Шановні глядачі! Крім навчання заточуванню на цьому каналі, я також пропоную послуги заточника для всілякого ріжучого інструменту. Професійно заточу небезпечну бритву, будь-який ніж (крім холодної зброї), ножиці побутові та кравецькі, столярний інструмент, та садовий інвентар (професійні секатори, ножі, садові пилки тощо). Звертайтеся! за тел: +38 050 1070215 (Вайбер, ватсап, телеграм), з 8.00 до 20.00 щоденно.
Огромное спасибо за видео! Более подробно и наглядно, с примерами, не встречал объяснений основ процесса заточки. Мне как новичку- любителю) многое разложило по полочкам. Спаибо за ваш труд!
Отличное видео Игорь,мои друзья видя мои увлечения,проявляли интерес к заточке, я как то пытался основы рассказать им своим корявым языком,но не получалось,Вы как талантливый педагог все четко по полочкам разложили,на макете продемонстрировали,в микроскоп показали,резом бумаги доказали,думаю для новичка идеальное видео,разошлю им, коментарии тоже зачетные,большое человеческое спасибо,Вас с супругой с всеми прошедшими,наступившими и будующими праздниками!!!
Самое лучшее объяснение по заточной теме. Пересматриваю разные ваши видео не один раз и каждый раз черпаю что то полезное для себя. Благодарю вас за труды.
Спасибо за информацию. посмотрел все три видео для начинающих. Много полезной информации. В заточке ножей совсем ничего не знал. Есть обычный брусок за 100 р. Одна сторона где-то 240 вторая 120 обычно им подтачивал,всегда на сухую. Интересный и полезный канал👍
ООО. Очень круто если у Вас будет такой цикл видео. Я тоже новичок в заточке. Только учусь, в основном по Вашим видео. Спасибо Вам за такую работу. Продолжайте пожалуйста. Очень жду продолжения. Учебное пособие Ваши видео. Рад такой новости.
Игорь, спасибо Вам за этот цикл для начинающих. С удовольствием смотрю все Ваши видео и постоянно нахожу какие-то нюансы и полезные приемы. Хочу поделиться одним простым способом как определить угол при ручной заточке. По свойствам прямоугольного треугольника, образованного плоскостью ножа, камнем и перпендикуляром от обуха к камню, угол 15 градусов будет при расстоянии от обуха до камня примерно в 1/4 ширины клинка, а 20 градусов при расстоянии от обуха до камня примерно 1/3 ширины клинка. Говоря простыми словами, при заточке ножа надо придерживаться расстояния от обуха ножа до камня в диапазоне от 1/4 до 1/3 ширины клинка, чтобы заточить нож на угол от 30 до 40 градусов.
Спасибо за подсказку ещё одного простого способа определения угла при ручной заточке, как то я его упустил из виду, хотя когда то , очень давно , и сам его использовал.
Спасибо за интересный материал, вы очень хорошо умеете объяснять.Принудительный отлом заусенца не вредит ножу? Почему не минимизировать его формирование во время заточки движениями преимущественно на зерно, с финишем на пасте гои?
Пожалуйста! Ваш вопрос о заусенце, один из множества вариантов. Можно сделать как вы предлагаете, можно еще по разному. При заточке вручную, без точилкм, удаление заусенца осуществляется легко и просто небольшим подьемом угла в несколько движений. На точилках это гораздо муторней)))
Видео полезное для всех кто собирается или уже занимается заточкой. Штангу не режьте это существенно сократит диапазон обрабатываемых ножей. Лучше поискать место для заточки попросторнее. + На длинную штангу можно применить удлиненные абразивы 200 мм. Хотя кому как... А я бы не резал.
Поддерживаю. У меня самодельный апексоид с длинной ( 1150 мм) штангой. А расстояние между шарниром и держателем камня могу варьировать за счет установки вертикальной штанги в разные посадочные отверстия - база позволяет.)) Такая конструкция только кажется громоздкой - в разобранном виде много места не занимает, а диапазон возможностей заметно больше и разброс угла заточки по центру и краям даже самого длинного клинка - .незаметный.
Точилки - это круто! Но, в коллекцию необходимо добавить ещё одну в простонародье называемую "Костыль". Хоть оно и самая простая по устройству (я использую вариант с магнитом), но при этом даёт результат не хуже. А также, "Костыль" позволяет работать с суспензий (отсутствие возможности работать с суспензий считаю главным недостатком точилок апексного типа) и является отличным тренажёром для перехода к заточке на руках. Успехов Вам в новом году.
Спасибо за совет Кирилл, костылем я периодически пользовался , правда весьма давно... и использовал именно с магнитом. Сейчас хочу смастерить более совершенную модель для показа на канале названных Вами нюансов.
Почему вы говорите что на апексоподобных точилках невозможно работать на суспензии? Разницы ведь нет, просто брусок вверх ногами, а суспензия на нем так же остаётся, может конечно и не так долго как при заточке руками
Уважаемый, Игорь Леонидович. Хочу в Сочельник поздрасить Вас с наступающим Рождеством, пожелать Вам всего самого наилучшего, много планов, целей и желаний, стойкости духа и здоровья и новых знаний и конечно же много самых изысканных экземпляров самых интересующих Вас камней! Пускай сегодня на Святой Вечер у Вас соберутся за праздничным столом все Вам дорогие люди и Вы все вместе разделите радость наступающего Рождества и вы все с восхождением первой зори получите часточку Божьей благодати. С найлучшими пожеланиями, Станислав.
Уважаемый Игорь Леонидович! Большое Вам спасибо за простые и понятные пояснения разных заточных тем! Всегда смотрю с большим интересом. Хотелось бы узнать Ваше мнение о заточке ножей на электроточиле. С наступающим Рождеством Вас,крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!
Заточка режущего инструмента на высокооборотистом электроточиле - распространенный и надежный способ испортить режущий инструмент без возможности его ремонта или восстановления.
Заточка на электроточиле в домашних условиях имеет свою нишу в заточной деле, Но! при соблюдении некоторых весьма важных правил, о которых я расскажу в ролике посвященному этому. И надо понимать, что далеко не все РИ возможно так заточить без последующей обязательной " доточки" вручную.
Электроточила в стоке идут с камнями f40-f60 (это приблизительно 400-250мк) и обороты 2800-3000 об/мин. Таким инструментом разве что выровнять контур можно или сформировать подводы (если аккуратно и с водой). Но это никак не заточка. Даже если найти круг 150-100мк (что непросто), то можно попытаться формировать первичные подводы с большим риском прижечь кромку. Но сама заточка начинается руками с 80-50мк, потом 20-14мк и далее уже кому как нравится. Все микроны примерные для понимания разницы. Вот и представьте себе размеры абразивных зерен и тот ужас, который оставит на рк грубый круг f40.
Приветствую , Игорь! Читаю и смотрю про заточку всё я. Правильно я понимаю, что при заточке нержавейки ножа твёрдостью 58 единиц пользуются небольшой гритностью 400 , чтобы создать микропилу. За счёт микропилы нож и режет. И мусатом со стандартной вытяжкой я тоже создаю микропилу? Значит не нужно более высокой гритностью камней точить нож? Подскажите, правильно я понимаю?
@@SergeUnburnt приветствую. Если мусат керамический и довольно грубый то микропилу он создает, если он мелкозернистый и выглаженый, то он просто выправляет замины на РК, и ее выравнивает
@@dokazatochka Доброе утро, Игорь! У меня два мусата , один гладкий для выпрямления заминов, второй с насечкой , для создания микропилы, я так понимаю. Всё металлические мусаты . Вот как лучше эту микропилу металлическим мусатом делать на ноже ( нержавейка ,58 твердость) , заточенным на 400 гритт. Или лучше заточить на 1000 гритт, а потом мусатом . Или же это не имеет значение? Смотрел ваши видео, вы говорите , что режущая кромка лучше сохраняется на более мелких образивах. Красная керамика вам нравится… Мусатом я , всё равно, делаю как бы микроподвод только, вроде микропилы. Что скажите?
Поздравляю с новыми приобретениями, это явно расширит возможности канала, хотя сам больше точку на руках. Есть маленькая просьба- ваше видение заточки ножниц и кусачек именно на руках, если у вас будет на это время.
Добрый день. Впервые набрел на ваш канал. Хорошее дело делайте -несете знания заточки в массы ! Лак однозначно ! Но хочу не много вас поправить. Алмаз и карбид кремния практически одно и то же ! Карбид кремния есть зеленый и черный. Они даже между собой сильно отличаются по свойствам и как следствие этого по работе. Сравнивать их работу с алмазом вообще нельзя ! Как бы не были твердым карбиды , грани черного карбида по сравнению с гранями алмаза быстро затупляются но не скалываются. ,И не такие острые как грани алмаза. А зеленый карбид несмотря на твердость больше чем у черного , быстро скалывается и крошится. И получается, что вроде и острые грани, но практически всегда присутствует суспензия из осколков зерен, которая заполняет на бруске пространство между зернами, создает подушку между бруском и обрабатываемым изделием. После скалывания сами зерна ККЗ (карбид кремния зеленый ) уже становится более плоские и меньше размером. Поэтому во время работы на бруске из ККЗ деталь проходит постоянно и попеременно обработку как бы на бруске с разными свойствами и разной зернистостью. Но это если правильно пользоваться суспензией. Алмаз очень твердый и прочный. Его грани практически не скалываются , и сильнее дерут/прорезают металл, и оставляют царапки НАМНОГО глубже и уже чем карбиды кремния той же зернистости.. Поэтому после обработки алмазом на стали остается более глубокий дефектный слой. Его глубина до 3 раз больше размера алмазного зерна. Поэтому убеждать, начинающих заточников в том, что алмаз и карбид кремния почти одно и то же не правильно и очень вредно. У начинающих складывается неверное понятие о последствиях работы на инструменте из таких разных материалов и создается не верное понятие о том на каком этапе обработки и в каком месте клинка , на какой стали, каким инструментом работать. 2. Однородность рисок зависит не от вида абразива ( Карбида кремния, алмаза и других ), а от однородности ( одинакового размера ) их зерен в бруске. 3. что вы думаете о таком удержании ножа во время заточки ? - ua-cam.com/video/fdmrMNDL5Bw/v-deo.html 4. попеременные движения на разных сторонах клинка ( один раз на одной стороне, другой раз на другой ) совсем не способствуют одинаковому удержанию угла. но способствуют завалу режущей кромки. 5. обламывая заусенец на древесине, или на чем то другом, вы вместе с заусенцем обламываете и часть заостренной режущей кромки. А это затупление ножа. Вы и сами видите в микроскоп неровную реж. кромку, что является следствием слома заусенца с частью реж кромки. Заусенец удаляется технологическим барьером. и легкими ( невесомыми )движениями противоположными тем в котором производилась заточка. Эти движения не от зерна. 6. оксид хрома, являющийся основой пасты ГОИ, вреден для организма в не меньшей степени, чем мелкие металлические опилки. . Поэтому остатки пасты ГОИ с клинка надо тщательно убирать. Даже растворителями. Извините за эти замечания, но правильно научить, проще чем переучивать и переубеждать потом. Извините за многословие, но коротко это не опишешь. С уважением к вам.
Спасибо Станислав за такой подробнейший и интересный комментарий! Все в перечисленных Вами поправках я очень давно знаю😉. И все эти нюансы я конечно же собираюсь оз вучивать по мере продвижения и углубления в процессы))). Многое из того , что Вы поправили я просто высказал упрощенно и утрированно. Если это все вывалить непонимающим новичками, то они запутаются и не поймут. Попеременное движение (если их делать правильно) приводит не к завалу, а полученю линзообразных подводов ( которые я считаю лучшими) . О пасте гои в ролике я не говорил, эти Все пасты на основе оа и ккз, а зеленый цвет это краситель. Удаляются все такие пасты, и гои тоже наилучшим образом простым растительным маслом .протереть нож салфеткой смоченной, и все. Советрвать использовать пасту из оксида хрома я бы не стал для правки кухонников. Буду рад и дальше читать Ваши комментарии.
@@dokazatochka извините мою назойливость, но :Основным компонентом пасты ГОИ является один из оксидов хрома, то есть химического соединения хрома и кислорода. Оксиды хрома делятся на несколько видов: оксид хрома (II) - CrO, оксид хрома (III) - Cr2O3, оксид хрома (IV) - CrO2, оксид хрома (VI) - CrO3. Cr2O3 - форма оксидов хрома, образующая твёрдый тугоплавкий порошок зелёного цвета. Спасибо , что нормально восприняли мои дополнения. Повторюсь, это всего лишь для того, что бы новички сразу правильно воспринимали материал, а то у них начнется путаница. В основах. Как вам видео по удержанию ножа ? Если вас заинтересовало, могу вам переслать мастер классы " Дмитрича" ( Васильев Владимир Дмитриевич ) по ручной заточке на абразивах и по конструированию приспособлений для заточки. Да и кстати по созданию линзы на брусках. Не помню где , Дмитрич советовал,,для создания контролируемой линзы ( для предотвращения заваливания режущей кромки ) при движении на зерно не поднимать обушок ножа, при движении на зерно, а опускать. Движение идет от реж. кромки, или где то примерно 1/3 движения по бруску делать с нужным углом. а последующую часть делать с опусканием обушка. Таким образом угол на кромке получается контролируемый. а линза выполняется за этим углом. Здоровья Вам и удачи.
@@СтаниславИванов-е3ь Спасибо, все нормально. А семинары Дмитрича я смотрел еще когда они выходили. И общался с ним на ганзе. Хороший был человек, вечная ему память.
Приветствую. А это как вы видите свое "заточное" будущее. Подсчитайте какой способ выгоднее в деньгах. Если это не важно, то к чему душа лежит так и делайте.
Только написал комментарий под прошлым видео с советами, а оказалось опоздал... Константин конечно молодец, но все же точилка с поворотным механизмом на порядок круче, жалко, что он пожалел отправить ее. Зато Юрий предоставил поворотную, и пожалуй, она покруче будет. Будет интересно понаблюдать за вашими изысканиями в заточке на станках.
Константин вовсе не пожалел, я его сам попросил именно такую простенькую, и именно для цикла видео по обучению заточке новичков. Так что теперь есть два разных варианта точилок, что несомненно расширит диапазон охвата разных тонкостей и нюансов в заточке на этих механизмах.
Как всегда - академический подход к изложению заявленной темы. Спасибо за труд. Игорь Леонидович. Жаль, что матёрые заточники не сочли нужным учесть слово АЗБУКА и в комментах развернули дискуссии на глубинные нюансы в заточке. Чем наверняка сбили с толку начинающих. Тут вводная лекция для "первоклашек" и обещание (план "занятий") Автора прочесть целый курс. Быть может стоило бы отложить такое обсуждение до тех пор, когда будет изложен если не весь материал, то хотя бы базовые основы?
Видео позновательное, но этого же элементарно добиться на костыле просто поставив камень не параллельно а под небольшим углом, и прекрасно получается подлинзовка на любых приспособлениях. Меня больше другое интересует, вот смотрите, точим мы синтетическими абразивами, допустим алмазами, есть и полированные подводы и острота хорошая,и агрессия в резе по продуктам,но при этом такой нож не так чисто и комфортно что ли режет твердые материалы, дерево например. У тоже время после доводки на природных камнях пропадает именно агрессия реза по мягким продуктам,это очень хорошо чувствуется например на прмидоре или что ещё лучше на кожуре хурмы, но при этом нож отлично мякго и чисто режет дерево,пластик и другие твердые материалы. Так вот теперь вопрос, а нужны ли вообще натуральные тонкие абразивы для ножей вообще? Для столярного инструмента конечно нужны, для бритв тоже, но для ножей?! Вот вы по честному как считаете? Если скажете что это ерунда и на тонких сланцах например у вас будет агрессивный рез то мы оба думаю понимаем что это не так.
Я природниками в 5к грит плюс пользуюсь только для наведения "зеркала" на кромку в ножах, которые преимущественно на полке лежат... Для рабочего EDC комбинации 400 (делаем угол) - 800 (ровняем) - 1500 (убираем риски) - пара проводов кожи - выше крыши - и кромку держит довольно долго (при 20-22 на сторону) - и режет хорошо.
Отчего же ерунда, нет, конечно. Просто это один из "краеугольных камней" (вопросов) в заточной теме, и, как на многие другие вопросы из обширнейшей тематики заточного искусства, на него нет однозначного ответа. Потому как одновременно существует целый ряд факторов, которые вносят иногда существенные изменения в конечную остроту и резучесть ножа. Вы обрисовали это как взаимосключающие явления, но это не совсем так. Можно получить одновременно и резучесть и высокую остроту. Хотя, справедливости ради, это не так просто, и очень далеко не все стали могут это обеспечить, несмотря ни на какие ухищрения и профессиональное мастерство Заточника.
@@dokazatochka По остроте - тут еще есть стали, которые хорошо первичную остроту держат, но потеряв ее, режут очень "так себе", а есть такие, что первичную остроту теряют почти сразу, зато в "рабочем режиме" и режут хорошо, и держат "рабочую" остроту дольше... Плюс большую роль геометрия клинка играет.
@@dokazatochka в том то и дело, если это стали порошки с равномерной карбидной структурой и хорошо термообработанны,то если с бубном по плясать может и получится совместить два эти полюса,но не факт. И сами по себе натуралы,особенно мягкие или при работе с суспензией не про резучесть вообще, про зачистку риски?-да, про наведении равномерной поверхности фаски?-тоже да,но на 99% сталей, для ножей именно не столярных, они вообще не годятся же.
Здравствуйте , вы же не сказали какая гридность нужна будет при выборе камней или алмазных пластин для заточки той или иной стали , ну как пример хотябы таких средних по цене ножей , как tramontina или чего то подобного , ну и сталей подешевле. Не могли бы вы это тоже осветить в седующих свих роликах
гритность определяется не сталью, а необходимой вам производительностью на начальном этапе заточки и необходимой вам для вашего инструмента "чистотой" - "тонкостью" кромки на финише. Для рабочих кухонных ножей из простых сталей достаточно финишировать на f320 - f600, а начинать - в зависимости от характера повреждений и объема металла, который надо сточить. Если там ничего смертельного, то и с f320=j600=p500=30мкм начать (и им же закончить) будет нормально.
Доброе утро. Безусловно Вы задали вполне практичный вопрос. Конечно же , в последующих роликах я буду в подробностях рассказывать о подобного рода нюансах применительно и к разным сталям, и разным ножам.
@@dokazatochka Да , спасибо и хотелось бы узнать возможно ли с помощью таких как вы показываете и подобных абразивов , и не затрачивая на это на много больше времени , вывети РК в идеал ??? в идеал
Ответ на этот вопрос не так прост. Зависит от вашего бюджета. От умений. От требований. От изначального состояния ножа. Свою трамантину затачиваю. Оксидом алюминия на твёрдой связке. F320-600 Если подточить. То достаточно и одного камня F320. Главное проработать заусенец. Но на этом практически ни кто не останавливается. Особенно люди которые знакомятся с заточкой. Нужно пройти все этапы, в плоть до зеркальной кромки и притиров. Хоть они там и не нужны. Но как полигон для тренировок, почему бы и да. Чтоб понимать свои возможности и наработать определенный уровень мастерства. Потом можно и 1 камнем делать приемлемый результат.
Всё очень грамотно, в отношении заточки, спасибо! Но, в отношении вреда мельчайших частиц металла попадающих в пищу преувеличено. Например, Мишель Лотито, съел самолёт за два года. Потому выламывающийся заусенец целесообразно рассматривать больше относительно процесса заточки и стойкости режущей кромки.
Про "века ручной заточки" - немного поправлю... Точильные круги и ленточные станки с ножным приводом появились довольно давно... На них как бы угол держать и избегать линзы проще.
Безусловно, "механизированная заточка" в виде точила с кругом вырезанном из природного наждака добытого где то в Грециях появилась не вчера, а как минимум много веков назад. Но думаю эти устройства придумали и использовали совсем не для "избегания линзы" ,- (да и зачем ее избегать- она ж не злой волк😁). А всё же для облегчения нелегкого труда, -производительность природных абразивов даже по тем старинным сталям была невысокой.
@@dokazatochka я про "избегание линзы" как про побочку написал - так то да... если заточка - профессия, руками, без привода особо не наработаешь... и так довольно вредно всей этой пылью дышать
@@dokazatochka А природные абразивы и сейчас же не для производительности используют... Производительность - это про алмазы и жесткие карбиды в основном. Остальное скорее по принципу минимального повреждения кромки работает.
@@dokazatochka Кстати, про линзу при ручной заточке... Есть знакомый, который Моры перетачивает "в спуск" без микроподвода... Говорит - попасть в спуск и не сделать линзу можно только руками (не в условиях цеха какого-то конечно)
@@manyknivesguy перечитал Ваши комментарии... по каждому аспекту можно долго дискутировать, только есть одно, кмк, существенное НО - это видео называется "азбука заточки" вступительная часть... (пауза для осмысления)... какая новичку разница сколько лет назад и чего появилось)))
косим со скидкой хорошо, а так, 100баксов за 5 камней китайского происхождения нафиг надо,цена этим касимам 20баксов ,но не 100,за 100 лучше взять борайд, лидер на мировом рынке ,чем фигню распиаренную в ютубе
Вы ошиблись вдвое, не 100 а 53-55- четыре камня оа масляные на алюм.бланках. борайды не пробовал, (кто нибудь пришлет для пробы хотя бы один, можно будет сравнить ) Эти работают весьма неплохо
@@dokazatochka на 1000р дешевле камни с мировым именем, чем камни непойми откуда дороже..на который кроме как громкоговорящих букв что маде ин европа ничего никто не знает))) на самом деле маде ин гараж на троещине)) украина це европа)
Хо-хо))) тут тоже реклама Косима)) гляжу, вы решили по всем видео пробежать, неутомимый вы наш. Правильно - хорошее дело массированно отрекламировать добрые камни.
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Шановні глядачі! Крім навчання заточуванню на цьому каналі, я також пропоную послуги заточника для всілякого ріжучого інструменту. Професійно заточу небезпечну бритву, будь-який ніж (крім холодної зброї), ножиці побутові та кравецькі, столярний інструмент, та садовий інвентар (професійні секатори, ножі, садові пилки тощо). Звертайтеся! за тел: +38 050 1070215 (Вайбер, ватсап, телеграм), з 8.00 до 20.00 щоденно.
Огромное спасибо за видео! Более подробно и наглядно, с примерами, не встречал объяснений основ процесса заточки. Мне как новичку- любителю) многое разложило по полочкам. Спаибо за ваш труд!
Отличное видео Игорь,мои друзья видя мои увлечения,проявляли интерес к заточке, я как то пытался основы рассказать им своим корявым языком,но не получалось,Вы как талантливый педагог все четко по полочкам разложили,на макете продемонстрировали,в микроскоп показали,резом бумаги доказали,думаю для новичка идеальное видео,разошлю им, коментарии тоже зачетные,большое человеческое спасибо,Вас с супругой с всеми прошедшими,наступившими и будующими праздниками!!!
Спасибо Сергей! Вам, и Вашим друзьям привет!
Дякую! Так радий що знайшов вас.
Выбор темы, подготовка, материала и наглядных пособий. Это достойный внимания уровень! Спасибо большое! Вы МОЛОДЕЦ! Краснодар.
Видел очень много обучающих видео по заточке. Это настоящий шедевр!
Очень здорово! За модель на деревяшке - отдельное уважение, здорово сделали!
Самое лучшее объяснение по заточной теме. Пересматриваю разные ваши видео не один раз и каждый раз черпаю что то полезное для себя. Благодарю вас за труды.
Просто і дуже доступно розкрили відмінності між матеріалами основних абразивів.
Спасибо за информацию. посмотрел все три видео для начинающих. Много полезной информации. В заточке ножей совсем ничего не знал. Есть обычный брусок за 100 р. Одна сторона где-то 240 вторая 120 обычно им подтачивал,всегда на сухую. Интересный и полезный канал👍
ООО. Очень круто если у Вас будет такой цикл видео. Я тоже новичок в заточке. Только учусь, в основном по Вашим видео. Спасибо Вам за такую работу. Продолжайте пожалуйста. Очень жду продолжения. Учебное пособие Ваши видео. Рад такой новости.
Ждите, будут. А если Вы, и другие новички еще и поспособствуют продвижению в соц.сетях моих видео (репосты и т.д.) то тем более будут продолжаться)))
С удовольствием смотрел и слушал! Спасибо огромное, что делитесь своим опытом!
Спасибо за внятное объяснение заточки инструмента, за макеты, за безопастность за заусенец как он образуется я понял что он припаевается?
Спасибо. Идея с деревянным макетом просто замечательная.
Игорь, спасибо Вам за этот цикл для начинающих. С удовольствием смотрю все Ваши видео и постоянно нахожу какие-то нюансы и полезные приемы.
Хочу поделиться одним простым способом как определить угол при ручной заточке. По свойствам прямоугольного треугольника, образованного плоскостью ножа, камнем и перпендикуляром от обуха к камню, угол 15 градусов будет при расстоянии от обуха до камня примерно в 1/4 ширины клинка, а 20 градусов при расстоянии от обуха до камня примерно 1/3 ширины клинка.
Говоря простыми словами, при заточке ножа надо придерживаться расстояния от обуха ножа до камня в диапазоне от 1/4 до 1/3 ширины клинка, чтобы заточить нож на угол от 30 до 40 градусов.
Спасибо за подсказку ещё одного простого способа определения угла при ручной заточке, как то я его упустил из виду, хотя когда то , очень давно , и сам его использовал.
По відео видно скільки роботи виконано для того аби зробити відео, дякую за вашу роботу
это прям курс обучения, просто, ëмко и понятно
С удовольствием подписался на ваш канал!👍
Ва-у!!! Какой вксуный та-дам :) Поздравляю))) Слава и благодарность хорошим людям. Косим молодец, уважаю.
Спасибо, хорошо когда люди понимают друг друга с полуфразы,😉
@@dokazatochka ))
Отличный обзор! 🙂
Про заточку секатора садового очень актуальная тема
Спасибо. Чужой опыт всегда интересен и полезен. Однозначно лайк.
Спасибо за полноценную лекцию !
Спасибо за интересный материал, вы очень хорошо умеете объяснять.Принудительный отлом заусенца не вредит ножу? Почему не минимизировать его формирование во время заточки движениями преимущественно на зерно, с финишем на пасте гои?
Пожалуйста! Ваш вопрос о заусенце, один из множества вариантов. Можно сделать как вы предлагаете, можно еще по разному. При заточке вручную, без точилкм, удаление заусенца осуществляется легко и просто небольшим подьемом угла в несколько движений. На точилках это гораздо муторней)))
Скажите пожалуйста, какой микроскоп будет достаточный для контроля заточки. На что надо обратить внимани
Продолжайте, пожалуйста.
Видео полезное для всех кто собирается или уже занимается заточкой. Штангу не режьте это существенно сократит диапазон обрабатываемых ножей. Лучше поискать место для заточки попросторнее. + На длинную штангу можно применить удлиненные абразивы 200 мм. Хотя кому как... А я бы не резал.
Поддерживаю. У меня самодельный апексоид с длинной ( 1150 мм) штангой. А расстояние между шарниром и держателем камня могу варьировать за счет установки вертикальной штанги в разные посадочные отверстия - база позволяет.)) Такая конструкция только кажется громоздкой - в разобранном виде много места не занимает, а диапазон возможностей заметно больше и разброс угла заточки по центру и краям даже самого длинного клинка - .незаметный.
...это было первое впечатление, конечно же резать не буду. А вот сделать дополнительный, более компактный вариант под определенные задачи попробую.
спасибо,очень доходчиво и за палочку лайк
Игорь - человек мира. Здоровья вам и долголетия
Спасибо!
Точилки - это круто! Но, в коллекцию необходимо добавить ещё одну в простонародье называемую "Костыль". Хоть оно и самая простая по устройству (я использую вариант с магнитом), но при этом даёт результат не хуже. А также, "Костыль" позволяет работать с суспензий (отсутствие возможности работать с суспензий считаю главным недостатком точилок апексного типа) и является отличным тренажёром для перехода к заточке на руках.
Успехов Вам в новом году.
Спасибо за совет Кирилл, костылем я периодически пользовался , правда весьма давно... и использовал именно с магнитом. Сейчас хочу смастерить более совершенную модель для показа на канале названных Вами нюансов.
Почему вы говорите что на апексоподобных точилках невозможно работать на суспензии? Разницы ведь нет, просто брусок вверх ногами, а суспензия на нем так же остаётся, может конечно и не так долго как при заточке руками
Уважаемый, Игорь Леонидович.
Хочу в Сочельник поздрасить Вас с наступающим Рождеством, пожелать Вам всего самого наилучшего, много планов, целей и желаний, стойкости духа и здоровья и новых знаний и конечно же много самых изысканных экземпляров самых интересующих Вас камней! Пускай сегодня на Святой Вечер у Вас соберутся за праздничным столом все Вам дорогие люди и Вы все вместе разделите радость наступающего Рождества и вы все с восхождением первой зори получите часточку Божьей благодати.
С найлучшими пожеланиями, Станислав.
Спасибо большое Станислав! И Вам с Вашей семьёй всего самого хорошего, и доброго!
Уважаемый Игорь Леонидович! Большое Вам спасибо за простые и понятные пояснения разных заточных тем! Всегда смотрю с большим интересом. Хотелось бы узнать Ваше мнение о заточке ножей на электроточиле. С наступающим Рождеством Вас,крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!
Заточка режущего инструмента на высокооборотистом электроточиле - распространенный и надежный способ испортить режущий инструмент без возможности его ремонта или восстановления.
Заточка на электроточиле в домашних условиях имеет свою нишу в заточной деле, Но! при соблюдении некоторых весьма важных правил, о которых я расскажу в ролике посвященному этому. И надо понимать, что далеко не все РИ возможно так заточить без последующей обязательной " доточки" вручную.
@@dokazatochka Спасибо за ответ. Есть много противоположных мнений мнений по этой теме, помогите, пожалуйста, разобраться.
Электроточила в стоке идут с камнями f40-f60 (это приблизительно 400-250мк) и обороты 2800-3000 об/мин. Таким инструментом разве что выровнять контур можно или сформировать подводы (если аккуратно и с водой). Но это никак не заточка. Даже если найти круг 150-100мк (что непросто), то можно попытаться формировать первичные подводы с большим риском прижечь кромку. Но сама заточка начинается руками с 80-50мк, потом 20-14мк и далее уже кому как нравится. Все микроны примерные для понимания разницы. Вот и представьте себе размеры абразивных зерен и тот ужас, который оставит на рк грубый круг f40.
Здравствуйте! А костылём пробовали пользоваться , чтобы угол держать? Удобнее?
Приветствую. Когда то да, экспериментировал)). Давно уже хожу "своими ногами")))
@@dokazatochka 😊Здорово! Интересные видео у вас! Спасибо. Угломер вы советовали не дорогой. Понял, что и правда нет смысла от дорогого
Приветствую , Игорь! Читаю и смотрю про заточку всё я. Правильно я понимаю, что при заточке нержавейки ножа твёрдостью 58 единиц пользуются небольшой гритностью 400 , чтобы создать микропилу. За счёт микропилы нож и режет. И мусатом со стандартной вытяжкой я тоже создаю микропилу? Значит не нужно более высокой гритностью камней точить нож? Подскажите, правильно я понимаю?
@@SergeUnburnt приветствую. Если мусат керамический и довольно грубый то микропилу он создает, если он мелкозернистый и выглаженый, то он просто выправляет замины на РК, и ее выравнивает
@@dokazatochka Доброе утро, Игорь! У меня два мусата , один гладкий для выпрямления заминов, второй с насечкой , для создания микропилы, я так понимаю. Всё металлические мусаты . Вот как лучше эту микропилу металлическим мусатом делать на ноже ( нержавейка ,58 твердость) , заточенным на 400 гритт. Или лучше заточить на 1000 гритт, а потом мусатом . Или же это не имеет значение? Смотрел ваши видео, вы говорите , что режущая кромка лучше сохраняется на более мелких образивах. Красная керамика вам нравится… Мусатом я , всё равно, делаю как бы микроподвод только, вроде микропилы. Что скажите?
Поздравляю с новыми приобретениями, это явно расширит возможности канала, хотя сам больше точку на руках. Есть маленькая просьба- ваше видение заточки ножниц и кусачек именно на руках, если у вас будет на это время.
Спасибо! Ножницы планирую, а с кусачками маникюрными дел не имею, электромонтажные- пожалуйста.
Добрый день. Впервые набрел на ваш канал. Хорошее дело делайте -несете знания заточки в массы ! Лак однозначно !
Но хочу не много вас поправить. Алмаз и карбид кремния практически одно и то же !
Карбид кремния есть зеленый и черный. Они даже между собой сильно отличаются по свойствам и как следствие этого по работе. Сравнивать их работу с алмазом вообще нельзя ! Как бы не были твердым карбиды , грани черного карбида по сравнению с гранями алмаза быстро затупляются но не скалываются. ,И не такие острые как грани алмаза. А зеленый карбид несмотря на твердость больше чем у черного , быстро скалывается и крошится. И получается, что вроде и острые грани, но практически всегда присутствует суспензия из осколков зерен, которая заполняет на бруске пространство между зернами, создает подушку между бруском и обрабатываемым изделием. После скалывания сами зерна ККЗ (карбид кремния зеленый ) уже становится более плоские и меньше размером. Поэтому во время работы на бруске из ККЗ деталь проходит постоянно и попеременно обработку как бы на бруске с разными свойствами и разной зернистостью. Но это если правильно пользоваться суспензией.
Алмаз очень твердый и прочный. Его грани практически не скалываются , и сильнее дерут/прорезают металл, и оставляют царапки НАМНОГО глубже и уже чем карбиды кремния той же зернистости.. Поэтому после обработки алмазом на стали остается более глубокий дефектный слой. Его глубина до 3 раз больше размера алмазного зерна.
Поэтому убеждать, начинающих заточников в том, что алмаз и карбид кремния почти одно и то же не правильно и очень вредно. У начинающих складывается неверное понятие о последствиях работы на инструменте из таких разных материалов и создается не верное понятие о том на каком этапе обработки и в каком месте клинка , на какой стали, каким инструментом работать.
2. Однородность рисок зависит не от вида абразива ( Карбида кремния, алмаза и других ), а от однородности ( одинакового размера ) их зерен в бруске.
3. что вы думаете о таком удержании ножа во время заточки ? - ua-cam.com/video/fdmrMNDL5Bw/v-deo.html
4. попеременные движения на разных сторонах клинка ( один раз на одной стороне, другой раз на другой ) совсем не способствуют одинаковому удержанию угла. но способствуют завалу режущей кромки.
5. обламывая заусенец на древесине, или на чем то другом, вы вместе с заусенцем обламываете и часть заостренной режущей кромки. А это затупление ножа. Вы и сами видите в микроскоп неровную реж. кромку, что является следствием слома заусенца с частью реж кромки.
Заусенец удаляется технологическим барьером. и легкими ( невесомыми )движениями противоположными тем в котором производилась заточка. Эти движения не от зерна.
6. оксид хрома, являющийся основой пасты ГОИ, вреден для организма в не меньшей степени, чем мелкие металлические опилки. . Поэтому остатки пасты ГОИ с клинка надо тщательно убирать. Даже растворителями.
Извините за эти замечания, но правильно научить, проще чем переучивать и переубеждать потом.
Извините за многословие, но коротко это не опишешь.
С уважением к вам.
Спасибо Станислав за такой подробнейший и интересный комментарий! Все в перечисленных Вами поправках я очень давно знаю😉. И все эти нюансы я конечно же собираюсь оз
вучивать по мере продвижения и углубления в процессы))). Многое из того , что Вы поправили я просто высказал упрощенно и утрированно. Если это все вывалить непонимающим новичками, то они запутаются и не поймут. Попеременное движение (если их делать правильно) приводит не к завалу, а полученю линзообразных подводов ( которые я считаю лучшими) . О пасте гои в ролике я не говорил, эти Все пасты на основе оа и ккз, а зеленый цвет это краситель. Удаляются все такие пасты, и гои тоже наилучшим образом простым растительным маслом .протереть нож салфеткой смоченной, и все. Советрвать использовать пасту из оксида хрома я бы не стал для правки кухонников. Буду рад и дальше читать Ваши комментарии.
@@dokazatochka извините мою назойливость, но :Основным компонентом пасты ГОИ является один из оксидов хрома, то есть химического соединения хрома и кислорода. Оксиды хрома делятся на несколько видов: оксид хрома (II) - CrO, оксид хрома (III) - Cr2O3, оксид хрома (IV) - CrO2, оксид хрома (VI) - CrO3. Cr2O3 - форма оксидов хрома, образующая твёрдый тугоплавкий порошок зелёного цвета.
Спасибо , что нормально восприняли мои дополнения. Повторюсь, это всего лишь для того, что бы новички сразу правильно воспринимали материал, а то у них начнется путаница. В основах.
Как вам видео по удержанию ножа ? Если вас заинтересовало, могу вам переслать мастер классы " Дмитрича" ( Васильев Владимир Дмитриевич ) по ручной заточке на абразивах и по конструированию приспособлений для заточки.
Да и кстати по созданию линзы на брусках. Не помню где , Дмитрич советовал,,для создания контролируемой линзы ( для предотвращения заваливания режущей кромки ) при движении на зерно не поднимать обушок ножа, при движении на зерно, а опускать. Движение идет от реж. кромки, или где то примерно 1/3 движения по бруску делать с нужным углом. а последующую часть делать с опусканием обушка. Таким образом угол на кромке получается контролируемый. а линза выполняется за этим углом.
Здоровья Вам и удачи.
@@СтаниславИванов-е3ь Спасибо, все нормально. А семинары Дмитрича я смотрел еще когда они выходили. И общался с ним на ганзе. Хороший был человек, вечная ему память.
@@dokazatochka да, понял.
@@СтаниславИванов-е3ь с превеликим интересом посмотрел бы Ваши ролики на тему заточки
Здравствуйте, а новичку лучше учится на камнях точить с костылём или же купить не дорогую приблуду поворотную китайскую? Чего посоветуете?
Приветствую. А это как вы видите свое "заточное" будущее. Подсчитайте какой способ выгоднее в деньгах. Если это не важно, то к чему душа лежит так и делайте.
@@dokazatochka Понял, спасибо
Только написал комментарий под прошлым видео с советами, а оказалось опоздал... Константин конечно молодец, но все же точилка с поворотным механизмом на порядок круче, жалко, что он пожалел отправить ее. Зато Юрий предоставил поворотную, и пожалуй, она покруче будет. Будет интересно понаблюдать за вашими изысканиями в заточке на станках.
Константин вовсе не пожалел, я его сам попросил именно такую простенькую, и именно для цикла видео по обучению заточке новичков. Так что теперь есть два разных варианта точилок, что несомненно расширит диапазон охвата разных тонкостей и нюансов в заточке на этих механизмах.
Как всегда - академический подход к изложению заявленной темы. Спасибо за труд. Игорь Леонидович. Жаль, что матёрые заточники не сочли нужным учесть слово АЗБУКА и в комментах развернули дискуссии на глубинные нюансы в заточке. Чем наверняка сбили с толку начинающих. Тут вводная лекция для "первоклашек" и обещание (план "занятий") Автора прочесть целый курс. Быть может стоило бы отложить такое обсуждение до тех пор, когда будет изложен если не весь материал, то хотя бы базовые основы?
Вот спасибо за Истинное понимание сути вопроса!
Довша штанга довший ніж. Малою мачете не нагостриш. Дякую за цікаве відео здоров'я та часу Вам і вашим близким.
Видео позновательное, но этого же элементарно добиться на костыле просто поставив камень не параллельно а под небольшим углом, и прекрасно получается подлинзовка на любых приспособлениях.
Меня больше другое интересует, вот смотрите, точим мы синтетическими абразивами, допустим алмазами, есть и полированные подводы и острота хорошая,и агрессия в резе по продуктам,но при этом такой нож не так чисто и комфортно что ли режет твердые материалы, дерево например. У тоже время после доводки на природных камнях пропадает именно агрессия реза по мягким продуктам,это очень хорошо чувствуется например на прмидоре или что ещё лучше на кожуре хурмы, но при этом нож отлично мякго и чисто режет дерево,пластик и другие твердые материалы. Так вот теперь вопрос, а нужны ли вообще натуральные тонкие абразивы для ножей вообще? Для столярного инструмента конечно нужны, для бритв тоже, но для ножей?! Вот вы по честному как считаете? Если скажете что это ерунда и на тонких сланцах например у вас будет агрессивный рез то мы оба думаю понимаем что это не так.
Я природниками в 5к грит плюс пользуюсь только для наведения "зеркала" на кромку в ножах, которые преимущественно на полке лежат...
Для рабочего EDC комбинации 400 (делаем угол) - 800 (ровняем) - 1500 (убираем риски) - пара проводов кожи - выше крыши - и кромку держит довольно долго (при 20-22 на сторону) - и режет хорошо.
Отчего же ерунда, нет, конечно. Просто это один из "краеугольных камней" (вопросов) в заточной теме, и, как на многие другие вопросы из обширнейшей тематики заточного искусства, на него нет однозначного ответа. Потому как одновременно существует целый ряд факторов, которые вносят иногда существенные изменения в конечную остроту и резучесть ножа. Вы обрисовали это как взаимосключающие явления, но это не совсем так. Можно получить одновременно и резучесть и высокую остроту. Хотя, справедливости ради, это не так просто, и очень далеко не все стали могут это обеспечить, несмотря ни на какие ухищрения и профессиональное мастерство Заточника.
@@dokazatochka По остроте - тут еще есть стали, которые хорошо первичную остроту держат, но потеряв ее, режут очень "так себе", а есть такие, что первичную остроту теряют почти сразу, зато в "рабочем режиме" и режут хорошо, и держат "рабочую" остроту дольше...
Плюс большую роль геометрия клинка играет.
@@dokazatochka в том то и дело, если это стали порошки с равномерной карбидной структурой и хорошо термообработанны,то если с бубном по плясать может и получится совместить два эти полюса,но не факт. И сами по себе натуралы,особенно мягкие или при работе с суспензией не про резучесть вообще, про зачистку риски?-да, про наведении равномерной поверхности фаски?-тоже да,но на 99% сталей, для ножей именно не столярных, они вообще не годятся же.
@@manyknivesguy это понятно, но мы больше саму работу абразива рассматриваем,хотя рассматривать его в отрыве от сталей дело не правильное скорее.
Здравствуйте , вы же не сказали какая гридность нужна будет при выборе камней или алмазных пластин для заточки той или иной стали , ну как пример хотябы таких средних по цене ножей , как tramontina или чего то подобного , ну и сталей подешевле.
Не могли бы вы это тоже осветить в седующих свих роликах
гритность определяется не сталью, а необходимой вам производительностью на начальном этапе заточки и необходимой вам для вашего инструмента "чистотой" - "тонкостью" кромки на финише.
Для рабочих кухонных ножей из простых сталей достаточно финишировать на f320 - f600, а начинать - в зависимости от характера повреждений и объема металла, который надо сточить. Если там ничего смертельного, то и с f320=j600=p500=30мкм начать (и им же закончить) будет нормально.
@@svesa1117
А зачем вы мне тогда описываете набор определенных гридностей к определенным робочим сталям ?
Доброе утро. Безусловно Вы задали вполне практичный вопрос. Конечно же , в последующих роликах я буду в подробностях рассказывать о подобного рода нюансах применительно и к разным сталям, и разным ножам.
@@dokazatochka
Да , спасибо и хотелось бы узнать возможно ли с помощью таких как вы показываете и подобных абразивов , и не затрачивая на это на много больше времени , вывети РК в идеал ???
в идеал
Ответ на этот вопрос не так прост.
Зависит от вашего бюджета.
От умений.
От требований.
От изначального состояния ножа.
Свою трамантину затачиваю. Оксидом алюминия на твёрдой связке. F320-600 Если подточить. То достаточно и одного камня F320. Главное проработать заусенец. Но на этом практически ни кто не останавливается. Особенно люди которые знакомятся с заточкой. Нужно пройти все этапы, в плоть до зеркальной кромки и притиров. Хоть они там и не нужны. Но как полигон для тренировок, почему бы и да. Чтоб понимать свои возможности и наработать определенный уровень мастерства. Потом можно и 1 камнем делать приемлемый результат.
Всё очень грамотно, в отношении заточки, спасибо! Но, в отношении вреда мельчайших частиц металла попадающих в пищу преувеличено. Например, Мишель Лотито, съел самолёт за два года. Потому выламывающийся заусенец целесообразно рассматривать больше относительно процесса заточки и стойкости режущей кромки.
з'їсть-то вон з'їл, но пошло ли то ему впрок... а так есть люди, что ножи целиком глотают
Фрагменты заусенца острые и могут натворить много бед. Меньше знаешь - крепче спишь, конечно, но лучше судьбу не искушать.
Про "века ручной заточки" - немного поправлю...
Точильные круги и ленточные станки с ножным приводом появились довольно давно... На них как бы угол держать и избегать линзы проще.
Безусловно, "механизированная заточка" в виде точила с кругом вырезанном из природного наждака добытого где то в Грециях появилась не вчера, а как минимум много веков назад. Но думаю эти устройства придумали и использовали совсем не для "избегания линзы" ,- (да и зачем ее избегать- она ж не злой волк😁). А всё же для облегчения нелегкого труда, -производительность природных абразивов даже по тем старинным сталям была невысокой.
@@dokazatochka я про "избегание линзы" как про побочку написал - так то да... если заточка - профессия, руками, без привода особо не наработаешь... и так довольно вредно всей этой пылью дышать
@@dokazatochka А природные абразивы и сейчас же не для производительности используют...
Производительность - это про алмазы и жесткие карбиды в основном.
Остальное скорее по принципу минимального повреждения кромки работает.
@@dokazatochka Кстати, про линзу при ручной заточке...
Есть знакомый, который Моры перетачивает "в спуск" без микроподвода...
Говорит - попасть в спуск и не сделать линзу можно только руками (не в условиях цеха какого-то конечно)
@@manyknivesguy перечитал Ваши комментарии... по каждому аспекту можно долго дискутировать, только есть одно, кмк, существенное НО - это видео называется "азбука заточки" вступительная часть... (пауза для осмысления)... какая новичку разница сколько лет назад и чего появилось)))
Про головы и руки было смешно😅
Правильно! Чтобы не было анемии нужно кушать железо.
косим со скидкой хорошо, а так, 100баксов за 5 камней китайского происхождения нафиг надо,цена этим касимам 20баксов ,но не 100,за 100 лучше взять борайд, лидер на мировом рынке ,чем фигню распиаренную в ютубе
Вы ошиблись вдвое, не 100 а 53-55- четыре камня оа масляные на алюм.бланках. борайды не пробовал, (кто нибудь пришлет для пробы хотя бы один, можно будет сравнить ) Эти работают весьма неплохо
@@dokazatochka 6700р в россии стоят 4шт) и 6300р борайд 5шт) если не сложно можете по гуглить)
@@dokazatochka нашел дешевле, 5800р борайды)
@@dokazatochka на 1000р дешевле камни с мировым именем, чем камни непойми откуда дороже..на который кроме как громкоговорящих букв что маде ин европа ничего никто не знает))) на самом деле маде ин гараж на троещине)) украина це европа)
Хо-хо))) тут тоже реклама Косима)) гляжу, вы решили по всем видео пробежать, неутомимый вы наш. Правильно - хорошее дело массированно отрекламировать добрые камни.