Дмитрий огромная Вам благодарность, сам увлекаюсь радиоэлектроникой, уже правда не так часто. Вы очень просто все объясняете, доходчиво и интересно. Уже пересмотрел штук 5 разных видео. Лайк и подписка ))) Жаль что лет 20 назад не было такого классного канала ....
Кстати вы очень правильно говорите о правильном режиме заряда автомобильного аккумулятора. Вы его называете принципом качелей. Я когда учился в радиотехнтчесеом техникуме, у меня была дипломная работа с изготовлением, автомобильного зарядного устройства автоматического, как раз по такому принципу качелей, но у Вас просто отключается зарядка при достижении 14 4 Вольта , а у меня подключалась разрядная цепь, аккумулятор разряжался до 13,5 Вольта и весь процесс повторялся автоматически заново, это ещё лучше. Этло было в 1989 году. Спасибо Вам за очень познаватедьное видео, вот вроде всё это знаешь, а услышать это из уст хорошего специалиста инженера очень приятно!
Добрых дней! С Вашего позволения, добавлю уточнение по поводу буферного режима заряда. Электролиз начинается уже при напряжении 13,6 вольт, соответственно, "сколько угодно долго" при напряжении 14,4 свинцовые аккумуляторы находиться не могут. Со временем они теряют воду, плотность электролита возрастает, что в купе с повышенной температурой приводит к сульфатации, а потом к коррозии (положительных) пластин. Вскрывал несколько раз аккумуляторы из ИБП (12в 7А/ч), внутри абсолютно сухо и труха вместо пластин, а ему всего 2-3 года, хотя максимальное напряжение, которое выдает зарядный модуль ИБП 13,5 вольт. Ну и температура сильно влияет, разумеется. Такие дела..
На зарядке для фонаря из 3-х свинцовых банок написано 7,2V. Заряжать после каждого использования. Наверное, проводились какие то исследования. 14,4 это на сутки. От 13,5 будет заряжаться неделю. Автомобиль может работать круглосуточно с 13,8 - 14,2. Раньше в инструкциях писалось: заряжать током 1\10 до прекращения роста плотности и напряжения, а это 16-17вольт.
Я купил Imax b6 на алиэкспресс явный клон подделки, и уже год не нарадуюсь! Справляется с литием, метал гидридом, кадмием (со свинцом не пробовал) заражать можно в поле питая от автомобильного аккумулятора или от лабораторника если дома, когда зарядит подаёт звуковой сигнал,цепляется к аккумуляторам крокодилами.
Дмирий, добрый день. Всегда с удовольствием смоьрю Ваши ролики. Сам в прошлом радиолюбитель. После просмотра приходит вдохновение. Спасибо. Творческих успехов Вам.
у многих советских радиолюбителей было почти модно или престижно иметь большой типа картонный лист на котором воткнуты резисторы типа в таблице номиналов - но это у тех кто замучился рыться в подобных коробках и ящиках...
Как вариант, вместо резистора можно использовать лампочку. Плюс в том, что сопротивление спирали зависит от температуры, а температура от напряжения на лампочке, поэтому под конец заряда ток убывает не так сильно, процесс заряда происходит чуть быстрее. А реклама не врет - тысячи людей действительно зарабатывают до 50 тысяч рублей в минуту. Ноль это ведь до 50000, так что все честно)))
Будучи ещё сопливым пацаном из кадровых трансформаторов от ламповых телеков, диодов и лампочки от поворотника а/м делал соседям зарядки для аккумуляторов. Т.к. трансформаторы были из серии "что нашёл" то выпрямленное напряжение с них часто было больше 14.4В, поэтому встраивал в них индикатор окончания заряда из стабилитрона и светодиода. Лампочка, включенная последовательно с аккумулятором позволяла без проблем переживать замыкание выходных проводов, переполюсовку, подключение АКБ с замкнутыми банками. 25 лет прошло - а соседи до сих пор пользуются моими зарядками.
Спасибо, как всегда, чётко доходчиво, грамотно и интересно. Смотрю с удовольствием. Путём проб и ошибок, сам, приходил к пониманию нюансов зарядки разных аккумуляторов.
Дмитрий, по поводу вентиляторов. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но: конструктивно существуют два типа вентиляторов такого плана. Один с типом крыльчатки, предназначенной для вытягивания воздуха. Второй - с крыльчаткой на выталкивание оного. Другими словами, если Вы развернете вентилятор в компьютерном БП так, чтобы он не вытягивал воздух из него, а вталкивал - то он, конечно, будет это делать, но заметно хуже. Я впервые столкнулся с этим в системах вентиляторного охлаждения стоек ЕС ЭВМ. Стойки состояли из трёх рам. В каждой раме стояли по два двойных блока вентиляторов "на вдув" в нижней части и два двойных "на вытяг" в верхней части. Обратил внимание тогда, что крыльчатки верхних и нижних устроены по-разному. Вот, как-то так. Простите.
На вдув всегда сопротивление больше, наверное из-за различных завихрений. Вдувать можно, но нужно при этом и выдувать. А если из двух зол меньшее - то выдувать. )
Красиво рассказываете, всегда вас интересно слушать! Хотел бы дополнить по литиевым аккумуляторам, а то в инете полный мозговой разброд на эту тему! Берем любую зарядку из комплекта с вертолетом или квадрокоптером и замеряем параметры напряжения и тока! И о чудо! Зарядный ток на одной зарядке 800мА, напряжение 4,66 Вольта и вдавливает это в аккумулятор 500мА/ч (1С) до напряжения на ак. 4,295 Вольта в течении 35-40 минут! Берем другую зарядку (USB штудок), меряем. Зарядный ток 300мА при напряжении 4,5 Вольта. Вдавливает это в аккумулятор 550мА/ч (1С) до достижения на нем 4,25 Вольта в течении 1,5-2 часов. По ощущениям второй ак слегонца недозаряжен. Не мерил емкость, нечем. Поэтому не парьтесь, вдавливайте по пацански (положите в чайник если боитесь, воду только вылейте сначала из него! ))) ), главное не стоит превышать напряжение на заряжающемся аккумуляторе 4,3В, ну и ток в пределах разумного. Разряженный аккумулятор 1с может принять на грудь и 2с, и даже 3с, по мере заряда уменьшайте ток до 1с и держите его до окончания зарядки. Не умничайте. ) Да, мерить напряжение надо на клеммах аккумулятора, вольтметр в БП будет показывать несколько меньше из-за сопротивления проводов и тока зарядки. Ну или поправки сделайте на это. Так же учтите, что сотые доли вольта вы вообще не замерите стрелочным вольтметром, а в показаниях цифрового вы должны быть уверены! Т.е. прибор должен пройти поверку. (Ну или пользуйтесь любой цифровой цешкой по методу сравнения с каким то промышленным зарядным устройством. Посмотрите, что показывает ваш прибор при подключении к нему и ставьте так же на своём заряднике.) Да и ещё. Обоим аккумуляторам примерно по три года, налетали прилично, который заряжался более меньшим током начинает терять емкость. Так ,что всё зависит в первую очередь от качества аккумулятора! Это я понял ещё заряжая за 1ч металгидридные аккумуляторы быстрой зарядкой. Если аккумулятор некачественный, то ты его хоть зацелуй перед зарядкой, он всё равно скоро сдохнет! Для литиевых удобно сделать автоотрубание при достижении напряжения 4,295 Вольта на tl431 и любом мосфете с материнки, ограничить ток сопротивлением до примерно 700-800мА и в путь! Дёшево и сердито! Я вас умоляю! Зарядка за 5 тыров ну никак не продлит время жизни изначально плохого аккумулятора! Дерзайте сами. Учитесь! Ищущему да воздастся! Аккумуляторный бог сделает вам скидку на покупку следующего после взорвавшегося! ))) Кстати что бы аккумулятор взорвался его надо очень жестоко пытать! Есть простые правила безопасности: Не заряжайте неисправные аккумуляторы! Не заряжайте вздутые аккумуляторы! Не заряжайте аккумуляторы с видимыми повреждениями корпуса или оболочки! Не разбирайте аккумуляторы! Заряжайте аккумуляторы либо на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении в специальных защитных боксах! Для вас (и для зарядного устройства тоже) нет никакой разницы между литий-ионными аккумуляторами и литий-полимерными! Они отличаются лишь составом электролита, но принцип и действие у них один и тот же! Всё остальное это маркетинг, что бы выкачать с вас побольше денег! Возьмем для примера 2 свинцовых кислотных аккумулятора. Оба на 7а/ч 12 Вольт. Один может работать в бесперебойнике, а другой нет! Почему? Тот который может в два раза тяжелее! А это значит, что у него толще пластины и они могут без повреждения отдавать большой ток То же самое касается и литиевых аккумуляторов! Один может быть 3с, а другой 25с, но если при этом их вес одинаковый то это просто обман! 25с просто обязан быть тяжелее чем 3с. Удачи!
Полезное видео, только для того что бы зарядить кальциевый АКБ надо 14,8-15,2В. И сильно разряженный акб нужно заряжать малыми токами, примерно 1:30 - 1:20.
Я еще когда обзор блока питания смотрел, подумал, а чего ж второй усилитель ошибки не запустить, чтобы можно было настраивать порог ограничения тока.? У вас же TL494? Так очень удобно получается, особенно для зарядки аккумуляторов - накрутил максимальное напряжение, наксимальный ток, включил и заряжай.
Можно и параллельно заряжать, не подбирая резистор для каждого, только в таком случае общий ток заряда не должен превышать тока заряда одного аккумулятора, иначе самый разряженный может взять на себя большой ток и перегреется.
Дело не в ламинарности или турбулентности воздушного потока за вентилятором. Процесс охлаждения можно организовывать двумя способами: обдув, что чаще всего и делают люди, не слышавшие термина теплоотвод, и, как я уже и произнёс, отводом тепла. Производительности вентилятора, чаще всего, хватает на то, чтобы "всасать" воздух через щели устройства и "протолкнуть" его через себя в случае теплоотвода, а вот в случае "наоборот", без организации соответствующего канала, происходит "запирание" вентилятора и падение его производительности и КПД. Всё элементарно просто. А турбулентность и ламинарность - это погода на обратной стороне Луны. :)
Режим течения еще как влияет на процесс теплоотдачи от ребер радиатора! Другое дело что, как Вы правильно и сказали, вентилятор запирается от того что турбулентному потоку трудно выходить из корпуса через столь малые отверстия (высокое аэродинамическое сопротивление). И в этом случае работа вентилятора на просос будет эффективней, даже при учете того что степень турбулизации потока гораздо меньше чем приработе вентилятора на обдув.
Сколько не разбирал БП, везде стоят вентиляторы на обдув компонентов! Как сказали выше, при выдуве воздуха, происходит так называемый запор воздуха в БП. Тогда и эффективность охлаждения снижается!
Вижу простой зарядник взял, вижу простой резистор приладил, вижу в школе хорошо учился... (куда моя алгебра, где моя геометрия, я всё больше по русском) за голову берусь и низкий мой поклон тебе Дим... Уважаю. Класс не ставь. другие поругают
В буферном режиме, при напряжении 14,4 вольта, аккумулятор будет постоянно кипеть. У меня на бесперебойнике за год пришел каюк аккумулятору при таком напряжении. Рекомендуется для буферного режима напряжение 13,1-13,2 вольта. Возможно, АКБ будет не до конца заряжен, зато в разы дольше проживет. Естественно, не нужно забывать о тренировках, во время которых, как раз, и желательно заряжать до 14,4
Тут все зависит если занимается человек электроникой монтажом пайкой, иму интересно а драги им это не надо, у меня тоже пол гаража сумок плат этих лежат да хай с ним исть не просят
Да уж, даже компьютерный бп столько не выдаёт в стоке, придётся переделывать на повышение напряги А разве 16 и выше? Вот литиевые и 5вольт хватает, при том что они выдают максимум в заряженной состоянии 4.35вольт, но это про мобильные говори
Добрый день! Всегда с интересом смотрю Ваши ролики хоть сам давно неимею возможности ковырять железо. Все в этом видео преподнесено интересно и доходчиво, но величина озвученного конечного напряжения свинцоао-кислотного 12 В аккумулятора неверна. 14.4В это напряжение ускоренного заряда, как правило такую настройку имеютавтомобильные регуляторы, так как в автомобиле циклы заряда обычно короткие (время поезки) для зарядного устройства это режим формовки для выравнивания потенциала на банках батареи и он недолжен длиться более 12ч. непряжение содержания не должно превышать 13.7-13.8 для разных типов акб
И всеже заряжать литиевые аккумуляторы током равным номинальной емкости хоть и допустимо, но не оптимально для достижения макс. долговечности (что кстати как правило бывает вполне определенно указанно в описаниях этих аккумуляторов), и особенно это относится к уже не новым аккумуляторам взятым из разных "разборок", у которых как правило повышено внутреннее сопротивление. 0:38 - мысли об оптимальном направлении вентилятора в компьютерном БП интересные, надо будет испытать при случае, тем более что в других компьютерных БП ветиляторы могут быть изначально установлены и на нагнетание внутрь, либо их может быть несколько с разными направлениями потока. Общеизвестно однако, что при установке вентилятора непосредственно у радиатора, нагнетание воздуха более эффективно нежели его вытяжка. 21:17 - не совсем точно. Напряжение 14.4В допустимо при циклической зарядке, т.е. зарядил - отключил, а при постоянном подключении нарпяжение надо снижать до 13.5-13.8В, иначе со временем аккумулятор будет ускоренно деградировать от хоть и небольшой но постоянной перезарядки.
Тут кто то писал про "коробка с резисторами" и мне вспомнилась "резисторная коробка" из эбонита где было 6 крутилок на ней. Думаю многие не знают про этот инструмент, можно сделать поучительное видео про него.
18:50 имеется похожий блок питания на 100А и 15В с подстроечный резисторами по напряжению и току. Можно ли использовать его для зарядки сборки литий железо фосфатных аккумуляторов? Нужно ли ставить диодный мост между блоком питания и аккумулятором???? Благодарю за подсказку!
Очень полезный ролик . Теперь я знаю, как можно переделать мне зарядку для велосипеда с 36 на 48 вольт.Если конечно там такой же регулятор на 431 стабилитроне.
По моему опыту с автомобильными АКБ - при напряжении выше 14.0 они довольно шустро выкипают. На машине при 14.5 - месяца за два уровень электролита упал ниже пластин. 14.0 - уровень электролита держится в норме. И на морозе АКБ нормально работает
Просто нужен блок питания с ограничением по току. Отличная вещь. Можно купить а можно и самому собрать. У меня их три, один на 30 вольт 5 ампер самодельный, ему лет 20.
Как раз с подуставшими кислотными аккумуляторами такая схема заряда не прокатит, поскольку он закипает меньше чем за 5 минут и прекращает заряжаться, напряжение при этом шкалит, что происходет например на машине, когда хозяин надеится что аккум зарядится в дороге, а он два раза крутнул и снова сел. Люди меняют такие аккумы, а нужно всего лишь зарядить его малым током. И чем живее аккум, тем больший ток он позволит подать, не закипая при этом, но не выше 2-2,5А, на свеженьком аккуме, и никогда не 10-15А, это убийство аккума. Если вам дорог ваш свинцовый аккум, если это 45-75 А/ч, для них в начале ток зарядки должен составлять до 1А, и продолжительность как можно дольше. Это относится и к новым аккумам, которые посадили в 0 или напряжение упало под нагрузкой ниже 10В. Я в большинстве случаев подключаю аккум к зарядному последовательно через галогеновую лампу от фары, через одну спираль, при этом ставим минимальный ток на заряднике. Таким образом аккум сам будет регулировать себе ток, нужно будет только поднять ток в конце зарядки, часов через 12-18 часов, и довести напряжение до 14,7 В для 12-ти вольтового аккума. Ток можно поднять увеличив напряжение на блоке питания, если нет зарядника.
Насчет охлаждения таки да. На просасывание получается ламинарный поток без турбулентности, НО! повышаются требования к организации воздушного тракта охлаждения (щели и т.п.) да и напор меньше. Давление создать проще и соответственно получить лучшее охлаждение, и таки да турбулентность ухудшает охлаждение, которое трудно избежать в ограниченных габаритах, если только попробовать сколхозить спрямляющую крыльчатку из убитого вентилятора, хотя врятли там другие характеристики лопатов , но на нее тоже место надо, хотя и немного. Остается только используя дефлекторы увеличить скорость искусственно в нужных местах при работе на просасывание.
Бытует мнение: что бы полноценно зарядить авто аккумулятор (...с Ca покрытием пластин, у вас на аккуме написано Calcium ...) необходимо в конце осн.заряда дозарядить 16-ю вольтами с более огранич.током (пр.1/30 от осн.емкости аккума 55А/30=1,8А). Утверждают, что именно тогда кальц.аккуум. зарядиться на полную свою ёмкость? В ином случае будет недозаряд, на авто это не ощутимо, но использовать аккум. для домашне-мастерских целей - это неполноценное использование аккумулятора. Поделитесь пжл. вашим мнением по этому поводу. Спасибо.
Есть ли возможность определить, то , что аккум.заряжен на 100% своей емкости (в частности 55А.ч. по вашему варианту) именно 14,4вольтами (ну и соотв.токами), что бы опровергнуть такое мнение о заряде 16вольтах. Как то этот вопрос не дает покоя. Скажем акум на 55А, а пользователь использует скажем половину возможности аккума.по мнению сторонников дозаряда 16в.
Дмитрий расскажите пожалуйста разницу работы импульсного зарядного устройства для аккумуляторов автомобилей от простейшего дедовского в котором трансформатор диодный мост конденсатор.и стоит ли отказаться от дедовского или разницы нет чем заряжать.ваше видего как всегда вне конкуренции лаик
На счет литий-ионных. Я заряжаю варварским методом - к компьютерному БП на выходы 5В подключаю литий 3.7 и тестер в режиме вольтметра параллельно литию. Ток заряда проверял - он не поднимался выше 2,5А. В процессе заряда конечно аккумы греются, да и без схемки можно перезарядить и похерить емкость аккумов. Однако в процессе зарядки ток падает и если заряд между 3.2В и 3.8В аккум набирает за 20 минут, то между 3.8В и 4.1В заряд идет больше часа. Что дает нам возможность следить за зарядом вручную и с большим безопасным временным интервалом. Но! Учитывайте, что старые литий-ионные аккумуляторы при потере емкости теряют и максимальное напряжение, то-есть для них 100% заряд не 4.2В, а 4.1-3.7В в зависимости от возраста. Например у меня есть парочка отличных 18650 емкость которых на уровне 60%, и их максимальное напряжение - 3.65В. Было около 3.8В но я сам дурак их похерил перезарядом - они заряжаясь до 3.8В не грелись, ну я и пытался зарядить их дальше и за 6-8 часов догонял напряжение на них до 4.1В аккумы при этом становились весьма теплыми. Затем отсоединял БП, и оставлял их остывать, через часов 10 они выдавали 3.85В и я дурак их снова пытался заряжать(не надо так делать!). Сейчас они работают в детской игрушке(парочка 18650 параллельно) и я заряжаю их не выше 3.7В в итоге их макс напряжение(а это и есть ключевая характеристика остаточной емкости) не падает и они честно выдают свои 60% емкости.
10:40 Дмитрий, Вы, я надеюсь оговорились, имелось ввмду что у них разные напруги будут в момент запараллеливания! И тогда ток с одного потечет на второй, а вот как перезарядиться то могут!?!? Напряжение конечное то одно!
Как то читал что зарядить аккумулятор от машины можно и на прямую через сеть в 220 Вольт, только подключать надо через мощную лампу накаливания ватт на 500.
Не знаете что и как правильно, не лезте а то убьет насмерть. Для наглядности посмотрите на ютубе фейлы с электричествов, как люди в трансформаторы лезут и прочее и чем это кончается.
Доброго дня! А как Вы относитесь к мнению, что свинцовые аккумуляторы имеют напряжение под зарядным током при полной зарядке по 2,7В на "банку"(т.е. 16,2В на АБ)? В давние времена собирал себе ЗУ с режимом циклов заряд\разряд именно с учетом такой величины. Аккумулятор прожил с Жигулями около 12 лет. И... Спасибо за Ваш труд!
А как насчёт зарядки АА Ni-Cd, Ni-MH? Насколько я понял, уменьшить напряжение блока питания с TL-кой до 1.2В не получится... Хочу сделать "правильную" зарядку для 4-х элементов типа АА, т.к. фотоаппарат у меня на таких элементах, переделать на литий будет затруднительно...
Спасибо за познвательное видео! И вопрос: до какой именно величины можно увеличить выходное напряжение в используемом вами блоке питания (имею в виду тот, что в белом пластиковом корпусе)?
Раза в два. Максимум - в три (но это не точно - как повезёт:). И не забывайте о мощности "адаптора". То есть если исходные данные (указанные на корпусе), например, 5В 1А - имеем блок питания мощностью 5Вт. Если подбором номинала резистора в цепи управления TL431 удастся получить на выходе 12В, то ток нагрузки не должен превышать 5Вт/12В=416мА, иначе долго не "протянет". Ну и выходной конденсатор адаптора замените на большее напряжение, не то вздуется или "бомбанёт". В 5-вольтовом может стоять, например, 1000мкФ на 10 Вольт - меняйте на 470мкФ х 16В (потому что 1000мкФ х 16В будет больше по размеру и может не поместиться в корпус). А лучше на 25В, потому что на импортных "электролитах" указывается максимальное значение напряжения, которое на 120-150% больше рабочего.
Если блок питания слишком миниатюрный, то можно не разбирая его сделать 4,2 вольта на выходе. Нужно надергать диодов из неисправного компьютерного блока питания. Желательно шотки, у них меньше падение напряжения на переходе и можно точнее подобрать напряжение. Диоды включать последовательно в плюсовой провод.
Падение на диоде зависит от модели диода а не 0.2 на всех стоимость модуля зарядки для лития 18650 30 рублей . Если нет холдера для 18650 можно заряжать и держивать контакты с помощью двух неодимовых магнитов
Как то пришлось заряжать автомобильный аккумулятор зарядником от рации напряжение он выдавал 15 Вольт,а сила тока была лишь 0,5 ампер ,однако и такой силы тока хватило чтобы зарядить аккумулятор,правда времени прошло для полной зарядки часов 14-16.
Давно интересует вопрос, можно ли заряжать аккумуляторы из шуруповерта, зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов? На штатном зарядном устройстве для шуруповерта указан ток 2.7 ампера, регулировка на зарядном устройстве для автомобильных акб позволяет установить ток от 0.5 ампера. Хочу попробовать, но интересно Ваше мнение. Заранее благодарен.
Я так липульки заряжаю, только у меня там амерметр и вольтметр цифровой с отсечкой напряжения и тока. Выставляю уставку на отрубание 4,29 Вольта на вольтметре, выставляю напряжение 4,6 Вольта на выходе, кручу ручку тока в ноль, подключаю аккумулятор и добавляю ток до нужного значения. Всё прекрасно работает. Выставлять можно как минимальные значения включения и отключения по напряжению (удобно для задания гистерезиса. Например отключение при 4,29В, а автоматическое включение при снижении напряжения до 4,19в.), так и по току. Т.е. если ток уменьшился до заданного - отключение напряжения. Или если превысил заданный порог - отключение напряжения. Обратное включение только нажатием кнопки или откл/вкл сети. Плюс сам стабилизатор со стабилизацией как напряжения так и тока. Можно заряжать ЛЮБЫЕ аккумуляторы. Так же есть режим тренировки, пачками импульсов заряд/разряд. Но скажу честно это не особо помогает. Если аккумулятор умирает, дайте ему сделать это спокойно и в тишине. Помочь невозможно ничем. Сам стабилизатор очень быстродействующий. Я могу выставить напряжение в 30 Вольт и ток поставить 10мА и сувать в него стабилитроны или светодиоды. Реакция мгновенная, ни один стабилитрон или светодиод не пострадал! )
Здравствуйте . Хотел - бы спросить, можно ли переделать инверторный сварочный аппарат на регулируемый блок постоянного напряжения 110в, нужного мне для питания двигателя постоянного тока мощностью 1,1Квт ? Или вы можете предложить построить другую , без трансформаторную схему? Мне очень важно ваше мнение. Благодарю .
Дмитрий доброго здоровья вам.Подскажите . как сделать блок питания на 24 в от старого принтера нр на 78ватт регулируемым. я думаю что. может получиться нормальная зарядка акб
Дмитрий, у меня от фонаря есть вход 220v потом 1микро фар кондёр. потом диод. могу ли я подключить аккум на 3.7 вольт на выход. только не понятно когда зарядится. (это тот фонарь китайско русский. аккум 1.5 вроде стоит но там транзистор как генератор чтоб белые пять штук светодиодов горели) мерил напряжение вроде подходит. где то 6 вольт от сети. и ещё, если я аккум поставлю на 3,7 можно ли транзистор выкинуть? и как
Зарядка "Оpys " которую вы мельком показали . при всех плюсах имеет неприятное свойство--при нагрузке 2а уже включается сильно шумный вентилятор охлаждения ...сильно раздражает .
Блок питания с подстроечным резистором в алюминиевом корпусе с алика не годится для зарядки автомобильного акб. Пробовал... Просто не идет зарядка... Выставлял 14.5.
Дмитрий, здравствуйте. Смотрю вас уже давно и хотел обратится за советом. Есть 2 динамика из старого советского телевизора, с маркировкой 8ом, 3вт на каждом. Собственно, хочу сделать из них портативную колонку и последнее что осталось - это подобрать усилитель, готовый, из китая. Заранее спасибо за ответ
наконец то услышал ответ почему после зарядки акб вольты еще долго остаются завышены 13. 5........тоесть процес впитывания заряда в пластины из электролита......и после того как впитался вольтаж на полностью заряженном акб равен 12.7 вольта. с одной стороны а что такого чем больше тем лучше но вот есть прибор тестер аккумуляторных батарей называется про-100 так ему не нравился этот как бы перезаряд и лишь по достижении падения на клеммах акб12.7 в получал емкость в полном объеме например пусковой ток 600 ампер час при 13.5 в=580ампер(это заряд через пару минут как снял акб с зарядного устройства) через пару тройку дней простоя вольты падают до 12.7 ампераж 600 что соответствует 100 процентам заряда .это по показаниям прибора.вот за это лайк Дмитрию .за понимание процесса.заряда.
Подскажите, переделываю шурик с Nicdm на Lion. Есть 6 высокотоковых банок 18650 3000мАч ток разряда 30 А, то есть при соединении их 3 последовательно по две параллельные банки получаем примерно 12 В 6мАч. Есть плата bms со всеми защитами заряд разряд кз, балансировкой. При всех этих условиях можно заряжать блоком питания компьютера 12 В 5 А без резисторов и доработок? BMS будет отключать при полном заряде и разряде, а ток зарядки не страшен высокотоковым банком. Жду ответ
10:06 Почему нельзя паралельно заряжать? Если аккумуляторы разные, то та, нельзя, а если их параметры приблизительно одинаковые, то почему нет? Например в электротранспорте например велосипедах, там группы паралельно соединённых аккумуляторов стоят. А последовательно заряжать можно только в том случае, если они имеют одинаковые параметры и используется плата bms.
@@ЮраАзаров-ф4н Конечно, если от балды последовательно соединить бе бмс, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но в электроинструменте 3 и более аккумуляторов соеденены последовательно, и как то заряжаются и разряжаются и годами работают. Просто если хочешь сделать батарею последовательных аккумуляторов, то будь добр подбери одинаковые банки и используй бмс. А если это разовый случай, то не стоит последовательно соединять.
Дмитрий огромная Вам благодарность, сам увлекаюсь радиоэлектроникой, уже правда не так часто. Вы очень просто все объясняете, доходчиво и интересно. Уже пересмотрел штук 5 разных видео. Лайк и подписка ))) Жаль что лет 20 назад не было такого классного канала ....
Вот сколько смотрю и настрой и нервы становятся на место,знания ,подача всё на высшем уровне,вот что значит советский радиоинженер,класс!!!
Кстати вы очень правильно говорите о правильном режиме заряда автомобильного аккумулятора. Вы его называете принципом качелей. Я когда учился в радиотехнтчесеом техникуме, у меня была дипломная работа с изготовлением, автомобильного зарядного устройства автоматического, как раз по такому принципу качелей, но у Вас просто отключается зарядка при достижении 14 4 Вольта , а у меня подключалась разрядная цепь, аккумулятор разряжался до 13,5 Вольта и весь процесс повторялся автоматически заново, это ещё лучше. Этло было в 1989 году. Спасибо Вам за очень познаватедьное видео, вот вроде всё это знаешь, а услышать это из уст хорошего специалиста инженера очень приятно!
"разряжался до 13,5 Вольта", но не до 11 же вольт!
@@luarluarwick8304 в моём случае именно до 13,5 вольта для поддержания его в заряженном состоянии.
@@y.korennoy Да, но гуру наш советует разряжать до 11 в!
Добрых дней! С Вашего позволения, добавлю уточнение по поводу буферного режима заряда. Электролиз начинается уже при напряжении 13,6 вольт, соответственно, "сколько угодно долго" при напряжении 14,4 свинцовые аккумуляторы находиться не могут. Со временем они теряют воду, плотность электролита возрастает, что в купе с повышенной температурой приводит к сульфатации, а потом к коррозии (положительных) пластин. Вскрывал несколько раз аккумуляторы из ИБП (12в 7А/ч), внутри абсолютно сухо и труха вместо пластин, а ему всего 2-3 года, хотя максимальное напряжение, которое выдает зарядный модуль ИБП 13,5 вольт. Ну и температура сильно влияет, разумеется. Такие дела..
На зарядке для фонаря из 3-х свинцовых банок написано 7,2V. Заряжать после каждого использования. Наверное, проводились какие то исследования. 14,4 это на сутки. От 13,5 будет заряжаться неделю. Автомобиль может работать круглосуточно с 13,8 - 14,2. Раньше в инструкциях писалось: заряжать током 1\10 до прекращения роста плотности и напряжения, а это 16-17вольт.
Я человек простой, вижу ролик Дмитрия Коржевского - ставлю лайк.
Баян
@@sterkh66 Пох.
Я купил Imax b6 на алиэкспресс явный клон подделки, и уже год не нарадуюсь!
Справляется с литием, метал гидридом, кадмием (со свинцом не пробовал)
заражать можно в поле питая от автомобильного аккумулятора или от лабораторника если дома, когда зарядит подаёт звуковой сигнал,цепляется к аккумуляторам крокодилами.
Большое спасибо! Творческих успехов вам и вдохновения на новые видео.
Да, полезна, это я думал чего это всегда все вентиляторы ставят на выду (вытяжку), а не вдув, даже хотел поменять, а оно оказывается так правильно.
Спасибо за подробное описание протекающих процессах.зарядки аккумуляторов!
Дмирий, добрый день. Всегда с удовольствием смоьрю Ваши ролики. Сам в прошлом радиолюбитель. После просмотра приходит вдохновение. Спасибо. Творческих успехов Вам.
Коробка с резисторами - это одна из вещей на которые можно смотреть вечно. Как то гипнабельно выглядит такой раритет.
@Злой Арлекин RYTP это сокровище отечества
Я думал, только меня так приплющило, аж рот приоткрылся. А это только резисторы...
Есть такие коробки.
у многих советских радиолюбителей было почти модно или престижно иметь большой типа картонный лист на котором воткнуты резисторы типа в таблице номиналов - но это у тех кто замучился рыться в подобных коробках и ящиках...
да сама по себе коробка из текстолита ) это класс
Чувствуется старая советская школа. Всё грамотно, основательно и без всякого кривляния.
Он в Голландии учился. Какая советская школа
@@kimonus здравствуйте, откуда информация?
Спасибо ! Всегда интересно Вас смотреть.
Как вариант, вместо резистора можно использовать лампочку. Плюс в том, что сопротивление спирали зависит от температуры, а температура от напряжения на лампочке, поэтому под конец заряда ток убывает не так сильно, процесс заряда происходит чуть быстрее.
А реклама не врет - тысячи людей действительно зарабатывают до 50 тысяч рублей в минуту. Ноль это ведь до 50000, так что все честно)))
Совершенно верно, забыл упомянуть об этом в видео.
Будучи ещё сопливым пацаном из кадровых трансформаторов от ламповых телеков, диодов и лампочки от поворотника а/м делал соседям зарядки для аккумуляторов. Т.к. трансформаторы были из серии "что нашёл" то выпрямленное напряжение с них часто было больше 14.4В, поэтому встраивал в них индикатор окончания заряда из стабилитрона и светодиода. Лампочка, включенная последовательно с аккумулятором позволяла без проблем переживать замыкание выходных проводов, переполюсовку, подключение АКБ с замкнутыми банками. 25 лет прошло - а соседи до сих пор пользуются моими зарядками.
Я применял всю жизнь лампы накаливания. Излишний ток уходит на накал спирали. Перезаряд не грозит.
Спасибо, как всегда, чётко доходчиво, грамотно и интересно. Смотрю с удовольствием. Путём проб и ошибок, сам, приходил к пониманию нюансов зарядки разных аккумуляторов.
Дмитрий, по поводу вентиляторов. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но: конструктивно существуют два типа вентиляторов такого плана. Один с типом крыльчатки, предназначенной для вытягивания воздуха. Второй - с крыльчаткой на выталкивание оного. Другими словами, если Вы развернете вентилятор в компьютерном БП так, чтобы он не вытягивал воздух из него, а вталкивал - то он, конечно, будет это делать, но заметно хуже. Я впервые столкнулся с этим в системах вентиляторного охлаждения стоек ЕС ЭВМ. Стойки состояли из трёх рам. В каждой раме стояли по два двойных блока вентиляторов "на вдув" в нижней части и два двойных "на вытяг" в верхней части. Обратил внимание тогда, что крыльчатки верхних и нижних устроены по-разному. Вот, как-то так. Простите.
На вдув всегда сопротивление больше, наверное из-за различных завихрений. Вдувать можно, но нужно при этом и выдувать. А если из двух зол меньшее - то выдувать. )
Думаю,что дело здесь не в профиле крыльчатки вентилятора, а в том что при работе на выдувание вентилятор качает менее плотный горячий воздух.
МЛТшечки, мои любимые...детство прям вспомнил
Красиво рассказываете, всегда вас интересно слушать! Хотел бы дополнить по литиевым аккумуляторам, а то в инете полный мозговой разброд на эту тему! Берем любую зарядку из комплекта с вертолетом или квадрокоптером и замеряем параметры напряжения и тока! И о чудо! Зарядный ток на одной зарядке 800мА, напряжение 4,66 Вольта и вдавливает это в аккумулятор 500мА/ч (1С) до напряжения на ак. 4,295 Вольта в течении 35-40 минут! Берем другую зарядку (USB штудок), меряем. Зарядный ток 300мА при напряжении 4,5 Вольта. Вдавливает это в аккумулятор 550мА/ч (1С) до достижения на нем 4,25 Вольта в течении 1,5-2 часов. По ощущениям второй ак слегонца недозаряжен. Не мерил емкость, нечем. Поэтому не парьтесь, вдавливайте по пацански (положите в чайник если боитесь, воду только вылейте сначала из него! ))) ), главное не стоит превышать напряжение на заряжающемся аккумуляторе 4,3В, ну и ток в пределах разумного. Разряженный аккумулятор 1с может принять на грудь и 2с, и даже 3с, по мере заряда уменьшайте ток до 1с и держите его до окончания зарядки. Не умничайте. ) Да, мерить напряжение надо на клеммах аккумулятора, вольтметр в БП будет показывать несколько меньше из-за сопротивления проводов и тока зарядки. Ну или поправки сделайте на это. Так же учтите, что сотые доли вольта вы вообще не замерите стрелочным вольтметром, а в показаниях цифрового вы должны быть уверены! Т.е. прибор должен пройти поверку. (Ну или пользуйтесь любой цифровой цешкой по методу сравнения с каким то промышленным зарядным устройством. Посмотрите, что показывает ваш прибор при подключении к нему и ставьте так же на своём заряднике.) Да и ещё. Обоим аккумуляторам примерно по три года, налетали прилично, который заряжался более меньшим током начинает терять емкость. Так ,что всё зависит в первую очередь от качества аккумулятора! Это я понял ещё заряжая за 1ч металгидридные аккумуляторы быстрой зарядкой. Если аккумулятор некачественный, то ты его хоть зацелуй перед зарядкой, он всё равно скоро сдохнет! Для литиевых удобно сделать автоотрубание при достижении напряжения 4,295 Вольта на tl431 и любом мосфете с материнки, ограничить ток сопротивлением до примерно 700-800мА и в путь! Дёшево и сердито! Я вас умоляю! Зарядка за 5 тыров ну никак не продлит время жизни изначально плохого аккумулятора! Дерзайте сами. Учитесь! Ищущему да воздастся! Аккумуляторный бог сделает вам скидку на покупку следующего после взорвавшегося! ))) Кстати что бы аккумулятор взорвался его надо очень жестоко пытать! Есть простые правила безопасности: Не заряжайте неисправные аккумуляторы! Не заряжайте вздутые аккумуляторы! Не заряжайте аккумуляторы с видимыми повреждениями корпуса или оболочки! Не разбирайте аккумуляторы! Заряжайте аккумуляторы либо на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении в специальных защитных боксах! Для вас (и для зарядного устройства тоже) нет никакой разницы между литий-ионными аккумуляторами и литий-полимерными! Они отличаются лишь составом электролита, но принцип и действие у них один и тот же! Всё остальное это маркетинг, что бы выкачать с вас побольше денег! Возьмем для примера 2 свинцовых кислотных аккумулятора. Оба на 7а/ч 12 Вольт. Один может работать в бесперебойнике, а другой нет! Почему? Тот который может в два раза тяжелее! А это значит, что у него толще пластины и они могут без повреждения отдавать большой ток То же самое касается и литиевых аккумуляторов! Один может быть 3с, а другой 25с, но если при этом их вес одинаковый то это просто обман! 25с просто обязан быть тяжелее чем 3с. Удачи!
В вертолетах и квадрокоптерах обычно литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные слегка по нежнее будут
@@evaronan Они все литий-ионные.
все замечательно Дмитрий,как всегда интересно и познавательно,а истинная аудитория Вас всегда поддержит и поймет,спасибо Вам!
Полезное видео, только для того что бы зарядить кальциевый АКБ надо 14,8-15,2В. И сильно разряженный акб нужно заряжать малыми токами, примерно 1:30 - 1:20.
Я еще когда обзор блока питания смотрел, подумал, а чего ж второй усилитель ошибки не запустить, чтобы можно было настраивать порог ограничения тока.? У вас же TL494? Так очень удобно получается, особенно для зарядки аккумуляторов - накрутил максимальное напряжение, наксимальный ток, включил и заряжай.
Я только хотел написать, но увидел ваш комментарий.
Можно и параллельно заряжать, не подбирая резистор для каждого, только в таком случае общий ток заряда не должен превышать тока заряда одного аккумулятора, иначе самый разряженный может взять на себя большой ток и перегреется.
Как всегда все просто, и лаконично! Спасибо, Дмитрий.
Спасибо!
Просто, когда понимаешь процессы)))
Спасибо, что поясняете!!!
Толком ничего не понял, но интересно очень. Сначала лайк, потом просмотр.
Дело не в ламинарности или турбулентности воздушного потока за вентилятором. Процесс охлаждения можно организовывать двумя способами: обдув, что чаще всего и делают люди, не слышавшие термина теплоотвод, и, как я уже и произнёс, отводом тепла. Производительности вентилятора, чаще всего, хватает на то, чтобы "всасать" воздух через щели устройства и "протолкнуть" его через себя в случае теплоотвода, а вот в случае "наоборот", без организации соответствующего канала, происходит "запирание" вентилятора и падение его производительности и КПД. Всё элементарно просто. А турбулентность и ламинарность - это погода на обратной стороне Луны. :)
Режим течения еще как влияет на процесс теплоотдачи от ребер радиатора! Другое дело что, как Вы правильно и сказали, вентилятор запирается от того что турбулентному потоку трудно выходить из корпуса через столь малые отверстия (высокое аэродинамическое сопротивление). И в этом случае работа вентилятора на просос будет эффективней, даже при учете того что степень турбулизации потока гораздо меньше чем приработе вентилятора на обдув.
Сколько не разбирал БП, везде стоят вентиляторы на обдув компонентов! Как сказали выше, при выдуве воздуха, происходит так называемый запор воздуха в БП. Тогда и эффективность охлаждения снижается!
Вижу простой зарядник взял, вижу простой резистор приладил, вижу в школе хорошо учился... (куда моя алгебра, где моя геометрия, я всё больше по русском) за голову берусь и низкий мой поклон тебе Дим... Уважаю. Класс не ставь. другие поругают
Ну как - будто из души в душу взял и положил. Спасибо, лайк!!!
Так дело за малым - собрать и продемонстрировать схему с "качелями". Было бы очень интересно посмотреть.
За трёхногий стабилитрон отдельное спасибо.
Простое и понятное объяснение, что это за зверь.
Интересно и познавательно. Творческого настроения Вам! И спасибо за потраченное время.
Эта надпись заставила меня по хихикать: 16:50. Сам имею опыт по добыванию электронных компонентов из плат телевизоров начала нулевых годов.
Кто то один раз нырнув, сразу амфоры находит, а Дмитрий резистор.
Я конечно этому в школе учился но всё равно интересно слушать такие методы и их объяснение.
В буферном режиме, при напряжении 14,4 вольта, аккумулятор будет постоянно кипеть. У меня на бесперебойнике за год пришел каюк аккумулятору при таком напряжении. Рекомендуется для буферного режима напряжение 13,1-13,2 вольта. Возможно, АКБ будет не до конца заряжен, зато в разы дольше проживет. Естественно, не нужно забывать о тренировках, во время которых, как раз, и желательно заряжать до 14,4
Ваши видео необходимо относить в разряд обучающих, для просвещения нашего темного народонаселения, в наш век торговли
Как приятно вас смотреть, после варваров ,которые добывают драг металлы из электроники
Почему варвары кто то на этом зарабатывает .У меня знакомый на этом всем зарабатывает ,ему несут люди сами .
Тут все зависит если занимается человек электроникой монтажом пайкой, иму интересно а драги им это не надо, у меня тоже пол гаража сумок плат этих лежат да хай с ним исть не просят
19:10 Для полной зарядки кальциевого автомобильного АКБ нужно 16-16.5В.
Да уж, даже компьютерный бп столько не выдаёт в стоке, придётся переделывать на повышение напряги
А разве 16 и выше?
Вот литиевые и 5вольт хватает, при том что они выдают максимум в заряженной состоянии 4.35вольт, но это про мобильные говори
вааще-то тема зарядки уждена и в туалет схожена 50 лет назад...
Добрый день!
Всегда с интересом смотрю Ваши ролики хоть сам давно неимею возможности ковырять железо. Все в этом видео преподнесено интересно и доходчиво, но величина озвученного конечного напряжения свинцоао-кислотного 12 В аккумулятора неверна.
14.4В это напряжение ускоренного заряда, как правило такую настройку имеютавтомобильные регуляторы, так как в автомобиле циклы заряда обычно короткие (время поезки) для зарядного устройства это режим формовки для выравнивания потенциала на банках батареи и он недолжен длиться более 12ч.
непряжение содержания не должно превышать 13.7-13.8 для разных типов акб
да, напряжение у заводских зарядников 12в
Вот у меня облом то. Всегда делал вент на вдув. Типа давление в устройстве поднимается и теплообмен эффективнее. А тут на тебе, учтём.
Толково, молодец. Лайк и подписка, посмотрю, что есть на канале.
Советский 2 Вт резистор это что китайский 5 Вт
У вас большой патенциал знание респект таким людям
И всеже заряжать литиевые аккумуляторы током равным номинальной емкости хоть и допустимо, но не оптимально для достижения макс. долговечности (что кстати как правило бывает вполне определенно указанно в описаниях этих аккумуляторов), и особенно это относится к уже не новым аккумуляторам взятым из разных "разборок", у которых как правило повышено внутреннее сопротивление.
0:38 - мысли об оптимальном направлении вентилятора в компьютерном БП интересные, надо будет испытать при случае, тем более что в других компьютерных БП ветиляторы могут быть изначально установлены и на нагнетание внутрь, либо их может быть несколько с разными направлениями потока.
Общеизвестно однако, что при установке вентилятора непосредственно у радиатора, нагнетание воздуха более эффективно нежели его вытяжка.
21:17 - не совсем точно. Напряжение 14.4В допустимо при циклической зарядке, т.е. зарядил - отключил, а при постоянном подключении нарпяжение надо снижать до 13.5-13.8В, иначе со временем аккумулятор будет ускоренно деградировать от хоть и небольшой но постоянной перезарядки.
пожалуйста, делайте видео чаще.
И -толще- длиньше:))
Тут кто то писал про "коробка с резисторами" и мне вспомнилась "резисторная коробка" из эбонита где было 6 крутилок на ней. Думаю многие не знают про этот инструмент, можно сделать поучительное видео про него.
18:50 имеется похожий блок питания на 100А и 15В с подстроечный резисторами по напряжению и току. Можно ли использовать его для зарядки сборки литий железо фосфатных аккумуляторов? Нужно ли ставить диодный мост между блоком питания и аккумулятором????
Благодарю за подсказку!
Можно. Мост не нужен, если на выходе постоянка. Нельзя превышать напряжение зарядки для конкретного типа аккумов.
Очень полезный ролик . Теперь я знаю, как можно переделать мне зарядку для велосипеда с 36 на 48 вольт.Если конечно там такой же регулятор на 431 стабилитроне.
Молодец, уважуха, попробую тоже сделать 👍
Доброго времени суток, как можно переделать БП от ПК для зарядки АБ с ручной регулировкой выходного напряжения как у Вас ... ???
По моему опыту с автомобильными АКБ - при напряжении выше 14.0 они довольно шустро выкипают.
На машине при 14.5 - месяца за два уровень электролита упал ниже пластин.
14.0 - уровень электролита держится в норме. И на морозе АКБ нормально работает
Согласен, но есть аккумуляторы Ca-Ca - они не кипят 😉
9:55 - все? Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Li-pol - возможно. Свинцово-кислотный?
Просто нужен блок питания с ограничением по току. Отличная вещь. Можно купить а можно и самому собрать. У меня их три, один на 30 вольт 5 ампер самодельный, ему лет 20.
ещё проше купить копеечный контроллер ТР4056
Как раз с подуставшими кислотными аккумуляторами такая схема заряда не прокатит, поскольку он закипает меньше чем за 5 минут и прекращает заряжаться, напряжение при этом шкалит, что происходет например на машине, когда хозяин надеится что аккум зарядится в дороге, а он два раза крутнул и снова сел. Люди меняют такие аккумы, а нужно всего лишь зарядить его малым током. И чем живее аккум, тем больший ток он позволит подать, не закипая при этом, но не выше 2-2,5А, на свеженьком аккуме, и никогда не 10-15А, это убийство аккума. Если вам дорог ваш свинцовый аккум, если это 45-75 А/ч, для них в начале ток зарядки должен составлять до 1А, и продолжительность как можно дольше. Это относится и к новым аккумам, которые посадили в 0 или напряжение упало под нагрузкой ниже 10В. Я в большинстве случаев подключаю аккум к зарядному последовательно через галогеновую лампу от фары, через одну спираль, при этом ставим минимальный ток на заряднике. Таким образом аккум сам будет регулировать себе ток, нужно будет только поднять ток в конце зарядки, часов через 12-18 часов, и довести напряжение до 14,7 В для 12-ти вольтового аккума. Ток можно поднять увеличив напряжение на блоке питания, если нет зарядника.
Насчет охлаждения таки да. На просасывание получается ламинарный поток без турбулентности, НО! повышаются требования к организации воздушного тракта охлаждения (щели и т.п.) да и напор меньше. Давление создать проще и соответственно получить лучшее охлаждение, и таки да турбулентность ухудшает охлаждение, которое трудно избежать в ограниченных габаритах, если только попробовать сколхозить спрямляющую крыльчатку из убитого вентилятора, хотя врятли там другие характеристики лопатов , но на нее тоже место надо, хотя и немного. Остается только используя дефлекторы увеличить скорость искусственно в нужных местах при работе на просасывание.
дяхан молодчик респект тебе и удачи в новых открытиях..............................
ПУСТЬ АЛЛАХ ДОВОЛЬЕН ВАШИМИ ЗНАНИЯМИ
У меня такой мультиметр тоже есть-) Походный. Удобный!
Привет! А где обзор на Opus?
Вы очень технически грамотно все объясняете. Как проверить остаточную емкость литиевого (телефонного) аккумулятора б/у простым способом?
На Али есть дешёвый измеритель ёмкости аккумов alii.pub/67z7tm
Бытует мнение: что бы полноценно зарядить авто аккумулятор (...с Ca покрытием пластин, у вас на аккуме написано Calcium ...) необходимо в конце осн.заряда дозарядить 16-ю вольтами с более огранич.током (пр.1/30 от осн.емкости аккума 55А/30=1,8А). Утверждают, что именно тогда кальц.аккуум. зарядиться на полную свою ёмкость? В ином случае будет недозаряд, на авто это не ощутимо, но использовать аккум. для домашне-мастерских целей - это неполноценное использование аккумулятора. Поделитесь пжл. вашим мнением по этому поводу. Спасибо.
Это мнение ошибочное и сформировано маркетологами. Кальций может держать большее напряжение, но он тоже деградирует, хоть и медленнее.
Есть ли возможность определить, то , что аккум.заряжен на 100% своей емкости (в частности 55А.ч. по вашему варианту) именно 14,4вольтами (ну и соотв.токами), что бы опровергнуть такое мнение о заряде 16вольтах. Как то этот вопрос не дает покоя. Скажем акум на 55А, а пользователь использует скажем половину возможности аккума.по мнению сторонников дозаряда 16в.
Дмитрий расскажите пожалуйста разницу работы импульсного зарядного устройства для аккумуляторов автомобилей от простейшего дедовского в котором трансформатор диодный мост конденсатор.и стоит ли отказаться от дедовского или разницы нет чем заряжать.ваше видего как всегда вне конкуренции лаик
Спасибо за полезное видео!👍
На счет литий-ионных.
Я заряжаю варварским методом - к компьютерному БП на выходы 5В подключаю литий 3.7 и тестер в режиме вольтметра параллельно литию. Ток заряда проверял - он не поднимался выше 2,5А.
В процессе заряда конечно аккумы греются, да и без схемки можно перезарядить и похерить емкость аккумов. Однако в процессе зарядки ток падает и если заряд между 3.2В и 3.8В аккум набирает за 20 минут, то между 3.8В и 4.1В заряд идет больше часа. Что дает нам возможность следить за зарядом вручную и с большим безопасным временным интервалом.
Но! Учитывайте, что старые литий-ионные аккумуляторы при потере емкости теряют и максимальное напряжение, то-есть для них 100% заряд не 4.2В, а 4.1-3.7В в зависимости от возраста.
Например у меня есть парочка отличных 18650 емкость которых на уровне 60%, и их максимальное напряжение - 3.65В. Было около 3.8В но я сам дурак их похерил перезарядом - они заряжаясь до 3.8В не грелись, ну я и пытался зарядить их дальше и за 6-8 часов догонял напряжение на них до 4.1В аккумы при этом становились весьма теплыми. Затем отсоединял БП, и оставлял их остывать, через часов 10 они выдавали 3.85В и я дурак их снова пытался заряжать(не надо так делать!). Сейчас они работают в детской игрушке(парочка 18650 параллельно) и я заряжаю их не выше 3.7В в итоге их макс напряжение(а это и есть ключевая характеристика остаточной емкости) не падает и они честно выдают свои 60% емкости.
10:40 Дмитрий, Вы, я надеюсь оговорились, имелось ввмду что у них разные напруги будут в момент запараллеливания! И тогда ток с одного потечет на второй, а вот как перезарядиться то могут!?!? Напряжение конечное то одно!
Я говорил о зарядке при последовательном соединении. При параллельном нет проблем.
@@Дмитрий_Коржевский аааа ну ок.
Все современные ЗУ имеют стабилизацию по току, при этом напряжение заряда для Ca батарей может быть выше 16 В.
Заряжать пульсирующим без жлектролита - не лучше?
Как то читал что зарядить аккумулятор от машины можно и на прямую через сеть в 220 Вольт, только подключать надо через мощную лампу накаливания ватт на 500.
Не знаете что и как правильно, не лезте а то убьет насмерть. Для наглядности посмотрите на ютубе фейлы с электричествов, как люди в трансформаторы лезут и прочее и чем это кончается.
а можно таким способом зарядить готовые аккумы вместе приклепленные наприжение 12 вольт просто у меня блок питания на 12 вольт 5 ампер не взорвется??
Доброго дня! А как Вы относитесь к мнению, что свинцовые аккумуляторы имеют напряжение под зарядным током при полной зарядке по 2,7В на "банку"(т.е. 16,2В на АБ)? В давние времена собирал себе ЗУ с режимом циклов заряд\разряд именно с учетом такой величины. Аккумулятор прожил с Жигулями около 12 лет.
И... Спасибо за Ваш труд!
Дякую. Дуже цікаво. Може зроблю все ж таки собі зарядку на акуми, щоб не сидіти без світла, поки ваш брат бомбить наші міста.
А можно сборку 12в зарядить от блока питания компьютера? Сразу 3 банки? Так как они спаяны
Нет нельзя, т. К. Это опасно,
Правильно ли я понимаю, что при наличии лабораторного блока питания с возможностью ограничения тока, токоограничивающий резистор не нужен?
Правильно
А как насчёт зарядки АА Ni-Cd, Ni-MH? Насколько я понял, уменьшить напряжение блока питания с TL-кой до 1.2В не получится... Хочу сделать "правильную" зарядку для 4-х элементов типа АА, т.к. фотоаппарат у меня на таких элементах, переделать на литий будет затруднительно...
Почему не получится? У меня БП на тл494 спокойно регулируется от 0.17 до 21 вольта. С шагом 0.1 вольта, но это уже к вопросу не относится.
Вот, сейчас наступил тот момент, когда после просмотра видео понимаешь, "что ничего не знаешь" прям стыдно
Спасибо за познвательное видео! И вопрос: до какой именно величины можно увеличить выходное напряжение в используемом вами блоке питания (имею в виду тот, что в белом пластиковом корпусе)?
Раза в два. Максимум - в три (но это не точно - как повезёт:). И не забывайте о мощности "адаптора". То есть если исходные данные (указанные на корпусе), например, 5В 1А - имеем блок питания мощностью 5Вт. Если подбором номинала резистора в цепи управления TL431 удастся получить на выходе 12В, то ток нагрузки не должен превышать 5Вт/12В=416мА, иначе долго не "протянет". Ну и выходной конденсатор адаптора замените на большее напряжение, не то вздуется или "бомбанёт". В 5-вольтовом может стоять, например, 1000мкФ на 10 Вольт - меняйте на 470мкФ х 16В (потому что 1000мкФ х 16В будет больше по размеру и может не поместиться в корпус). А лучше на 25В, потому что на импортных "электролитах" указывается максимальное значение напряжения, которое на 120-150% больше рабочего.
Если блок питания слишком миниатюрный, то можно не разбирая его сделать 4,2 вольта на выходе. Нужно надергать диодов из неисправного компьютерного блока питания. Желательно шотки, у них меньше падение напряжения на переходе и можно точнее подобрать напряжение. Диоды включать последовательно в плюсовой провод.
Кстати, тоже вариант, я раньше так и делал.
Почему именно в плюсовой?)))
Разницы нет.
Падение на диоде зависит от модели диода а не 0.2 на всех стоимость модуля зарядки для лития 18650 30 рублей . Если нет холдера для 18650 можно заряжать и держивать контакты с помощью двух неодимовых магнитов
Как то пришлось заряжать автомобильный аккумулятор зарядником от рации напряжение он выдавал 15 Вольт,а сила тока была лишь 0,5 ампер ,однако и такой силы тока хватило чтобы зарядить аккумулятор,правда времени прошло для полной зарядки часов 14-16.
500мА, выдают и старые нокиевские и другие зарядники того времени. Вроде 0.5A и в usb 2.0 на выходе
Обзор на зарядку пропал с канала, а ссылка ведет на обзор ШУМ-1М30.
Чуть дальше есть и про зарядник.
Давно интересует вопрос, можно ли заряжать аккумуляторы из шуруповерта, зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов? На штатном зарядном устройстве для шуруповерта указан ток 2.7 ампера, регулировка на зарядном устройстве для автомобильных акб позволяет установить ток от 0.5 ампера. Хочу попробовать, но интересно Ваше мнение. Заранее благодарен.
Если прозевать достижение конечного напряжения, то аккумы будут испорчены.
Я зараяжаю всё лабораторником. Установил напряжение, максимальный ток(ограничение имеется ввиду ) и в путь.
Я так липульки заряжаю, только у меня там амерметр и вольтметр цифровой с отсечкой напряжения и тока. Выставляю уставку на отрубание 4,29 Вольта на вольтметре, выставляю напряжение 4,6 Вольта на выходе, кручу ручку тока в ноль, подключаю аккумулятор и добавляю ток до нужного значения. Всё прекрасно работает. Выставлять можно как минимальные значения включения и отключения по напряжению (удобно для задания гистерезиса. Например отключение при 4,29В, а автоматическое включение при снижении напряжения до 4,19в.), так и по току. Т.е. если ток уменьшился до заданного - отключение напряжения. Или если превысил заданный порог - отключение напряжения. Обратное включение только нажатием кнопки или откл/вкл сети. Плюс сам стабилизатор со стабилизацией как напряжения так и тока. Можно заряжать ЛЮБЫЕ аккумуляторы. Так же есть режим тренировки, пачками импульсов заряд/разряд. Но скажу честно это не особо помогает. Если аккумулятор умирает, дайте ему сделать это спокойно и в тишине. Помочь невозможно ничем. Сам стабилизатор очень быстродействующий. Я могу выставить напряжение в 30 Вольт и ток поставить 10мА и сувать в него стабилитроны или светодиоды. Реакция мгновенная, ни один стабилитрон или светодиод не пострадал! )
Здравствуйте . Хотел - бы спросить, можно ли переделать инверторный сварочный аппарат на регулируемый блок постоянного напряжения 110в, нужного мне для питания двигателя постоянного тока мощностью 1,1Квт ? Или вы можете предложить построить другую , без трансформаторную схему? Мне очень важно ваше мнение. Благодарю .
Дмитрий доброго здоровья вам.Подскажите . как сделать блок питания на 24 в от старого принтера нр на 78ватт регулируемым. я думаю что. может получиться нормальная зарядка акб
Дима сделайте самодельный повер банк,чтоб корпус вы сами придумали а плату можно купить и акумуляторы тоже
Шиклаи - где почитать описание работы каскада?.
Дмитрий, у меня от фонаря есть вход 220v потом 1микро фар кондёр. потом диод. могу ли я подключить аккум на 3.7 вольт на выход. только не понятно когда зарядится. (это тот фонарь китайско русский. аккум 1.5 вроде стоит но там транзистор как генератор чтоб белые пять штук светодиодов горели) мерил напряжение вроде подходит. где то 6 вольт от сети. и ещё, если я аккум поставлю на 3,7 можно ли транзистор выкинуть? и как
Не надо шутить с литий-ионами, они могут жестоко отомстить.
Зарядка "Оpys " которую вы мельком показали . при всех плюсах имеет неприятное свойство--при нагрузке 2а уже включается сильно шумный вентилятор охлаждения ...сильно раздражает .
Блок питания с подстроечным резистором в алюминиевом корпусе с алика не годится для зарядки автомобильного акб. Пробовал... Просто не идет зарядка... Выставлял 14.5.
Уважаемый, Маэстро! Ссылка на обзор зарядки ведёт на обзор шумометра. Исправьте плз.
Да, но там как раз фрагмент про зарядник ua-cam.com/video/7mirMBqrFuo/v-deo.html
@@Дмитрий_Коржевский точно! Спасибо. Жаль, товар уже недоступен по ссылке.
Дмитрий, здравствуйте. Смотрю вас уже давно и хотел обратится за советом. Есть 2 динамика из старого советского телевизора, с маркировкой 8ом, 3вт на каждом. Собственно, хочу сделать из них портативную колонку и последнее что осталось - это подобрать усилитель, готовый, из китая. Заранее спасибо за ответ
ali.pub/1nehuz
любой подойдёт?
@@Nomad10001 я бы ещё посоветовал вай фай модуль,к Вашей колонке...
наконец то услышал ответ почему после зарядки акб вольты еще долго остаются завышены 13. 5........тоесть процес впитывания заряда в пластины из электролита......и после того как впитался вольтаж на полностью заряженном акб равен 12.7 вольта. с одной стороны а что такого чем больше тем лучше но вот есть прибор тестер аккумуляторных батарей называется про-100 так ему не нравился этот как бы перезаряд и лишь по достижении падения на клеммах акб12.7 в получал емкость в полном объеме например пусковой ток 600 ампер час при 13.5 в=580ампер(это заряд через пару минут как снял акб с зарядного устройства) через пару тройку дней простоя вольты падают до 12.7 ампераж 600 что соответствует 100 процентам заряда .это по показаниям прибора.вот за это лайк Дмитрию .за понимание процесса.заряда.
Авто аккумулятор 14,4 вольта для дома много чем теплее тем меньше надо А на морозе -30 и 15 мало
почему 14.4? Реле-регулятор в авто 13.8 - 14.2
Здравствуйте Дмитрий. Ответьте пожалуйста на вопрос при заряде 10 акб параллельно подключенных на 10 Ач ток 10А нужен или чуть меньше?
Если по инструкции аккумов допускается зарядный ток 1С, то можно, но для продления срока службы ток желательно уменьшить в несколько раз.
@@Дмитрий_Коржевский спасибо!
Подскажите, переделываю шурик с Nicdm на Lion. Есть 6 высокотоковых банок 18650 3000мАч ток разряда 30 А, то есть при соединении их 3 последовательно по две параллельные банки получаем примерно 12 В 6мАч. Есть плата bms со всеми защитами заряд разряд кз, балансировкой. При всех этих условиях можно заряжать блоком питания компьютера 12 В 5 А без резисторов и доработок? BMS будет отключать при полном заряде и разряде, а ток зарядки не страшен высокотоковым банком. Жду ответ
БП перестроить на 12,6 В, заряжать через резистор на 0,5-1 Ом.
@@Дмитрий_Коржевский благодарю
Чтобы увеличить напряжение надо уменьшить резистор делителя, который идет на массу? Мне кажется вы ошибаетесь?
Нет, не ошибаюсь, увеличится коэф. деления и выходное напряжение поднимется до прежнего уровня на УЭ TL431.
На обдув охлаждение лучше.в системнике делают на выдув только потому,что бы не летела пыль и теплый воздух из БП не грел все в нутри ещё сильнее.
Интересно химически процесс. Почему нельзя большим напряжением а почему таким током... короче осталось много вопросов
10:06 Почему нельзя паралельно заряжать? Если аккумуляторы разные, то та, нельзя, а если их параметры приблизительно одинаковые, то почему нет? Например в электротранспорте например велосипедах, там группы паралельно соединённых аккумуляторов стоят. А последовательно заряжать можно только в том случае, если они имеют одинаковые параметры и используется плата bms.
10.40 он сказал нельзя последовательно !! заряжать , так и есть.
@@ЮраАзаров-ф4н Конечно, если от балды последовательно соединить бе бмс, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Но в электроинструменте 3 и более аккумуляторов соеденены последовательно, и как то заряжаются и разряжаются и годами работают.
Просто если хочешь сделать батарею последовательных аккумуляторов, то будь добр подбери одинаковые банки и используй бмс. А если это разовый случай, то не стоит последовательно соединять.