недавно flyingbear ghost 4s. и вообще не жалею. брал за 18.5 с китая. смотрю на Anet A8 как на ... ну, думаю все поняли. у друга есть этот Anet A8 (покупал за 12к с китая несколько лет назад) - там все именно так же, как и на видео. все "живое". печалька...
Anycubic i3 mega s надо было брать.отличный аппарат.жесткость шикарная
Поздравляю с началом пути! У меня друг с компаньоном начинали производство с подобного+напилинг/доводки (возможно даже получше), но относительно быстро сменили на качественный фотополимерный. Подобные оплётки проводов для моддинга и прочего давно известны в среде компьютерщиков ), сейчас их кстати купить не столь сложно. От АБС точно будут вредные газы при печати, от хипса не знаю. Пла потому и дают что он безопасный ). А стикеры это прикольно.
Да, принтер то еще... Но в принципе по быстрому все эти люфты убрать можно, особо не заморачиваясь.
Блин вот иногда удивляюсь больше обычного с Китайцев, ну бывает делают вещь как вещь, но бывает такую хрень в продажу пихают что ни на один шлем не натянешь, я конечно понимаю что 10к это сравнительно мало с крутыми принтерами, но блииин это же не тыща чтоб продавать вещь с таким большим количеством нестыковок, недоработок и т.д. такое ощущение что его заказывали у разных продавцов по одной детали и эти детали для разных моделей))) но уверен что СИД научит его печатать.
Нужно винты оси z упереть в валы шаговиков, а то при поднятии экструдера вверх эта гибкая муфта будет сжиматься за счёт расстояния между валом двигателя и винтом, и ничего не поднимется, и будет каша на столе! Ну или через шарик подшипника, как ты и подумал. Но обычно тупо упирают в вал двигателя.
У меня такой же, посоветую выкинуть в окно этот принтер и взять нормальный, если не хочешь ковыряться с ним. Или собрать с нуля, используя нормальный корпус с хорошими направляющими и с этой электрикой.
Стоило выбрать что-нибудь другое, посвежее. От моего Anet A6 остались только экструдер и валы с винтами.
посоветуйте, что в этом же бюджете?
@@thp3242Могу посоветовать спросить у Соркина (Dmitry Sorkin) на его канале (скоро стрим должен быть). Просто не слежу за принтерами и ценами на них.
Еще добавлю: детали на сам принтер печатать минимум ABS, а лучше PET-G. И этот принтер больше кажется говном, чем есть на самом деле - после доработок вполне себе печатает достаточно точные не декоративные детали (зубчатые колеса, втулки, ролики, кронштейны, переходники, корпуса). Я на своем уже где-то 8 кг филамента отпечатал, в основном АБС. Все равно лучше начинать с такого, чем купить без опыта дорогой и увидеть его косяки.
Сочувствую вам с этим принтером, но мне попал ещё хуже, в первые две недели я вообще думал зачем выкинул деньги, потом начал по немногу разбираться что к чему, принтер был фанерный 4мм, подшипники закреплены пластиковыми стяжками, короче это был капец, и ещё не откалиброван, при каждой перезагрузке и выключении приходилось заново тыкать эти кнопочки чтоб настроить размеры, сохранения в память не было, вобщем с горем пополам я его довел до ума кое как и прикрутил к куску столешницы, но после воспроизведения на этом принтере остальных четырех он был разобран... Вот на счёт АБС и хипс, это не для него, намучаетесь с ними, для этих пластиков надо термокамера, я накрывал коробкой, тогда ещё можно было что то печатать, на рабочий стол крепил стекло и наносил клей "дракон" он отлично приклеивает АБС и хипс, но и отодрать тяжело, один раз при усадке абс лопнуло стекло, а вот пла и пет на клей-карандаш
Anet в сообшистве людей занимаюшихся 3d печатью считается фирмой каторую можно брать только для экспериментов, дороботки и т п.
А я ругать не буду. Хорошая заготовка для дальнейшей модернизации в кубик с закрытой зоной печати. Но только с кинематикой картезиан. Потому что платка туповатая и прошивать ее немного весело.
попробуй PETG , не считая композитов на мой взгляд самый интересный пластик
АБС без закрытого кожуха не получится печатать
Советую пересмотреть канал Дмитрия Сорокина.
У него очень большая база информации по настройкам принтера, слайсера, мелким нюансам печати, много видео по доработкам принтеров. Видео очень информативные и лаконичные. Вполне себе такой SID от мира 3D печати
Обзоры на канале достаточно объективные и подробные, косяки принтеров не скрывает, но смотреть не советую, потому что станет мучительно больно)
да смотрю уже
Твою растудыть проржался от души.
И подшипники через п. Сяп за видос
искал этот комент прежде чем написать)) Думаю он спецом допустил ошибку:D
@@WydeEyedTRex ну не знаю. Умышленно я бы лучте букву т применил. Потому как твоюжма...
Он и по-ангельски beerings написал. Видимо, неспроста.
Как обладатель принтера анет а8 на протяжении 4 лет, могу сказать что это редкосное го*но, лучше брать ender3
свой же я брал по соотношению цена/качество печати + на тот момент небыло такого изобилия как сейчас.
Оказывается мой принтер за 6к был неплох))
Судя по фото в конце фрагмента понял, что "вынесла душа поэта" и так забрали 3М642! Очередная морока, но думаю будет интересно и вам и подписчикам!! Успехов!!
нет, подразобрал немного
SID я не знаю можно ли ожидать большего от 3-Д принтэра за 10,000 тысяч или 140€. А на счёт жёсткости, по моему ему не надо быть прям таким жёстким. Он же всё гибким и горячим пластиком лепит. А может быть я не прав. Тут сто пудов мнения будут расходится. Спасибо за обзор. Удачи тебе и здоровья. С.у.Денис.
эндер 3 не дороже стоит, и с жесткостью там все нормально
С подключением! У меня такое же...
Ну что.... приветствую в полку чпу пользователей))) поиграй в принтер, а потом шаговики к 1К62 или 676 прикручивай. Как недавно у меня родилась фраза: на универсальных станках работают, на чпу зарабатывают))) удачи в освоении.
Ну, мне очень далеко до тебя! Это мое первое ЧПУ устройство :)
Что бы этот принтер жил и как то уд.печатал,нужно будет доработать примерно так) vk.com/wall-156000038_210 а вообще сочувствую за подобную обнову)
Автор, ты не принтер бойся спалить, а дом этим принтером. Проверь все соединения. И без присмотра его работать не оставляй.
блэээээ, да несчастный эндер - просто шедевр рядом с этим пестетсом. Ну и да, начни лучше с ПЛА, можт хоть какие-то положительные эмоции останутся
Напечатай натяжители икса и игрека, у меня сразу много ряби прошло
- вообще не понимаю, зачем два двигателя ???
да затем, что один движок на такой кривой и болтающейся раме банально не вытянул бы два винта.
поставь они один движок на Z, то пришлось бы и раму более-менее делать, хотя бы из профиля алюминиевого, что бы и ход легкий и зазоры не такие конские.
а если городить связь этих двух винтов каким-то ремнем - не вытянул бы этот слабенький движок два винта в одиночку.
вот и выходит, что проще на самый дешманский говнокорпус кинуть такие же, самые дешевые и кривые напрявляющие, все это тягать посредством двух таких же по качеству - и, соответственно, по цене - винтов, насаженных на самые хилые движки, даже без какого-либо подшипника внизу и вовсе без крепления даже вверху )))
"один по мощнее говоришь".. один мощнее стоит как ТРИ таких. я серьезно - 3шт стоят 20 баксов, это в розницу для нас на али..
так что здесь возможность хоть как то запустить и тягать вверх-вниз все это кривое и косое посмешище как раз и определяется двумя движками по Z. и в материнке "лишний" контроллер бод него уже идет..
не может поднять из-за 4-заходных винтов. Не знаю, у меня не все кривое и косое. Но ось X по Z постоянно перекашивается.
У меня сарказмометр на распаковке сгорел от перегрузки >_
когда есть точный инструмент одно растройство с этими китайскими игрушками))))
Как антилекало -пойдет. Типа есть на что поглядеть, когда свой будешь делать.
Суппорт стола наоборот нужно ставить, поперечиной вниз
Да нет, по инструкции все
@@sid1977 забавно. Может инструкции разные... В моем случае это исправило проблему с ремнем....
@@gelecopter А мысль интересная! Так что вполне может быть, надо попробовать
Ох.. чем же эндер 3 не подошел то)))
Думаю ценой в +50%
Душа моя в великом не живёт.здесь проще,и на мой взгляд лучше ,Сид? Где пропал шайблин?
Он в гиперсне
У меня фанерная пруса і3, сам делал, шлак а не принтер, от температуры все перекашивает. С акрилом наверное получше будет. Уже года 3 стоит, отбил все желание заниматься печатью.
У тебя ещё и фиксаторы направляек оси Х литые, то ещё гавнецо. Мой шел с печатными этими деталями :D
Это короновирус виноват. Просто когда чихаешь часто трудно изготовить точное изделие.
Кстати, судя по цене этого принтера. Как китайцы вообще уложились в эту цену? ясно понятно что оно не будет нормально сделано
Так, заканчиваем с матом. Здесь уголок культуры! 🤬
@@sid1977 иногда смысл слов невозможно передать лучше, чем это делает МАТ. Извеняюсь
Блэт, ну почему подшиБники-то???
Смысл в 2020 покупать такой Анет???
Видно только ради хайпа в ютубе =)
Some assembly required!
Yup! A little bit! Recalled childhood :)
Офегенный принтер, если руки не из жо......пы то доведеш до ума и буде он печатать не хуже принтера за 100к р. Хотите конфетку за 9т.р и потом плачитесь, терпенье и труд все перетрут.
Anet A8 в 20м году....😳
Вот он обломался когда начал печатать чувствую. Закупился кучей филамента а печатать им не смог по любому. Так как эти анеты даже простой педж по темперетуре еле еле дотягивают. А абс и другие тем более не вывезет. Да еще и такие жуткие люфты. У меня анет а8 без люфтов и то печатает как кусок говна, на любых слайсерах и с любыми настройками. экструдер даже 240 градусов не может набрать. Еле еле кое как 235 набирает. Максимум для печати педжа. Хрень а не принтер.
Сразу стальную раму надо брать и все это переносить.