Получилось не только о блоке питания, пришлось задеть и подогрев стола, и шаговые двигатели. С одной стороны все просто, а с другой... надо продумать все... И как здесь в комментах подсказывают специалисты, рассчет по току на ШД завышен, поэтому без проблем хватит запаса и на второй хотенд и экструдер, что не плохо!
@@VitaliySunny Тот что сейчас собираю, это кубик на кит наборе UNI ua-cam.com/video/EiGBhoQI85c/v-deo.html а есть еще самосбор прюшеподобный, практически самосбор, так как переделан с тево тарантулы - ua-cam.com/video/8u7nvzzTTMY/v-deo.html
Заманчиво звучит стол на 220V. А то у меня минут тридцать стол только греется. Неудобно АБС-ом печатать. Еще и после переделки ошибки выдает если долго греется. Приходится постепенно по 10 градусов подымать температуру
@@avazart614 нет. вы ошибаетесь. на 220 - более пожаробезопасный вариант. для надежности ставите термопредохранитель на 150 градусов. с низковольным столом выше вероятность выхода из строя бп. а надежность твердотельного реле на порядки больше чем говно блок на "350 ватт". И еще - если у вас замкнет чтото на плате управления или в драйвере то маломощный бп уйдет в защиту, а для мощного это будет в пределах нормы.
Товарищи, кто нибудь может сказать, что будет, если вместо 24в подать 27в на принтер? Как может отреагировать плата или шаговые двигатели? Вопрос такой, потому что недавно сгорел подобный блок питания на 480вт, я купил дугой на замену, а они свистит под нагрузкой. Сдал его нафиг, а свой на ремонт отдал. Сказали ремонтировать нецелесообразно. Тот, который я покупал даже по весу отличается от старого, легче на треть. Я так подозреваю они все плюс-минус такие. А 27в есть в БП формата flatpack2, их полно на авито и они очень мощные. Вот и подумал, что может сделать такую рокировку?
Добрый день. Интересуюсь нагревательными возможностями хот-эндов. Для не целевого применения, а именно: хочу использовать такой шнур для подогрева карбюратора. В сырую погоду обмерзает канал холостого хода. Однако, настораживает высокая температура нагрева хот-энда. Возможно ли её снизить градусов, примерно, до 100-140°? Если хот-энд на 24v подключить к 12v-он будет работать с меньшей температурой? Или всё иначе?
У меня тоже лампочки моргали и тускло светили, в доме 3 фазы 1-250 2-200 3-175 Я вкрутил светодиодные, не моргают и ярко светят :) Вот только остальная техника продолжает сходить с ума :(
технарь привет! подскажи ... поставил на обдув детали кулеры на 12 в. а вся электроника от 24в б\п. на выходе с платы поставил понижайку с 24на 12в только теперь кулеры дуют на 100 % а если уменьшаю то отключаются на 80%.. че за фигня ??
@@chatlvud3556 ну да, они хреново шимятся, их ставят на обдув радиатора хотенда, охлаждение БП и платы управления, но не на обдув экструзии. Однако в прошивке можно установить минимальный порог например на 80%, изменить скважность ШИМ, но для каждого случая это индивидуально
Расчет потребления по движкам некорректный. Драйверы управляют током на двигателях, какое при этом напряжение будет - зависит от характеристик двигателя, но там не 24 вольта и не 12... В общем, потребление по двигателям сильно завышено.
Да, полностью согласен! К ШД понятие напряжения вообще мало сопоставимо. Потому и в характеристиках многих указано что и от 2,8В они могут работать... Ток все решает. Но в запасе по питанию лучше как говорится завысить, чем занизить.
Здравствуйте. Не подскажите? Внезапно на принтере останавливается печать, бывает через 10 минут работы, бывает через час и на экране горит Power-Loss Recowery. У меня проблемы с блоком питания, я правильно понимаю? Принтер Mega Zerro 2.0
Здравствуйте, нужно к компьютеру подключить принтер, и через программу Pronterface или repitier host через консоль выключить POWER_LOSS_RECOVERY командой M413 S0 , затем сохранить изменения командой M500. Если есть доступ к прошивке, нужно в файле Configuration_adv.h закомментировать строку #define POWER_LOSS_RECOVERY
Вопрос почему принтер останавливается при работе ??стоит сетевой фильтр (220),работает от ноутбука(юсб).например если в другой комнате или сосед работает с дрелью (или хз чс чем) .блок питания взял новый мощьнее на 12/40А(был на 12/30А).уже думаю бесперебойник ставить 😑.
А когда останавливается выдает какую либо ошибку на дисплей? Если конечно у вас дисплей репрап смарт контроллер. Если не такой, а со своими мозгами, то попробуйте печатать со включенным репитер хостом, в монитор порта должен какую то ошибку выдать. Дело явно не в питаниии...
@@technar3d_ru дисплей ничего не показывает (температуру и кординаты )просто принтер стоит и сопло иногда (когда не уследил )плавит недоделаную деталь. сейчас делаю вариант через бесперебойник и внешний АКБ 45А/ч ,мож както помехи проходят(хотя цепочка :сетевой фильтр ,ЗУ ноутбука ,ноутбук ,юсб,3принтер) 😑
Руслан сетефой фильтр - это так для профилактики, судя по тому что от дрели проблемы - вам скорее всего нужен блок питания с сифазным фильтром на входе. Открываете свой БП и смотрите по входу 220 чтобы стоял конденсатор Х типа (Х1 или Х2) желтенкий или голубенький или зелененький (по габаритам подобно спичечному коробку или чуть меньше в половину) на напряжение гдето 275в - затем дросель сифазный(чемта напоминает трансформатор или намотанный на кольце) и фаза и ноль через него идут и затем снова конденсатор Х типа или может быть разистор. В общем возможно другой БП вас спасет и не берите БП предназначеные для светодиодного освещения ,там высокочастотных пульсаций море.
@@technar3d_ru может быть и питание... У меня на одном из рабочих лошадок б.п сдох (ну не до конца - вольтаж на вентилятор не подаётся, интересная кстати штука - б.п на 24 вольта, а вентилятор в нём на 12, зашёл сюда в надежде ссылку хапнуть с проверенным блоком), так принтер сначала жаловался на перегрев оси z - из описания либо драйвер либо мотор, при этом датчик cr touch горел как при работе (цвет то ли розовый, то ли сереневый), а после перезапуска тупо не врубался
Я использую 240-ваттный БП от Delta на своем принтере. При это у меня на нем, помимо стола, еще висит полтора метра светодиодной ленты и всякие "мелочи" вроде малины и esp32. Проблемы были только с мерцанием ленты с частотой ШИМ в момент нагрева стола и хотэнда - это не справлялся фильтр в БП, он все же весьма слабый по компьютерным меркам... Впрочем, это легко решилось заменой штатного фильтра (которого почти что не было) на сравнительно мощный LC-фильтр. Стол 220*220 (стандартная китайская алюминиевая пластина черного цвета, как в видео) нагревается до сотни за 9 минут летом и за 12 минут зимой... К чему я это? Я видео автора еще не смотрел, но предполагаю, что "неспособность работать от 12V БП" связанна с медленным нагревом стола. Но разве 9 минут - это медленно? Если ему (нагреву стола) в добавок еще и отключить ПИД-регулятор, убрав тем самым ШИМ и оставив простой вкл/выкл, немного пожертвовав стабильностью, то можно будет сократить время нагрева и до 7ми минут я думаю... Потому я утверждаю, что от 12V компьютерного БП принтер работать может. Естественно, при условии должного утепления стола, при качественном монтаже и главное - БП должен соответствовать. В моем случае это качественный БП от рабочей станции Dell, который хоть и на 240 Ватт всего, но там хороший транс намотанный толстенной фольгой, есть APFC, он вообще полупассивный и на принтере вентилятор так и не включается... Этот БП какое-то время у меня тянул игры на rx580 в разгоне с материнкой на 2011v3 и с зеоном e5-2620. И нормально работал, тогда как китайский питальники на "500 Ватт" на данной конфигурации тянули только голую венду, а на играх тут же вырубались. Так что БП другому БП - рознь, вот что я хотел сказать. Далее - у "бессмысленного преобразования" есть смысл(ы), например: слабая зависимость от напряжения в розетке (мой БП и от сотни вольт заведется, а обычно это 110-240); в моем, опять таки, случае в схеме присутствует самодельный бесперибойник который на выходе выдает 12 (может и 24) вольт, и автоматом будет греть так же и стол, то есть принтер не прерывает печать даже в моменты пропажи напряжения. в случае же с грелкой от 220 нужно было бы либо забить на стабильность температуры стола, либо городить полноценный инвертор; ну и безопастность - заземление хоть никто и не отменял, но я, тем не менее, предпочту все же низкое напряжение на корпусе прибора в случае повреждения изоляции, а не 220. к тому же наводки от этих грелок.... Кстати, сейчас подыскиваю себе новый БП на принтер. Это будет либо Eltek SMPS1000, либо Tebechop 1300 48v. Оба очень хороши и весьма известны среди энтузиастов. Первый проще - 24 из коробки, включил - и работай. Второй хоть и сложней в встраивании в мою кухню, но зато там полностью проведен реверс микроконтроллера и есть сторонние прошивки, позволяющие получить полный контроль над БП.. Естественно будет реализована схема со столом сконфигурированным на 12 но включенном в 24 (а то и в 29, потому что основная суть всей затеи - поднять главное напряжение до 29V и запитать от него шаговики). В общем такая вот полная противоположность идеям автора...)) Тем не менее автору лайк, так как он и все излагает в общем-то верно. Моя позиция подходит скорей законченным гикам как идея ради идеи ,как полигон для испытаний.. А результат можно получить просто и быстро следуя пути автора..))
за труды лайк!. Хороший блок питания хорошо и стоит, но если с питанием сети все норм то и китайский сойдет только учитывать нужно что реальная мощность у них ниже заявленной и брать нужно с запасом
11:45 - если коррекция коэф. мощности, это про Active PFC, то нужно заметить, что данная "приблуда" как бы не любит бесперебойники с аппроксимированной синусоидой! Если точнее - БП от этого бесперебойника постепенно сажает катушку (дроссель вроде бы) модуля коррекции (тоже не точно скажу) и... в один прекрасный день эта катушка просто дымит и все... У меня такое было с довольно дорогим БП на компе, поэтому в данную тему углубился и докопался, так сказать. Где-то в инете есть на эту тему статья и на русском в т.ч. Бесперебойники с натуральной (или близкой) синусоидой довольно дороги! Если точнее - где-то от 400 баксов. По этой причине выбрал для компа БП без APFC. Там кстати всякие просадки обычно компенсируются на уровне мат. платы (если это не дешманский хлам, которого сейчас к счастью выпускают все меньше), когда обвязка питания оснащена качественными конденсаторами и достаточного объема. P.S. пожара это задымление вызвать не должно, насколько я помню, у меня даже комп не отрубился )) Видимо я вовремя заметил и сгорела только внешняя изоляция.
Да есть такие ибп, с неправильной синусоидой, но вредны как правило онлайн типа, которые во всех режимах ее вырабатывают. А те что чисто включают инвертор при отключении эл-ва, ну согласитесь тот процент времени на котором они работают, не убьет так быстро блок питания с pfc
Приветствую. Спасибо за ролик. Раздобыл нахаляву бп Mean well s-210-27 , он на 27 вольт, оч хочется применить. Крутилкой подстрочной выкручивается на минимум 25.2, как думаешь, возможно его применить в паре с Skr 1.4 и драйверами 2209? у скр в спеках инпут 12-24v, у драйверов параметр Motor Supply Voltage указан (в твоем ролике как раз узнал) 5.5-28v, с вентиляторами на 24 и нагреватели явно ничего не случится, переживаю за материнку.
Привет. 1.2 вольта выше нормы это вообще фигня. Если посмотреть на плате конденсаторы и стабилизаторы, они с запасом по напряжению. Так что без проблем подключайте!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при замене блока питания с 12в на 24в надо что-то менять в Марлине или можно оставить всё как было раньше,заменив только блок питания!? Спасибо большое заранее!!!
активный PFC - это существенное продление срока службы блока питания. Меньше импульсные токи , выше кпд, электролиты намного меньше напрягаются. по этому активный PFC - обязательное требование. А так же бп должен быть однотактный . двухтактные - это древние и менее ненадежные варианты.
Бред несешь. PFC это компенсация реактивной мощности. В работе блока питания это никак не сказывается, за исключением излишнего нагрева из за работы PFC и увеличения цены.
Некоторые соображения по поводу 220В нагрева стола: 1) Это все-таки более опасно, чем 24 вольта. Во-первых 220 больше 24 (220 уже убить может, 24 - нет), во-вторых сеть - это источник почти бесконечной мощности, если там что-то пойдет не так, то в месте неисправности может начать выделяться до нескольких киловатт запросто (а то и нескольких десятков). 24-вольтовое питание даст максимум столько, сколько даст блок питания, а скорее всего и вовсе сработает защита. Единственное в чем 24-вольтовое питание опаснее чем 220 - это больший ток (10-15 ампер у 24 против 1-3 ампера у 220). Но эта проблема легко решается выбором правильных проводов и клеммников + нормальной пайкой (на 220 вольт пайка тоже нужна качественная). Так что по безопасности низковольтовые грелки на мой взгляд на голову лучше, 220В 2) При сетевой грелке требуется дополнительный компонент (реле), которое еще надо шимить низкой частотой (а значит лезть в прошивку) 3) Мощность: да, низковольтовые грелки более чем ватт на 300, наверно, уже и не встречаются. Да и смысла уже особенного не имеют, т.к. ток становится слишком большой, блок питания слишком мощный (и, следовательно, дорогой). Если нужно ватт 500-600, то тут 220 вольт будут практически безальтернативными. 4) Скорость нагрева: это, скорее вопрос соотношения мощности и площади грелки. Нужно около 40 ватт на кв. дециметр. Соответственно, если у вас большой стол и хотите его быстро греть - быстро шагнете ватт за 300 и там уже 220 вольт будет правильной и единственной опцией 5) Потери: тут выигрыш тоже на стороне 220В. Реле на самом деле тоже создаёт потери, но они примерно на порядок ниже, чем потери на преобразовании (на 300-ваттной грелке будет 4 ватта на реле и 36 ватт на преобразователе). Но на самом деле большую часть времени грелка работает процентов на 50 мощности. А следовательно и разница в потерях всего 16 ватт (на 300-ваттной грелке), а это 2 рубля в день при круглосуточной печати (!!!) (считал для 3-тарифного счетчика) 6) Цена и выбор: тут 220 вольт рулит. Грелок и выбор шире и блок питания будет менее мощный и, следовательно, менее дорогой. *Мой вывод такой:* - для простых недорогих маленьких (с площадью стола где-то до 200х200) 24 (ну или даже 12) вольт будет предпочтительным - смысл рассматривать 220 вольт для грелки имеет смысл, если размер стола где-то равен или больше Эндер 3 (235х235), но при этом нужно иметь в виду все риски, связанные с использованием 220 вольт - если стол больше 300х300, то 220 вольт без вариантов.
@@rsergio99 Ну не совсем ничего. Электротравмы в быту всё-таки случаются. То, что правильное проектирование снижает риски, тут я с вами, конечно, спорить не буду. Так и есть. Просто надо знать, что эти риски существуют. И если уж у вас 220В на грелку, то надо и заземление на плиту стола и всю проводку изолировать хорошо и правильные предохранители применять...
Получилось не только о блоке питания, пришлось задеть и подогрев стола, и шаговые двигатели. С одной стороны все просто, а с другой... надо продумать все... И как здесь в комментах подсказывают специалисты, рассчет по току на ШД завышен, поэтому без проблем хватит запаса и на второй хотенд и экструдер, что не плохо!
У меня стол нагревается за 40 секунд ,ручной газовой грелкой)))). Потом поддерживается блоком питания.
@@ЗнахарьЛисовой Хороший вариант, если 3д принтер в гараже)))
@@technar3d_ru так и есть в гараже.
@@technar3d_ru Ну и дома можна, газовая плита всетаки работает и не че.
Куда нужна это более высокая точность моторов для 3Д-принтера, если и так при 1/16 шага уже получается 80 шагов на миллиметр?
Технарь с большой буквы
Отличный видос, очень жду продолжения!
Да, уже кинематику почти собрал. Спасибо
@@technar3d_ru Принтер сами моделировали, где-то взяли готовый проект или "на коленке"?
@@VitaliySunny Тот что сейчас собираю, это кубик на кит наборе UNI ua-cam.com/video/EiGBhoQI85c/v-deo.html а есть еще самосбор прюшеподобный, практически самосбор, так как переделан с тево тарантулы - ua-cam.com/video/8u7nvzzTTMY/v-deo.html
@@technar3d_ru А, понял. Я то видео скипнул, подумал что какая-то реклама.
12:06 но вообще пфц не для этого, а для того что бы не насиловать сеть резкими пиками потребления, особенно если таких бп не один а куча
Заманчиво звучит стол на 220V. А то у меня минут тридцать стол только греется. Неудобно АБС-ом печатать. Еще и после переделки ошибки выдает если долго греется. Приходится постепенно по 10 градусов подымать температуру
Переходи на 220, не пожалеешь
@@technar3d_ru да пока хотя бы с тем что есть разобраться) в будущем да скорее всего перейду
@@uporotyi_diy А как же безопасность? Как по мне лучше все же коммутация через мосфет.
@@avazart614 нет. вы ошибаетесь. на 220 - более пожаробезопасный вариант. для надежности ставите термопредохранитель на 150 градусов.
с низковольным столом выше вероятность выхода из строя бп. а надежность твердотельного реле на порядки больше чем говно блок на "350 ватт".
И еще - если у вас замкнет чтото на плате управления или в драйвере то маломощный бп уйдет в защиту, а для мощного это будет в пределах нормы.
@@kestvvv Хороший совет с термопредохранителем на 150 гр.! Я тоже за 220 на подогрев стола.
Товарищи, кто нибудь может сказать, что будет, если вместо 24в подать 27в на принтер? Как может отреагировать плата или шаговые двигатели? Вопрос такой, потому что недавно сгорел подобный блок питания на 480вт, я купил дугой на замену, а они свистит под нагрузкой. Сдал его нафиг, а свой на ремонт отдал. Сказали ремонтировать нецелесообразно. Тот, который я покупал даже по весу отличается от старого, легче на треть. Я так подозреваю они все плюс-минус такие. А 27в есть в БП формата flatpack2, их полно на авито и они очень мощные. Вот и подумал, что может сделать такую рокировку?
Виталик привет! Превосходное видео как всегда все разложил по полочкам!)))
Спасибо Ден! Ты там как, с прошивкой разобрался?
@@technar3d_ru Да нет еще даже не начинал времени не хватает)))
Виталик, у меня два стола один 24 другой 12. Так разница в скорости нагрева колосальная.
А блок питания от старого системного блока подойдет? Он вроде как ватт на 300 должен быть?
Хотя провода на выходе какие то тонкие, если перепаять?
подойдет, но нужно переделать на 24.Поищите в интернете есть инструкции, например у Ака Касьян
Очень классное видео ,смотрел на одном дыхании. Спасибо, что посоветовал качественный блок мне.
Привет Макс, а ты какой брал, я уже не помню? Надо кстати к тебе зайти, всё забываю про швп глянуть..
@@technar3d_ru как ты и говорил Минвил))
@@ChuchaTV3D это я помню, с какой мощностью, током?
Очень очень правильное видео 😁👍
Вы подключаете по два драйвера ШД на один выход БП?
Все четыре
Популярно все объяснил.Спасибо за полезный видос.
Привет! Спасибо! Не всегда так, бывает получается "попкулярно" )))
Чем больше тем лучше.
Добрый день. Интересуюсь нагревательными возможностями хот-эндов. Для не целевого применения, а именно: хочу использовать такой шнур для подогрева карбюратора. В сырую погоду обмерзает канал холостого хода.
Однако, настораживает высокая температура нагрева хот-энда. Возможно ли её снизить градусов, примерно, до 100-140°? Если хот-энд на 24v подключить к 12v-он будет работать с меньшей температурой? Или всё иначе?
Шаговый двигатель потребляет ВСЕГДА одинаковый ток, не зависит от нагрузки
Полезный видос. Таки что БП от компа, не вариант?
спасиб. Вариант, можно переделать в 24В, но не все
@@technar3d_ru Так там же уже есть +12В и -12В, по идее разность потенциалов 24В. Или так работать не будет?
...
У меня тоже лампочки моргали и тускло светили, в доме 3 фазы
1-250
2-200
3-175
Я вкрутил светодиодные, не моргают и ярко светят :)
Вот только остальная техника продолжает сходить с ума :(
Да, с электричеством в нашей стране вечная проблема. Зато газпром - народное достояние)))
АВР, стабилизатор, наше все
технарь привет! подскажи ... поставил на обдув детали кулеры на 12 в. а вся электроника от 24в б\п. на выходе с платы поставил понижайку с 24на 12в только теперь кулеры дуют на 100 % а если уменьшаю то отключаются на 80%..
че за фигня ??
Привет. А вентиляторы не суноны ли?
@@technar3d_ru Ага ...они .
@@technar3d_ru они ...!!! Так и чё !?
Это из за этого ?
@@chatlvud3556 ну да, они хреново шимятся, их ставят на обдув радиатора хотенда, охлаждение БП и платы управления, но не на обдув экструзии. Однако в прошивке можно установить минимальный порог например на 80%, изменить скважность ШИМ, но для каждого случая это индивидуально
@@technar3d_ru короче говоря даже если они будут на 24 в то будет такая же херня ..?
Расчет потребления по движкам некорректный. Драйверы управляют током на двигателях, какое при этом напряжение будет - зависит от характеристик двигателя, но там не 24 вольта и не 12... В общем, потребление по двигателям сильно завышено.
Да, полностью согласен! К ШД понятие напряжения вообще мало сопоставимо. Потому и в характеристиках многих указано что и от 2,8В они могут работать... Ток все решает. Но в запасе по питанию лучше как говорится завысить, чем занизить.
Здравствуйте. Не подскажите? Внезапно на принтере останавливается печать, бывает через 10 минут работы, бывает через час и на экране горит Power-Loss Recowery. У меня проблемы с блоком питания, я правильно понимаю? Принтер Mega Zerro 2.0
Здравствуйте, нужно к компьютеру подключить принтер, и через программу Pronterface или repitier host через консоль выключить POWER_LOSS_RECOVERY командой M413 S0 , затем сохранить изменения командой M500. Если есть доступ к прошивке, нужно в файле Configuration_adv.h закомментировать строку #define POWER_LOSS_RECOVERY
Спасибо, попробую.
Вопрос почему принтер останавливается при работе ??стоит сетевой фильтр (220),работает от ноутбука(юсб).например если в другой комнате или сосед работает с дрелью (или хз чс чем) .блок питания взял новый мощьнее на 12/40А(был на 12/30А).уже думаю бесперебойник ставить 😑.
А когда останавливается выдает какую либо ошибку на дисплей? Если конечно у вас дисплей репрап смарт контроллер. Если не такой, а со своими мозгами, то попробуйте печатать со включенным репитер хостом, в монитор порта должен какую то ошибку выдать. Дело явно не в питаниии...
@@technar3d_ru дисплей ничего не показывает (температуру и кординаты )просто принтер стоит и сопло иногда (когда не уследил )плавит недоделаную деталь.
сейчас делаю вариант через бесперебойник и внешний АКБ 45А/ч ,мож както помехи проходят(хотя цепочка :сетевой фильтр ,ЗУ ноутбука ,ноутбук ,юсб,3принтер) 😑
Руслан сетефой фильтр - это так для профилактики, судя по тому что от дрели проблемы - вам скорее всего нужен блок питания с сифазным фильтром на входе.
Открываете свой БП и смотрите по входу 220 чтобы стоял конденсатор Х типа (Х1 или Х2) желтенкий или голубенький или зелененький (по габаритам подобно спичечному коробку или чуть меньше в половину) на напряжение гдето 275в - затем дросель сифазный(чемта напоминает трансформатор или намотанный на кольце) и фаза и ноль через него идут и затем снова конденсатор Х типа или может быть разистор.
В общем возможно другой БП вас спасет и не берите БП предназначеные для светодиодного освещения ,там высокочастотных пульсаций море.
@@technar3d_ru может быть и питание... У меня на одном из рабочих лошадок б.п сдох (ну не до конца - вольтаж на вентилятор не подаётся, интересная кстати штука - б.п на 24 вольта, а вентилятор в нём на 12, зашёл сюда в надежде ссылку хапнуть с проверенным блоком), так принтер сначала жаловался на перегрев оси z - из описания либо драйвер либо мотор, при этом датчик cr touch горел как при работе (цвет то ли розовый, то ли сереневый), а после перезапуска тупо не врубался
Я использую 240-ваттный БП от Delta на своем принтере. При это у меня на нем, помимо стола, еще висит полтора метра светодиодной ленты и всякие "мелочи" вроде малины и esp32. Проблемы были только с мерцанием ленты с частотой ШИМ в момент нагрева стола и хотэнда - это не справлялся фильтр в БП, он все же весьма слабый по компьютерным меркам... Впрочем, это легко решилось заменой штатного фильтра (которого почти что не было) на сравнительно мощный LC-фильтр.
Стол 220*220 (стандартная китайская алюминиевая пластина черного цвета, как в видео) нагревается до сотни за 9 минут летом и за 12 минут зимой...
К чему я это? Я видео автора еще не смотрел, но предполагаю, что "неспособность работать от 12V БП" связанна с медленным нагревом стола. Но разве 9 минут - это медленно? Если ему (нагреву стола) в добавок еще и отключить ПИД-регулятор, убрав тем самым ШИМ и оставив простой вкл/выкл, немного пожертвовав стабильностью, то можно будет сократить время нагрева и до 7ми минут я думаю...
Потому я утверждаю, что от 12V компьютерного БП принтер работать может. Естественно, при условии должного утепления стола, при качественном монтаже и главное - БП должен соответствовать. В моем случае это качественный БП от рабочей станции Dell, который хоть и на 240 Ватт всего, но там хороший транс намотанный толстенной фольгой, есть APFC, он вообще полупассивный и на принтере вентилятор так и не включается... Этот БП какое-то время у меня тянул игры на rx580 в разгоне с материнкой на 2011v3 и с зеоном e5-2620. И нормально работал, тогда как китайский питальники на "500 Ватт" на данной конфигурации тянули только голую венду, а на играх тут же вырубались. Так что БП другому БП - рознь, вот что я хотел сказать.
Далее - у "бессмысленного преобразования" есть смысл(ы), например: слабая зависимость от напряжения в розетке (мой БП и от сотни вольт заведется, а обычно это 110-240); в моем, опять таки, случае в схеме присутствует самодельный бесперибойник который на выходе выдает 12 (может и 24) вольт, и автоматом будет греть так же и стол, то есть принтер не прерывает печать даже в моменты пропажи напряжения. в случае же с грелкой от 220 нужно было бы либо забить на стабильность температуры стола, либо городить полноценный инвертор; ну и безопастность - заземление хоть никто и не отменял, но я, тем не менее, предпочту все же низкое напряжение на корпусе прибора в случае повреждения изоляции, а не 220. к тому же наводки от этих грелок....
Кстати, сейчас подыскиваю себе новый БП на принтер. Это будет либо Eltek SMPS1000, либо Tebechop 1300 48v. Оба очень хороши и весьма известны среди энтузиастов. Первый проще - 24 из коробки, включил - и работай. Второй хоть и сложней в встраивании в мою кухню, но зато там полностью проведен реверс микроконтроллера и есть сторонние прошивки, позволяющие получить полный контроль над БП.. Естественно будет реализована схема со столом сконфигурированным на 12 но включенном в 24 (а то и в 29, потому что основная суть всей затеи - поднять главное напряжение до 29V и запитать от него шаговики).
В общем такая вот полная противоположность идеям автора...)) Тем не менее автору лайк, так как он и все излагает в общем-то верно. Моя позиция подходит скорей законченным гикам как идея ради идеи ,как полигон для испытаний.. А результат можно получить просто и быстро следуя пути автора..))
4:33 физика, которую мы заслужили 🤦♂️
Интересно узнать Ваше мнение о Seasonic к примеру SSE-3201PF-24
Ну этот должен быть не хуже мэнвела, серверный. Один минус, активное охлаждение, будет шуметь.
У него PFC активный, это хорошо
Технарь здарова, подскажи пожалуйста, у тебя осталась моделька под твердотельное реле, что бы в юни в корячить? Если да буду очень признателен
На 15 вольт втулить можно?
Да, у меня на 16 вольтах работает
Вот тут ближе к концу видоса есть про электрику ua-cam.com/video/8u7nvzzTTMY/v-deo.html
2:32 есть еще 750 и даже 1150кВ, но обычно это 110 и 220кВ
за труды лайк!. Хороший блок питания хорошо и стоит, но если с питанием сети все норм то и китайский сойдет только учитывать нужно что реальная мощность у них ниже заявленной и брать нужно с запасом
У меня руки чешутся попробовать его с кратковременным подключением, и на ЛАТре погонять
11:45 - если коррекция коэф. мощности, это про Active PFC, то нужно заметить, что данная "приблуда" как бы не любит бесперебойники с аппроксимированной синусоидой! Если точнее - БП от этого бесперебойника постепенно сажает катушку (дроссель вроде бы) модуля коррекции (тоже не точно скажу) и... в один прекрасный день эта катушка просто дымит и все...
У меня такое было с довольно дорогим БП на компе, поэтому в данную тему углубился и докопался, так сказать. Где-то в инете есть на эту тему статья и на русском в т.ч.
Бесперебойники с натуральной (или близкой) синусоидой довольно дороги! Если точнее - где-то от 400 баксов.
По этой причине выбрал для компа БП без APFC. Там кстати всякие просадки обычно компенсируются на уровне мат. платы (если это не дешманский хлам, которого сейчас к счастью выпускают все меньше), когда обвязка питания оснащена качественными конденсаторами и достаточного объема.
P.S. пожара это задымление вызвать не должно, насколько я помню, у меня даже комп не отрубился )) Видимо я вовремя заметил и сгорела только внешняя изоляция.
Да есть такие ибп, с неправильной синусоидой, но вредны как правило онлайн типа, которые во всех режимах ее вырабатывают. А те что чисто включают инвертор при отключении эл-ва, ну согласитесь тот процент времени на котором они работают, не убьет так быстро блок питания с pfc
@@technar3d_ru у меня часто включал, наверно батарея уже подсела и как-то из-за этого. Может схема ИБП неудачная, я в этом плохо разбираюсь.
Приветствую. Спасибо за ролик.
Раздобыл нахаляву бп Mean well s-210-27 , он на 27 вольт, оч хочется применить. Крутилкой подстрочной выкручивается на минимум 25.2, как думаешь, возможно его применить в паре с Skr 1.4 и драйверами 2209?
у скр в спеках инпут 12-24v, у драйверов параметр Motor Supply Voltage указан (в твоем ролике как раз узнал) 5.5-28v, с вентиляторами на 24 и нагреватели явно ничего не случится, переживаю за материнку.
Привет. 1.2 вольта выше нормы это вообще фигня. Если посмотреть на плате конденсаторы и стабилизаторы, они с запасом по напряжению. Так что без проблем подключайте!
@@technar3d_ru Спасибо, просто платы еще нет на руках)) Всё еще выбираю между лерджем и скр, потихоньку собираю Uni 2.3 и жду комплектующие из китая))
А нужно настраивать скр 1,3 при подключении 24в? И что с хотендом и вентиляторами?
Хотенд должен быть с нагревательным элементом на 24в, и кулеры тоже. Хотя их я слышал, подключают и через линейные стабилизаторы
@@technar3d_ru в описании было указано 12\24, я про нагреватель
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при замене блока питания с 12в на 24в надо что-то менять в Марлине или можно оставить всё как было раньше,заменив только блок питания!? Спасибо большое заранее!!!
Здравствуйте, в adv.h нужно установить #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V остальное можно не трогать.
Спасибо большое!
Почему купил 200Ватт 24 В? 7.5А*24В*1.3=234Ватт Ты забыл коэффициент применить.
Я просто лай поставил, а то добавить нечего.
Спасибо!!!
активный PFC - это существенное продление срока службы блока питания. Меньше импульсные токи , выше кпд, электролиты намного меньше напрягаются. по этому активный PFC - обязательное требование.
А так же бп должен быть однотактный . двухтактные - это древние и менее ненадежные варианты.
Бред несешь. PFC это компенсация реактивной мощности. В работе блока питания это никак не сказывается, за исключением излишнего нагрева из за работы PFC и увеличения цены.
@@BotPHb глянь как работает активный pfs "умник"
Некоторые соображения по поводу 220В нагрева стола:
1) Это все-таки более опасно, чем 24 вольта. Во-первых 220 больше 24 (220 уже убить может, 24 - нет), во-вторых сеть - это источник почти бесконечной мощности, если там что-то пойдет не так, то в месте неисправности может начать выделяться до нескольких киловатт запросто (а то и нескольких десятков). 24-вольтовое питание даст максимум столько, сколько даст блок питания, а скорее всего и вовсе сработает защита. Единственное в чем 24-вольтовое питание опаснее чем 220 - это больший ток (10-15 ампер у 24 против 1-3 ампера у 220). Но эта проблема легко решается выбором правильных проводов и клеммников + нормальной пайкой (на 220 вольт пайка тоже нужна качественная). Так что по безопасности низковольтовые грелки на мой взгляд на голову лучше, 220В
2) При сетевой грелке требуется дополнительный компонент (реле), которое еще надо шимить низкой частотой (а значит лезть в прошивку)
3) Мощность: да, низковольтовые грелки более чем ватт на 300, наверно, уже и не встречаются. Да и смысла уже особенного не имеют, т.к. ток становится слишком большой, блок питания слишком мощный (и, следовательно, дорогой). Если нужно ватт 500-600, то тут 220 вольт будут практически безальтернативными.
4) Скорость нагрева: это, скорее вопрос соотношения мощности и площади грелки. Нужно около 40 ватт на кв. дециметр. Соответственно, если у вас большой стол и хотите его быстро греть - быстро шагнете ватт за 300 и там уже 220 вольт будет правильной и единственной опцией
5) Потери: тут выигрыш тоже на стороне 220В. Реле на самом деле тоже создаёт потери, но они примерно на порядок ниже, чем потери на преобразовании (на 300-ваттной грелке будет 4 ватта на реле и 36 ватт на преобразователе). Но на самом деле большую часть времени грелка работает процентов на 50 мощности. А следовательно и разница в потерях всего 16 ватт (на 300-ваттной грелке), а это 2 рубля в день при круглосуточной печати (!!!) (считал для 3-тарифного счетчика)
6) Цена и выбор: тут 220 вольт рулит. Грелок и выбор шире и блок питания будет менее мощный и, следовательно, менее дорогой.
*Мой вывод такой:*
- для простых недорогих маленьких (с площадью стола где-то до 200х200) 24 (ну или даже 12) вольт будет предпочтительным
- смысл рассматривать 220 вольт для грелки имеет смысл, если размер стола где-то равен или больше Эндер 3 (235х235), но при этом нужно иметь в виду все риски, связанные с использованием 220 вольт
- если стол больше 300х300, то 220 вольт без вариантов.
Заземление + правильно выбранный предохранитель вполне решит все вопросы по безопасности. У вас на кухне полно приборов на 220В и ничего же ;)
@@rsergio99 Ну не совсем ничего. Электротравмы в быту всё-таки случаются.
То, что правильное проектирование снижает риски, тут я с вами, конечно, спорить не буду. Так и есть. Просто надо знать, что эти риски существуют. И если уж у вас 220В на грелку, то надо и заземление на плиту стола и всю проводку изолировать хорошо и правильные предохранители применять...
+