Você é a primeira pessoa que vejo falando sobre a acuidade visual e esse é justamente o meu calcanhar de Aquiles (miopia e astigmatismo)... É bem estranho não poder confiar nos próprios olhos.
Me pergunto: como é que este Vernaglia sabe de todas estas belezas hein ? ..... Muito show, Excelente vídeo !!!! Grato D+ pela brilhante contribuição e por dividir isto conosco.
@@ArmandoVernagliaJunior meu chá que fiz para ver seu vídeo chegou de esfriar de tanto que me empolguei esqueci dele. Tenho um caderno e anoto tudo os seus vídeos e depois colocar em prática cada folha escrita.
@@ArmandoVernagliaJunior A propósito... Você indica pelo que vi uma assistência técnica, por favor ela é de onde? Estou com o foco da câmera automático e os modos sem funcionar. Sou do Rio. Pode ajudar?
A quantidade e qualidade do material apresentado pelo Armando é algo extraordinario. Só tenho a agradecer por todo esse conhecimento que você nos oferece. Muito obrigado Armando
O problema do peaking é que ele se dá na visualização, que é algo com resolução completamente diferente do arquivo final, então algo pode parecer certo na visualização para o peaking mas estar um pouco fora na verdade... não é grosseiro, mas para quem for usar peaking com uma tele de grande abertura pode acabar sendo pego numa pequena falha... em grande angular nunca vai dar problema, mas uma tele, com a profundidade de campo super curta típica de teles claras, pode muito bem rolar de alguém achar que está com o foco no olho num retrato e o foco estar de verdade na bochecha...
Excelente vídeo Armando Vernaglia! Obrigado por partilhar seu conhecimento fotográfico! Como é possível certa gente darem deslikes a quem os ajuda, se não querem ver e aprender não vejam!
Obrigado. Sobre os dislikes, eu tenho uns 3 ou 4 haters de estimação, são pessoas que não gostam de mim, mas fazem questão de vir aqui apenas para tentar prejudicar... nunca vou entender pessoas assim, é como você falou, se não gosta é só não ver, mas quem tem a cabeça assim é um tipo de pessoa muito complicada. Mas faz parte da vida, eu nem ligo mais.
Valiosa essas dicas, essa do foco no tripé não fazia ideia. eu com 4.5 de miopia nunca me atrevia a por no foco manual, errava sempre, hoje deixo minha sony fazer o papel dela melhor que eu rsrs
Esse negócio do problema de vista é a mais pura verdade. Vivo me confundindo no foco manual. Outra coisa é a pós produção. Até em vídeo tem que trabalhar a nitidez na pós. Mais um ótimo vídeo mestre!
Sempre compartilhando dicas valiosas para os querem fazer a imagem, os que deixam a máquina ou o celular fazer a imagem vão dizer que isso é bobagem, grato mister Vernaglia por mais este compartilhamento, todo aprendizado é bem vindo, abraços!
Sensacional! Teu conteúdo mostra nitidamente (não podia perder a piada) que você tem propriedade no que fala. Eu costumo fotografar subexposto por conta do medo de estourar a imagem, mas farei uns testes aplicando sua última dica.
Com testes e treino você acostuma a lidar com a alta luz antes do estouro, não é correto expor a alta como meio tom que é o que muita gente faz, a alta tem que estar na direita do histograma, perto da beirada mas não encostando na beirada... isso já dá muito mais luz para a câmera trabalhar e ver as cores e contrastes da cena, evitando preencher informação ausente com ruído...
Muito obrigado, meu caro! Aproveito o espaço para sugerir um tema de vídeo. Fotografia de ambientes, como pousadas e hotéis, principalmente no que se diz respeito à iluminação. Abração!
Dicas muito boas e úteis. Quanto à acuidade visual, as câmeras tem regulagem de dioptria, um instrumento muito bom. Uso óculos, mas ao usar câmeras com este recurso, dispenso os meus óculos e depois ao verificar as fotos, tenho conseguido fotos com foco preciso.
Como de costume, dicas valiosas...e, como eu não saio de casa sem tripé, mesmo que eu leve a compacta, o uso de um disparador remoto ou mesmo o temporizador da máquina, sempre ajuda.
Parabéns por mais um video com dicas preciosas. Raramente (quase nunca) coloco mais que 10 no clarity. Só pra dar um "tapinha" mesmo. Depois compenso com clarity negativo localizado, principalmente na pele, mas sem exageros também. Isso tem ajudado a não estragar as imagens. Valeu mestre.
Muito show mestre Vernaglia. Tudo muito bem lembrado. Se for pra eu acrescentar algo, será o seguinte: Foto nítida: ISO 50 1/8000s f8.0 Obviamente, não dá pra ser sempre assim, nesse ideal de nitidez... e nem se aplicaria à todas as intenções de profundidade de campo... Mas, enfim... Abraços!! Joinha!!
Bacana Vernaglia, algumas dessas dicas eu já sabia, mas é sempre bom revisar. Sobre fotografar um pouco mais claro, não sabia disso. Vou ter que fazer esse curso de fotometria + flash, rsrs... Abraços!
Meu..... Como pode? Leu meus pensamentos Vernaglia? Ahahahahahahha Sai para fazer algumas fotos e percebi que das 400 fotos tiradas, 350 não estavam nítidas... Creio que esse vídeo irá responder minhas dúvidas! Parabéns pelo canal Vernaglia!
350 em 400 com nitidez abaixo do desejado... bom, certamente algo está acontecendo de errado aí, e suspeito que mais de uma causa ao mesmo tempo pois está um índice de aproveitamento muito, muito baixo.
@@ArmandoVernagliaJunior Pelas dicas e conselhos que você mostrou no vídeo, meu erro foi na abertura, velocidade e um pouco no "ponto de foco". Preciso treinar mais o sistema de foco da minha câmera (que por sinal é a 80D. Vou assistir novamente o vídeo sobre a 80D no seu canal) e melhorar a abertura e velocidade. Por exemplo, em uma foto, tentei capturar a abelha pousando na flor. Resultado: abelha ou a flor ficaram desfocada ou com falta de nitidez. Os dois focados e nítido, não deu certo kkkkkkkkkk. Obrigado Vernaglia, a cada vídeo fico mais ansioso e na expectativa para o curso!
Poxa, eu uso uma mirrorless da Sony e tenho um grau moderado de miopia, e a maioria do meu trabalho eu faço com lentes vintage, ou seja, esqueça que existe foco automático. Eu usei por muito tempo o Focus Peaking, mas vi que não estava acertando, assim, comecei a compreender aonde realmente o focus peaking me falava "está em foco", além de que, eu dou umas metralhadas mexendo no anel de foco. Em fotografias still, principalmente de culinária, que é onde eu ganho dinheiro, eu uso a função de focus magnifier, que me dá ali uns 4x de zoom digital para mexer no foco e acertar, mas quando eu vou fotografar eventos ou esportes (com minha amada Tokina 80-200 f2.8), modo burst e tentar prever movimentos é o que salva.
Pois é, com o tempo e a prática cada um pode contornar algumas dificuldades, mas é inegável que você acaba perdendo mais fotos, aí é o caso de refletir se o uso de lentes vintage vale realmente a pena por conta da perda de imagens por má focalização ou se é melhor uma óptica mais moderna e contar com foco mais eficiente, é uma decisão pessoal. Eu prezo integralmente por focalização, assim dentro dos meus valores, das minhas decisões, foco perfeito é fundamental e por essas mesmo tendo acuidade visual perfeita, eu raramente uso foco manual. Mas vai de cada um e o que sugiro é uma reflexão, se você estiver pondo em risco o trabalho, aí é para pensar mesmo, mas se com as ferramentas atuais o trabalho vai bem, então tudo certo.
Sem dúvidas, eu faço o uso das lentes vintage por dois motivos, comprei o corpo da minha câmera em uma promoção, me saiu muito barato. Quando fui ver lentes Sony que tinham mais qualidade, quase cai de costas, e como iniciei meu hobby, em meados de 2005 com câmeras de filme, o qual pratiquei até 2015, quando migrei pra digital, achei que poderia ser uma boa.
Ótimo video! Gostei da dica extra de fotometria...rs... lembrei de uma dm que te enviei no instagram referente dicas furadas de capturar imagens mais escuras.
Pois é, a dica de fotometria entrou muito por causa daquela conversa que tivemos.... e um vídeo sobre o tema está sendo gestado, mas para não deixar dúvidas, ele virá com imagens comprovando a minha tese... outro dia conversei com um engenheiro especialista no assunto, funcionário de uma das marcas de câmeras e o mesmo confirmou que estou certo, aí estou desenvolvendo um protocolo de teste para colocar de vez um fim nesse assunto. :)
Poxa que massa! Fico feliz por este seu empenho de anos em propagar informações corretas! A fotografia agradece (principalmente para quem está chegando, como eu)! =D
Sim, vale, mas o DxO mede a nitidez segundo um protocolo deles que ninguém sabe bem qual é, se usam várias aberturas ou só a máxima, se usam diferentes distâncias de focalização ou só uma... eles não deixam claro uns pontos. Eu procuro ler o Lens Rentals Blog que é mais técnico e com uma metodologia mais aberta como forma de complementar, além dos gráficos MTF dos fabricantes.
Ótimas dicas Vernaglia, sempre com conteúdo relevante!! Está uma “moda” (não sei se posso chamar de moda), mas tem muita gente fotografando subexposto e muitos fotógrafos influentes fazendo isso tbm, aí vc da essa dica de fotometrar pra direita... fiquei perdido kkkkkkkk Abraços!!
Já vi meia dúzia de fotógrafos sub expondo as imagens e defendendo o processo... vou fazer um vídeo só sobre fotometria mais adiante, e lembro que dou aula do tema há muitos anos, é algo que estudo em profundidade, e posso te dizer que do ponto de vista da engenharia do equipamento, é mais certo um registro mais claro que um mais escuro, a câmera precisa de luz para trabalhar, mais luz é mais informação, e mais informação se traduz em melhores cores... menos luz se traduz num sinal mais pobre, que a câmera irá completar com ruído pela ausência de luz iluminando partes da cena... é um erro técnico que muitos cometem por desconhecer como expor corretamente as altas luzes de uma cena antes de estourar, e aí no medo de perder a alta luz eles acabam sub expondo pesadamente a imagem confiando que terão alcance dinâmico para recuperar, mas não tem milagre, vem contaminado com ruído... para internet serve, mas para impressão de alta qualidade não serve... é aquilo, tudo depende do que a pessoa precisa, eu estou acostumado com cliente pedindo anúncio de página dupla, então a qualidade é sempre no limite máximo do que for possível, já se a realidade da pessoa for instagram, web em geral, aí meio que qualquer técnica serve...
Quando se usa o ISO alto, a nitidez pode ser melhorada deixando a imagem do assunto principal ocupando a maior parte possivel do sensor. Por exemplo, em ISO alto, um retrato de rosto, preenchendo grande parte do sensor, será mais nítido que um retrato de corpo inteiro. Creio que isso se deve ao fato da imagem, no primeiro caso, ser formada por um maior número de pixels, aumentando por consequência a nitidez, ao menos do assunto principal.
Meus cursos são presenciais, os online virão em breve. Será informado aqui pelo UA-cam então acompanhe o canal, mantenha as notificações do canal ligadas que em breve terá notícias. Para a agenda de cursos presenciais tem meu site, www.vernaglia.com.br
Muito bom, mas tenho uma opinião um pouco diferente com relação à regra de ouro. Temos uma boa discussão lá entre o pessoal mais técnico do RioFotográfico sobre a questão do fator de crop. Quando eu uso minha D610 em crop mode com uma 100mm continuo tendo uma 100mm apenas com a visão menor do quadro. Isso não transforma ela em uma 150mm. Seguindo a mesma lógica uma câmera APS-C com apenas um espelho e sensor menores não transformam uma lente em outra, logo não preciso me basear no crop para calcular a velocidade. A única diferença é que uso sempre a próxima velocidade superior à distância focal, por exemplo seria 1/125. Uma outra situação é em relação à câmeras com sensor de alta resolução, essa regra deve ser mais conservadora, pois percebe-se muito mais o tremido. O ideal seria um ponto a mais em relação à distância focal.
Se você tem uma pessoa enquadrada e o rosto toma uma determinada proporção do quadro, ao mudar para aps-c, sem mudar distâncias, você aumenta o tamanho do rosto em relação ao quadro, se muda a magnificação do sujeito, muda o tempo mínimo de exposição na mesma proporção de uma mudança de lente, como eu disse no meu outro vídeo, sobre fator de corte - ua-cam.com/video/YEiD44Y7Peg/v-deo.html - uma lente não vira outra, mas se mudamos a magnificação dos objetos, acaba dando na mesma do que usar outra lente. A regra é uma referência, eu discordo da regra em inúmeras situações, pois cada pessoa tem uma mão diferente, cada equipamento tem um peso diferente, o IS/VR conta muito no processo, a densidade de pixels do sensor influencia (como apontado por você), mas ela é um ponto de partida válido e em meus testes o fator de corte deve ser levado em conta... não cheguei a fazer uma exclusão relacionada a densidade de pixels num sensor aps-c, afinal um sensor de 20 a 24MP tem a densidade muito maior de pixels que o full frame de 24MP da D610... quando você usa a D610 em modo aps-c você decai proporcionalmente a densidade de pixels, mas um sensor aps-c tem essa densidade muito mais alta, na mesma proporção dos sensores FX das D810, D850 etc... vou testar tentando isolar as causas, se o que observei sobre a regra é devido à densidade de pixels ou ao fator de corte ou a uma somatória dos fatores...
Vernaglia! Parabéns por mais um vídeo ótimo! Fala pra gente sobre como fazer micro-ajuste de foco... Quase não temos vídeos em português sobre esse tema, e como eu, devem ter milhares de pessoas passando por problemas de falta de foco, sem nem imaginar que o seu problema deriva da falta do micro-ajuste... Abraço!
Se puder explicar, ou caso já tenha explicado indicar o video, dessa coisa de desligar o estabilizador, sob risco de piora da nitidez, quando a maquina estiver no tripé.
Como o estabilizador tem um ciclo de funcionamento, entre um ciclo e outro é como se ele acionasse sozinho, se a câmera estiver parada no tripé, esse acionamento gera um pequeno tremido num elemento óptico e nisso tira nitidez da imagem, vai ser mais perceptível em longas exposições. Sistemas mais atuais, e firmwares mais novos de câmera já contornaram esse tipo de problema, mas como em alguns modelos de lente mais antigas ainda ocorre, vale a recomendação, e para uma lente nova, firmware novo de câmera nova, também não tem contra indicação desligar, então acaba sendo mais prático lembrar de desligar sempre.
Fala Vernagila, excelente conteúdo. Me surgiu uma pergunta nesse vídeo. Porque se estou com a câmera no tripé teria que desligar o estabilizador de imagens? Porque ele ligado eu perderia nitidez?
O IS (todos, de todas as marcas, VR, OSS etc) tem um ciclo de funcionamento, de tantos em tantos ele aciona novamente para ver se detecta movimentos, se esse acionamento ocorre durante uma longa exposição, o movimento vibratório do elemento óptico do IS borra a foto, então vem no próprio manual das lentes com IS que ele deve ser desligado quando a câmera estiver num tripé. O IBIS dentro das câmeras parece funcionar diferente e não afeta nessas horas, mas aí não posso te afirmar com certeza pois não testei longamente todos os sistemas de IBIS que estão no mercado...
Ótimas dicas, Armando! Como sempre, aliás! Algumas delas eu desconhecia. Outras eu não vinha colocando em prática. Deixar o estabilizador da lente em ON, quando a câmera está no tipé, eu não sabia que prejudica a nitidez. Entre as lentes que tenho, as que mais uso são EF 24-105 mm 1:4L e a EF-S 10-18 1:4.5.6 IS STM. Tenho uma CANON 7D (primeira) e uma CANON 80D. E tenho também uma G7X Mark II. Sou um dos que não andava satisfeito com a nitidez das minhas fotos. Vou praticar essas suas dicas e também aquelas do vídeo sobre o foco na 80D. Pretendo vender a minha CANON 7D (que tem menos de 10 mil cliques) para comprar uma filmadora. Estou aguardando o seu review sobre a CANON XC 15 para decidir entre ela e CANON XA 15 (o sonho da XF 405 não cabe no meu orçamento) e programar a compra. O meu objetivo com uma dessas filmadoras é fazer documentários. Tenho hipermetropia e astigmatismo. Por isso, embora contrariado, sempre deixo a câmera no foco automático.
Olá Sebastião. Sobre o IS, ele vibra tentando estabilizar uma câmera que está parada, por isso no tripé ele tem que ser desligado. Sobre a XC15, se eu conseguir editar o vídeo hoje, ele entra amanhã aqui no canal.
Show, eu tenho Nikon, o motivo é simples, quando fui comprar estava em promo abaixo da T5i e D5500, ambas com lente kit. É uma D5300, que parece ter o mesmo ou sensor da D5500 e da D7100, ja sem aquele filtro que a D5200 tinha o que deu uma melhora na nitidez, segundo dizem... dai vi que as diferenças eram mais com relação a touch, mais umas coisas aqui e ali que no final, talvez nao me entregasse uma foto tao tao assim e como estou aprendendo, essa esta muito boa.. .eu ia de T5i... nem me arrependo, so fico meio assim que todos que acompanho, tipo assisto um video, gosto da metodologia colocada, das fotos e tal... usam Canon rsrsrsrs mas beleza. Mais pra frente, pretendo migrar para FF e ai vou ver a Canon... Bom, a minha veio com a lente kit 18-55mm a ultima versão, e com a 55-300mm, ou seja, rager ai de 18 a 300mm que na minha camera pelo fator de corte vai a 450mm, entao, 1/450 no minimo para usar ela na ponta. Comprei tambem uma 40mm micro 2.8, creio que seja a lente macro de entrada da Nikon, mas ela tambem ótimo para saidas fotograficas, rua, pessoas... eu levei ela no jardim botanico e gostei bastante, tanto nas macros quanto da paisagem e pessoas... achei ela bem versatil... Quando me acertar com essas lentes, e principalmente com o lightroom, que acho um bicho de 7 cabeças... o meu esta em ingles, tem la um lance para transformar em pt mas tenho receio de usar... enfim, é como disse, estudar o treco a fundo e acho que pode dar um up muito bom nas fotos... Ahhh eu nao lembro mas acho que nao comentou, fotos em RAW, vai ajudar muito no pos processamento, mais informação... Uma duvida, fotografar em 16.9, 4.3 ou 3.2, alterando conforme o assunto, ou usar sempre o mesmo formato e na edição fazer o corte que achar necessário?
A D5300 é uma boa câmera, aliás a Nikon é uma ótima marca, assim como Canon, Sony, Fuji, todas ótimas. Você está certo sobre o cálculo, na 300mm seria o equivalente em campo a uma 450mm, portanto 1/450s de tempo de exposição para uso dela na mão, sem tripé. Sobre RAW, sempre RAW, esquece o jpeg se o objetivo é ter mais qualidade e sobre corte de proporção, 16:9 etc., prefiro deixar isso para a edição então sempre uso o sensor todo, 4:3, e na edição posso decidir cortes conforme os objetivos da imagem, pro instagram por exemplo as fotos na vertical pedem um corte... mas aí é caso a caso.
@@ArmandoVernagliaJunior . Salve Mestre. Aproveitando, tbm tenho uma D5300 que uso pra fotos de imóveis. Tenho a 10-20mm nikon. Sabe se tem jeito de colocar o histograma no LCD antes de fazer as fotos? Vi isso na D7500, ainda longe de adquirir. Aliás, valeria apenas comprar a D7500 pra este uso? Obrigado e sucesso sempre!
Olá. Pode falar um pouco sobre a relação da abertura mais nítida da lente e a profundidade de campo, em fotografia de paisagem. Devemos priorizar a abertura mais nítida ou fechar mais o diafragma? Um abraço de Portugal. Obrigado
Acho que depende de objetivos e dos equipamentos disponíveis... hoje prefiro não fechar mais que f/11 pois o ganho de profundidade de campo fechando mais que isso se perde pela perda de nitidez por conta da difração, assim, se precisar conter quantidades de luz por conta do f/11 usarei filtros ND de boa qualidade. Vale dizer que de nada adianta suar filtro ND de baixa qualidade pois aí a perda de nitidez também acontecerá por conta do filtro. No passado eu usava mais o f/22 em algumas situações por conta de não ter um filtro bom o suficiente na época. Mas tem horas em que ou estou sem o filtro, ou simplesmente é mais rápido ajustar em f/22 para não perder uma cena... enfim, não sou muito radical nesse assunto, mas quando posso escolher, fico até f/11.
Interessante: quando o assunto é ISO alto, a primeira coisa que vem a cabeça de muitos é o ruído. Mas, em minhas experiências, a perda de nitidez tem sido mais preocupante do que o ruído. Tenho uma T6i e, desde que a comprei há quase um ano, teve três ou quatro situações que precisei chutar o balde com o ISO e jogá-lo para 6400. Fora isso, a única opção que eu tinha era não fotografar; como a fotografia era para mim mesmo, bora lá clicar. Veio bastante ruído, mas nada que pudesse ser amenizado e diminuído. Mas a perda de nitidez, essa sim é uma coisa de dar medo.
A perda de nitidez e o ruído são efeitos do mesmo problema, que é o fato da câmera ter recebido menos luz do que deveria para registrar a imagem, então falta informação, o desenho da imagem acaba prejudicado, muita gente fala de ruído, mas perda de nitidez e queda de alcance dinâmico são problemas piores relacionados ao ISO e que são pouco comentados, até por isso adicionei isso a esse vídeo.
Também pode ocorrer imprecisão no registro das cores. Minha pequena RX10 vai razoavelmente bem até ISO3200, além disso as cores e a nitidez vão embora.
Você tocou num ponto importante João. Todos nós fugimos dos ISOS altos com medo do ruído, mas a verdade é que a perda nitidez é tão importante como o ruído. E se nós fotografarmos em jpeg e tivermos a redução de ruído activa na camera, a camera limpa muito o ruído mas sacrifica o sharp. Há 3 anos comprei a Sony A6000 que depois devolvi, passados 3 dias porque aquecia muito e desligava, e nos testes que fiz com ela verifiquei isso. Em vídeo, a filmar dentro de casa, eu podia filmar com ISO de 3200 ou mais alto que a imagem não tinha ruído, mas perdia muita qualidade. Dá a impressão que a camera limpava o ruído, mas ao limpar, limpa também o detalhe.
Boas Querido. Não sei se minha pergunta é oportuna neste vídeo. Quanto faço a foto olho no LCD tá lindo...vou ver no computador tá bem pior, o que será? Equipamentos: 6D , 35mm ou 70-200... Muito obrigado seu canal é excelente !
Fala Vernaglia, tranquilo? Saiba que eu te considero um dos meus professores favoritos na fotografia! Tudo relacionado a técnica eu aprendi com você! Queria dar uma sugestão de vídeo: Sei que tens um curso falando sobre a fotometria, mas no youtube e instagram há muita divergência sobre a ultima dica que vc deu. que é Fotometrar para direita.. Muitos fotografos como Gilmar, Rafael, Tay, Bruno aconselham a fotometrar pra menos, e Muitos como você, Erico Sá, Cezar augusto aconselham para mais. Eu sei o motivo de que cada um acha o que é melhor, e eu uso as duas maneiras, tanto pra esquerda quanto pra direita. Mas acho que um video vindo de você, desmistificaria esse assunto de uma vez por todas. Forte abraço!
A questão de expor para um lado ou outro eu meio que já disse o que eu tinha para dizer, tem 2 vídeos de fotometria aqui no canal e tenho um curso no tema, o certo é expor para maior volume de dados gravados com qualidade, dados de qualidade são dados com menor porcentagem de ruído, essa é a base, isso geralmente tende para a direita (tecnicamente falando, e me foi confirmado por engenheiros das marcas já), quem fala em apenas sub expor está fazendo uma simplificação dizendo que para salvar altas luzes você sub expõe (lógico que os tons médios parecerão sub expostos numa foto que tentou salvar as altas, mas isso não significa que é uma foto sub exposta, isso é só erro de terminologia mesmo), isso é simplificação, você não expõe as altas como se fosse cinza médio, você ainda vai empurrar as altas para a direita, pro limite do histograma, ignorar o alcance dinâmico das altas numa câmera contando apenas com o alcance das baixas é aproveitar meio sensor em termos de capacidade de reter dados, então na real existe uma exposição certa, que é a de maior volume de dados gravados com qualidade com menor nível de ruído, isso é atingido geralmente para a direita, ou, como já falei nos meus vídeos no tema, o limite da direita antes do estouro, ninguém fala em expor para estourar, mas expor para ter dados melhores... quem diz o contrário tem dados piores gravados e isso é comprovado em qualquer marca.
Olá Armando, fiquei agora com uma dúvida... rs. Estou me preparando para adquirir um set de lentes que julgava serem bem promissoras para trabalhar com minha Canon 60D, segue a lista: Sigma 17-70mm f/2.8-4 Canon Ef 70-300mm F/4-5.6 Is Ii Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art ou Canon EF-S 24mm F2.8 STM (Vai depender da grana) Mas como falei, depois do seu vídeo fiquei com uma dúvida, você fala que lentes alternativas como a Sigma apresentam problemas de Back Focus e Front Focus, e agora? Vale investir nestas lentes? Vou fazer de tudo um pouco, ensaios, aniversário, batizados, casamentos... Me ajuda Armando!!!
Vernaglia, estou adorando os teus videos. Neste fiquei com uma dúvida: Normalmente, fotografo/filmo minha filha na equitação. Às vezes, utilizo um mono pé. Neste caso, tb devo desligar o estabilizador? No mono pé, faço alguns movimentos para acompanhar o salto, principalmente qd utilizo a EF 70-300, que é um pouco pesada. Desde já, agradeço a dica.
Olá Vernaglia! Passei a usar o botão de foco traseiro na câmera, o tal AF on. Focalizo com o dedão, atrás da câmera e não mais com o indicador no botão de disparo, pois acho que no momento do segundo estágio (disparo da foto) ainda temos um pequeno tremido.
Vai da preferência de cada um, da forma como dispara, como segura a câmera etc... tem quem prefira usar o AF-ON, tem quem não, no meu caso acho indiferente... uso ele quando em disparos contínuos.
Queria ver o trabalho do pessoal que da deslike num vídeo desse. Lamentável!
Um canal que é uma biblioteca para quem gosta e quer aprender mais sobre fotografia.
Obrigado. :)
Não tinha ideia que não há nenhuma camera e objectiva que dispense a nitidez em pós-produção. Boas dicas.
Você é a primeira pessoa que vejo falando sobre a acuidade visual e esse é justamente o meu calcanhar de Aquiles (miopia e astigmatismo)... É bem estranho não poder confiar nos próprios olhos.
Exatamente. Faço minhas as suas palavras.
Já pensaram em fazer a cirurgia corretiva?
Lei da vida: não confiar/acreditar em tudo q nossos olhos juram nos dizer rs. Eu usava óculo, comecei usar lentes e foi a melhor coisa!
Armando VernagliaJr Sim. O oftalmo aconselhou aguardar um pouco mais pela estabilização do grau.
Sera q existem lentes de contato da série L??
Agradecemos-lhe, prof. Armândio!
Me pergunto: como é que este Vernaglia sabe de todas estas belezas hein ? ..... Muito show, Excelente vídeo !!!! Grato D+ pela brilhante contribuição e por dividir isto conosco.
Haha... não sei nada ainda, sigo estudando, mais de duas décadas de estudo dá para acumular uma bagagem, mas tem mais pela frente ainda...
@@ArmandoVernagliaJunior meu chá que fiz para ver seu vídeo chegou de esfriar de tanto que me empolguei esqueci dele. Tenho um caderno e anoto tudo os seus vídeos e depois colocar em prática cada folha escrita.
@@fernandoandriguetto Também passo por isso.😂
@@ArmandoVernagliaJunior A propósito... Você indica pelo que vi uma assistência técnica, por favor ela é de onde? Estou com o foco da câmera automático e os modos sem funcionar. Sou do Rio. Pode ajudar?
Muito estudo e muitaaaa prática e o cara é show!
Muito claro e objetivo. Gostei muito, A maioria dos videos sobre fotografia é excessivamente propaganda e muita lenga, lenga
Salve meste tirando um tempinho para ver as dica como sempre primordial
Obrigado. :)
Caraaaaamba, a última dica num tem nada a ver com o título do vídeo mas é muuuuuuuuuuito boa! :)
Show, Armando! Obrigado mais uma vez e sucesso!
A quantidade e qualidade do material apresentado pelo Armando é algo extraordinario.
Só tenho a agradecer por todo esse conhecimento que você nos oferece.
Muito obrigado Armando
Obrigado. :)
Melhor explicação
Beleza ! Curto e grosso !!! Espero que os novatos aprendam ... e agradeçam !!!
termino de assistir seus videos dificilmente não dou replay. muito conhecimento. muito bom. vlw!
Essa falha do focus peaking nao sabia....show, valeu!
O problema do peaking é que ele se dá na visualização, que é algo com resolução completamente diferente do arquivo final, então algo pode parecer certo na visualização para o peaking mas estar um pouco fora na verdade... não é grosseiro, mas para quem for usar peaking com uma tele de grande abertura pode acabar sendo pego numa pequena falha... em grande angular nunca vai dar problema, mas uma tele, com a profundidade de campo super curta típica de teles claras, pode muito bem rolar de alguém achar que está com o foco no olho num retrato e o foco estar de verdade na bochecha...
Uma beleza Armando.
Parabéns pelo Paulo Freire na estante!!
Fico feliz que finalmente alguém viu. :)
Respondeu a pergunta q fiz no outro vídeo ! Obrigada 🙋🏼♀️ no tripé desliga o VR👍🏻
Obrigado. :)
Excelente vídeo Armando Vernaglia!
Obrigado por partilhar seu conhecimento fotográfico!
Como é possível certa gente darem deslikes a quem os ajuda, se não querem ver e aprender não vejam!
Obrigado. Sobre os dislikes, eu tenho uns 3 ou 4 haters de estimação, são pessoas que não gostam de mim, mas fazem questão de vir aqui apenas para tentar prejudicar... nunca vou entender pessoas assim, é como você falou, se não gosta é só não ver, mas quem tem a cabeça assim é um tipo de pessoa muito complicada. Mas faz parte da vida, eu nem ligo mais.
E amei o conteúdo. Como sempre excelente!
Obrigado.
Valiosa essas dicas, essa do foco no tripé não fazia ideia. eu com 4.5 de miopia nunca me atrevia a por no foco manual, errava sempre, hoje deixo minha sony fazer o papel dela melhor que eu rsrs
Esse negócio do problema de vista é a mais pura verdade. Vivo me confundindo no foco manual.
Outra coisa é a pós produção. Até em vídeo tem que trabalhar a nitidez na pós.
Mais um ótimo vídeo mestre!
Obrigado pela excelente explicação ,prático,direto,preciso!!!
Obrigado. :)
Dicas espetaculares!
Obrigado 😃
Parabéns pela clareza desta aula
Assisti o fotômetria e já vi diferença nos meus clicks.
Conteúdo excelente. obrigada
Obrigado. :)
Direto e com capricho. Parabéns
excelente video Vernaglia...adorei!!!
Sempre compartilhando dicas valiosas para os querem fazer a imagem, os que deixam a máquina ou o celular fazer a imagem vão dizer que isso é bobagem, grato mister Vernaglia por mais este compartilhamento, todo aprendizado é bem vindo, abraços!
Sensacional! Teu conteúdo mostra nitidamente (não podia perder a piada) que você tem propriedade no que fala. Eu costumo fotografar subexposto por conta do medo de estourar a imagem, mas farei uns testes aplicando sua última dica.
Com testes e treino você acostuma a lidar com a alta luz antes do estouro, não é correto expor a alta como meio tom que é o que muita gente faz, a alta tem que estar na direita do histograma, perto da beirada mas não encostando na beirada... isso já dá muito mais luz para a câmera trabalhar e ver as cores e contrastes da cena, evitando preencher informação ausente com ruído...
Muito obrigado, meu caro! Aproveito o espaço para sugerir um tema de vídeo. Fotografia de ambientes, como pousadas e hotéis, principalmente no que se diz respeito à iluminação. Abração!
Excelente aula!
O bicho é brabo demais !!!
Nada, sou tranquilo. :D
Dicas muito boas e úteis. Quanto à acuidade visual, as câmeras tem regulagem de dioptria, um instrumento muito bom. Uso óculos, mas ao usar câmeras com este recurso, dispenso os meus óculos e depois ao verificar as fotos, tenho conseguido fotos com foco preciso.
tbm uso óculos,e esse recurso sempre uso
show de bola como sempre...valeu Armando!
Cara vc é muito fera ! Clareza nas palavras , vc é absurdamente didático!
Como de costume, dicas valiosas...e, como eu não saio de casa sem tripé, mesmo que eu leve a compacta, o uso de um disparador remoto ou mesmo o temporizador da máquina, sempre ajuda.
se meu tripé não fosse enorme, eu o levaria tbm kkkk
Vernaglia Jr muito obrigado pelas suas dicas, você é um cara pé no chão! Continue esse trabalho fantástico que esta fazendo no UA-cam.
Vou debulhar todos os seus vídeos, aprendo muito aqui!
Parabéns por mais um video com dicas preciosas. Raramente (quase nunca) coloco mais que 10 no clarity. Só pra dar um "tapinha" mesmo. Depois compenso com clarity negativo localizado, principalmente na pele, mas sem exageros também. Isso tem ajudado a não estragar as imagens. Valeu mestre.
Amei
Obrigado!
Perfeita explicação.
como sempre, didática perfeita ..!
Parabéns...
Obrigado. :)
Adorei...muito bom!
Vernaglia e seus vídeos em plano sequência. rsrs Show!
7 Dicas muito valiosas, Vou ter que rever esse vídeo ainda pra se lembrar rs
Boa, você como sempre muito didático.
Vdd ele é muito bom nas explicações.
Excelentes dicas! Muito obrigado !
Obrigado Mestre!!!
Arrebentou! Excelente vídeo. Parabéns e obrigado Vernaglia.
Valeu pela aula!
Muito show mestre Vernaglia. Tudo muito bem lembrado.
Se for pra eu acrescentar algo, será o seguinte:
Foto nítida:
ISO 50
1/8000s
f8.0
Obviamente, não dá pra ser sempre assim, nesse ideal de nitidez... e nem se aplicaria à todas as intenções de profundidade de campo...
Mas, enfim...
Abraços!! Joinha!!
Show as dicas valeu
Obrigado. :)
Legal, parabéns, muito bom seu video...
Marcio Antonio mas e nas lentes zoom ? Como atingir a nitidez ideal ?
Bacana Vernaglia, algumas dessas dicas eu já sabia, mas é sempre bom revisar. Sobre fotografar um pouco mais claro, não sabia disso. Vou ter que fazer esse curso de fotometria + flash, rsrs...
Abraços!
Mais claro igual a mais luz, mais luz igual a melhor arquivo. :)
Nossa você explica muito bem!! Serio mesmo, parabéns pelo ótimo trabalho. Se pudesse dava mais de um like.
Obrigado. :)
Sensacional!
Parabéns pela clareza e objetividade do vídeo!! Super útil sem precisar de enrolações. :)
Muito obrigado! Já vou aplicar os ensinamentos!
Meu..... Como pode?
Leu meus pensamentos Vernaglia? Ahahahahahahha
Sai para fazer algumas fotos e percebi que das 400 fotos tiradas, 350 não estavam nítidas...
Creio que esse vídeo irá responder minhas dúvidas!
Parabéns pelo canal Vernaglia!
350 em 400 com nitidez abaixo do desejado... bom, certamente algo está acontecendo de errado aí, e suspeito que mais de uma causa ao mesmo tempo pois está um índice de aproveitamento muito, muito baixo.
@@ArmandoVernagliaJunior Pelas dicas e conselhos que você mostrou no vídeo, meu erro foi na abertura, velocidade e um pouco no "ponto de foco". Preciso treinar mais o sistema de foco da minha câmera (que por sinal é a 80D. Vou assistir novamente o vídeo sobre a 80D no seu canal) e melhorar a abertura e velocidade.
Por exemplo, em uma foto, tentei capturar a abelha pousando na flor. Resultado: abelha ou a flor ficaram desfocada ou com falta de nitidez.
Os dois focados e nítido, não deu certo kkkkkkkkkk.
Obrigado Vernaglia, a cada vídeo fico mais ansioso e na expectativa para o curso!
Poxa, eu uso uma mirrorless da Sony e tenho um grau moderado de miopia, e a maioria do meu trabalho eu faço com lentes vintage, ou seja, esqueça que existe foco automático. Eu usei por muito tempo o Focus Peaking, mas vi que não estava acertando, assim, comecei a compreender aonde realmente o focus peaking me falava "está em foco", além de que, eu dou umas metralhadas mexendo no anel de foco. Em fotografias still, principalmente de culinária, que é onde eu ganho dinheiro, eu uso a função de focus magnifier, que me dá ali uns 4x de zoom digital para mexer no foco e acertar, mas quando eu vou fotografar eventos ou esportes (com minha amada Tokina 80-200 f2.8), modo burst e tentar prever movimentos é o que salva.
Pois é, com o tempo e a prática cada um pode contornar algumas dificuldades, mas é inegável que você acaba perdendo mais fotos, aí é o caso de refletir se o uso de lentes vintage vale realmente a pena por conta da perda de imagens por má focalização ou se é melhor uma óptica mais moderna e contar com foco mais eficiente, é uma decisão pessoal. Eu prezo integralmente por focalização, assim dentro dos meus valores, das minhas decisões, foco perfeito é fundamental e por essas mesmo tendo acuidade visual perfeita, eu raramente uso foco manual. Mas vai de cada um e o que sugiro é uma reflexão, se você estiver pondo em risco o trabalho, aí é para pensar mesmo, mas se com as ferramentas atuais o trabalho vai bem, então tudo certo.
Sem dúvidas, eu faço o uso das lentes vintage por dois motivos, comprei o corpo da minha câmera em uma promoção, me saiu muito barato. Quando fui ver lentes Sony que tinham mais qualidade, quase cai de costas, e como iniciei meu hobby, em meados de 2005 com câmeras de filme, o qual pratiquei até 2015, quando migrei pra digital, achei que poderia ser uma boa.
Ótimo video! Gostei da dica extra de fotometria...rs... lembrei de uma dm que te enviei no instagram referente dicas furadas de capturar imagens mais escuras.
Pois é, a dica de fotometria entrou muito por causa daquela conversa que tivemos.... e um vídeo sobre o tema está sendo gestado, mas para não deixar dúvidas, ele virá com imagens comprovando a minha tese... outro dia conversei com um engenheiro especialista no assunto, funcionário de uma das marcas de câmeras e o mesmo confirmou que estou certo, aí estou desenvolvendo um protocolo de teste para colocar de vez um fim nesse assunto. :)
Poxa que massa! Fico feliz por este seu empenho de anos em propagar informações corretas! A fotografia agradece (principalmente para quem está chegando, como eu)! =D
Venho me dedicando para ter mais nitidez. Mto obrigada professor.
Obrigado pelas dicas amigo! Ótimo vídeo!
Muito bom!
Fera demais!!!
Obrigado. :)
Voce é realmente fera, conseguiu ser muito explicativo, muito obrigada, adorei.
Bom demais!
Obrigado. :)
Parabéns Armando! Excelente aula! Obrigada
Suas explicações são muito claras e de fácil entendimento. Sucesso e obrigado pelas dicas
Em relação à abertura ótima da lente em termos de nitidez, vale também consulta ao site dxomark.
Sim, vale, mas o DxO mede a nitidez segundo um protocolo deles que ninguém sabe bem qual é, se usam várias aberturas ou só a máxima, se usam diferentes distâncias de focalização ou só uma... eles não deixam claro uns pontos. Eu procuro ler o Lens Rentals Blog que é mais técnico e com uma metodologia mais aberta como forma de complementar, além dos gráficos MTF dos fabricantes.
Ótimas dicas Vernaglia, sempre com conteúdo relevante!!
Está uma “moda” (não sei se posso chamar de moda), mas tem muita gente fotografando subexposto e muitos fotógrafos influentes fazendo isso tbm, aí vc da essa dica de fotometrar pra direita... fiquei perdido kkkkkkkk Abraços!!
Já vi meia dúzia de fotógrafos sub expondo as imagens e defendendo o processo... vou fazer um vídeo só sobre fotometria mais adiante, e lembro que dou aula do tema há muitos anos, é algo que estudo em profundidade, e posso te dizer que do ponto de vista da engenharia do equipamento, é mais certo um registro mais claro que um mais escuro, a câmera precisa de luz para trabalhar, mais luz é mais informação, e mais informação se traduz em melhores cores... menos luz se traduz num sinal mais pobre, que a câmera irá completar com ruído pela ausência de luz iluminando partes da cena... é um erro técnico que muitos cometem por desconhecer como expor corretamente as altas luzes de uma cena antes de estourar, e aí no medo de perder a alta luz eles acabam sub expondo pesadamente a imagem confiando que terão alcance dinâmico para recuperar, mas não tem milagre, vem contaminado com ruído... para internet serve, mas para impressão de alta qualidade não serve... é aquilo, tudo depende do que a pessoa precisa, eu estou acostumado com cliente pedindo anúncio de página dupla, então a qualidade é sempre no limite máximo do que for possível, já se a realidade da pessoa for instagram, web em geral, aí meio que qualquer técnica serve...
Armando VernagliaJr obrigado!!!
Obrigado pela valiosa informação! 😎👍
Quando se usa o ISO alto, a nitidez pode ser melhorada deixando a imagem do assunto principal ocupando a maior parte possivel do sensor. Por exemplo, em ISO alto, um retrato de rosto, preenchendo grande parte do sensor, será mais nítido que um retrato de corpo inteiro. Creio que isso se deve ao fato da imagem, no primeiro caso, ser formada por um maior número de pixels, aumentando por consequência a nitidez, ao menos do assunto principal.
Sim, mais espaço para a informação ajuda, assim como o uso de câmeras de altíssima resolução, pois temos mais pixels para cada coisa.
Parabéns meu amigo... você é show. Por favor me envia o link dos seus cursos online.
Meus cursos são presenciais, os online virão em breve. Será informado aqui pelo UA-cam então acompanhe o canal, mantenha as notificações do canal ligadas que em breve terá notícias. Para a agenda de cursos presenciais tem meu site, www.vernaglia.com.br
Ótimo... Grande abraço e sucesso!!!
Muito bom, mas tenho uma opinião um pouco diferente com relação à regra de ouro. Temos uma boa discussão lá entre o pessoal mais técnico do RioFotográfico sobre a questão do fator de crop. Quando eu uso minha D610 em crop mode com uma 100mm continuo tendo uma 100mm apenas com a visão menor do quadro. Isso não transforma ela em uma 150mm. Seguindo a mesma lógica uma câmera APS-C com apenas um espelho e sensor menores não transformam uma lente em outra, logo não preciso me basear no crop para calcular a velocidade. A única diferença é que uso sempre a próxima velocidade superior à distância focal, por exemplo seria 1/125. Uma outra situação é em relação à câmeras com sensor de alta resolução, essa regra deve ser mais conservadora, pois percebe-se muito mais o tremido. O ideal seria um ponto a mais em relação à distância focal.
Se você tem uma pessoa enquadrada e o rosto toma uma determinada proporção do quadro, ao mudar para aps-c, sem mudar distâncias, você aumenta o tamanho do rosto em relação ao quadro, se muda a magnificação do sujeito, muda o tempo mínimo de exposição na mesma proporção de uma mudança de lente, como eu disse no meu outro vídeo, sobre fator de corte - ua-cam.com/video/YEiD44Y7Peg/v-deo.html - uma lente não vira outra, mas se mudamos a magnificação dos objetos, acaba dando na mesma do que usar outra lente. A regra é uma referência, eu discordo da regra em inúmeras situações, pois cada pessoa tem uma mão diferente, cada equipamento tem um peso diferente, o IS/VR conta muito no processo, a densidade de pixels do sensor influencia (como apontado por você), mas ela é um ponto de partida válido e em meus testes o fator de corte deve ser levado em conta... não cheguei a fazer uma exclusão relacionada a densidade de pixels num sensor aps-c, afinal um sensor de 20 a 24MP tem a densidade muito maior de pixels que o full frame de 24MP da D610... quando você usa a D610 em modo aps-c você decai proporcionalmente a densidade de pixels, mas um sensor aps-c tem essa densidade muito mais alta, na mesma proporção dos sensores FX das D810, D850 etc... vou testar tentando isolar as causas, se o que observei sobre a regra é devido à densidade de pixels ou ao fator de corte ou a uma somatória dos fatores...
Excelentes dicas !
Obrigado 😃
Excelentes dicas Professor , não vejo a hora de poder fazer alguns cursos com vc !!!
Vernaglia! Parabéns por mais um vídeo ótimo!
Fala pra gente sobre como fazer micro-ajuste de foco... Quase não temos vídeos em português sobre esse tema, e como eu, devem ter milhares de pessoas passando por problemas de falta de foco, sem nem imaginar que o seu problema deriva da falta do micro-ajuste... Abraço!
Excelente vídeo! Você sempre dá dicas diferentes e mais profundas sobre assuntos conhecidos. 👏🏼👏🏼👏🏼
Se puder explicar, ou caso já tenha explicado indicar o video, dessa coisa de desligar o estabilizador, sob risco de piora da nitidez, quando a maquina estiver no tripé.
Como o estabilizador tem um ciclo de funcionamento, entre um ciclo e outro é como se ele acionasse sozinho, se a câmera estiver parada no tripé, esse acionamento gera um pequeno tremido num elemento óptico e nisso tira nitidez da imagem, vai ser mais perceptível em longas exposições. Sistemas mais atuais, e firmwares mais novos de câmera já contornaram esse tipo de problema, mas como em alguns modelos de lente mais antigas ainda ocorre, vale a recomendação, e para uma lente nova, firmware novo de câmera nova, também não tem contra indicação desligar, então acaba sendo mais prático lembrar de desligar sempre.
@@ArmandoVernagliaJunior Valeu!!!!!!
Fala Vernagila, excelente conteúdo. Me surgiu uma pergunta nesse vídeo. Porque se estou com a câmera no tripé teria que desligar o estabilizador de imagens? Porque ele ligado eu perderia nitidez?
O IS (todos, de todas as marcas, VR, OSS etc) tem um ciclo de funcionamento, de tantos em tantos ele aciona novamente para ver se detecta movimentos, se esse acionamento ocorre durante uma longa exposição, o movimento vibratório do elemento óptico do IS borra a foto, então vem no próprio manual das lentes com IS que ele deve ser desligado quando a câmera estiver num tripé. O IBIS dentro das câmeras parece funcionar diferente e não afeta nessas horas, mas aí não posso te afirmar com certeza pois não testei longamente todos os sistemas de IBIS que estão no mercado...
Ótimas dicas, Armando! Como sempre, aliás! Algumas delas eu desconhecia. Outras eu não vinha colocando em prática. Deixar o estabilizador da lente em ON, quando a câmera está no tipé, eu não sabia que prejudica a nitidez. Entre as lentes que tenho, as que mais uso são EF 24-105 mm 1:4L e a EF-S 10-18 1:4.5.6 IS STM. Tenho uma CANON 7D (primeira) e uma CANON 80D. E tenho também uma G7X Mark II. Sou um dos que não andava satisfeito com a nitidez das minhas fotos. Vou praticar essas suas dicas e também aquelas do vídeo sobre o foco na 80D. Pretendo vender a minha CANON 7D (que tem menos de 10 mil cliques) para comprar uma filmadora. Estou aguardando o seu review sobre a CANON XC 15 para decidir entre ela e CANON XA 15 (o sonho da XF 405 não cabe no meu orçamento) e programar a compra. O meu objetivo com uma dessas filmadoras é fazer documentários. Tenho hipermetropia e astigmatismo. Por isso, embora contrariado, sempre deixo a câmera no foco automático.
Olá Sebastião. Sobre o IS, ele vibra tentando estabilizar uma câmera que está parada, por isso no tripé ele tem que ser desligado. Sobre a XC15, se eu conseguir editar o vídeo hoje, ele entra amanhã aqui no canal.
Show, eu tenho Nikon, o motivo é simples, quando fui comprar estava em promo abaixo da T5i e D5500, ambas com lente kit. É uma D5300, que parece ter o mesmo ou sensor da D5500 e da D7100, ja sem aquele filtro que a D5200 tinha o que deu uma melhora na nitidez, segundo dizem... dai vi que as diferenças eram mais com relação a touch, mais umas coisas aqui e ali que no final, talvez nao me entregasse uma foto tao tao assim e como estou aprendendo, essa esta muito boa.. .eu ia de T5i... nem me arrependo, so fico meio assim que todos que acompanho, tipo assisto um video, gosto da metodologia colocada, das fotos e tal... usam Canon rsrsrsrs mas beleza. Mais pra frente, pretendo migrar para FF e ai vou ver a Canon...
Bom, a minha veio com a lente kit 18-55mm a ultima versão, e com a 55-300mm, ou seja, rager ai de 18 a 300mm que na minha camera pelo fator de corte vai a 450mm, entao, 1/450 no minimo para usar ela na ponta.
Comprei tambem uma 40mm micro 2.8, creio que seja a lente macro de entrada da Nikon, mas ela tambem ótimo para saidas fotograficas, rua, pessoas... eu levei ela no jardim botanico e gostei bastante, tanto nas macros quanto da paisagem e pessoas... achei ela bem versatil...
Quando me acertar com essas lentes, e principalmente com o lightroom, que acho um bicho de 7 cabeças... o meu esta em ingles, tem la um lance para transformar em pt mas tenho receio de usar... enfim, é como disse, estudar o treco a fundo e acho que pode dar um up muito bom nas fotos...
Ahhh eu nao lembro mas acho que nao comentou, fotos em RAW, vai ajudar muito no pos processamento, mais informação...
Uma duvida, fotografar em 16.9, 4.3 ou 3.2, alterando conforme o assunto, ou usar sempre o mesmo formato e na edição fazer o corte que achar necessário?
A D5300 é uma boa câmera, aliás a Nikon é uma ótima marca, assim como Canon, Sony, Fuji, todas ótimas. Você está certo sobre o cálculo, na 300mm seria o equivalente em campo a uma 450mm, portanto 1/450s de tempo de exposição para uso dela na mão, sem tripé. Sobre RAW, sempre RAW, esquece o jpeg se o objetivo é ter mais qualidade e sobre corte de proporção, 16:9 etc., prefiro deixar isso para a edição então sempre uso o sensor todo, 4:3, e na edição posso decidir cortes conforme os objetivos da imagem, pro instagram por exemplo as fotos na vertical pedem um corte... mas aí é caso a caso.
@@ArmandoVernagliaJunior . Salve Mestre. Aproveitando, tbm tenho uma D5300 que uso pra fotos de imóveis. Tenho a 10-20mm nikon. Sabe se tem jeito de colocar o histograma no LCD antes de fazer as fotos? Vi isso na D7500, ainda longe de adquirir. Aliás, valeria apenas comprar a D7500 pra este uso? Obrigado e sucesso sempre!
Valeu, Vernaglia! Dicas simples e valiosas! Parabéns e obrigado pelo conteúdo de qualidade do canal. Estou aprendendo bastante por aqui. Abraço!
informações que valem ouro!
Informações claras e diretas. Excelente canal!!
bela explicação, ótimo vídeo parabens
Olá. Pode falar um pouco sobre a relação da abertura mais nítida da lente e a profundidade de campo, em fotografia de paisagem. Devemos priorizar a abertura mais nítida ou fechar mais o diafragma? Um abraço de Portugal. Obrigado
Acho que depende de objetivos e dos equipamentos disponíveis... hoje prefiro não fechar mais que f/11 pois o ganho de profundidade de campo fechando mais que isso se perde pela perda de nitidez por conta da difração, assim, se precisar conter quantidades de luz por conta do f/11 usarei filtros ND de boa qualidade. Vale dizer que de nada adianta suar filtro ND de baixa qualidade pois aí a perda de nitidez também acontecerá por conta do filtro. No passado eu usava mais o f/22 em algumas situações por conta de não ter um filtro bom o suficiente na época. Mas tem horas em que ou estou sem o filtro, ou simplesmente é mais rápido ajustar em f/22 para não perder uma cena... enfim, não sou muito radical nesse assunto, mas quando posso escolher, fico até f/11.
Ganhou mais 1 inscrito, gosto bastante de seus vídeos
Pra quem assistiu ate o final fotometra pra++++
Interessante: quando o assunto é ISO alto, a primeira coisa que vem a cabeça de muitos é o ruído. Mas, em minhas experiências, a perda de nitidez tem sido mais preocupante do que o ruído. Tenho uma T6i e, desde que a comprei há quase um ano, teve três ou quatro situações que precisei chutar o balde com o ISO e jogá-lo para 6400. Fora isso, a única opção que eu tinha era não fotografar; como a fotografia era para mim mesmo, bora lá clicar. Veio bastante ruído, mas nada que pudesse ser amenizado e diminuído. Mas a perda de nitidez, essa sim é uma coisa de dar medo.
A perda de nitidez e o ruído são efeitos do mesmo problema, que é o fato da câmera ter recebido menos luz do que deveria para registrar a imagem, então falta informação, o desenho da imagem acaba prejudicado, muita gente fala de ruído, mas perda de nitidez e queda de alcance dinâmico são problemas piores relacionados ao ISO e que são pouco comentados, até por isso adicionei isso a esse vídeo.
Também pode ocorrer imprecisão no registro das cores. Minha pequena RX10 vai razoavelmente bem até ISO3200, além disso as cores e a nitidez vão embora.
Você tocou num ponto importante João. Todos nós fugimos dos ISOS altos com medo do ruído, mas a verdade é que a perda nitidez é tão importante como o ruído. E se nós fotografarmos em jpeg e tivermos a redução de ruído activa na camera, a camera limpa muito o ruído mas sacrifica o sharp. Há 3 anos comprei a Sony A6000 que depois devolvi, passados 3 dias porque aquecia muito e desligava, e nos testes que fiz com ela verifiquei isso. Em vídeo, a filmar dentro de casa, eu podia filmar com ISO de 3200 ou mais alto que a imagem não tinha ruído, mas perdia muita qualidade. Dá a impressão que a camera limpava o ruído, mas ao limpar, limpa também o detalhe.
Boas Querido. Não sei se minha pergunta é oportuna neste vídeo. Quanto faço a foto olho no LCD tá lindo...vou ver no computador tá bem pior, o que será? Equipamentos: 6D , 35mm ou 70-200... Muito obrigado seu canal é excelente !
Fala Vernaglia, tranquilo? Saiba que eu te considero um dos meus professores favoritos na fotografia! Tudo relacionado a técnica eu aprendi com você! Queria dar uma sugestão de vídeo: Sei que tens um curso falando sobre a fotometria, mas no youtube e instagram há muita divergência sobre a ultima dica que vc deu. que é Fotometrar para direita.. Muitos fotografos como Gilmar, Rafael, Tay, Bruno aconselham a fotometrar pra menos, e Muitos como você, Erico Sá, Cezar augusto aconselham para mais. Eu sei o motivo de que cada um acha o que é melhor, e eu uso as duas maneiras, tanto pra esquerda quanto pra direita. Mas acho que um video vindo de você, desmistificaria esse assunto de uma vez por todas. Forte abraço!
A questão de expor para um lado ou outro eu meio que já disse o que eu tinha para dizer, tem 2 vídeos de fotometria aqui no canal e tenho um curso no tema, o certo é expor para maior volume de dados gravados com qualidade, dados de qualidade são dados com menor porcentagem de ruído, essa é a base, isso geralmente tende para a direita (tecnicamente falando, e me foi confirmado por engenheiros das marcas já), quem fala em apenas sub expor está fazendo uma simplificação dizendo que para salvar altas luzes você sub expõe (lógico que os tons médios parecerão sub expostos numa foto que tentou salvar as altas, mas isso não significa que é uma foto sub exposta, isso é só erro de terminologia mesmo), isso é simplificação, você não expõe as altas como se fosse cinza médio, você ainda vai empurrar as altas para a direita, pro limite do histograma, ignorar o alcance dinâmico das altas numa câmera contando apenas com o alcance das baixas é aproveitar meio sensor em termos de capacidade de reter dados, então na real existe uma exposição certa, que é a de maior volume de dados gravados com qualidade com menor nível de ruído, isso é atingido geralmente para a direita, ou, como já falei nos meus vídeos no tema, o limite da direita antes do estouro, ninguém fala em expor para estourar, mas expor para ter dados melhores... quem diz o contrário tem dados piores gravados e isso é comprovado em qualquer marca.
Muito bom, excelentes dicas. Parabéns!!!
Olá Armando, fiquei agora com uma dúvida... rs. Estou me preparando para adquirir um set de lentes que julgava serem bem promissoras para trabalhar com minha Canon 60D, segue a lista:
Sigma 17-70mm f/2.8-4
Canon Ef 70-300mm F/4-5.6 Is Ii
Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM
Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art ou Canon EF-S 24mm F2.8 STM (Vai depender da grana)
Mas como falei, depois do seu vídeo fiquei com uma dúvida, você fala que lentes alternativas como a Sigma apresentam problemas de Back Focus e Front Focus, e agora? Vale investir nestas lentes? Vou fazer de tudo um pouco, ensaios, aniversário, batizados, casamentos... Me ajuda Armando!!!
Vernaglia, estou adorando os teus videos. Neste fiquei com uma dúvida: Normalmente, fotografo/filmo minha filha na equitação. Às vezes, utilizo um mono pé. Neste caso, tb devo desligar o estabilizador? No mono pé, faço alguns movimentos para acompanhar o salto, principalmente qd utilizo a EF 70-300, que é um pouco pesada. Desde já, agradeço a dica.
Em monopé pode deixar ligado pois não é tão estável assim, a câmera segue tendo movimentos.
Nossa, de fato... eu sou míope e tenho astigmatismo, e realmente é muito difícil saber quando está focado ou não.
Olá Vernaglia! Passei a usar o botão de foco traseiro na câmera, o tal AF on. Focalizo com o dedão, atrás da câmera e não mais com o indicador no botão de disparo, pois acho que no momento do segundo estágio (disparo da foto) ainda temos um pequeno tremido.
Vai da preferência de cada um, da forma como dispara, como segura a câmera etc... tem quem prefira usar o AF-ON, tem quem não, no meu caso acho indiferente... uso ele quando em disparos contínuos.