Вопрос о типах, свойствах и применении веревок не такой тривиальный как может показаться изначально. Интересное и полезное видео. Посмотрел с удовольствием! Максим, немного ошибся, говоря о весе веревок.
Костя, спаисбо за фидбек! Текст к этому ролику я взял из одного своего учебнго курса, котрый проводил несколько лет назад. Вполне возможно, что сейчас появились и более легкие/токние веревки для альпинизма.
Подскажите пожалуйста !! Можно ли использовать верёвку 6мм из дайнимы с синтетической оплёткой как статистическую страховку !? Вопрос возник так как идёт борьба с весом взять 20мт, 8мм стандартной или же 6мм из дайнимы с оплёткой ( используются в яхт спорте)
Если следовать всем нормам и требованиям, то статику для страховки использовать нельзя, тем более веревку, которая не предназначена для горных видов спорта. И еще не совсем понятно, что вы имеете виду под статической страховкой. Конечно в реальной жизни мы не всегда придерживаемся всех норм и правил. Однако важно понимать какая нагрузка будет в страховочной цепи и достаточен ли запас прочности у веревки, как ведет себя веревка при контакте с агрессивными поверхностями (острые грани, шершавые перегибы), не нарушена ли технология плетения. В общем вопросов очень много и если веревка не имеет сертификата для горных видов спорта и тем более не предназначена для страховки, я бы не использовал такую веревку.
Спасибо, Максим, за познавательное видео! Но мне кажется, что некорректно утверждение о том, что веревки с сердечником низкого растяжения (ГОСТ EN 1891) не подходят для страховки. Утверждение может быть понято не верно. В пром. альпинизме, насколько я знаю, используют данные веревки для канатного доступа и для страховочной системы. При этом в соединительной системе страховочной системы используют амортизатор, который предназначен для гашения энергии при срыве. Поправьте, если я не прав.
Все верно, но мой канал не о промышленном альпинизме. Здесь я рассматриваю вопросы страховки безопасности в горных видах спорта. И здесь применение статических веревок для страховки не допустимо. Есть ряд исключений, например перильные веревки. В промышленном альпинизме исходят из совершенных других нагрузок в страховочной цепи. Они на много ниже, чем при срывах с нижней страховкой на маршруте. К тому же, как Вы сами сказали, необходимо использовать разрывные амортизаторы. По этому сравнение не корректны.
Подскажите пожалуйста, с чего начать всё таки? Я абсолютный ноль пока ещё в скалолазание. Выучил несколько основных узлов, лазил немножко, хочу купить свою верёвку и тренироваться регулярно. Скажите какую лучше Статику или динамику? Я хожу в походы. Спуски дюльфером, ну и подстраховка на подъёмах. Участки не большие, до 20ти метров. Иногда использую узел Пруссика. Спасибо заранее)
Было бы конечно проще, если у вас была бы компания, например альп клуб в городе. Там и единомышленников найти можно и есть у кого опыт перенять. Веревку нужно покупать динамическую. Статика доя страховки не используется. Если в вашем городе есть скалодром, я бы начал туда ходить на регулярной основе.
Нужно было прокомментировать способ пропускания веревки в точках страховки, как изображено на картинках- двойные и сдвоенные- в один карабин или в разные.
К сожалению не могу согласиться. Подобная техника не способна компенсировать динамические свойства веревки. К тому же требует специальных навыков и тренировки.
@@maxim.foygel в последней фразе, все же согласились. В мою бытность в альпинизме, вообще динамических веревок не было. Они появились гораздо позже. Это то же самое как АБС в машине, мне он нафиг не нужен, привык в юз не пускать, так и тут.
@@АлексейЧ-э3я ваш пример не корректен. Динамическая веревка работает по другому принципу, нежели АБС. Но давайте рассуждать от обратного. Что может побудить использовать статику вместо динамики? Цена веревки? На сегодняшний момент разница в стоимости сертифицированной динамической и статической веревки практически отсутствует. Удобство? Статика тяжелее и имеет как правило больший диаметр. Так что же тогда должно побудить отдать предпочтение в пользу статики?
@@maxim.foygel Да принцип тот же, при жестком торможении, будет сильный рывок, с вытекающими. Если без паники, рывок можно сгладить, конечно нужен навык, причем в торможении автомобиля, то же самое. Абс, так и работает, не позволяет тормозить в юз. Раньше применялись спец амортизаторы, правда в реальных горах их не видел, но на тренировках, иногда применялись. Раньше и кошки были 10 зубые, и фифы, появились позднее. Но люди ходили. Много, что появилось, за последние 30 лет.
Здравствуйте, Решат! Про веревку Zenith ничего сказать не могу, не пользовался такой. Из недорогих веревок Beal для альпинизма могу рекомендовать Opera www.beal-planet.com/en/dynamic-ropes/1430-8826-opera-85mm.html В Европе можно купить за 115-130 евро 50м
Как правило веревки режут термо резаком. Что-то вроде паяльника с плоским жалом. Он нагревается до температуры, которая плавит веревку. Режет и одновременно запаивает свободные нити. В домашних условиях можно разогреть на газу старый ненужный нож и им обрезать разлохмаченный конец веревки.
На сколько я знаю в арбористике используют статические веревки. строго говоря полностью статических веревок по стандартам EN не выпускают. Они обладают динамическими свойствами. Подходя для промальпа, но не для спорта.
Посмотрите ролики по ссылке ниже. Там я показываю спуск от страховочной станции, но все тоже самое можно сделать и на дереве. ua-cam.com/video/7ZMAjJzIcGk/v-deo.htmlsi=HcH0CLSgua_wzpYZ
Достаточно 3х штук: 1 короткий 1,5-2м для схватывающего узла на дюльфере. 2 по 5-6м универсальные для самоспасения, полиспаста или страховочных станций. С таким набором можно перекрыть практически весь спектр задач.
Максим добрый день ! Вопрос : возможен ли спуск с выступа 60 м высотой в форс мажорной ситуации на репшнуре 6мм 32 пряди 800 кг разрывом !? Если все остальные веревки и снаряжение утрачено или повреждеено
В промышленном альпинизме используются статические веревки. выпускают их очень много фирм. Практически каждая фирма, которая выпускает веревки для спортивных целей, выпускает веревки и для промальпа.
Любая основная веревка (1) априори может использоваться как половинка или твин. Просто если одинарная веревка толстая (тяжелая), то никто не будет такие веревки использовать в качестве двлйной или твин. Соответственно тройную маркировку как правило ставят на основные веревки малого диаметра. И мне кажется это больше маркетинговый ход. Полагаю, что преобретая такую веревку у вас будет сверх тонкая основная (1) веревка, что в целом не плохо.
Верёвку сечением 8,5 мм для страховки пусть используют и гробятся на них на западе. Если даже эта верёвка удовлетворяет по своим прочностным характеристикам, её на много, в 1,5 - 2 раза труднее удержать в руках. То же касается классических страховочных инструментов . Многие схватывающие узлы на такой верёвке просто "свистят" и не держат страхуемого. Более тонкая верёвка быстрее изнашивается и многое другое. Это наши мудреци вдруг решили, что чем легче верёвка, тем лучше. Многое из них сейчас уже в лучшем мире. И не надо сбивать с понтолыки наше новое поколение. С уважением, Николай Устиновский (Екатеринбург).
Николай, у вас очень консервативный взгляд на вещи. Он имеет место быть, но я вам уже объяснял свою точку зрения в других комментариях. Способ много, видом снаряжения то же много. Для каждых условий есть свои технические приемы и свое снаряжение.
Максим здравствуй. С этим я согласен. Я высказываю своё мнение на основе личной практики разборов НС по линии нашей маршрутной комиссии (МКК), а также уже многих десятков лет инструкторской работы. В данном сообщении я, как понимаете, не могу все расписать по полочкам, но выводы не утешительны. @@maxim.foygel z cj,cndtyyj cjukfcty
@@НиколайУ-э7с но при этом вы игнорируете опыт альпинистского сообщества, отвергаю все что лично вам неприемлемо. Это не лучшая черта для преподавателя - инструктора по альпинизму. Необходимо объяснить разницу, рассказать про сильные и слабые стороны, а не утверждать что эти "западные веяния" нам чужды. Если говорить о веревках, то есть техника хождения на двойных веревках. Есть ряд причин по которым эта техника более предпочтительна по сравнении с одинарной веревкой.
@@maxim.foygel Максим здравствуй еще раз. Во первых, я не игнорирую опыт альпинистского сообщества. Начиная с конца 60-х и начала 70-х я сначала проходил разные горные школы, в том числе и в альплагерях Средней Азии. А затем, в последующие годы и десятилетия я прошел достаточно много горных, в том числе и альпинистских маршрутов. Имея неплохое высшее техническое образование по специализации техническая механика, я в своё время детально проанализировал альпинистскую верёвочную технику страховки и технику верёвочных перил. Более того, я был в составе комиссий, которые изучали НС в горах, как на туристских горных маршрутах, так и на маршрутах альпинистских восхождений. В частности, мы детально изучили трагедию группы Э. Шатаевой на пике Ленина, Трагедию на т.н. "сковородке", на северном склоне пика Ленина и др. Вот, относительно недавно мы изучали неграмотные действия инструктора а/л "Актру" на учебных занятиях по натяжению навесной переправы, на которых обучаемая группа порвала тянущий прусик и блочок этого пруса вместе с его карабином пробил каску одного из участников этого натяжения, и молодой парень остался инвалидом на всю свою оставшуюся жизнь. За достаточно большой промежуток времени (десятки лет) мы разобрали массу ситуаций, когда человек свистел по верёвке, а рекомендуемый тогда схват. узел просто не схватывался. И наоборот, мы рассмотрели большое количество ситуаций, когда схват так затягивался на верёвке, что зависший на нём человек вообще не мог его проталкивать по верёвке. Финал такого зависа был разный, в том числе и летальный. Технику нижней страховки двойной динамической верёвкой сечением 9 мм я хорошо знаю. Я, в свое время, даже обосновал её математически. Основной плюс такой страховки в том, что при срыве страхуемого, при такой страховке нагрузка страховочного рывка ложится не на один верхний крюк, а на два крюка Твои слова, что я игнорирую мнение Альпинистского сообщества (опять же какого) в принципе не соответствуют действительности. К примеру, я поддерживаю грамотные публикации альпиниста Молодожена. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос. С уважением, Николай У
Если репшнур, это вспомогательная верёвка, то её нельзя использовать как основную верёвку. В частности, тогда её нельзя использовать для страховки и самостраховки в виде схватывающих узлов.
Вы пишите так, словно я сказал обратное🤷♂️ По моему я даже 2 раза, в начале и в конце ролика, подчеркнул, что репшнуры не используются для непосредственной страховки.
Спасибо большое, Максим. Очень познавательно (я про данное видео и вообще весь канал), особенно для таких начинающих " психов- одиночек" как я))
Владимир, спасибо за отзыв! Приятно сознавать, что видео полезны и востребованы.
Продолжить бы на эту тематику. Ждем еще видео.
спасибо, толково, по делу.
Здравствуйте. Познавательно.
Подписался...
Спасибо, приятно!
Привет из Пятигорска
Вопрос о типах, свойствах и применении веревок не такой тривиальный как может показаться изначально. Интересное и полезное видео. Посмотрел с удовольствием! Максим, немного ошибся, говоря о весе веревок.
Костя, спаисбо за фидбек! Текст к этому ролику я взял из одного своего учебнго курса, котрый проводил несколько лет назад. Вполне возможно, что сейчас появились и более легкие/токние веревки для альпинизма.
Мне очень понравилось ето видео
Спасибо! Я рад, что видео было полезно🤝
О, вот это полезно))
Спасибо за обратную связь!
Здравствуйте! А какая оптимальная длинна статической веревки для перил?
Для альпинистских восхождений 50-60 метров.
@@maxim.foygel спасибо, дак получается если 60 метров и спускаешься вдвоем то лучше по сдвоенной, что бы было проще сдергивать?
@@СергейВсв-в4и я не совсем понял Вашего вопроса🤔 Не могли бы Вы подробнее объяснить?
@@maxim.foygel веревка 60 метров, если спускаться на все 60 то как потом сдернуть? Или лучше спускаться на 30 метров по сдвоенной?
@@СергейВсв-в4и у нас очень без предметная переписка. Вариантов много, все всегда зависит от конкретных условий и количества дюльферов.
Подскажите пожалуйста !! Можно ли использовать верёвку 6мм из дайнимы с синтетической оплёткой как статистическую страховку !? Вопрос возник так как идёт борьба с весом взять 20мт, 8мм стандартной или же 6мм из дайнимы с оплёткой ( используются в яхт спорте)
Если следовать всем нормам и требованиям, то статику для страховки использовать нельзя, тем более веревку, которая не предназначена для горных видов спорта.
И еще не совсем понятно, что вы имеете виду под статической страховкой.
Конечно в реальной жизни мы не всегда придерживаемся всех норм и правил. Однако важно понимать какая нагрузка будет в страховочной цепи и достаточен ли запас прочности у веревки, как ведет себя веревка при контакте с агрессивными поверхностями (острые грани, шершавые перегибы), не нарушена ли технология плетения. В общем вопросов очень много и если веревка не имеет сертификата для горных видов спорта и тем более не предназначена для страховки, я бы не использовал такую веревку.
Будьте добры подскажите, верёвка маммут 8.0 Classic подойдёт как универсальная ?
Это так называемая "половинка" или "двойная" веревка. Т.е. она сама по себе не используется, только в паре с такой же "половинкой".
Спасибо, Максим, за познавательное видео! Но мне кажется, что некорректно утверждение о том, что веревки с сердечником низкого растяжения (ГОСТ EN 1891) не подходят для страховки. Утверждение может быть понято не верно. В пром. альпинизме, насколько я знаю, используют данные веревки для канатного доступа и для страховочной системы. При этом в соединительной системе страховочной системы используют амортизатор, который предназначен для гашения энергии при срыве. Поправьте, если я не прав.
Все верно, но мой канал не о промышленном альпинизме. Здесь я рассматриваю вопросы страховки безопасности в горных видах спорта. И здесь применение статических веревок для страховки не допустимо. Есть ряд исключений, например перильные веревки.
В промышленном альпинизме исходят из совершенных других нагрузок в страховочной цепи. Они на много ниже, чем при срывах с нижней страховкой на маршруте. К тому же, как Вы сами сказали, необходимо использовать разрывные амортизаторы. По этому сравнение не корректны.
Подскажите пожалуйста, с чего начать всё таки? Я абсолютный ноль пока ещё в скалолазание. Выучил несколько основных узлов, лазил немножко, хочу купить свою верёвку и тренироваться регулярно. Скажите какую лучше Статику или динамику? Я хожу в походы. Спуски дюльфером, ну и подстраховка на подъёмах. Участки не большие, до 20ти метров. Иногда использую узел Пруссика. Спасибо заранее)
Было бы конечно проще, если у вас была бы компания, например альп клуб в городе. Там и единомышленников найти можно и есть у кого опыт перенять.
Веревку нужно покупать динамическую. Статика доя страховки не используется.
Если в вашем городе есть скалодром, я бы начал туда ходить на регулярной основе.
@@maxim.foygel спасибо что ответили! Скалодром есть, и не один, единомышленники пока тоже новички 😅
Про динамическую тоже спасибо! За консультацию
Нужно было прокомментировать способ пропускания веревки в точках страховки, как изображено на картинках- двойные и сдвоенные- в один карабин или в разные.
Это тема для отдельного ролика. Данное же видео служит для общего знакомства с различными типами веревок.
👍
Только есть одно замечание: статическая веревка может использоваться для страховки, однако требует специфической техники страховки:)
К сожалению не могу согласиться. Подобная техника не способна компенсировать динамические свойства веревки. К тому же требует специальных навыков и тренировки.
@@maxim.foygel в последней фразе, все же согласились. В мою бытность в альпинизме, вообще динамических веревок не было. Они появились гораздо позже. Это то же самое как АБС в машине, мне он нафиг не нужен, привык в юз не пускать, так и тут.
@@АлексейЧ-э3я ваш пример не корректен. Динамическая веревка работает по другому принципу, нежели АБС.
Но давайте рассуждать от обратного. Что может побудить использовать статику вместо динамики? Цена веревки? На сегодняшний момент разница в стоимости сертифицированной динамической и статической веревки практически отсутствует. Удобство? Статика тяжелее и имеет как правило больший диаметр.
Так что же тогда должно побудить отдать предпочтение в пользу статики?
@@maxim.foygel на сегодняшний, день да. Но, вопрос вам задан, возможно ли, при условии навыков. Да, возможно.
@@maxim.foygel Да принцип тот же, при жестком торможении, будет сильный рывок, с вытекающими. Если без паники, рывок можно сгладить, конечно нужен навык, причем в торможении автомобиля, то же самое. Абс, так и работает, не позволяет тормозить в юз. Раньше применялись спец амортизаторы, правда в реальных горах их не видел, но на тренировках, иногда применялись. Раньше и кошки были 10 зубые, и фифы, появились позднее. Но люди ходили. Много, что появилось, за последние 30 лет.
Здравствуйте,Максим.На заставке присутствует веревка Beal Zenith. Что то можете про неё сказать.Ищу одинарную для альпинизма подешевле.
Здравствуйте, Решат! Про веревку Zenith ничего сказать не могу, не пользовался такой. Из недорогих веревок Beal для альпинизма могу рекомендовать Opera www.beal-planet.com/en/dynamic-ropes/1430-8826-opera-85mm.html
В Европе можно купить за 115-130 евро 50м
Здравствуйте, чем обрабатывают концы веревок кроме термоусадочной трубки? Что за смесь в которую окунают и возможно её покрасить?
Как правило веревки режут термо резаком. Что-то вроде паяльника с плоским жалом. Он нагревается до температуры, которая плавит веревку. Режет и одновременно запаивает свободные нити.
В домашних условиях можно разогреть на газу старый ненужный нож и им обрезать разлохмаченный конец веревки.
Нет, интересует именно окунание конца веревки
@@himama_ не думаю, что есть какие либо смеси для этих целей. Во всяком случае мне о таких не известно.
@@maxim.foygel есть, нашла Plasti film
Спасибо за видео! Максим, первую букву "В" в тексте описания забыли )
Спасибо, исправил👌
Подойдёт ли статическая веревка для страховки в арбористике? Если особо сильных рывков при обрыве с дерева не будет?
На сколько я знаю в арбористике используют статические веревки. строго говоря полностью статических веревок по стандартам EN не выпускают. Они обладают динамическими свойствами. Подходя для промальпа, но не для спорта.
Подскажите, пожалуйста, а как веревку забрать, если я привязал ее кдереву и спустился со скалы и мне теперь не хочется оставлять вереку привязанной?
Посмотрите ролики по ссылке ниже. Там я показываю спуск от страховочной станции, но все тоже самое можно сделать и на дереве. ua-cam.com/video/7ZMAjJzIcGk/v-deo.htmlsi=HcH0CLSgua_wzpYZ
@@maxim.foygel Большое спасибо! Это то, что нужно!
Ничего не понял про маркировки, для чего они нужны?
Для переноски веревки в или на рюкзаке.
Хорошо бы живыми примерами снабдить видео)
Сергей, это первое, так сказать, вступительное видео про веревки. Далее будут более детальные обзоры по каждому из видов веревок.
Максим, как вы считаете сколько и какой длины разумно иметь при себе реп.шнуров (в альпинизме начального уровня)?
Достаточно 3х штук:
1 короткий 1,5-2м для схватывающего узла на дюльфере.
2 по 5-6м универсальные для самоспасения, полиспаста или страховочных станций.
С таким набором можно перекрыть практически весь спектр задач.
@@maxim.foygel благодарю за ответ!
Очень хорошо было бы показать наглядно виды веревок...
Да, такой ролик есть в планах.
Максим добрый день ! Вопрос : возможен ли спуск с выступа 60 м высотой в форс мажорной ситуации на репшнуре 6мм 32 пряди 800 кг разрывом !? Если все остальные веревки и снаряжение утрачено или повреждеено
В теории это возможно, но практике возникнут проблемы. 1) какое спусковое устройство использовать? 2) Перегибы скалы, которые могут повредить веревку.
Промишлени альпинист кокая верёвку используют и какой миллиметрови и какой фирменная верёвка?
В промышленном альпинизме используются статические веревки. выпускают их очень много фирм. Практически каждая фирма, которая выпускает веревки для спортивных целей, выпускает веревки и для промальпа.
Подойдет ли капроновый шнур в качестве реп шнура, диаметр 4 мм, на разрыв 400кг?
Это зависит от того для каких целей вы его планируете использовать. Для страховки не годится.
@@maxim.foygel понятно спасиб )
Видел на веревке сразу три обозначения 1, 1/2, ♾. Как данную веревку использовать? Достаточно ли она хороша, как 1?
Любая основная веревка (1) априори может использоваться как половинка или твин. Просто если одинарная веревка толстая (тяжелая), то никто не будет такие веревки использовать в качестве двлйной или твин. Соответственно тройную маркировку как правило ставят на основные веревки малого диаметра. И мне кажется это больше маркетинговый ход. Полагаю, что преобретая такую веревку у вас будет сверх тонкая основная (1) веревка, что в целом не плохо.
@@maxim.foygel спасибо за ответ.
Верёвку сечением 8,5 мм для страховки пусть используют и гробятся на них на западе. Если даже эта верёвка удовлетворяет по своим прочностным характеристикам, её на много, в 1,5 - 2 раза труднее удержать в руках. То же касается классических страховочных инструментов . Многие схватывающие узлы на такой верёвке просто "свистят" и не держат страхуемого. Более тонкая верёвка быстрее изнашивается и многое другое. Это наши мудреци вдруг решили, что чем легче верёвка, тем лучше. Многое из них сейчас уже в лучшем мире.
И не надо сбивать с понтолыки наше новое поколение.
С уважением, Николай Устиновский (Екатеринбург).
Николай, у вас очень консервативный взгляд на вещи. Он имеет место быть, но я вам уже объяснял свою точку зрения в других комментариях. Способ много, видом снаряжения то же много. Для каждых условий есть свои технические приемы и свое снаряжение.
Максим здравствуй.
С этим я согласен. Я высказываю своё мнение на основе личной практики разборов НС по линии нашей маршрутной комиссии (МКК), а также уже многих десятков лет инструкторской работы. В данном сообщении я, как понимаете, не могу все расписать по полочкам, но выводы не утешительны.
@@maxim.foygel z cj,cndtyyj cjukfcty
@@НиколайУ-э7с но при этом вы игнорируете опыт альпинистского сообщества, отвергаю все что лично вам неприемлемо. Это не лучшая черта для преподавателя - инструктора по альпинизму.
Необходимо объяснить разницу, рассказать про сильные и слабые стороны, а не утверждать что эти "западные веяния" нам чужды.
Если говорить о веревках, то есть техника хождения на двойных веревках. Есть ряд причин по которым эта техника более предпочтительна по сравнении с одинарной веревкой.
@@maxim.foygel Максим здравствуй еще раз. Во первых, я не игнорирую опыт альпинистского сообщества.
Начиная с конца 60-х и начала 70-х я сначала проходил разные горные школы, в том числе и в альплагерях Средней Азии. А затем, в последующие годы и десятилетия я прошел достаточно много горных, в том числе и альпинистских маршрутов.
Имея неплохое высшее техническое образование по специализации техническая механика, я в своё время детально проанализировал альпинистскую верёвочную технику страховки и технику верёвочных перил.
Более того, я был в составе комиссий, которые изучали НС в горах, как на туристских горных маршрутах, так и на маршрутах альпинистских восхождений.
В частности, мы детально изучили трагедию группы Э. Шатаевой на пике Ленина, Трагедию на т.н. "сковородке", на северном склоне пика Ленина и др.
Вот, относительно недавно мы изучали неграмотные действия инструктора а/л "Актру" на учебных занятиях по натяжению навесной переправы, на которых обучаемая группа порвала тянущий прусик и блочок этого пруса вместе с его карабином пробил каску одного из участников этого натяжения, и молодой парень остался инвалидом на всю свою оставшуюся жизнь.
За достаточно большой промежуток времени (десятки лет) мы разобрали массу ситуаций, когда человек свистел по верёвке, а рекомендуемый тогда схват. узел просто не схватывался.
И наоборот, мы рассмотрели большое количество ситуаций, когда схват так затягивался на верёвке, что зависший на нём человек вообще не мог его проталкивать по верёвке. Финал такого зависа был разный, в том числе и летальный.
Технику нижней страховки двойной динамической верёвкой сечением 9 мм я хорошо знаю. Я, в свое время, даже обосновал её математически. Основной плюс такой страховки в том, что при срыве страхуемого, при такой страховке нагрузка страховочного рывка ложится не на один верхний крюк, а на два крюка
Твои слова, что я игнорирую мнение Альпинистского сообщества (опять же какого) в принципе не соответствуют действительности. К примеру, я поддерживаю грамотные публикации альпиниста Молодожена.
Не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
С уважением, Николай У
Если репшнур, это вспомогательная верёвка, то её нельзя использовать как основную верёвку. В частности, тогда её нельзя использовать для страховки и самостраховки в виде схватывающих узлов.
Вы пишите так, словно я сказал обратное🤷♂️
По моему я даже 2 раза, в начале и в конце ролика, подчеркнул, что репшнуры не используются для непосредственной страховки.
Основные не сказали , веревка должна быть красивая
Цвет веревки дело вкуса😉
Погашает энергию ? Прикольно...
Вас удивляет такая формулировка или вы вы не согласны с подобным утверждением?
очень громкая музыка и в заставках дизлайк