Вертлюжки для поддона с болтами на 4х45 мм (выгоды с ссылки не несу) - www.aliexpress... У меня с 4х35 мм, ниже брать не стоит. #Creality #cr10 #CR10 Smart
Приветствую! У меня тоже такой принтер, разобрался в чем дело, сейчас все калибруется, учитывает кривизну стола, заданный зазор держит ровно по всему столу, хотя нужно сказать, кривизна там еле заметная. Кинематику пришлось всю перебрать и отрегулировать по причине что там почти ничего не было затянуто и все болталось. Но главная причина в том, что калибровка по 16 точкам (я перепробовал все прошивки к нему, стоковоя работает лучше всего) из меню принтера практически ничего не дает, видно какой то программный косяк. Поэтому сделал себе специально файл для калибровки. Файл такой же как для печати, задаю температуру стола и сопла, затем выполняется команда калибровки G29 после сохраняем сетку командой M500 в память принтера ну и дальше команды отключения нагрева стола и сопла. А потом в настройках Cura прописываю в профиле этого принтера стартовый код M420 S1 (применить сетку стола из сохраненного в памяти принтера) . После нарезки и сохранения модели эта команда автоматически подставляется в начало файла и выполняется при старте печати модели. Перед каждой печатью не калибрую, калибровку выполняю когда снимаю стекло со стола, для этого запускаю на печать файл калибровки. Вот и все, принтер печатает отлично без всяких механических переделок.
Доброго времени суток. Посмотрел Ваш ролик. У меня у самого уже полтора года CR 10 smart, отличный принтер, но с недоработанной калибровкой. Настроить можно, что я и сделал. Единственное что хотел бы сказать , данный оптический сенсор (световые ворота) никак не связаны с калибровкой стола . Это аналог механического концевика оси "Z". И (физически) он никаким образом не связан со столом, поэтому высоты стола (деформации) данный датчик никак не обнаружит.
Спасибо за комментарий. Да, обнаружил подвох с оптическим датчиком, когда накрылся ноззл. Разобрав увидел, что теплоотвод прикреплён к отдельной подвижной алюминиевой планке, эдакой лапке. На ней белая капля, внутри которой идут провода. В ней, полагаю, датчик деформации. Не знаю какой именно, он в этой капле. Просто заметил, что при касании носика ноззла, алюминиевая планка сгибается и ноззл перестаёт двигаться дальше при калибрации. Не удивлюсь, если датчик ртутный, но тогда производитель должен был указан о наличии содержания ртути в изделии. Хотел всё переделать под ноззл MK8, т.к. он самый дешевый и простой в конструкции, но всё пришлось остановить из-за вот этой вот подвижной планки. У MK8 нет креплений сверху - только сквозные поперечные. Делал свою планку расширитель. Не получилось, т.к. болтики упёрлись в теплоотвод. Ещё думаю в этом направлении, т.к. этот 3Д принтер сняли с производства. Вся печатающая головка продаётся только в сборе от 36 до 44 евро на Алике. Отдельных деталей не найти даже на алиэкспрессе, не говоря уже о глобальном сайте производителя Ender. Совет другим - берите известные ходовые принтеры.
Поставив не пуржини, а спеціальні силіконові проставки. Різьбу не висверлював просто раз заморочився відкалібрував і забув. Тимбільше ніякий гавнюк не крутне і не зіб'є калібровку. Автокалібровка працює більш менш на вкрсії 1.0.13, але її потрібно запкскати через Gcode команди.
Дякую. Чи пробували ви друк на всю площу піддону? Я замучився з автокалібруванням та підгоном по осі z. Я розбирав вю рухому частину піддону, знімав ремені, підкручував роликові асиметричні гайки, щоб усі ролики торкалися направляючої під час руху піддона. Перевіряв пухирцевим рівнем. Потім робив автоклаїбрування. Коли друкувалася невелика площею деталь, проблем не було. Коли поставив деталь на 270 х 270 мм, побачив, як ніс відлипав від краю і друкував у повітрі. Робив автокалібрування повторно і все одно. Задовбався і зрозумів, що краще за вертлюжки, як на старому доброму Ender 3, людство ще нічого не придумало.
Приветствую! У меня тоже такой принтер, разобрался в чем дело, сейчас все калибруется, учитывает кривизну стола, заданный зазор держит ровно по всему столу, хотя нужно сказать, кривизна там еле заметная. Кинематику пришлось всю перебрать и отрегулировать по причине что там почти ничего не было затянуто и все болталось. Но главная причина в том, что калибровка по 16 точкам (я перепробовал все прошивки к нему, стоковоя работает лучше всего) из меню принтера практически ничего не дает, видно какой то программный косяк. Поэтому сделал себе специально файл для калибровки. Файл такой же как для печати, задаю температуру стола и сопла, затем выполняется команда калибровки G29 после сохраняем сетку командой M500 в память принтера ну и дальше команды отключения нагрева стола и сопла. А потом в настройках Cura прописываю в профиле этого принтера стартовый код M420 S1 (применить сетку стола из сохраненного в памяти принтера) . После нарезки и сохранения модели эта команда автоматически подставляется в начало файла и выполняется при старте печати модели. Перед каждой печатью не калибрую, калибровку выполняю когда снимаю стекло со стола, для этого запускаю на печать файл калибровки. Вот и все, принтер печатает отлично без всяких механических переделок.
Доброго времени суток. Посмотрел Ваш ролик. У меня у самого уже полтора года CR 10 smart, отличный принтер, но с недоработанной калибровкой. Настроить можно, что я и сделал. Единственное что хотел бы сказать , данный оптический сенсор (световые ворота) никак не связаны с калибровкой стола . Это аналог механического концевика оси "Z". И (физически) он никаким образом не связан со столом, поэтому высоты стола (деформации) данный датчик никак не обнаружит.
Спасибо за комментарий. Да, обнаружил подвох с оптическим датчиком, когда накрылся ноззл. Разобрав увидел, что теплоотвод прикреплён к отдельной подвижной алюминиевой планке, эдакой лапке. На ней белая капля, внутри которой идут провода. В ней, полагаю, датчик деформации. Не знаю какой именно, он в этой капле. Просто заметил, что при касании носика ноззла, алюминиевая планка сгибается и ноззл перестаёт двигаться дальше при калибрации. Не удивлюсь, если датчик ртутный, но тогда производитель должен был указан о наличии содержания ртути в изделии.
Хотел всё переделать под ноззл MK8, т.к. он самый дешевый и простой в конструкции, но всё пришлось остановить из-за вот этой вот подвижной планки. У MK8 нет креплений сверху - только сквозные поперечные. Делал свою планку расширитель. Не получилось, т.к. болтики упёрлись в теплоотвод. Ещё думаю в этом направлении, т.к. этот 3Д принтер сняли с производства. Вся печатающая головка продаётся только в сборе от 36 до 44 евро на Алике.
Отдельных деталей не найти даже на алиэкспрессе, не говоря уже о глобальном сайте производителя Ender. Совет другим - берите известные ходовые принтеры.
Андрей Сергеич, катану 2 жду, вы обещали до нг сделать
Постараюсь. Только с 3D принтерами и скутером успел разобраться.
Поставив не пуржини, а спеціальні силіконові проставки. Різьбу не висверлював просто раз заморочився відкалібрував і забув. Тимбільше ніякий гавнюк не крутне і не зіб'є калібровку. Автокалібровка працює більш менш на вкрсії 1.0.13, але її потрібно запкскати через Gcode команди.
Дякую. Чи пробували ви друк на всю площу піддону? Я замучився з автокалібруванням та підгоном по осі z. Я розбирав вю рухому частину піддону, знімав ремені, підкручував роликові асиметричні гайки, щоб усі ролики торкалися направляючої під час руху піддона. Перевіряв пухирцевим рівнем. Потім робив автоклаїбрування. Коли друкувалася невелика площею деталь, проблем не було. Коли поставив деталь на 270 х 270 мм, побачив, як ніс відлипав від краю і друкував у повітрі. Робив автокалібрування повторно і все одно. Задовбався і зрозумів, що краще за вертлюжки, як на старому доброму Ender 3, людство ще нічого не придумало.