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自分も最近チャレンジしてスティックが外れなくて悪戦苦闘してたところです。低温ハンダであんなに簡単に外れるとは！参考にさせていただきます。
低温ハンダはかなり有効です。ぜひやってみてください
今まで半田を1点ずつ吸い取りポンプで取っていたけれど、こんな簡単なやり方があったのか勉強になりましたもっと早くに知ってれば、熱で基盤を焼いてしまうこともなかったろうに😂
低音ハンダじゃないと無理っぽいすね
無理とは言いませんが、あった方が断然楽です
質問いくつか宜しいでしょうか？はんだごてでお勧めはありますか？詳しいメ―カ―やお勧めワット数とかお願いします。あまりワット数が高いのもよくないみたいなので。後フッラクスは液体とペ―ストどちらが宜しいのでしょうか？アナログスティックを外す時に台の上に基盤を置いて作業するとどうしても外しにくいと思いますが何かコツはありますか？
後一つ質問なんですが基盤を壊す人も多いみたいですがどういう状況なんでしょうか？はんだごての温度が高くて他の部位を壊すということですか？それとも基盤に穴が開いたりすることですか？
おススメのハンダゴテはセラミックヒータタイプのハンダゴテです。予算があれば温度調節機能付きのを買うと色々と対応できると思います。その際、白光、gootといった有名メーカーの物を買うと安心です。ワット数は30ｗで良いと思います。フラックスは液体でもペーストでもどちらでもいいです。自分が使いやすいものを選んでください。固定用の台ですが、私も色々使ってみましたが、一番良かったのは「スペーサー ｍ2」です。アマゾンで調べてみてください。真鍮タイプのセットのがあるのでそれが良いかと思います。基盤を壊す人が多いのは、ハンダが溶け切る前にスティックを無理やり抜き取る等の行為で、基盤についているランドがはがれてしまうのが主な原因です。他にも、コテの当て過ぎで基盤を焦がしたり、ＩＣにダメージを与えたりして対応が不可能になっているようです。
詳しく教えていただきありがとうございます。最後に聞き忘れがあったのでもう一つ宜しいでしょうか？はんだ吸い取りについてなんですが素人ならはんだ吸いとり線とはんだ空いとり器の注射器みたいなやつはどちらが使いやすいでしょうか？エンジニアのハンダ吸取り器もグットのハンダ吸取り線もアマゾンではどちらも人気みたいなんですが値段はかなり違いますが
アマゾンの置物調べたんですがアマゾンお勧めのLitorangeのm2―320―pcsブラスというやつてで合ってますか？
ハンダ吸取りは私はどっちも使っています。大雑把なハンダはエンジニアの吸い取り器、細かい所は吸取り線です。ホールのハンダは吸い取り器のほうが取りやすいかもしれません。あと、m2―320―pcsでOKです。X（Twitter）に使い方を載せましたので参考にしてください
3年前の動画に今更ご回答がつくか分からないですが、質問させていただきます。スティック部分を外す時、普通のハンダでしても全く取れませんでした…なので ネットかお店で低音ハンダと言うものを買おうと思っているのですが具体的に低音ハンダは何度辺りを指すのでしょうか？165℃だったり、250℃だったり色々な物があって分かりませんでした。。𓏸𓏸℃〜𓏸𓏸℃ とアバウトでも良いのでだいたいを教えて下さると幸いです🙇♀️
ご質問ありがとうございます。低温ハンダ（低融点ハンダ）は100度以下の物を使うと良いです。60度前後の低融点ハンダはちょっと高価です。部品を外すだけなら95度くらいのでも十分可能です。
低温ハンダを使わなくても大丈夫ですかね？
使った方が簡単に取れますよ
主さんがこれまで使ってきて一番柔らかいな、スティックを動かした時に一番柔らかく動いたのは、どのスティックサイコロですか？返信いただけると幸いです。
一番、柔らかなスティックですね～あまり気にしたことが無いので、わからないのですが柔らかくする方法ならある程度お教えすることができます。①スティックの軸が動くところ（箱の中）の奥の方にシリコンスプレーを差すこれで、軸の動きがスムーズになり、少し柔らかく感じるようになります。②スティックを分解して、中のバネを縮める、もしくは、少し短く切る、弱いばねに交換するこちらの方法はあまりお勧めできませんが、かなり柔くすることができます。ただし、センターに戻る力が弱くなるので、触ってない状態だと勝手に動くことがあると思います。③XBOXエリート２のサイコロと交換するこれは、私はやったことが無いので、できるかどうかわかりませんが、エリート２用のサイコロにはスティックの固さ調整がついているので、うまく移植できれば調整できると思います。①以外の方法は、かなり強引なのでお勧めしませんが①で納得できないときは、自己責任でお試しください。
質問することをお許しくださいダイソーのハンダゴテでも可能なんでしょうか
ご質問ありがとうございます。ダイソーのハンダゴテを使ったことが無いので、詳しくは分からないのですが、ニクロム線で温めるタイプのハンダゴテは温度が上がりにくかったりして、使いにくいと思います。セラミックヒーターのハンダゴテをおススメします
コメント失礼致します。大変長文になりますがお許しください。自分も数年前からDUALSHOCK4のスティック基盤をはんだを使い修理しようと試みています。動画主様と同じく、UA-camにその様子をアップした事もあります。最近、ずっとある問題に悩まされていまして、それが、元々の硬いハンダを溶かすために低融点ハンダを馴染ませたりして数十秒〜数分はんだごてを当てているうちに、基盤がダメになってしまうのか反応がなくなってしまうということです…。この症状に本当に困っていて、そもそものワット数が60Wだと高いのかなと思って低い物を買ってみたり、その後自分がニクロムヒーター式というはんだごてを使用していることを知り、セラミック式に比べ、はんだごての先端から出る漏れ電流が集積回路(IC部分)にダメージを与えてしまい故障のリスクが上がるという情報も知り、様々な対策をしてみたのですが、相変わらず修理中にDUALSHOCK4の基盤がダメになってしまいます…。自分はメルカリでスティック部分がジャンクの中古DUALSHOCK4を割安で購入しているのですが、PCでDUALSHOCK4の動作チェックを挟みながら行っていて、反応がなくなってしまうタイミングにだいぶ個体差があるように感じています。経年劣化の部分もあるのでしょうか？ですがセラミック式に変えてからもこのような症状になってしまうのでやはり、一番は加熱しすぎだと思っています…。直近では300〜375℃の、60Wセラミック式で行っています。他の熟練のはんだ職人の方々の動画を見ても、ある程度はんだごてを長時間触れさせていて、自分も同じくらいの時間だと思うのですが…。他に考えられる原因としては、DUALSHOCK4に元々着いている基盤は本動画で仰られている通りとても硬いので、自分は最近ははんだ吸い取り機を使ってはんだを外しています。フラックス+低融点はんだで馴染ませた後、結構強めにこてを当てながら吸い取り機で何度か吸い取ろうとしているのですが、この行為自体も基盤にかなり熱ダメージを与えてしまっているのでしょうか？とてつもない長文になってしまい申し訳ありませんが、状況を詳細に書いたつもりですので、何卒ご回答頂けたら幸いです。
回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。質問を読ませていただいきました。ハンダの溶かし方やハンダこての当て方は特に問題ないように思います。低融点ハンダを使っているのとのことなので、そこまで熱のダメージはないと思います。ただ、一つ気になるところがありました。PCで動作チェックを挟みながら行っているとのことですが、その際は、基盤は裸のままでしょうか？もし、裸のままチェックされているのであれば、基盤を素手で触って回線をショートさせている可能性があります。基盤をマスキングテープ等で絶縁してからチェックを行ってください。チェックを行う際は、バッテリーを付けた状態で行なってください。PCに取り付け、取り外すときはPC側のUSBジャックを抜くようにしたほうが安全だと思います。もし、よければUA-camにUPした動画を見たいので、URLをおしえてください。以上、よろしくお願いいたします
@@gorori-A-san たった今目を通させて頂きました。こちらこそ返信が遅れてしまい申し訳ありません。以下、とても長文になりますがお許し下さい。追記：長文でごちゃごちゃしてしまったので、特にお聞きしたい点に〇番号をつけました。まず、貴重なお時間を使って助言をして頂き、ありがとうございます。大変参考になる部分がありました。ですが、ゴロリあー様のコメントを読んだ上で個人的にいくつか不明点がありました。先に最近のはんだ作業の近況から書かせて頂きます。あれから、自分の方でも色々と他の所で助言を頂いたところ、 ・まずフラックスを全体的に塗り、ニクロムヒーターはんだごてではなく、温調機能付きのセラミックヒーターはんだごてをつかい、温度は400℃前後で、低融点ハンダを満遍なく馴染ませた後に全ての足に引き伸ばし、島のようにくっつけながらゆっくり引き抜いていくという方法で殆ど成功させられるようになりました。ですが直近で久しぶりにまた、作業中に基盤が認識してしなくなってしまい、ダメにしてしまったようです…。本題である、ゴロリあー様に頂いた助言の中の不明点なのですが、まず動作チェックを挟みながら行う際に基盤が裸かどうかといことですが、この「裸」がどのような状態を指しているのかがイマイチ理解できませんでした…読解力がなく申し訳ないです。文脈から察するに、マスキングテープで絶縁などせず、文字通り何もつけていない、ということでしょうか？だとしたらその通りで、マスキングテープなどは付けずに行っています。バッテリーも基盤につけっぱなしのこともありますが、基本的には外してはんだ着脱とPCで動作チェックを行っております。他のはんだ作業の解説動画で、あすか修繕堂さんなどを見ていると、バッテリーはつけていない場合が多いようですが、①バッテリーをつけて行う理由を良ければ教えて頂きたいです。また、動作チェック時に基盤のPCへの取り付け、取り外しの際にできればPC側からUSBケーブルを抜く方が良いとの事ですが、②これは電流が基盤内部に流れ込むため、ゴロリあーさまが仰っていたように回線(この単語も何を意味しているのか正確には理解できていないです…)がショートしてしまうリスクがあるからでしょうか？このようなはんだ作業の動画をあげられている方は、ほとんど絶縁などをせず普通に着脱した後、動作チェックを行っていたため、僕もそれで良いものだと思って今まで行ってきたため、完全に想定外でした。③はんだごてで熱した直後にPCに基盤を接続するという行為自体が、基盤をショートさせてしまうリスクがとても高い、という認識で間違いないでしょうか？だとすれば、僕が今までやたらとはんだ作業中に基盤を認識させなくしてしまったのは、全てPCで動作チェックを誤った方法で行ってしまっていたのが最たる原因ということになるのでしょうか。このような電子関係は素人で独学なので、無知な面が多く申し訳ありません。また、ゴロリあー様の助言の中に、裸のままチェックして、「素手で触って回線をショートさせている可能性がある」とありましたが、自分は素手で行っている時もあれば、熱いためゴム手袋をしながら行っている時もありました。④素手だとショートのリスクが上がってしまう原理が分からないのですが、宜しければその点も教えて頂けますでしょうか？ここまで何度も質問を重ねる形になってしまい、大変申し訳ありません。重ね重ねお手数をお掛けします…。恐縮なのですが、このコメントの下のツリーに私のはんだ修理の動画URLと、最近別で困っていることがあり、そのことについて知恵袋で質問をしたのでそのコピー文章を添付させて頂きます。
以下、知恵袋で質問した内容になります。はんだ作業そのものについてというより、PS4のDUALSHOCK4についての悩みになります。PS4のDUALSHOCK4の分解修理についての質問です。ドリフトなどで故障したスティック基盤をはんだ作業にて新品に取り替えた際に、右スティックを右側に倒した時、恐らく関係は無いと思いますが、R3押し込みセンサーがある影響なのか、左側に最大まで倒した時よりも右側に最大まで倒した時の方が倒れ方が若干浅いようです。それに伴い、最近気づいたのですが、新しいスティック基盤をつけ終わったあと、仮組みして動作テストしてみると、右スティックの右側に倒した時だけ少ーしだけ最大まで到達しません。仮組み前の基盤のみの時に倒す際は右側含め全方位問題なく最大まで入力されます。何故なのかは分かりませんが、もしかしたら左右に入力した際に、入力距離が左右で均一ではなく若干右の方が短いためにこのような現象が起こっているのかもしれません。DUALSHOCK4の基盤にも様々な型番がありますが、最新のJDM-055より、JDM-030といった、横に大きいタイプの方がこの症状が起きやすい気がします。ネジを強く締めてシェルとの隙間をなくしてみましたが効果は出ず、他箇所で改善できるようなところは見当たりませんでした…。何度も確認しましたが、何かが干渉している気配も全く無かったです。長時間色々な対処法を試したのですが解決には至らず、最近はかなりこの現象に困らされているので、対策方法などありましたら是非教えて頂きたいです。追記 私の分解修理動画URLを返信欄に貼ろうとしたところ、何故かコメントした後に消えてしまったので、ここに添付させて頂きます。ua-cam.com/video/fQAVF8o_xdI/v-deo.htmlこの動画は、分解修理を初めて初めて成功させられるようになった頃のものですので、現在に比べ、至らない点があったり、間違ったやり方をしてしまっている可能性がありますが、ご容赦ください。
度々追記申し訳ありません。ゴロリあー様の助言の中に、マスキングテープで絶縁とありましたが、①マスキングテープの代わりにセロハンテープを用いても問題ないでしょうか？また、マスキングテープはどのくらい貼り付ければよろしいでしょうか。集積回路付近だけなのか、フレキシブルケーブルの差し込み口以外全て覆うようにして貼った方が良いのでしょうか。それと、②マスキングテープを貼り付けるタイミングははんだで熱する前でも後でも大丈夫でしょうか？要は、PC側からの過電流を防げればいいと思うので、タイミングは関係ないのでしょうか？よろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。基盤が裸というのは、基盤の端子やＩＣに素手で触れる状態にある事を指します。①についてバッテリーを付けてチェックする理由ですが、実際にゲームするときの状態でチェックした方が正確な判断が出来るからです。それと、バッテリーを付けることで、ＵＳＢケーブルを抜き差しする際のＯＮ・ＯＦＦ時の電流が基盤に直接ダメージを与えることを防げると思っているからです。②についてＰＣ側を抜いたほうがいい理由としては、コントローラー側のＵＳＢ接続基盤と、本体基板を繋いでいるリボンケーブル＆コネクタにダメージを与えないようにするためです。ちょっとした刺激で抜けたり、ショートする可能性があります③についてはんだごてで熱した直後にＰＣにつなぐ行為が基盤をショートさせるリスクについては調べてないのでわかりません。④について素手は電気を流します。基盤をさわる際、基盤の電流が流れている場所をさわるリスクがあり、さわってしまった場合、ＩＣ等に不要な電流が流れてしまったり、ショートさせたりして、壊れることがあります。⑤マスキングテープについてセロハンテープでも良いですが、はがしにくいので、マスキングテープをおススメします。端子が見える所は全部貼る方が良いと思いますが、面倒な場合、手が触れそうな場所に貼ってください。それも面倒な場合、ゴムの手袋をする方法も良いと思います。知恵袋のスティックが最大まで到達しない理由ですが、基盤だけの場合と、カバーに組んだ場合のスティックの倒れる角度が物理的に違うからになります。サイコロ基板にはいろいろな種類があるので、コントローラーに合った基盤を見つける必要があります。右だけ最大まで到達しない理由に関しては説明が難しいので、興味がある場合は「デュアルショック4のアナログスティックを乗っ取る」をググってみてください簡単に言うと電流が正確にメインＣＰＵに届いてないのが原因になります。以上の内容は、すべて私の考え方ですので他の修理する方とは違う内容もあるかもしれませんがご了承ください
低温はんだはどこで仕入れたら良いのでしょうか？市販のものを試してもすぐ固まってしまって全然取れません半田吸引で一つ一つ取ろうとしても少しだけ残って全然取れませんどうすれば良いでしょうか？
低温ハンダについては、私は自作しておりますが、通販で入手するならこちらはいかがでしょうか？store.shopping.yahoo.co.jp/sakatsu/500000002950.html
こんちわ！フラックスは一時的にハンダが表面張力を獲得します！そのおかげでブリッジ(ショート)などがなくなりますよ！クリップはそのまま使うと基盤が傷ついてしまうのでクリップにマスキングテープを貼るなどやった方がいいです。！それと手で持つのは危ないのでクリップで挟みながら1、2センチの高さがあるハンダ用の台を使った方がいいかもしれないです。今のところ部品を買う金がないので貯めてます！それと部品変えてもデッドゾーンってくるのですかね?
それとハンダを自分ができるところまで頑張って取ってからスパっチャーなどでとったほうがいいですよ、、、、あんな思い出は嫌だよ、、、
拝見させて頂きました。お忙しい中恐縮ですが、固定治具の左側器具はアマゾンとかで売ってますか？是非教えて頂きたいです。どうぞ宜しくお願いします。
売っていると思います。はんだごてスタンドクランプで検索してみてください
フラックスもつけてやってるんですけど溶けません。ハンダこての温度は最大300なんですけど溶けない原因がわかりません。
こんにちはこちらを参考にやってみてください。kojima-solder.co.jp/solder_does_not_melt/
@@gorori-A-san ありがとうございます。溶けました。感謝します🤝
すみません、質問なのですが無水エタノールを使用してくださいとのことですが消毒用アルコールで代用は可能ですか？
消毒用アルコールは水分が含まれていて、サビ等の不安があるため、無水アルコールの使用を推奨しています。消毒用アルコールを使う場合は水分をきちんと乾燥させて、錆などの対策をしてください
スティック基盤をはんだ作業をして交換した後に、センター調整をしなくてはいけなかったのですがやり方が分かりませんでした。センター調整の動画も上げていますか？上げていたら是非参考にさせてもらいたいです。
動画を見て頂きありがとうございます。センター調整の方法も何種類かありますので、後日UPさせていただきますね
すいません。DS4のハンダ溶けないのですが何故ですか？特殊なハンダが使われてるのでしょうか。最高出力60wのはんだコテ使ってます
半田ゴテを点ではなく線で当てるイメージでやると溶けやすいです。後は新しいハンダを追加して、溶けやすい状況を作るのも一つの手です
質問したいです。自分のスカフコントローラーも、オレンジ色のスティック基盤が壊れて、株式会社レッドウイングスに修理を頼みました。修理を依頼すると、修理後はオレンジではなく、緑色のスティック基盤になると聞きました。ネットやコントローラーを修理しているUA-camrの動画を見ると、緑よりオレンジのスティック基盤の方が精度が良いと聞きましたが、エイムが悪くなるなど、何かエイムに影響があることがあるのでしょうか？
スカフコントローラーを修理しているUA-cam動画→黄色(オレンジ)のスティック基盤についてua-cam.com/video/c2z6ZR0FpN8/v-deo.html
サイコロ基板を交換すればエイムに影響は出ます。故障内容によっては部品を交換しなくても修理できますし、逆に交換しても直らないこともありますので、きちんと修理メーカーと相談してから修理を進めてください。
@@gorori-A-san返信遅れて申し訳ございません。承知いたました。
低融点ハンダがないと外すのは難しいんですか？
不可能とは言いませんが、かなり難しいと思います。私は、ハンダ吸い取り線だけではハンダを全部きれいに吸いきれなくて、無理にスティックを外して基盤を壊したこともあるので、低融点ハンダを使っています。
@@gorori-A-san 返信ありがどうございます。低融点はんだを購入して試したら交換して修理することが出来ました。低融点はんだの作り方などの解説なども見てみたいです。
コメント失礼します。この動画を見て、初めてスティックの交換に成することができました！スティック交換後の、センターずれについて質問があります。あるデュアルショックのコントローラーにおいて、右スティックの交換を2回行いました。ですが、2回とも大幅に左にセンターズレを起こしていました。ドリフト抵抗器や、今回の動画のやり方で、センターに戻したのですが、うまくいきませんでした。なぜ、スティック交換後、こんなに左にドリフトしてしまうのでしょうか？壊れたスティックを取り外す作業の時や、新しいスティックを交換した後の作業の際に、何か原因があるのでしょうか？…
どの程度ドリフトしているかに寄りますが、完全に左に振り切っている場合は断線しておりますので配線を繋げれば治ります。少し（15～20％）くらいの場合、ＩＣが壊れている可能性が高いので、何回交換しても直りません。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。15〜20%かもしれません(ゲームパッドテスターで測った画像を送れば、わかりやすいと思います。)。中古のデュアルショック4にスティック基盤を取り付けて、ドリフトしてました。次は、新品のデュアルショック4に取り付けてみます。ICが壊れる原因というのは、具体的にどんなことが原因なのでしょうか？
同じように試しても外れないのですがコツなどはありますか？
半田ごての先端が汚れていると熱が伝わりにくくハンダがなかなか溶けないことがありますので、先端を掃除してみてください。あと、先端が太いと狙ったところに当たってないこともあります。
返信ありがとうございます。どこを狙って熱していますか？
@@ym-iz3jh 私は基板と端子の境目を狙うようにしてます。山で例えるなら山頂ではなく、ふもとの所ですね。端子も幅が狭い方と広い方があるので、広い側を狙います。
ありがとうございます。フラックスを塗る量は気にした方がいいですか？
@@ym-iz3jh フラックスは酸化膜や汚れを取るために使うので、大量に塗る必要はないです。酸性なので他の部品に付くとサビ等の原因になるので終わったら拭き取るようにしてください。
取り替えた基盤のメーカー名購買方法、使ってどうだったか等々追記して頂けると有難い。
スティックは、ジャンクのコントローラーから無事な方を取り外して付けました。しばらくは正常に動いていたんですが、最近、左に入力された状態が続くためジャンク品置き場行きになりました。また、暇な時に修理する予定です。
早速のお返事痛み入ります。私はALPS電機製を試しに使ってみようと思っていますが、もしこの製品が良さそうだよ！何てのがありましたら、是非とも御紹介頂きたいく存じます。
ALPS電気製のスティックですね。たしかRKJXV122400Rっていう品番の製品ですよね。その部品は私の経験ではスティックを最後まで倒しても入力が80％程度にしかならないことが数回ありました。可変抵抗部の作りが純正と若干違うようです。他の修理する人とかとも情報交換しているのですが、これが一番良いって製品はなかなか見つからないのが現状です。ためしにアリエクスプレスで何種類か購入しているんですが、100％大丈夫だとの明言できる商品はありませんでした。アマゾン等の購入者のレヴューを参考にご購入されるのが現時点で出来る最良の方法だと思います。お力になれず申し訳ございませんでした。
お返事有り難うございます。Amazonで見てても主に中華製品ばかりなので、恐らく日本製(若しくは日本人管理の元製造)であろうALPSと思ったんですよ。一昨日初めて分解、清掃、コンタクトスプレー迄やって効果無しwショップに出そうか考えたんですけど、asaさんの半田動画見て一念発起、半田ごて等々買い揃えてチャレンジしてみます(笑)ありがとうございました。
交換作業中に不明な点等ございましたら、TwitterのDM等でご連絡くだされば、アドバイスできると思います。ご視聴ありがとうございました。
円をなぞるようにやってもいっこうに基盤が落ちそうにないんですがどうすればいいでしょうか
こんにちは。低音ハンダを使っている場合は、低音ハンダの量を少し増やしてみてください。半田に熱が蓄積されやすくなり、外れやすくなります。低温ハンダを使っていない場合は、円をなぞるように温めてもすぐに固まってしまうので無理です。ハンダ吸い取り器やハンダ吸い取り線を使って、1ヵ所ずつハンダを除去してください。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。昨日低温はんだを買ったのでそれで溶かしていこうと思います。それともう一つ質問があるのですがはんだをやっていて基盤に熱が伝わっていくうちに基盤がショートすることはありますか。調べたのですがいまいちわからなくて、お願いします。
@@zaionjix6838 熱でパターンが剥がれたり、基板上の部品が壊れることはあります。ただ、低温ハンダの溶ける温度は100度ちょっとなのでよっぽど長い時間熱さなければ大丈夫だと思います。一番危険なのは、低温ハンダを使わないで、ハンダ吸い取り線と半田ごてを当てすぎてパターン付近の基盤を焼いたり、無理やり部品を外そうとしてパターンも一緒にもぎ取ったりすることです。
@@gorori-A-san そうなんですねありがとうございます！
質問失礼致します。スティックが壊れている同士のコントローラー1つから壊れていないスティックを取り出し、それをどちらかに取り付け修理を試みたところ、そのコントローラー同士がDUALSHOCK4の新型、旧型だったということが分かりました。このまま作業を進め取り付けを行った場合、新型と旧型という違いから何か不具合は出ますでしょうか。
こんにちは。新型も旧型も10kΩのスティックを使っているので、大きな問題は無かったとおもいます。ただ、感度はスティックによって若干ちがうので、最初は違和感があるかもしれません。
ご回答ありがとうございます！助かりました！
スティック交換を検討したけどそもそも素人じゃ半田ごては扱えないのだわ
@@まくらん-q9r 誰もが最初は素人扱ってもいないでできないと決めつけるのは違うと思うよ自分も素人だったけどこの動画を見てはんだ普通にできたよ心配な人はやらなければいいと思う新しいのを買ったほうがいいんじゃない？
修理する前L3が押しっぱなしの状態でして、交換後も押しっぱなし判定なってたのですがこれの原因ってなんでしょうか？
ハンダがショートしていないのであればマザーボードの故障だと思います。マザーボードを中古で手に入れるか、海外通販等で手に入れるしかないと思います。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。
お疲れ様でした。又お邪魔します。おやすみなさい。
はーい ご視聴ありがとうございました。 おやすみなさい～
残ったフラックスのヤニの洗浄に使っていた無水アルコールってホームセンターとかで売ってますか？(・ω・)
ホームセンターより、ドラッグストアの方が入手しやすいです。ただ、コロナウイルス対策で、品薄かもしれません・・・
@@gorori-A-san 薬局にありました(^^)ありがとうございました
すみません。ハンターの温度はどのぐらいがいいですか？
こんにちは。半田ゴテの温度は230～250度にしてます。どうしても溶けない時に300度くらいまで上げるときもあります。
@@gorori-A-san すみません。同じようにしましたが、スティック全然取れません。どちらが正しくないですか？ハンターはどんな感じですか
@@zhoukedu 低温ハンダは使ってますか？使っていないとこの方法では取れません。低温ハンダを使っているのであれば低温ハンダの量を増やしてみてください。
@@gorori-A-san 私はわざと同じ物を買って行った、量を増加しれば、また試します。うまくできれば、取るのが何分かかりますか？
@@gorori-A-san ビデオにチカラが無くてもスティックが落としちゃった。それは素晴らしいです。
購入先を教えてください
中古のコントローラ―から外したり、アリエクスプレスから購入したりしています。
ハンダ大量につけてもスティックがとれないのですが、。。。。。返信ください
低温ハンダを大量につけても取れない場合、半田ゴテの熱量が足りないのかもしれません。出来れば温度調整機能付きの半田ごてでチャレンジしてみてください。
こんにちは！ちょっと自分でもわからないとこが外れてるんですけど、TwitterとかのDMで改善方法とか教えてくださいますかね？？
TwitterのDMで写真などを送っていただければアドバイスできると思います
交換してみたけど右下に視点が行ってしまう
交換する前も右下に視点が下がっていた場合は、スティックじゃなくてメインボードが故障している可能性が高いです。
ゆびげがれべち
壊れたとこのアナログスティック外して、そのままゲーム起動してみたのですが、一定の方向にずっと動き続けていました。アナログスティックによる入力がないなら、動かないものだと思っていたのですが、基盤がそもそも壊れているのか、それともこんなもんなんですかね？
返信が遅くなって申し訳ございませんでした。基板にアナログスティックが無いと、一定方向に入力している状態になります。5K~10KΩの抵抗を両側（両方に同じΩ）につけることで回避できます。いまの状態で基盤が壊れているかどうかは判断むずかしいので、抵抗を付けるか、スティックを付けて判断してください。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます！良さげなアナログスティック注文したので、届いたら試してみたいと思います。FPSでも使えるのか甚だ疑問ですが…asaさんは普段も使ってる市販のアナログスティックありますか？
普段使っているのは、ジャンクのコントローラーから外したスティックですね～やっぱり、純正がいいのでｗそれと、アリエクスプレスで色々と吟味して注文してますね。ただ、入力のカーブが急だったり、ゆるかったりでなかなか使えるのは売ってないですね( ;∀;)
@@gorori-A-san ですよね〜自分も部品取り用にジャンク探してみようかな
ヤフオクとか、メルカリで10個とか20個とかで売っているジャンクが狙いめですよ。ただ、めちゃくちゃ汚いのとかあるので、分解するときは、マスク、ゴーグル、手袋した方がいいですｗｗｗ
ps5コントローラーで同じ作業をやってもストンと取れません、、。30wのゴテなのですが温度が低いのでしょうか？泣
低温ハンダを使わないとストンと取れません。低温ハンダを準備してからもう一度試してください。コテを当てすぎて基盤を焼かないように気を付けてください。
@@gorori-A-san 低温ハンダを使っているのですが、ぜんぜん取れないんです泣フラックス塗ってないんですが、それが原因でしょうか？泣
@@みん-r3j5b フラックスは半田表面の酸化被膜を除去してくれるので、使ったほうが効率は良くなりますが、使わなくてもできるので、次の方法を試してください① 半田こてに少量の低温はんだを乗せる② ①の状態で、溶かしたい端子を加熱する③ 溶けてきたら、低温はんだをちょっと追加する上記を繰り返して、全体の端子に低温はんだをなじませてみてください
@@gorori-A-san 分かりましたやってみます！ありがとうございます😭
スティックのはんだをすってもスティックがとれません、どうすればいいですか？
現物を見たわけじゃないので、はっきりとわかりませんが、まだハンダが残っているのだと思います。ハンダ吸取り線だけで全部ハンダを吸取るのは難しいので、自動ハンダ吸取器や低温ハンダを使うと良いと思います。
asa わかりました、出費凄そうですが頑張ります！
asa 低音ハンダってホームセンターで売ってます？
私は自作したのでわかりませんが、ホームセンターに売っているのは見たことないですね楽天市場等で低温ハンダを調べると出てくるので、そちらを購入されたほうが無難です。融点が100度以下のものを準備されると作業かしやすいと思います。
asa ありがとうございます！！！
友人のコントローラーが故障したのでこのやり方に挑戦しようと思ってる者です(承諾済み)サイコロ部品外すに当たって低温ハンダは必須でしょうか？百均のコテ(30w)と半田でも出来ますでしょうか。(もちろん必要なら他の道具も揃えるつもりです)もしかしたら馬鹿な質問をしているかもしれませんがもし良かったら教えてください
こんにちは低温ハンダが無いと、結構外すの難しいと思います。できれば準備してください。100均のハンダとハンダこては使ってことがないので、わかりませんが、温度が上がりすぎないように注意して使用すれば大丈夫だと思います。
@@gorori-A-san ありがとうございます
コメント失礼します。動画と同じような修理方法を試したのですが、誤入力が改善されません。①某秋葉の有名パーツショップで入手したALPS社のパーツ②某中華サイトで購入したレプリカ品どれを試してもダメでした。こうなると、マザーボードが原因→修理不可でしょうか？ご教示お願いいたします。
誤入力というのは一定方向に進む感じですか？その場合、マザーボードの故障の可能性は高いです。修理方法（誤魔化し方法ｗ）はあるのですが、難易度が高いので、直ったらラッキーくらいの気持ちでやってます
@@gorori-A-san ご回答ありがとうございます！仰る通りで、パーツを変えても誤入力方向は一緒です。誤魔化し方wは抵抗などを噛ませる感じで対応されてますか？
抵抗を噛ませる方法も試しましたが、左右のバランスが悪くなるのでおススメしません。スティックの可変抵抗の接点をずらす方法を使っています。
@@gorori-A-san その方法がありましたか！目から鱗ですw
参考までに、スティックを倒して、センターになる角度を目測で判断し、ニュートラル時に接点がその角度になるようにするといいと思います。慣れるまで、逆にずらしたりすることがあるので、気を付けてください。私の動画で、ハンダ付けをしないで修理する動画があると思うので、そちらを参考にはずしてみてください。
アナログスティックのサイコロ基盤を交換したところ、ゲームの視点が左へ結構強くふられます。どうしたらいいですか？
アナログスティックを外す際に、回路が切れた可能性がありますね。外したさいころの端子にチューブみたいなのが付いていないか確認してみてください。
@@gorori-A-san 分かりました！ご返信ありがとうございました！
2:46 そんな簡単に出来ないです😭
低温ハンダか、ハンダ吸い取り器（吸い取り線はダメ）が無いと難しい作業だと思います。低温ハンダであれば比較的安く入手できますので、そちらを使ってやってみて下さい
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。ハンダ吸い取り機でやってます。はんだごてを当てても中々溶けません。どうしたら解けるようになりますか？
ハンダごての温度が低いのかもしれません。ただ、あまり高温にすると基盤が溶けてしまうので、フラックスを塗ってから、追いハンダしてみてはいかがでしょうか？低温ハンダの代わりに今手持ちのハンダを溶かしてから吸う方法を試してみてください。
@@gorori-A-san はんだを溶かして見たのですが、逆にそのはんだも溶けなくなりました。。。ずっと当てるのは怖いので避けてますが、はんだごでを当て続けて溶かすのを試みた方がいいですかね？補足 はんだごては450度までです。動画のように普通のハンダを繋げてしまい、はずれないです。
@@cccsss-k2e ハンダは２３０度前後で溶けるはずなので、あんまり温度を上げるのも怖いです。小手先が汚れていたり丸まっているとハンダ自体に熱が伝わらないので、そちらも確認してみてください。どうしても溶けない場合は温度を上げるしかないと思いますが、自己責任でお願いいたします。
フラックスって絶対必要ですか？
なくても作業出来ますが、難易度が上がります。出来れば使ってください。
低温はんだの販売先リンク貼って頂けるとありがたいです。調べても、低温寄りの鉛フリーはんだしかヒットしないので・・
返信が遅くなり、申し訳ございませんでした。私は自作してるので、販売しているのは使ったこと無いのですが、こちらとかどうでしょうか？item.rakuten.co.jp/sakatsu/500000002950/?gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76oCfYL9pqKC88Dde4ZzmbEBasF0ENbk5blHoXiQ4Ldyq8hhO3a_K3RoCFlEQAvD_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76oCfYL9pqKC88Dde4ZzmbEBasF0ENbk5blHoXiQ4Ldyq8hhO3a_K3RoCFlEQAvD_BwEツイッターのDMに連絡くだされば、私の作った低温ハンダを安くお譲りいたしますが・・・
asa や
スティックの誤動作によりスティックを交換使用としたところ無事交換しコントローラーを起動してみたところ何も反応しず光すらしなくなりました基盤がショートしたのでしょうか？
私の経験からお話しさせていただくと、一番多いトラブルの原因はリボン基板（ペラペラしてるやつ）の接触不良です。メイン基板との接触部がずれていないか、折れていないか確認してみてください。接触部を無水エタノール等で拭くのも効果的です。あと、PSボタンの裏のゴム接点がちゃんとついているか確認してみてください。治らない時はTwitterのDMに写真等を送っていただければアドバイスできると思います。
わかりやすい
ありがとうございます。
指毛剃るだけで伸びそう
毛は剃っても剃らなくても伸びます。
自分も最近チャレンジしてスティックが外れなくて悪戦苦闘してたところです。低温ハンダであんなに簡単に外れるとは！参考にさせていただきます。
低温ハンダはかなり有効です。ぜひやってみてください
今まで半田を1点ずつ吸い取りポンプで取っていたけれど、こんな簡単なやり方があったのか
勉強になりました
もっと早くに知ってれば、熱で基盤を焼いてしまうこともなかったろうに😂
低音ハンダじゃないと無理っぽいすね
無理とは言いませんが、あった方が断然楽です
質問いくつか宜しいでしょうか？
はんだごてでお勧めはありますか？
詳しいメ―カ―やお勧めワット数とかお願いします。あまりワット数が高いのもよくないみたいなので。
後フッラクスは液体とペ―ストどちらが宜しいのでしょうか？
アナログスティックを外す時に台の上に基盤を置いて作業するとどうしても外しにくいと思いますが何かコツはありますか？
後一つ質問なんですが基盤を壊す人も多いみたいですがどういう状況なんでしょうか？はんだごての温度が高くて他の部位を壊すということですか？それとも基盤に穴が開いたりすることですか？
おススメのハンダゴテはセラミックヒータタイプのハンダゴテです。予算があれば温度調節機能付きのを買うと色々と対応できると思います。その際、白光、gootといった有名メーカーの物を買うと安心です。
ワット数は30ｗで良いと思います。
フラックスは液体でもペーストでもどちらでもいいです。自分が使いやすいものを選んでください。
固定用の台ですが、私も色々使ってみましたが、一番良かったのは「スペーサー ｍ2」です。アマゾンで調べてみてください。真鍮タイプのセットのがあるのでそれが良いかと思います。
基盤を壊す人が多いのは、ハンダが溶け切る前にスティックを無理やり抜き取る等の行為で、基盤についているランドがはがれてしまうのが主な原因です。他にも、コテの当て過ぎで基盤を焦がしたり、ＩＣにダメージを与えたりして対応が不可能になっているようです。
詳しく教えていただきありがとうございます。
最後に聞き忘れがあったのでもう一つ宜しいでしょうか？
はんだ吸い取りについてなんですが素人ならはんだ吸いとり線とはんだ空いとり器の注射器みたいなやつはどちらが使いやすいでしょうか？
エンジニアのハンダ吸取り器もグットのハンダ吸取り線もアマゾンではどちらも人気みたいなんですが
値段はかなり違いますが
アマゾンの置物調べたんですがアマゾンお勧めのLitorangeのm2―320―pcsブラスというやつてで合ってますか？
ハンダ吸取りは私はどっちも使っています。大雑把なハンダはエンジニアの吸い取り器、細かい所は吸取り線です。ホールのハンダは吸い取り器のほうが取りやすいかもしれません。
あと、m2―320―pcsでOKです。X（Twitter）に使い方を載せましたので参考にしてください
3年前の動画に今更ご回答がつくか分からないですが、質問させていただきます。
スティック部分を外す時、普通のハンダでしても全く取れませんでした…なので ネットかお店で低音ハンダと言うものを買おうと思っているのですが具体的に低音ハンダは何度辺りを指すのでしょうか？
165℃だったり、250℃だったり色々な物があって分かりませんでした。。
𓏸𓏸℃〜𓏸𓏸℃ とアバウトでも良いのでだいたいを教えて下さると幸いです🙇♀️
ご質問ありがとうございます。
低温ハンダ（低融点ハンダ）は100度以下の物を使うと良いです。60度前後の低融点ハンダはちょっと高価です。部品を外すだけなら95度くらいのでも十分可能です。
低温ハンダを使わなくても大丈夫ですかね？
使った方が簡単に取れますよ
主さんがこれまで使ってきて一番柔らかいな、スティックを動かした時に一番柔らかく動いたのは、どのスティックサイコロですか？返信いただけると幸いです。
一番、柔らかなスティックですね～
あまり気にしたことが無いので、わからないのですが柔らかくする方法ならある程度お教えすることができます。
①スティックの軸が動くところ（箱の中）の奥の方にシリコンスプレーを差す
これで、軸の動きがスムーズになり、少し柔らかく感じるようになります。
②スティックを分解して、中のバネを縮める、もしくは、少し短く切る、弱いばねに交換する
こちらの方法はあまりお勧めできませんが、かなり柔くすることができます。ただし、センターに戻る力が弱くなるので、触ってない状態だと勝手に動くことがあると思います。
③XBOXエリート２のサイコロと交換する
これは、私はやったことが無いので、できるかどうかわかりませんが、エリート２用のサイコロにはスティックの固さ調整がついているので、うまく移植できれば調整できると思います。
①以外の方法は、かなり強引なのでお勧めしませんが①で納得できないときは、自己責任でお試しください。
質問することをお許しください
ダイソーのハンダゴテでも可能なんでしょうか
ご質問ありがとうございます。
ダイソーのハンダゴテを使ったことが無いので、詳しくは分からないのですが、ニクロム線で温めるタイプのハンダゴテは温度が上がりにくかったりして、使いにくいと思います。
セラミックヒーターのハンダゴテをおススメします
コメント失礼致します。大変長文になりますがお許しください。
自分も数年前からDUALSHOCK4のスティック基盤をはんだを使い修理しようと試みています。動画主様と同じく、UA-camにその様子をアップした事もあります。
最近、ずっとある問題に悩まされていまして、
それが、元々の硬いハンダを溶かすために低融点ハンダを馴染ませたりして数十秒〜数分はんだごてを当てているうちに、基盤がダメになってしまうのか反応がなくなってしまうということです…。
この症状に本当に困っていて、そもそものワット数が60Wだと高いのかなと思って低い物を買ってみたり、
その後自分がニクロムヒーター式というはんだごてを使用していることを知り、セラミック式に比べ、はんだごての先端から出る漏れ電流が集積回路(IC部分)にダメージを与えてしまい故障のリスクが上がるという情報も知り、様々な対策をしてみたのですが、
相変わらず修理中にDUALSHOCK4の基盤がダメになってしまいます…。
自分はメルカリでスティック部分がジャンクの中古DUALSHOCK4を割安で購入しているのですが、PCでDUALSHOCK4の動作チェックを挟みながら行っていて、反応がなくなってしまうタイミングにだいぶ個体差があるように感じています。経年劣化の部分もあるのでしょうか？
ですがセラミック式に変えてからもこのような症状になってしまうのでやはり、一番は加熱しすぎだと思っています…。直近では300〜375℃の、60Wセラミック式で行っています。
他の熟練のはんだ職人の方々の動画を見ても、ある程度はんだごてを長時間触れさせていて、自分も同じくらいの時間だと思うのですが…。
他に考えられる原因としては、DUALSHOCK4に元々着いている基盤は本動画で仰られている通りとても硬いので、自分は最近ははんだ吸い取り機を使ってはんだを外しています。
フラックス+低融点はんだで馴染ませた後、結構強めにこてを当てながら吸い取り機で何度か吸い取ろうとしているのですが、この行為自体も基盤にかなり熱ダメージを与えてしまっているのでしょうか？
とてつもない長文になってしまい申し訳ありませんが、状況を詳細に書いたつもりですので、何卒ご回答頂けたら幸いです。
回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。
質問を読ませていただいきました。
ハンダの溶かし方やハンダこての当て方は特に問題ないように思います。
低融点ハンダを使っているのとのことなので、そこまで熱のダメージはないと思います。
ただ、一つ気になるところがありました。
PCで動作チェックを挟みながら行っているとのことですが、その際は、基盤は裸のままでしょうか？
もし、裸のままチェックされているのであれば、基盤を素手で触って回線をショートさせている可能性があります。
基盤をマスキングテープ等で絶縁してからチェックを行ってください。
チェックを行う際は、バッテリーを付けた状態で行なってください。PCに取り付け、取り外すときはPC側のUSBジャックを抜くようにしたほうが安全だと思います。
もし、よければUA-camにUPした動画を見たいので、URLをおしえてください。
以上、よろしくお願いいたします
@@gorori-A-san たった今目を通させて頂きました。こちらこそ返信が遅れてしまい申し訳ありません。
以下、とても長文になりますがお許し下さい。
追記：長文でごちゃごちゃしてしまったので、特にお聞きしたい点に〇番号をつけました。
まず、貴重なお時間を使って助言をして頂き、ありがとうございます。大変参考になる部分がありました。
ですが、ゴロリあー様のコメントを読んだ上で個人的にいくつか不明点がありました。
先に最近のはんだ作業の近況から書かせて頂きます。
あれから、自分の方でも色々と他の所で助言を頂いたところ、
・まずフラックスを全体的に塗り、ニクロムヒーターはんだごてではなく、温調機能付きのセラミックヒーターはんだごてをつかい、温度は400℃前後で、低融点ハンダを満遍なく馴染ませた後に全ての足に引き伸ばし、島のようにくっつけながらゆっくり引き抜いていく
という方法で殆ど成功させられるようになりました。
ですが直近で久しぶりにまた、作業中に基盤が認識してしなくなってしまい、ダメにしてしまったようです…。
本題である、ゴロリあー様に頂いた助言の中の不明点なのですが、まず
動作チェックを挟みながら行う際に基盤が裸かどうかといことですが、この「裸」がどのような状態を指しているのかがイマイチ理解できませんでした…読解力がなく申し訳ないです。
文脈から察するに、マスキングテープで絶縁などせず、文字通り何もつけていない、ということでしょうか？
だとしたらその通りで、マスキングテープなどは付けずに行っています。
バッテリーも基盤につけっぱなしのこともありますが、基本的には外してはんだ着脱とPCで動作チェックを行っております。
他のはんだ作業の解説動画で、
あすか修繕堂さんなどを見ていると、バッテリーはつけていない場合が多いようですが、
①バッテリーをつけて行う理由を良ければ教えて頂きたいです。
また、動作チェック時に基盤のPCへの取り付け、取り外しの際にできればPC側からUSBケーブルを抜く方が良いとの事ですが、
②これは電流が基盤内部に流れ込むため、ゴロリあーさまが仰っていたように回線(この単語も何を意味しているのか正確には理解できていないです…)がショートしてしまうリスクがあるからでしょうか？
このようなはんだ作業の動画をあげられている方は、ほとんど絶縁などをせず普通に着脱した後、動作チェックを行っていたため、僕もそれで良いものだと思って今まで行ってきたため、完全に想定外でした。
③はんだごてで熱した直後にPCに基盤を接続するという行為自体が、基盤をショートさせてしまうリスクがとても高い、という認識で間違いないでしょうか？
だとすれば、僕が今までやたらとはんだ作業中に基盤を認識させなくしてしまったのは、全てPCで動作チェックを誤った方法で行ってしまっていたのが最たる原因ということになるのでしょうか。
このような電子関係は素人で独学なので、無知な面が多く申し訳ありません。
また、
ゴロリあー様の助言の中に、裸のままチェックして、「素手で触って回線をショートさせている可能性がある」
とありましたが、自分は素手で行っている時もあれば、熱いためゴム手袋をしながら行っている時もありました。
④素手だとショートのリスクが上がってしまう原理が分からないのですが、宜しければその点も教えて頂けますでしょうか？
ここまで何度も質問を重ねる形になってしまい、大変申し訳ありません。重ね重ねお手数をお掛けします…。
恐縮なのですが、このコメントの下のツリーに
私のはんだ修理の動画URLと、最近別で困っていることがあり、そのことについて知恵袋で質問をしたのでそのコピー文章を添付させて頂きます。
以下、知恵袋で質問した内容になります。はんだ作業そのものについてというより、PS4のDUALSHOCK4についての悩みになります。
PS4のDUALSHOCK4の分解修理についての質問です。
ドリフトなどで故障したスティック基盤をはんだ作業にて新品に取り替えた際に、
右スティックを右側に倒した時、恐らく関係は無いと思いますが、R3押し込みセンサーがある影響なのか、
左側に最大まで倒した時よりも右側に最大まで倒した時の方が倒れ方が若干浅いようです。それに伴い、
最近気づいたのですが、新しいスティック基盤をつけ終わったあと、仮組みして動作テストしてみると、右スティックの右側に倒した時だけ少ーしだけ最大まで到達しません。
仮組み前の基盤のみの時に倒す際は右側含め全方位問題なく最大まで入力されます。
何故なのかは分かりませんが、もしかしたら左右に入力した際に、入力距離が左右で均一ではなく若干右の方が短いためにこのような現象が起こっているのかもしれません。
DUALSHOCK4の基盤にも様々な型番がありますが、最新のJDM-055より、JDM-030といった、横に大きいタイプの方がこの症状が起きやすい気がします。
ネジを強く締めてシェルとの隙間をなくしてみましたが効果は出ず、他箇所で改善できるようなところは見当たりませんでした…。何度も確認しましたが、何かが干渉している気配も全く無かったです。
長時間色々な対処法を試したのですが解決には至らず、最近はかなりこの現象に困らされているので、対策方法などありましたら是非教えて頂きたいです。
追記 私の分解修理動画URLを返信欄に貼ろうとしたところ、何故かコメントした後に消えてしまったので、ここに添付させて頂きます。
ua-cam.com/video/fQAVF8o_xdI/v-deo.html
この動画は、分解修理を初めて初めて成功させられるようになった頃のものですので、現在に比べ、至らない点があったり、間違ったやり方をしてしまっている可能性がありますが、ご容赦ください。
度々追記申し訳ありません。
ゴロリあー様の助言の中に、マスキングテープで絶縁とありましたが、
①マスキングテープの代わりにセロハンテープを用いても問題ないでしょうか？
また、マスキングテープはどのくらい貼り付ければよろしいでしょうか。
集積回路付近だけなのか、フレキシブルケーブルの差し込み口以外全て覆うようにして貼った方が良いのでしょうか。
それと、②マスキングテープを貼り付けるタイミングははんだで熱する前でも後でも大丈夫でしょうか？
要は、PC側からの過電流を防げればいいと思うので、タイミングは関係ないのでしょうか？
よろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
基盤が裸というのは、基盤の端子やＩＣに素手で触れる状態にある事を指します。
①について
バッテリーを付けてチェックする理由ですが、実際にゲームするときの状態でチェックした方が正確な判断が出来るからです。
それと、バッテリーを付けることで、ＵＳＢケーブルを抜き差しする際のＯＮ・ＯＦＦ時の電流が基盤に直接ダメージを与えることを防げると思っているからです。
②について
ＰＣ側を抜いたほうがいい理由としては、コントローラー側のＵＳＢ接続基盤と、本体基板を繋いでいるリボンケーブル＆コネクタにダメージを与えないようにするためです。ちょっとした刺激で抜けたり、ショートする可能性があります
③について
はんだごてで熱した直後にＰＣにつなぐ行為が基盤をショートさせるリスクについては調べてないのでわかりません。
④について
素手は電気を流します。基盤をさわる際、基盤の電流が流れている場所をさわるリスクがあり、さわってしまった場合、ＩＣ等に不要な電流が流れてしまったり、ショートさせたりして、壊れることがあります。
⑤マスキングテープについて
セロハンテープでも良いですが、はがしにくいので、マスキングテープをおススメします。
端子が見える所は全部貼る方が良いと思いますが、面倒な場合、手が触れそうな場所に貼ってください。
それも面倒な場合、ゴムの手袋をする方法も良いと思います。
知恵袋のスティックが最大まで到達しない理由ですが、基盤だけの場合と、カバーに組んだ場合のスティックの倒れる角度が物理的に違うからになります。サイコロ基板にはいろいろな種類があるので、コントローラーに合った基盤を見つける必要があります。
右だけ最大まで到達しない理由に関しては説明が難しいので、興味がある場合は「デュアルショック4のアナログスティックを乗っ取る」をググってみてください
簡単に言うと電流が正確にメインＣＰＵに届いてないのが原因になります。
以上の内容は、すべて私の考え方ですので他の修理する方とは違う内容もあるかもしれませんがご了承ください
低温はんだはどこで仕入れたら良いのでしょうか？
市販のものを試してもすぐ固まってしまって全然取れません半田吸引で一つ一つ取ろうとしても少しだけ残って全然取れませんどうすれば良いでしょうか？
低温ハンダについては、私は自作しておりますが、通販で入手するならこちらはいかがでしょうか？
store.shopping.yahoo.co.jp/sakatsu/500000002950.html
こんちわ！
フラックスは一時的にハンダが表面張力を獲得します！そのおかげでブリッジ(ショート)などがなくなりますよ！
クリップはそのまま使うと基盤が傷ついてしまうのでクリップにマスキングテープを貼るなどやった方がいいです。！
それと手で持つのは危ないのでクリップで挟みながら1、2センチの高さがあるハンダ用の台を使った方がいいかもしれないです。
今のところ部品を買う金がないので貯めてます！
それと部品変えてもデッドゾーンってくるのですかね?
それとハンダを自分ができるところまで頑張って取ってからスパっチャーなどでとったほうがいいですよ、、、、あんな思い出は嫌だよ、、、
拝見させて頂きました。お忙しい中恐縮ですが、固定治具の左側器具はアマゾンとかで売ってますか？是非教えて頂きたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
売っていると思います。はんだごてスタンドクランプで検索してみてください
フラックスもつけてやってるんですけど溶けません。ハンダこての温度は最大300なんですけど溶けない原因がわかりません。
こんにちは
こちらを参考にやってみてください。
kojima-solder.co.jp/solder_does_not_melt/
@@gorori-A-san ありがとうございます。溶けました。感謝します🤝
すみません、質問なのですが無水エタノールを使用してくださいとのことですが消毒用アルコールで代用は可能ですか？
消毒用アルコールは水分が含まれていて、サビ等の不安があるため、無水アルコールの使用を推奨しています。
消毒用アルコールを使う場合は水分をきちんと乾燥させて、錆などの対策をしてください
スティック基盤をはんだ作業をして交換した後に、センター調整をしなくてはいけなかったのですがやり方が分かりませんでした。
センター調整の動画も上げていますか？
上げていたら是非参考にさせてもらいたいです。
動画を見て頂きありがとうございます。センター調整の方法も何種類かありますので、後日UPさせていただきますね
すいません。DS4のハンダ溶けないのですが何故ですか？特殊なハンダが使われてるのでしょうか。
最高出力60wのはんだコテ使ってます
半田ゴテを点ではなく線で当てるイメージでやると溶けやすいです。後は新しいハンダを追加して、溶けやすい状況を作るのも一つの手です
質問したいです。
自分のスカフコントローラーも、オレンジ色のスティック基盤が壊れて、株式会社レッドウイングスに修理を頼みました。
修理を依頼すると、修理後はオレンジではなく、緑色のスティック基盤になると聞きました。
ネットやコントローラーを修理しているUA-camrの動画を見ると、緑よりオレンジのスティック基盤の方が精度が良いと聞きましたが、エイムが悪くなるなど、何かエイムに影響があることがあるのでしょうか？
スカフコントローラーを修理しているUA-cam動画
→
黄色(オレンジ)のスティック基盤について
ua-cam.com/video/c2z6ZR0FpN8/v-deo.html
サイコロ基板を交換すればエイムに影響は出ます。故障内容によっては部品を交換しなくても修理できますし、逆に交換しても直らないこともありますので、きちんと修理メーカーと相談してから修理を進めてください。
@@gorori-A-san
返信遅れて申し訳ございません。
承知いたました。
低融点ハンダがないと外すのは難しいんですか？
不可能とは言いませんが、かなり難しいと思います。
私は、ハンダ吸い取り線だけではハンダを全部きれいに吸いきれなくて、無理にスティックを外して基盤を壊したこともあるので、低融点ハンダを使っています。
@@gorori-A-san 返信ありがどうございます。低融点はんだを購入して試したら交換して修理することが出来ました。低融点はんだの作り方などの解説なども見てみたいです。
コメント失礼します。
この動画を見て、初めてスティックの交換に成することができました！
スティック交換後の、センターずれについて質問があります。
あるデュアルショックのコントローラーにおいて、右スティックの交換を2回行いました。
ですが、2回とも大幅に左にセンターズレを起こしていました。ドリフト抵抗器や、今回の動画のやり方で、センターに戻したのですが、うまくいきませんでした。
なぜ、スティック交換後、こんなに左にドリフトしてしまうのでしょうか？
壊れたスティックを取り外す作業の時や、新しいスティックを交換した後の作業の際に、何か原因があるのでしょうか？…
どの程度ドリフトしているかに寄りますが、完全に左に振り切っている場合は断線しておりますので配線を繋げれば治ります。少し（15～20％）くらいの場合、ＩＣが壊れている可能性が高いので、何回交換しても直りません。
@@gorori-A-san
返信ありがとうございます。
15〜20%かもしれません(ゲームパッドテスターで測った画像を送れば、わかりやすいと思います。)。
中古のデュアルショック4にスティック基盤を取り付けて、ドリフトしてました。
次は、新品のデュアルショック4に取り付けてみます。
ICが壊れる原因というのは、具体的にどんなことが原因なのでしょうか？
同じように試しても外れないのですがコツなどはありますか？
半田ごての先端が汚れていると熱が伝わりにくくハンダがなかなか溶けないことがありますので、先端を掃除してみてください。あと、先端が太いと狙ったところに当たってないこともあります。
返信ありがとうございます。
どこを狙って熱していますか？
@@ym-iz3jh 私は基板と端子の境目を狙うようにしてます。山で例えるなら山頂ではなく、ふもとの所ですね。端子も幅が狭い方と広い方があるので、広い側を狙います。
ありがとうございます。
フラックスを塗る量は気にした方がいいですか？
@@ym-iz3jh フラックスは酸化膜や汚れを取るために使うので、大量に塗る必要はないです。酸性なので他の部品に付くとサビ等の原因になるので終わったら拭き取るようにしてください。
取り替えた基盤のメーカー名購買方法、使ってどうだったか等々追記して頂けると有難い。
スティックは、ジャンクのコントローラーから無事な方を取り外して付けました。しばらくは正常に動いていたんですが、最近、左に入力された状態が続くためジャンク品置き場行きになりました。また、暇な時に修理する予定です。
早速のお返事痛み入ります。
私はALPS電機製を試しに使ってみようと思っていますが、もしこの製品が良さそうだよ！何てのがありましたら、是非とも御紹介頂きたいく存じます。
ALPS電気製のスティックですね。たしかRKJXV122400Rっていう品番の製品ですよね。
その部品は私の経験ではスティックを最後まで倒しても入力が80％程度にしかならないことが数回ありました。可変抵抗部の作りが純正と若干違うようです。
他の修理する人とかとも情報交換しているのですが、これが一番良いって製品はなかなか見つからないのが現状です。ためしにアリエクスプレスで何種類か購入しているんですが、100％大丈夫だとの明言できる商品はありませんでした。
アマゾン等の購入者のレヴューを参考にご購入されるのが現時点で出来る最良の方法だと思います。
お力になれず申し訳ございませんでした。
お返事有り難うございます。
Amazonで見てても主に中華製品ばかりなので、恐らく日本製(若しくは日本人管理の元製造)であろうALPSと思ったんですよ。
一昨日初めて分解、清掃、コンタクトスプレー迄やって効果無しw
ショップに出そうか考えたんですけど、asaさんの半田動画見て一念発起、半田ごて等々買い揃えてチャレンジしてみます(笑)
ありがとうございました。
交換作業中に不明な点等ございましたら、TwitterのDM等でご連絡くだされば、アドバイスできると思います。ご視聴ありがとうございました。
円をなぞるようにやってもいっこうに基盤が落ちそうにないんですがどうすればいいでしょうか
こんにちは。
低音ハンダを使っている場合は、低音ハンダの量を少し増やしてみてください。半田に熱が蓄積されやすくなり、外れやすくなります。
低温ハンダを使っていない場合は、円をなぞるように温めてもすぐに固まってしまうので無理です。ハンダ吸い取り器やハンダ吸い取り線を使って、1ヵ所ずつハンダを除去してください。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。昨日低温はんだを買ったのでそれで溶かしていこうと思います。
それともう一つ質問があるのですがはんだをやっていて基盤に熱が伝わっていくうちに基盤がショートすることはありますか。調べたのですがいまいちわからなくて、お願いします。
@@zaionjix6838 熱でパターンが剥がれたり、基板上の部品が壊れることはあります。ただ、低温ハンダの溶ける温度は100度ちょっとなのでよっぽど長い時間熱さなければ大丈夫だと思います。一番危険なのは、低温ハンダを使わないで、ハンダ吸い取り線と半田ごてを当てすぎてパターン付近の基盤を焼いたり、無理やり部品を外そうとしてパターンも一緒にもぎ取ったりすることです。
@@gorori-A-san そうなんですねありがとうございます！
質問失礼致します。
スティックが壊れている同士のコントローラー1つから壊れていないスティックを取り出し、それをどちらかに取り付け修理を試みたところ、そのコントローラー同士がDUALSHOCK4の新型、旧型だったということが分かりました。このまま作業を進め取り付けを行った場合、新型と旧型という違いから何か不具合は出ますでしょうか。
こんにちは。
新型も旧型も10kΩのスティックを使っているので、大きな問題は無かったとおもいます。ただ、感度はスティックによって若干ちがうので、最初は違和感があるかもしれません。
ご回答ありがとうございます！助かりました！
スティック交換を検討したけど
そもそも素人じゃ半田ごては扱えないのだわ
@@まくらん-q9r
誰もが最初は素人
扱ってもいないでできないと決めつけるのは違うと思うよ
自分も素人だったけどこの動画を見てはんだ普通にできたよ
心配な人はやらなければいいと思う新しいのを買ったほうがいいんじゃない？
修理する前L3が押しっぱなしの状態でして、交換後も押しっぱなし判定なってたのですがこれの原因ってなんでしょうか？
ハンダがショートしていないのであればマザーボードの故障だと思います。マザーボードを中古で手に入れるか、海外通販等で手に入れるしかないと思います。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。
お疲れ様でした。又お邪魔します。
おやすみなさい。
はーい ご視聴ありがとうございました。 おやすみなさい～
残ったフラックスのヤニの洗浄に使っていた無水アルコールってホームセンターとかで売ってますか？(・ω・)
ホームセンターより、ドラッグストアの方が入手しやすいです。ただ、コロナウイルス対策で、品薄かもしれません・・・
@@gorori-A-san 薬局にありました(^^)ありがとうございました
すみません。ハンターの温度はどのぐらいがいいですか？
こんにちは。半田ゴテの温度は230～250度にしてます。どうしても溶けない時に300度くらいまで上げるときもあります。
@@gorori-A-san すみません。同じようにしましたが、スティック全然取れません。どちらが正しくないですか？ハンターはどんな感じですか
@@zhoukedu 低温ハンダは使ってますか？使っていないとこの方法では取れません。低温ハンダを使っているのであれば低温ハンダの量を増やしてみてください。
@@gorori-A-san 私はわざと同じ物を買って行った、量を増加しれば、また試します。うまくできれば、取るのが何分かかりますか？
@@gorori-A-san ビデオにチカラが無くてもスティックが落としちゃった。それは素晴らしいです。
購入先を教えてください
中古のコントローラ―から外したり、アリエクスプレスから購入したりしています。
ハンダ大量につけてもスティックがとれないのですが、。。。。。返信ください
低温ハンダを大量につけても取れない場合、半田ゴテの熱量が足りないのかもしれません。
出来れば温度調整機能付きの半田ごてでチャレンジしてみてください。
こんにちは！
ちょっと自分でもわからないとこが外れてるんですけど、TwitterとかのDMで改善方法とか教えてくださいますかね？？
TwitterのDMで写真などを送っていただければアドバイスできると思います
交換してみたけど右下に視点が行ってしまう
交換する前も右下に視点が下がっていた場合は、スティックじゃなくてメインボードが故障している可能性が高いです。
ゆびげがれべち
壊れたとこのアナログスティック外して、そのままゲーム起動してみたのですが、一定の方向にずっと動き続けていました。
アナログスティックによる入力がないなら、動かないものだと思っていたのですが、基盤がそもそも壊れているのか、それともこんなもんなんですかね？
返信が遅くなって申し訳ございませんでした。
基板にアナログスティックが無いと、一定方向に入力している状態になります。5K~10KΩの抵抗を両側（両方に同じΩ）につけることで回避できます。いまの状態で基盤が壊れているかどうかは判断むずかしいので、抵抗を付けるか、スティックを付けて判断してください。
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます！良さげなアナログスティック注文したので、届いたら試してみたいと思います。
FPSでも使えるのか甚だ疑問ですが…
asaさんは普段も使ってる市販のアナログスティックありますか？
普段使っているのは、ジャンクのコントローラーから外したスティックですね～
やっぱり、純正がいいのでｗ
それと、アリエクスプレスで色々と吟味して注文してますね。ただ、入力のカーブが急だったり、ゆるかったりでなかなか使えるのは売ってないですね( ;∀;)
@@gorori-A-san ですよね〜自分も部品取り用にジャンク探してみようかな
ヤフオクとか、メルカリで10個とか20個とかで売っているジャンクが狙いめですよ。
ただ、めちゃくちゃ汚いのとかあるので、分解するときは、マスク、ゴーグル、手袋した方が
いいですｗｗｗ
ps5コントローラーで同じ作業をやってもストンと取れません、、。30wのゴテなのですが温度が低いのでしょうか？泣
低温ハンダを使わないとストンと取れません。低温ハンダを準備してからもう一度試してください。
コテを当てすぎて基盤を焼かないように気を付けてください。
@@gorori-A-san 低温ハンダを使っているのですが、ぜんぜん取れないんです泣
フラックス塗ってないんですが、それが原因でしょうか？泣
@@みん-r3j5b フラックスは半田表面の酸化被膜を除去してくれるので、使ったほうが効率は良くなりますが、使わなくてもできるので、次の方法を試してください
① 半田こてに少量の低温はんだを乗せる
② ①の状態で、溶かしたい端子を加熱する
③ 溶けてきたら、低温はんだをちょっと追加する
上記を繰り返して、全体の端子に低温はんだをなじませてみてください
@@gorori-A-san 分かりましたやってみます！ありがとうございます😭
スティックのはんだをすってもスティックがとれません、どうすればいいですか？
現物を見たわけじゃないので、はっきりとわかりませんが、まだハンダが残っているのだと思います。
ハンダ吸取り線だけで全部ハンダを吸取るのは難しいので、自動ハンダ吸取器や低温ハンダを使うと良いと思います。
asa わかりました、出費凄そうですが頑張ります！
asa 低音ハンダってホームセンターで売ってます？
私は自作したのでわかりませんが、ホームセンターに売っているのは見たことないですね
楽天市場等で低温ハンダを調べると出てくるので、そちらを購入されたほうが無難です。
融点が100度以下のものを準備されると作業かしやすいと思います。
asa ありがとうございます！！！
友人のコントローラーが故障したのでこのやり方に挑戦しようと思ってる者です(承諾済み)
サイコロ部品外すに当たって低温ハンダは必須でしょうか？
百均のコテ(30w)と半田でも出来ますでしょうか。(もちろん必要なら他の道具も揃えるつもりです)
もしかしたら馬鹿な質問をしているかもしれませんがもし良かったら教えてください
こんにちは
低温ハンダが無いと、結構外すの難しいと思います。できれば準備してください。100均のハンダとハンダこては使ってことがないので、わかりませんが、温度が上がりすぎないように注意して使用すれば大丈夫だと思います。
@@gorori-A-san ありがとうございます
コメント失礼します。
動画と同じような修理方法を試したのですが、誤入力が改善されません。
①某秋葉の有名パーツショップで入手したALPS社のパーツ
②某中華サイトで購入したレプリカ品
どれを試してもダメでした。
こうなると、マザーボードが原因→修理不可でしょうか？
ご教示お願いいたします。
誤入力というのは一定方向に進む感じですか？
その場合、マザーボードの故障の可能性は高いです。
修理方法（誤魔化し方法ｗ）はあるのですが、難易度が高いので、直ったらラッキーくらいの気持ちでやってます
@@gorori-A-san ご回答ありがとうございます！
仰る通りで、パーツを変えても誤入力方向は一緒です。
誤魔化し方wは抵抗などを噛ませる感じで対応されてますか？
抵抗を噛ませる方法も試しましたが、左右のバランスが悪くなるのでおススメしません。
スティックの可変抵抗の接点をずらす方法を使っています。
@@gorori-A-san
その方法がありましたか！目から鱗ですw
参考までに、
スティックを倒して、センターになる角度を目測で判断し、
ニュートラル時に接点がその角度になるようにするといいと思います。
慣れるまで、逆にずらしたりすることがあるので、気を付けてください。
私の動画で、ハンダ付けをしないで修理する動画があると思うので、そちらを参考に
はずしてみてください。
アナログスティックのサイコロ基盤を交換したところ、ゲームの視点が左へ結構強くふられます。どうしたらいいですか？
アナログスティックを外す際に、回路が切れた可能性がありますね。外したさいころの端子にチューブみたいなのが付いていないか確認してみてください。
@@gorori-A-san 分かりました！ご返信ありがとうございました！
2:46 そんな簡単に出来ないです😭
低温ハンダか、ハンダ吸い取り器（吸い取り線はダメ）が無いと難しい作業だと思います。低温ハンダであれば比較的安く入手できますので、そちらを使ってやってみて下さい
@@gorori-A-san 返信ありがとうございます。ハンダ吸い取り機でやってます。はんだごてを当てても中々溶けません。
どうしたら解けるようになりますか？
ハンダごての温度が低いのかもしれません。ただ、あまり高温にすると基盤が溶けてしまうので、フラックスを塗ってから、追いハンダしてみてはいかがでしょうか？低温ハンダの代わりに今手持ちのハンダを溶かしてから吸う方法を試してみてください。
@@gorori-A-san はんだを溶かして見たのですが、逆にそのはんだも溶けなくなりました。。。ずっと当てるのは怖いので避けてますが、はんだごでを当て続けて溶かすのを試みた方がいいですかね？
補足 はんだごては450度までです。
動画のように普通のハンダを繋げてしまい、はずれないです。
@@cccsss-k2e ハンダは２３０度前後で溶けるはずなので、あんまり温度を上げるのも怖いです。小手先が汚れていたり丸まっているとハンダ自体に熱が伝わらないので、そちらも確認してみてください。どうしても溶けない場合は温度を上げるしかないと思いますが、自己責任でお願いいたします。
フラックスって絶対必要ですか？
なくても作業出来ますが、難易度が上がります。出来れば使ってください。
低温はんだの販売先リンク貼って頂けるとありがたいです。調べても、低温寄りの鉛フリーはんだしかヒットしないので・・
返信が遅くなり、申し訳ございませんでした。
私は自作してるので、販売しているのは使ったこと無いのですが、こちらとかどうでしょうか？
item.rakuten.co.jp/sakatsu/500000002950/?gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76oCfYL9pqKC88Dde4ZzmbEBasF0ENbk5blHoXiQ4Ldyq8hhO3a_K3RoCFlEQAvD_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76oCfYL9pqKC88Dde4ZzmbEBasF0ENbk5blHoXiQ4Ldyq8hhO3a_K3RoCFlEQAvD_BwE
ツイッターのDMに連絡くだされば、私の作った低温ハンダを安くお譲りいたしますが・・・
asa や
スティックの誤動作によりスティックを交換使用としたところ無事交換しコントローラーを起動してみたところ何も反応しず光すらしなくなりました基盤がショートしたのでしょうか？
私の経験からお話しさせていただくと、一番多いトラブルの原因はリボン基板（ペラペラしてるやつ）の接触不良です。メイン基板との接触部がずれていないか、折れていないか確認してみてください。接触部を無水エタノール等で拭くのも効果的です。あと、PSボタンの裏のゴム接点がちゃんとついているか確認してみてください。治らない時はTwitterのDMに写真等を送っていただければアドバイスできると思います。
わかりやすい
ありがとうございます。
指毛剃るだけで伸びそう
毛は剃っても剃らなくても伸びます。