Сковородочка - топ! Кучу деталей отсковородировал и качество поверхности отменное. 8000 об/мин, 1500мм/мин по 0.25мм - черновая. 500 по 0.1 - чистовая.
Классно у вас все получается! Я всё хотел вам написать про сковородку от фрезиряги как соберете станок. Отличная штука 2-й год ей пользуюсь. Но её затягивать при помощи ключа фрезиряга не рекомендует, но я не могу так, прям свербит что-то внутри, немного подтягиваю) Не поленитесь сразу заказать комплект пластин запасных на алике. Сковорока живучая, а вот пластинами я крепление цепанул, пришлось 3 недели ждать пока придут пластины, и страдать 12 фрезой.
В крепеже под гайку ШВП надо было делать отверстие чуть большего диаметра и тогда была бы регулировка. Это я сразу увидел, когда вы пытались наждачкой и напильником выровнять плоскости с каретками. В моем случае я выбрал для ШВП 12x4 крепеж с увеличенным внутренним диаметром (24 мм вместо 22 мм).
Промывать было не обязательно. К каждому подшипнику прилагается носиу для смазки. Можно продавить(смазочным шприцом) густой смазкой типа циатима, потом литиевые смазки № 2, или жидкие масла типа Mobil Vactra#2 (и аналогичные)
Про принтеры полно видео. Процент заполнения у меня по умолчанию 40%. Это сетка с шагом 2 мм. Если нужно покрепче, то либо 80%, либо 90. 100 лучше не делать, крепость будет меньше.
11:07. Я Вам об этом раньше писал, что этот профиль не очень удобного сечения. У него один поюс- рельсы ложатся точно в паз. Но при попытке пристыковать , что либо к нему начинаются проблемы. И ещё 17:41 два винта не очень хорошая идея - это всё-таки силовой узел. Надо 4.
Да писали. Но я уже приобрел этот профиль и именно из-за удобства установки рельс и швп и меня все устаивает. Про 4 винта - спасибо. Сам думаю слабовато. Сделал из остатков алюминия. А когда заработает этот станок, подумаю над переделкой.
Пожалуйста делайте видео с электроникой как для тупых , типо вот фаза выходит отсюда заходит сюда а это ноль ….. и ещё покажите пожалуйста процесс прошивки электроники если не трудно спасибо огромное )) жду новых видео )
Я много видео сделал про красный станочек. Там вроде старался подробно про все говорить и что куда и как подключал. Да и как прошивал, показывал. Вот например ua-cam.com/video/SNNW27JlayU/v-deo.html
Честно говоря, я сам удивился, когда вы начали стачивать верх гайки. И даже не измерили величину ее превышения над опорами. Тем более, что для этого требовалось всего два набора щупов - инструмент нужный в любом случае. И вам для информации - жесть в качестве прокладок - банка от пива - 0,15-0,2мм, консервная банка 0,25-0,35мм, лезвие бритвы типа Рапира или Нева 0,1мм. Зазоры меньше 0,1мм выбираются алюминиевой фольгой для запекания, которая тоже бывает двух-трех размеров по толщине. Гораздо проще подобрать и вырезать 4 прокладки, чем ровно сточить или сошлифовать на руках те же самые 0,2-0,3мм по плоскости.Ну и на будущее, если решили этим заняться, просто прикупите на Директлоте отрезки калиброванной по толщине латуни, бронзы, нержи - этой фольги там в избытке. И с ее помощью очень быстро и качественно решаются вопросы устранения зазоров и несоосносней. Удачи!
Большое спасибо за советы! Я если и думал про прокладки, то только про фольгу. А про консервные банки и т.п. и в мыслях не было! Это отличный совет. А вообще про такие прокладки мне казалось, что это колхоз какой-то. Да и как замерить я не знал. Вот и придумал такой способ))
@@proplab Замерить такое не сложно, например, при помощи штангенциркуля или поверочного угольника. Штанга циркуля кладется на 3 точки опоры и щупами выбираются зазоры. Или одним в средней точке или парой в крайних. А прокладки это штатный способ регулировки в механике. Например, установку зазора шестерен в редукторе моста или шаровых поворотных кулаков авто производится шайбами определенной толщины.
со "сковородкой" надо осторожнее. я когда-то думал сам сделать что-то подобное, на старте, но потом с опытом понял что это плохой вариант. там надо следить за съёмом, т.к. у таких народных шпинделей, 2.2-3кВт с крутящим моментом всё довольно мечально. на норм режимах уже с 12мм фрезой они запросто могут остановиться на алюминии (мне даже на фанере удалось 12мм остановить). для более-менее комфортного торцевания лучше что-то диаметром порядка 18-20мм (есть такие длинные фрезы с пластинами. их надо укорачивать и протачивать хвостовик)
Да с нормальным шпинделем от BT30 есть уже сразу фреза-оправка под пластины. Это как раз до 60мм можно фрезеровать, а есть сразу расточные головы такие. Там низкие очень обороты. Шпиндель 24000об/мин ниже 6000 вообще не имеет никакого момента крутящего, поэтому расточные головы на них не поставишь. А дюралевая фреза на резьба шпинделя как по мне странное решение, никогда бы такое не стал использовать.
Фреза большого диаметра для плоскости это хорошо, но только в том случае если очень очень точно выставлена перпендикулярность шпинделя относительно стола. Малейшее отклонение и будет шляпа. А при маленьком диаметре погрешность перпендикулярности не так критична, плоскость будет плоскостью в любом случае, только чем выше погрешность тем больше ступеньки.
Для лицевой обработки больших площадей есть огромное разнообразие т.н. Fly Cutters. А "зубцы" - это токарные пластины. Не понял, из чего корпус у этой "сковородочки". Из пластика? За счет чего будет обеспечиваться центровка оси этой "сковородочки"? Ведь для того, чтобы работали все 3 пластины, нужна высокая точность центровки. Обычно fly cutter имеет только одно перо, зато его можно выдвигать, задавая фрезе требуемый диаметр.
Фреза из алюминия и анодирована. Центровка по торцу вала шпинделя. Для работы не обязательно чтобы все зубы работали, достаточно и одного. Остальные скорее для балансировки. А готовых подходящих Fly Cutters я не знаю
Эх если бы боковые профиля перед сборкой соединяли через герметик а так же части стола, то сделав переднею и заднею стенки можно было бы спокойно СОЖ использовать, так как получилось бы ванна и ни чего не куда не растекалось бы.
Проще прокачать маслом и удалить пыль с поверхностей. Хотя я бы и этого не делал, скребки всё соберут. Раз 5 разбирал китайские комплекты кареток и ни одной стружки там не нашёл.
@@wiktorwilno9167 у меня станок с двумя моторами на оси. без датчиков но с механическими упорами. перекос при пропуске шагов возможен при превышении возможностей мотора, решается режимами работы, или аварийной ситуации, что не есть каждодневная ситуация. при обычной работе при включении обнулил по всем осям и работаешь. что с одним движком на оси что с двумя. просто не пойму в чем проблема? что два что один датчик давно обычное решение. или я опять не о том перекосе? так для чего надо два датчика?
grbl может быть прошит на ардуино, которое может быть мега, мини и прочая и стоять сама по себе или в шилде. может портированная grbl на stm32. в драйверах разница только внешние или мелкие на шилд, а так питание, степ и дир примерно одинаково для всех. есть только нюансы в рабочем диапозоне сигнальных каналов, у когото от 3в работает а какие драйвера только 5в и выше. вас какой вариант интересует?
@@ЮраПанкратов-в2у в общих словах на драйвере есть питание + - , выход на мотор А+ А- В+ В-, с ардуино приходит step+ step- (шаг) , dir+ dir-(направление), enable + - (включение, его можно и не подсоединять, он выключает драйвер, без него драйвер всегда включен), есть два варианта подключения, с общим минусом и общим плюсом. под вашу ардуино и прошивку ищете распиновку. как пример embeddedtronicsblog.files.wordpress.com/2021/02/stm32f103-usbcnc-pinout.png?w=816&h=9999 к примеру подключение драйвера оси Х. степ и дир драйвера на минус (gnd пин отмеченный g на плате), степ+ на 10 пин, дир+ на 14. это в кратце. нюансы зависят от конкретной платы ардуино, прошивки, драйвера. а почитать уже и не скажу, ссылки не сохранял.
Где прочитать не знаю. Как Вам уже здесь ответили, там ничего сложного. Есть такой переходник aliexpress.ru/item/1005001614697127.html Там вообще выходы подписаны так-же как и на входах tb 6600. Подключается без проблем
Не могут применяться железо, оно очень дорогое, применяют только сталь. Моторы устанавливают в автомобили, в данном случае электродвигатели. Алюминий обрабатывается тяжело, материал вязкий, поэтому лучше применять дюралюмининий. Вместо затычек надо применять заглушки.
Я считаю у Вас слишком сильные шаговики для такого станка . Жесткость узлов станка должна быть больше чем тяга на винтах ШВП а у Вас наоборот . Если пойдет что то не так шаговики в узел завяжут всю вашу конструкцию .
@@mvognev Я насчет расчетов не знаю , но предполагаю какая будет тяга на двух ШВП с моторами на 4 А по Y . Конечно если все будет работать без ошибок то будет все летать , но если например один мотор встанет то портал изогнет дугой легко .
С чего Вы это взяли? Судя по фото на станке стоят обычные шаговики nema 23... Они даже фанерный станок не в состоянии никуда свернуть... Ну и при любом раскладе ставятся концевики по обоим сторонам оси, сработают и отключат станок... Если что...
@@ArtWoodGroup Да обычные шаговики nema 23 на 28 кг см и током 4 А . Усилие на ШВП будет за 200 кг , этого хватит чтобы погнуть алюмишку . Ну ладно я посоветовал , а вы уж решайте сами . Я бы поставил движки на 18 кг см .
@@oleghlebov3305 калькуляторы и расчёты это хорошо, у меня два чпу на движках чуть слабее, на 3А, один из алюминия, второй фанерный... Бывает проеду по невнимательности, ну упрётся в стопор до потери шагов... Ничего критичного... На третьем чпу у меня сервы 400 ватт. Концевики с обоих сторон... Там это чревато ... Сервы точно в бараний рог станок свернут...у них кратковременное увеличение мощности в три раза... Постепенно заменю на всех станках шаговики на сервы...
Деревянной страшно, так как она точно не для алюминия и как там приклеен хвостовик к толстой болванке не понятно. У этой хотя-бы сам корпус не улетит. И уже не один год такую используют и ничего плохого я не нашел про нее. Но и ей пользоваться пока тоже страшновато. Сначала изучу как будет работать станок.
про каналы для смазки начал.... хотел выключить, но потом ещё поржал минуты 2 и вырубил, дядь иди винтики на советских станках крути, не твоё это бросай
Сковородочка - топ! Кучу деталей отсковородировал и качество поверхности отменное. 8000 об/мин, 1500мм/мин по 0.25мм - черновая. 500 по 0.1 - чистовая.
Визуально мне она тоже понравилась, поэтому и купил.
Здравствуйте. Какая красота!!! Вы отличный технарь!!!
Спасибо!
Шикарный станок👍
Фреза удевила, первый раз такое исполнение вижу
Спасибо
Классно у вас все получается! Я всё хотел вам написать про сковородку от фрезиряги как соберете станок. Отличная штука 2-й год ей пользуюсь. Но её затягивать при помощи ключа фрезиряга не рекомендует, но я не могу так, прям свербит что-то внутри, немного подтягиваю) Не поленитесь сразу заказать комплект пластин запасных на алике. Сковорока живучая, а вот пластинами я крепление цепанул, пришлось 3 недели ждать пока придут пластины, и страдать 12 фрезой.
Пластины заказал.
Интересно смотреть за процессом сборки)
))
В крепеже под гайку ШВП надо было делать отверстие чуть большего диаметра и тогда была бы регулировка. Это я сразу увидел, когда вы пытались наждачкой и напильником выровнять плоскости с каретками. В моем случае я выбрал для ШВП 12x4 крепеж с увеличенным внутренним диаметром (24 мм вместо 22 мм).
Суперский станочек получается
Маловат только, даже до 400х300 не дотягивает, с таким-то шпинделем.
@@SinedWOLF конечно маловат , но для настольного автономного станка , просто отлично
Спасибо!
@@SinedWOLF 400x300 было бы лучше. Но мне нужно было его на столе уместить
Промывать было не обязательно.
К каждому подшипнику прилагается носиу для смазки.
Можно продавить(смазочным шприцом) густой смазкой типа циатима, потом литиевые смазки № 2, или жидкие масла типа Mobil Vactra#2 (и аналогичные)
Молодец что сам собираешь. Разбираешься и познаёш сей трудный путь. Я тоже собираю станок с таких же комплектух только весь со стали. Удачи!
Спасибо!
Здравствуйте !! сделайте пожалуйста видео о том как вы печатаете детали на принтере и с каким процентом заполнения и т.д.
Про принтеры полно видео. Процент заполнения у меня по умолчанию 40%. Это сетка с шагом 2 мм. Если нужно покрепче, то либо 80%, либо 90. 100 лучше не делать, крепость будет меньше.
Завидую белой завистью .👏👏👏
11:07. Я Вам об этом раньше писал, что этот профиль не очень удобного сечения. У него один поюс- рельсы ложатся точно в паз. Но при попытке пристыковать , что либо к нему начинаются проблемы. И ещё 17:41 два винта не очень хорошая идея - это всё-таки силовой узел. Надо 4.
Да писали. Но я уже приобрел этот профиль и именно из-за удобства установки рельс и швп и меня все устаивает. Про 4 винта - спасибо. Сам думаю слабовато. Сделал из остатков алюминия. А когда заработает этот станок, подумаю над переделкой.
красивое :) сам сейчас собираю формата А2. шаговики у вас шибко ядрЁные для такого маленького станка. ну как говориться "запас - карман не тянет" ;)
Как раз два избыточных по весу мотора катаются на портале)
@@SinedWOLF почему они избыточны по весу?
Да, шаговики взял самые большие. Скорее всего потом заменю на поменьше.
Пожалуйста делайте видео с электроникой как для тупых , типо вот фаза выходит отсюда заходит сюда а это ноль ….. и ещё покажите пожалуйста процесс прошивки электроники если не трудно спасибо огромное )) жду новых видео )
Поддерживаю. Самое главное это мозг станка.
Я много видео сделал про красный станочек. Там вроде старался подробно про все говорить и что куда и как подключал. Да и как прошивал, показывал. Вот например ua-cam.com/video/SNNW27JlayU/v-deo.html
@@proplab спасибо
@@proplab ахахах я это даже смотрел но чёт забыл )
Супер 👍 Спасибо за очередное видео
Спасибо))
Честно говоря, я сам удивился, когда вы начали стачивать верх гайки. И даже не измерили величину ее превышения над опорами. Тем более, что для этого требовалось всего два набора щупов - инструмент нужный в любом случае. И вам для информации - жесть в качестве прокладок - банка от пива - 0,15-0,2мм, консервная банка 0,25-0,35мм, лезвие бритвы типа Рапира или Нева 0,1мм. Зазоры меньше 0,1мм выбираются алюминиевой фольгой для запекания, которая тоже бывает двух-трех размеров по толщине. Гораздо проще подобрать и вырезать 4 прокладки, чем ровно сточить или сошлифовать на руках те же самые 0,2-0,3мм по плоскости.Ну и на будущее, если решили этим заняться, просто прикупите на Директлоте отрезки калиброванной по толщине латуни, бронзы, нержи - этой фольги там в избытке. И с ее помощью очень быстро и качественно решаются вопросы устранения зазоров и несоосносней.
Удачи!
тоже задавался вопросом зачем почему не выфрезеровать под гайку углубления)
@@Vlad-o3-kota Это да, но я всегда иду от простого.
Большое спасибо за советы! Я если и думал про прокладки, то только про фольгу. А про консервные банки и т.п. и в мыслях не было! Это отличный совет. А вообще про такие прокладки мне казалось, что это колхоз какой-то. Да и как замерить я не знал. Вот и придумал такой способ))
@@proplab Замерить такое не сложно, например, при помощи штангенциркуля или поверочного угольника. Штанга циркуля кладется на 3 точки опоры и щупами выбираются зазоры. Или одним в средней точке или парой в крайних. А прокладки это штатный способ регулировки в механике. Например, установку зазора шестерен в редукторе моста или шаровых поворотных кулаков авто производится шайбами определенной толщины.
со "сковородкой" надо осторожнее. я когда-то думал сам сделать что-то подобное, на старте, но потом с опытом понял что это плохой вариант.
там надо следить за съёмом, т.к. у таких народных шпинделей, 2.2-3кВт с крутящим моментом всё довольно мечально. на норм режимах уже с 12мм фрезой они запросто могут остановиться на алюминии (мне даже на фанере удалось 12мм остановить).
для более-менее комфортного торцевания лучше что-то диаметром порядка 18-20мм (есть такие длинные фрезы с пластинами. их надо укорачивать и протачивать хвостовик)
Да с нормальным шпинделем от BT30 есть уже сразу фреза-оправка под пластины. Это как раз до 60мм можно фрезеровать, а есть сразу расточные головы такие. Там низкие очень обороты. Шпиндель 24000об/мин ниже 6000 вообще не имеет никакого момента крутящего, поэтому расточные головы на них не поставишь. А дюралевая фреза на резьба шпинделя как по мне странное решение, никогда бы такое не стал использовать.
Мне такая идея понравилась, поэтому и купил эту фрезу. Но пользоваться ей пока страшновато. Сначала поизучаю как будет работать станок.
Успехов автору
Спасибо
Фреза большого диаметра для плоскости это хорошо, но только в том случае если очень очень точно выставлена перпендикулярность шпинделя относительно стола. Малейшее отклонение и будет шляпа. А при маленьком диаметре погрешность перпендикулярности не так критична, плоскость будет плоскостью в любом случае, только чем выше погрешность тем больше ступеньки.
Буду пробовать выставлять перпендикуляр. А с этой фрезой пока повременю. Как-то страшновато. Сначала изучу как работает станок.
👍 больше подписчиков !
добрый день , скажите пожалуйста , а какая марка алюминия ? и если не секрет где покупали ? да и ещё а как с вами можно связаться ?
Для лицевой обработки больших площадей есть огромное разнообразие т.н. Fly Cutters.
А "зубцы" - это токарные пластины. Не понял, из чего корпус у этой "сковородочки". Из пластика? За счет чего будет обеспечиваться центровка оси этой "сковородочки"? Ведь для того, чтобы работали все 3 пластины, нужна высокая точность центровки. Обычно fly cutter имеет только одно перо, зато его можно выдвигать, задавая фрезе требуемый диаметр.
Фреза из алюминия и анодирована. Центровка по торцу вала шпинделя. Для работы не обязательно чтобы все зубы работали, достаточно и одного. Остальные скорее для балансировки. А готовых подходящих Fly Cutters я не знаю
если не секрет какую смазку использовали маркировка и что рекомендует производитель кареток и швп по времени смазывания и видам смазки?
Подскажите, пожалуйста, как Вы крепили профиль стола т гайками к профилю основания, показано на 27:35? В нижнем профиле сквозные отверстия?
Совершенно верно ua-cam.com/video/fGO84HCZC6g/v-deo.html
Ссылки прикрепите пожалуйста где что берёте. И какой форум.?
На что клеить заготовки
Не как не дождусь, когда будет фрезеровать этот ЧПУ?
Следующее видео по идее должно быть с первой стружкой)
@@SinedWOLF спосибо. Вы хоть не блогер. Но! У вас отлично получается.
Первую стружку сделал.
Эх если бы боковые профиля перед сборкой соединяли через герметик а так же части стола, то сделав переднею и заднею стенки можно было бы спокойно СОЖ использовать, так как получилось бы ванна и ни чего не куда не растекалось бы.
А что мешает сейчас изнутри этой ванны промазать?
Но соглашусь, было бы... изящней, но толщины он случайно бы не прибавил в ненужных местах?
Полевать сожем совсем не хочу. Думал только про масляный туман. Но потом прочитал, что это вредно для дыхания и для этого кабинет нужен.
Доброго времени суток! Подскажите где лучше заказывать алюминиевые плиты?
бортики нада делать на рабочую облость с внутренней стороны по оси игрик
Уже думаю над этим. Скорее всего из оргстекла сделаю, так как думаю что листы из алюминия только шума добавят
Пластиковую крышку наоборот надо ставить и смазка нормально по зубьям попадёт.
не слишком ли жирные у вас моторы? для Z помоему излишне , да и на портал моторы 36кг помоему ооч круто?
А в подшипниках линейных смазка не на шарики, а на рельс должна попадать.
..gracias
Спасибо
Где же продолжение???)))
Здравствуйте! Очень сильно обрадовался, когда вышло это видео) Жду с нетерпением следующее видео по работе
))
Эх жаль поле рабочее у нового станка малова-то, а так выглядит добротно)
Делал, чтобы на столе уместился. Та и с таким полем особо не знаю что делать буду))
Пойдём к нам работать в команду 🙌
Спасибо за предложение)) Работа есть, а это хобби или развлечение в свободное время))
Проще прокачать маслом и удалить пыль с поверхностей. Хотя я бы и этого не делал, скребки всё соберут. Раз 5 разбирал китайские комплекты кареток и ни одной стружки там не нашёл.
Экспериментаторы блин:))) 🙈🙊🙉🍿🍿🍿
))
Пластик наоборот ставится думаю должен
ждем выравнивание портaла с двумя моторами на системе GRBL на два датчика.
можно просто параллельно подключить драйверы, а угол настроить при помощи упоров в ручную
@@Пекарня-я4м можно, но только вопрос в том какои перекос портала будет после нескольких включении станка
@@wiktorwilno9167 при таких мощных двигателях и если не насиловать станок то перекоса не должно быть
Вы наверное не очень поняли о каком перекос идёт речь.
Поинересутиесь для чего надо два датчика home где два мотора на одно и оси
@@wiktorwilno9167 у меня станок с двумя моторами на оси. без датчиков но с механическими упорами.
перекос при пропуске шагов возможен при превышении возможностей мотора, решается режимами работы, или аварийной ситуации, что не есть каждодневная ситуация. при обычной работе при включении обнулил по всем осям и работаешь. что с одним движком на оси что с двумя.
просто не пойму в чем проблема? что два что один датчик давно обычное решение.
или я опять не о том перекосе? так для чего надо два датчика?
Здраствуйте ! а подскажите где есть почитать про связку и настройку grbl + драйвера tb 6600
grbl может быть прошит на ардуино, которое может быть мега, мини и прочая и стоять сама по себе или в шилде. может портированная grbl на stm32. в драйверах разница только внешние или мелкие на шилд, а так питание, степ и дир примерно одинаково для всех. есть только нюансы в рабочем диапозоне сигнальных каналов, у когото от 3в работает а какие драйвера только 5в и выше.
вас какой вариант интересует?
@@АндрейТиторенко-ю4ф меня любой вариант инетересует нужна схема или почитать. Основа
@@ЮраПанкратов-в2у в общих словах на драйвере есть питание + - , выход на мотор А+ А- В+ В-, с ардуино приходит step+ step- (шаг) , dir+ dir-(направление), enable + - (включение, его можно и не подсоединять, он выключает драйвер, без него драйвер всегда включен), есть два варианта подключения, с общим минусом и общим плюсом.
под вашу ардуино и прошивку ищете распиновку. как пример
embeddedtronicsblog.files.wordpress.com/2021/02/stm32f103-usbcnc-pinout.png?w=816&h=9999
к примеру подключение драйвера оси Х. степ и дир драйвера на минус (gnd пин отмеченный g на плате), степ+ на 10 пин, дир+ на 14.
это в кратце.
нюансы зависят от конкретной платы ардуино, прошивки, драйвера.
а почитать уже и не скажу, ссылки не сохранял.
@@АндрейТиторенко-ю4ф спасибо попробуем разобраться
Где прочитать не знаю. Как Вам уже здесь ответили, там ничего сложного. Есть такой переходник aliexpress.ru/item/1005001614697127.html Там вообще выходы подписаны так-же как и на входах tb 6600. Подключается без проблем
сколько стоит фреза сковородочка
Я купил за 4 т.р. плюс доставка
Не могут применяться железо, оно очень дорогое, применяют только сталь.
Моторы устанавливают в автомобили, в данном случае электродвигатели.
Алюминий обрабатывается тяжело, материал вязкий, поэтому лучше применять дюралюмининий.
Вместо затычек надо применять заглушки.
фу душнила
Можно ссылку на фрезу в конце видео
ua-cam.com/video/x_inXkkMc4s/v-deo.html
Про фрезу узнал из видео ua-cam.com/video/HlS6PcSZJG4/v-deo.html Написал ему письмо на адрес frezeryga@yandex.ru в ответе узнал как купить
Я считаю у Вас слишком сильные шаговики для такого станка . Жесткость узлов станка должна быть больше чем тяга на винтах ШВП а у Вас наоборот . Если пойдет что то не так шаговики в узел завяжут всю вашу конструкцию .
Подскажите, может есть калькулятор расчёта(шаговиков, ШВП и тп) или где поискать информацию в более развёрнутом виде?
@@mvognev Я насчет расчетов не знаю , но предполагаю какая будет тяга на двух ШВП с моторами на 4 А по Y . Конечно если все будет работать без ошибок то будет все летать , но если например один мотор встанет то портал изогнет дугой легко .
С чего Вы это взяли? Судя по фото на станке стоят обычные шаговики nema 23... Они даже фанерный станок не в состоянии никуда свернуть... Ну и при любом раскладе ставятся концевики по обоим сторонам оси, сработают и отключат станок... Если что...
@@ArtWoodGroup Да обычные шаговики nema 23 на 28 кг см и током 4 А . Усилие на ШВП будет за 200 кг , этого хватит чтобы погнуть алюмишку . Ну ладно я посоветовал , а вы уж решайте сами . Я бы поставил движки на 18 кг см .
@@oleghlebov3305 калькуляторы и расчёты это хорошо, у меня два чпу на движках чуть слабее, на 3А, один из алюминия, второй фанерный... Бывает проеду по невнимательности, ну упрётся в стопор до потери шагов... Ничего критичного... На третьем чпу у меня сервы 400 ватт. Концевики с обоих сторон... Там это чревато ... Сервы точно в бараний рог станок свернут...у них кратковременное увеличение мощности в три раза... Постепенно заменю на всех станках шаговики на сервы...
странно металлической фрезой страшно, а пластиковой нет))
она покрашена и выглядит как пласмасса
Деревянной страшно, так как она точно не для алюминия и как там приклеен хвостовик к толстой болванке не понятно. У этой хотя-бы сам корпус не улетит. И уже не один год такую используют и ничего плохого я не нашел про нее. Но и ей пользоваться пока тоже страшновато. Сначала изучу как будет работать станок.
Может вы еще и ведете журнал потраченных денег, чтобы понимать стоимость станка?
Не веду. Попробую как нибудь подсчитать. Здесь ua-cam.com/video/BJg-y0dQZM0/v-deo.html посчитал комплектующие. А итоговая сумма порядка 130-150
про каналы для смазки начал.... хотел выключить, но потом ещё поржал минуты 2 и вырубил, дядь иди винтики на советских станках крути, не твоё это бросай