Charging for car batteries. Protection against short-circuit and reverse polarity. The hands
Вставка
- Опубліковано 30 вер 2024
- Приветствую Вас!
В этом видео я подробно расскажу, как сделать зарядку для аккумуляторов авто. На 12 вольт и током зарядки до 10 ампер.
Зарядка так же будет оснащена: защитой от короткого замыкания, переполюсовки клем, амперметром и вольт метром..
В видео я подробно расскажу, как сделать саму зарядку - схема будет представлена по ссылки ниже.. Так же о схеме защиты и как подключить амперметр и вольт метр.
В общем спрашивайте если, что-то было не понятно.. Оставляйте свои комментарии и лайки, если понравилось видео. И не забывайте подписаться, если Вы этого еще не сделали..
Приятного просмотра!
Ссылка на это видео: • Зарядка для аккумулято...
Ссылка на видео о проверке трансформатора:
• Как проверить обмотки ...
Ссылка на диодный мост:
• Как проверить диодный ...
Ссылка на корпус: • Как шлифовать шпаклевк...
Ссылка, как пользоваться мультиметром:
• Как пользоваться мульт...
Ссылка, как залудить провода:
• Как залудить паяльнико...
Ссылки на схемы в Гугл+ : plus.google.co...
Ссылки на схему ВК: album337...
Ребята вы забываете про среднеквадратичное и амплитуда напряжение .Даже 10 вольт после диодов в амплитуда будет 14 вольт .А вот конденсатор не нужен вообще.
Полностью с вами согласен, но спорить тут не со всеми имеет смысл, поскольку бесполезно. Да и на деле после моста напряжение хоть и возрастает, но при просадке падет если тока не хватает и это уже плохо, а значит вроде как имеет смысл запас по напряжению взять или все же нет?
Уважаемый Влад,я почти 40 лет автоэлектрик,приходилось ремонтировать и изготавливать различные зарядки.Ваш зарядник мне тоже понравился простотой,доступностью деталей и правильно сделаной защитой,я так же делаю на реле и 2х диодах,но позволю себе сделать Вам некоторые замечания.Основное условие любого зарядного для автомобильных батарей это напряжение на выходе не менее 14в.,иначе невозможно полностью зарядить батарею.Вот Вы говорите,что у Вас всего 10в,и когда подключаете разряженый аккумулятор,то ток всего 1.5а,вот когда напряжение поднимется на батарее до 10-ти вольт-заряд полностью прекратится и ничего он не натянет,это не промокашка,на нее можно капать мелкими каплями и она будет хоть выжимай...В электрической цепи действуют немного другие законы,если потенциалы уравнялись-ток перестает течь.Вот подумайте над этим,просто подмотайте несколько витков и будет все ОК. удачи Вам.
Спасибо за дельные замечания, Владимир. Ваша правда, что в моем случае стоит перемотать вторичну трансформатора, так он действительно не выдает, а скорее очень сильно просаживает напряжение при зарядке. В холостом ходу мультиметр показывает 16 вольт на выходе, что сходится с характеристиками - трансформатор на 13 вольт по переменке и 7 или 10А тока, но на практике напряжение просаживается с 16 до 10 вольт и ток больше 4 не выдает. Может быть проблема в том что у него вторичная обмотка намотана алюминиевой жилой, хотя сечение повода по расчету подходит по параметрам или же проблема ( в видео при замерах ), что для удобства подключал через удлинитель ( катушку ) метров 20 длиной провода, а трансформатор все же четверть киловатта тянет, что может и сказалось на потерях в проводах.. В целом пользуюсь им с тех пор, как снимал это видео и заряжает он хорошо, но все же перемотки требует. Тут согласен с Вами, что параметры не те. Еще раз спасибо за совет и внимание к видео! И Вам удачи в делах и работе!
+Влад ЩЧ Влад,вот когда я делал зарядники на трансах,подобных Вашему,я на вторичку подключал лампочку от фары ватт на 40-60 и замерял переменку под нагрузкой,должно быть 13-14в. А потом уж собирал выпрямитель,но я делал на Д242.После моста напряжение еще больше поднималось,так и должно быть-мостовая схема включения диодов всегда поднимает напругу на выходе-это даже и здорово,есть запас по мощности и потери на диодах всегда можно компенсировать,я вообще на вторичке делаю до 17-ти вольт.Далее остается сделать простейшую регулировку тока.Для этого я покупаю в электротоварах бытовой выключатель света с регулятором,Вы их сто раз видели,но не обращали внимания.Он дома устанавливается вместо выключателя,им можно регулировать яркость ламп до 1квт.Вот этот регулятор подсоединяете последовательно с ПЕРВИЧНОЙ обмоткой.В нем установлен симистор,он одинаково пропускает как переменное напряжение,так и постоянное.В результате получается идеальное зарядное устройство,с регулировкой от нуля до максимума.Попробуйте,не пожалеете.
Еще раз благодарю за полезные советы! Про то что нужно замерять под нагрузкой и то что после диодного моста будет выше напряжение - это понимаю.. А вот что что для зарядки нужно дать 13-14 вольт под нагрузкой - этот момент не учел. Знаю что такое напряжение нужно для зарядки, но то что можно дать вплоть до 17 в холостом хоту, не учел. Руководствовался по принципу, что в машине если ломается релерегулятор на генераторе и последний выдает более 13 вольт - аккумулятор кипит от перезаряда. Вот и думал, что 13 вольт нужно без нагрузки, а просадка уйдет по мере заряда батареи. Знаю такие регуляторы на симисторе - действительно можно поставить в зарядку, так и сделаю по Вашему совету!
После моста наоборот происходит падение напряжения, ну разве-что у вас там стоял конденсатор. Он может поднять напряжение, но это если мерить напряж. без подключенной нагрузки.
Владимир Зарубин
Когда я делал свой зарядник конденсатор на выход с трансформатора не ставил (т.к аккумулятор сам работает в роли сглаживающей ёмкости)
Согласен, конденсатор действительно толку не даст. Но и не навредит, по этому можно его и поставить. Он может пригодится, если от ЗУ питать какой нить прибор, автомагнитолу к примеру или что нить подобное. Этим не редко занимаются и многие так, по этому и не будет лишним конденсатор, как мне кажется)
Если "заряжать" десятью вольтами, то и полностью заряженный аккумулятор разраядится. Напряжение полностью заряженного аккумулятора - 12.66 в. (измеряется после 8-часового покоя). Что бы достичь этого, напряжение генератора/зарядки должно быть в пределах 13.9 - 14.4 в. Меньше 13.9 - недозаряд, а больше 14.4 - начинается электролиз с обильным газообразованием. И то и другое укорачивает срок службы батареи. При правильной эксплуатации свинцовые автомобильные аккумуляторы служат 7 - 9 лет.
Херню не городи! 13.9 -14.4, книги читай и не вводи людей в заблуждение!
Сергей Сергеевич +++++
Для заряда аккумуляторов конденсатор не нужен,пульсирующий ток полезен для батареи и даже лечит сульфатацию
Вроде как да, но все же думаю что кондер лишним не будет, хотя для зарядки и не полезен, зато если как это часто бывает магнитолу подключать к ЗУ, то он от гула в колонках немного спасет
В зарядном устройстве конденсатор это лишняя деталь. Потому что ему поплохеет при больших токах, сегодня вы подключите Акум который будет потреблять 1-2 Ампера да кондёр справится с этим а потом подключите разряженный Акум который будет жрать все 8 ампер и оставите его на сутки на зарядке, вот тут то кандер про себя и даст знать. А каким именно образом потом узнаете.
То что кондер лишняя деталь - согласен, ставил его из расчета что планировал автомобильную магнитолу ради музыки в гараже включать, но как-то не сложилось. Но кондеру от больших токов зарядки ничего не будет, он ведь не в качестве токогасящего стоит, а так нагрузки никакой не испытывает
Трансформатор на 10В для зарядки аккумулятора 12В? Сильно сказано.
Да, спору нет, не учел про напряжение что просядет под нагрузкой + нужно выше брать чем номинальное у самого АКБ
Здраствуте можна зделат от трасфарматор ТС - 160-3
аФ0.470.057 ТУ зарядной устройство на авто Зиловский акумлятора.
Здравствуйте, да, можно сделать ЗУ из данного трансформатора, там два выхода по 13В и 6А должно быть, то есть можно их либо включить параллельно и получить те же 13В и 12А, что и будет напряжение зарядки и ток с запасом, либо включить выходы последовательно и получить 26В с 6А на выходе, но тогда нужно будет собрать регулятор напряжения, чтобы понизить напряжение до нужного для зарядки, 6А тока более чем должно хватить
Пялился в экран 21 минуту и пытался понять, в чем подвох - отсутствие регулировки тока зарядки и напряжения.
Потом дошло - нет никакого подвоха. Авто - от как художник - он так видит. Какндинский видел по-своему...
Моё мнение - это поделка начинающего.
Возможно и так, что поделка начинающего, но раньше ведь и заводские ЗУ были без регулировки тока и напряжения, ну и в каждом гараже была самопальная как у меня и нормально, все работало, никто не жаловался. В общем я действительно не понимаю зачем свинцовому АКБ регулировки на ЗУ, ладно бы если для восстановления и прям профи будут работать, так да, кто этим сейчас занимается? Электролит продают, да, ориометры продают, но все используют аккум покуда работает, а после выкидывают и все) Ну и ЗУ в основном нужна в критическом случает, если забыл свет выключить в машине или чего еще его высадило, а так-то в машине заряжается и все. ЗУ скорее для подключения магнитолы в гараже используется, чем аккум заряжается)
@@Vlad_SCH_CH Я посмотрел много роликов об зарядке аккумуляторов и о зарядных устройствах. Кое-что понял из химии и физики зарядки, а потому ужаснулся, насколько тупо люди подходят к зарядке. Мой первый аккумулятор (приобретенный вместе с машиной) продержался 8 лет, несмотря на преимущественно городской цикл (мелкие перебежки, частые запуски). Я его ни разу не подзаряжал от внешнего ЗУ. А "спалился" он зимой на снегу - извините за каламбур. Буксовал в снегу, мотор глох, я его снова запускал, мотор был горячий и потому заводился легко. А потом ночь на морозе - и не запускает. Запустил с толчка, благо, не автомат. И потом еще месяцев 8 продержался.
Пытаться восстановить его - бесполезно. Он необслуживаемый, да еще и СС.
При запуске двигателя напряжение бортовой сети устанавливается 14,1 В и не меняется, как не газуй. А Почему пишут (говорят), что в автомобиле аккумулятор никогда не заряжается полностью? Потому что для этого нужно 14,4 В (особенно для СС). Далее. После изучения химии и физики заряда, я пришел к выводу, что аккумулятор представляет собой своеобразный химический стабилитрон. Превышение тока заряда - крайне нежелательный процесс. А при зарядке тиристорными устройствами и просто нестабилизированным током - это постоянное превышение тока зарядки в импульсе.
Зря вы думаете, что аккумулятор возьмет столько тока, сколько ему нужно. Поэтому в идеале, ЗУ должно иметь стабилизацию как по току, так и по напряжению. На данном этапе мне пока не удалось собрать мощный стабилизатор тока, но я собрал регулируемый стабилизатор напряжения, а ток измерял косвенно. Следил за тем, чтобы ток не превышал 0,1 от емкости, а напряжение - 14,4 В. Взял "нулёвый" акум - то есть, разряженный до нуля. Это вам не зарядка с 11,7 до 12,7! Это значительно дольше. Но я его зарядил и действительно под конец начал наблюдать явление снижение тока зарядки при постоянном напряжении. Постепенно, ток снизился до 0,5 А, а потом и до 0,1 и я посчитал аккумулятор заряженным полностью, что подтвердилось его дальнейшей эксплуатацией. Примечание: это был не тот акум, что сгорел на морозе.
Наверное, можно и так, как у Вас: слегка подкачал, и в путь. Ну а я решил для себя, любимого, сделать расточительно, но по науке.
Спасибо большое за ответы дай Бог вам здоровья
От души и вам спасибо за пожелания, все взаимно!
имею опыт сборки не одного десятка зарядников :)
может ниже в комментариях вам уточняли некоторые моменты. но однако повторюсь...
начну с того, что максимальное зарядное напряжение подаваемое на акб может быть довольно разным. в зависимости от вида акб (гелевые, кальциевые, свинцовые со свободным и не свободным электролитом. и т.д. и т.п.)
обычно для большинства рекомендуется не превышать 14.2-14.5в и при превышении будет наносится вред акб. вплоть до выхода из строя. но некоторые виды нуждаются в зарядном напряжении вплоть до 16.7в, что бы набрать полную ёмкость.
поэтому указанный вами трансформато 10-14в в корне не подходит.
заметьте. на диодном мосту может просесть напряжение до 1.5в. и вы получите на выходе 8.5-13в. что ниже напряжения обычного среднестатистического акб при 100% заряде!!! тоесть напряжение ниже 13.7. и вы не сможите зарядить акб до полной его ёмкости.
ещё пару минусов данной схемы:
полная зависимость от напряжения в розетке! заметьте. напряжение в зависимости от условий сетей и месторасположения потребителя, может варьироваться от 255 до 180в. поэтому, если вы с успехом заряжяли им акб в городе. то в деревне вы сможете в акб зародить жизнь. но не как не зарядить :)
нет ограничения по току. и при кз пластин (что часто встречается) при зарядке с такой схемой. можно увидеть вздутие или взывчик акб :)
нет ограничения по напряжению. для акб с несвободным электролитом, гелевых и тому подобных не обслуживаемых акб. крайне не рекомендуется превышать максимально зарядное. иначе акб начнёт кипеть. а это грозит потерей ёмкости или кз пластин. поэтому если вы настроили этот зарядник под напряжение в этой разетке. то не факт, что вы получите перенапряжение если включите его в другом месте.
так же грозит убийству акб напряжение в холостом ходу 17в :) (ниже в отзывах писали )
про конденсатор: в зарядном устройстве он вообще не нужен. это не блок питания для компьютера. здесь пульсирующая подача питания даже полезна. что бы лучше проходили химические процессы. поэтому даже собираются схемы на трёх диодном выпрямительном мосту. для создания пульсаций.
кондёр тут будет только полезен, если используется электронный вольтметр (некоторые модели "шалят" в измерениях :) ). так что использовать его или нет каждый решает сам.
на заметку. режим десульфатации заключается не в смене полярности заряжаемого напряжения. а чередования времени заряда и разряда. притом нагрузка разряда и ток. тоже зависит от ёмкости акб. и в дешевых зарядниках оснащённой такой функцией обычно ставится ниже среднего. что бы не усаживать малоёмкостные акб :) а в "правильных" должна быть возможность выбора ёмкости заряжаемого акб. для изменения силы тока заряда и силы тока разряда.
а при смене полярности подаваемого напряжения может что то испустить дымок :)
ну тут не совсем всё так плохо. вполне дееспособная для зарядки схема. простая в сборке для начинающих. НО имеет очень много нюансов. которые могут сказаться или на недозаряде акб, что вредно и грозит потерей ёмкости. или на его повреждении.
сергей последний. схема, которая может выдать напряжение 17в в не зависимости от напряжения в розетке. и которая может ограничить максимальное зарядное напряжение (для разных типов акб может быть разным. от 14.5в до 16.5в) и ограничить максимальный зарядный ток. (для разной ёмкости акб необходимо разный максимальный ток)
замечу, для 90% акб для легковых авто. зарядника который сможет выдать ток 3-4а по уши хватит! это щелочники требуют огромного зарядного тока. а кислотники, чем меньше зарядный ток. тем дольше прослужит акб :)
ток 1/10 от ёмкости. это ток максимально допустимый. а не тот, который требуется для всего процесса зарядки. и акб запросто зарядится до 100% ёмкости и намного меньшей силой тока.
второй момент.
определитесь, что вам нужно. зарядное устройство для акб или пусковое?
если зарядное. то можно собирать зарядник даже для акб 70а/ч, который может выдать 2-3а. можно больше. но это не имеет смысла и увеличивает стоимость запчастей.
если пусковое. то ищите лучше обычный трансформатор, который может выдать как минимум 30а и с напряжением под нагрузкой 13в (импульсник может не подойти. может вышибать по перегрузке) и диодный мост минимум 50а (не китайский). и всё. схема состоит из трансформатора и диодного моста.
Олег Олегыч Здравствуйте Олег, очень понравились ваши комментарии, можете дать схему хорошего зарядного устройства, спасибо заранее
Олег Олегыч можете подсказать для пускового какой транс нужен ? У меня есть транс типа как на этом видео из него можно сделать пусковое ?
@@isaknyton5391 нет такой не подойдет!Нужен любой от микроволновки,убирать вторичку и мотать новую самому 13-14 витков,самым толстым проводом!
Да и при удалении вторички убери токовые шунты они находятся на первичке железные пластины 3-4 милиметра толщиной,только аккуратно первичку не задень!
Здравствуйте у меня не получилось зделайти одна видео зарядный устройства аккумулятора.
Здравствуйте. А что именно не получалось, что не так пошло? Там ведь по сути подключить трансформатор к сети, взять со вторичной обмотки выход и к нему диодный мост подключить, да и все, защита от КЗ и вольтметра с амперметром - это уже тонкости и не прям важны в общем и целом
После диодного моста выходит не постоянный ,а пульсирующей, конденсатор в схеме не нужен, с пульсирующим током зарядка идет лучше, особенно у старых аккумуляторов.
Да, согласен, что конденсатор лишняя мера, но сказать что он вред несет - вряд ли, все таки емкость не столь уж велика.
А если зарядное включено всеть и работает транс и неправильно подключить акум нече неесгорит?
Могут сгореть диоды в выпрямители зарядки, либо как минимум предохранитель выбьет. Переполюсовка при включенном питании зарядного устройства похуже чем КЗ для него, ведь там еще и ток аккумулятора плюсуется
Есть машины мерседес и есть жигули. Так же и зарядки. Эта зарядка для жигулей. 🤣
;)) Точно, точно!)) Но и правда так и выходит, используется, тем более что и в жизни АКБ обычно на старых и убитых машинах высаживается из-за вечных утечек и косяков с проводкой, а на новых и дорогих нет проблем на этом фронте
Зделитый одна видио ТС 160-3 зарядный устройтва.
В другом комментарии вам ответил, тут цитирую ответ:
Здравствуйте, да, можно сделать ЗУ из данного трансформатора, там два выхода по 13В и 6А должно быть, то есть можно их либо включить параллельно и получить те же 13В и 12А, что и будет напряжение зарядки и ток с запасом, либо включить выходы последовательно и получить 26В с 6А на выходе, но тогда нужно будет собрать регулятор напряжения, чтобы понизить напряжение до нужного для зарядки, 6А тока более чем должно хватить
Добрый вам день ....Проблема есть Можите мне обяснить .. у меня зарядное выдает 13 5в но когда подключаю нагрузку тоесть АКБ то на мультиметре сразу показания выростают до 33.5 и АКБ кипит сразу что может быль ..поменял диод стоял д203А на прозвон пищал Замена по вольтажу неизменилась Зарядное заводское ++ТОН 12в 5А
Добрый день, Валерий. Почитал что вы пишите и какая модель зарядки - инет о ней говорит что она с десульфицирующее зарядное устройство, а так там все не так просто с его работой получается, даже инструкция по применению есть. Сам в них, такого рода ЗУ не много понимаю, лично не пользовался, вот на вскидку нашел форум где обсуждения по теме есть: www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=23419&page=3&ysclid=laprujry1c635377085 Посмотрите, может они что-то прояснят о том как оно должно правильно работать
@@Vlad_SCH_CH ок спаибо посмотрю
@@Валерий-й9ы хорошо, всегда пожалуйста и удачи в делах!
Влад покажи пожалуйста схему, я не могу её найти
Вот, Анатолий, ВК схема лежит, тут посмотри: vk.com/album337502867_227309760
Это серьезный транс, главное - найти такой!!?
Серьезный, 10А - приличный ток, крупные АКБ можно заряжать. Но в целом подойдет любой транс с напряжением 14-16В и током хотя бы в 2А, либо больше. У меня транс старого образца, выбрал его на работе в системе низковольтного освещения в смотровой яме, а так-то можно взять к примеру от бесперебойника трансформатор, можно из лампового ТВ и так далее много где с нужными напряжениями встречаются
Без защиты и переполюсоки только трансформатор и подкова и все пойдет?
Да, все верно. Раньше эта зарядка так и работала у меня, притом даже без корпуса и все отлично, многие так и делают
Он чё 8 вольтами собрался заряжать! Умора!
Нет, там 12В, стрелочный прибор что поставил в корпус не точно показывает напряжение
У меня автоматический Орион живет своей жизнью. То заряжает, то нет. Непонятно от чего зависит. Думаю собрать что ли.
Как вариант, то соберите другую или же сделайте доработку Ориону, чтобы можно было переключать схему после трансформатора на его родную и упрощенную из видео.
А где схема?
В описании к видео есть ссылки где можно посмотреть схему
Сбросьте пожалуйста схему защиты короткого и переполюсовки с номиналами деталей если можно .спасибо большое заранее
Схему можно без проблем в инете найти, вот она: cxemi.ru/_fr/138/7900278.jpg
По номиналам - диоды любые можно поставить, разве что Д2 по схеме, тот что последовательно с реле идет, то лучше более ли менее мощный, поскольку при КЗ он приличные токи пропускает и слабенький может сгореть. Либо это я чего-то не так сделал и у меня он перегорел в тестах, но на 1А и более вполне себе пойдет, прочие можно любые ставить. К примеру их ламп "экономок" можно достать 1N4007 и их в схеме применить, а если есть советские у вас из старых запасов, то их точно за глаза хватит. Светодиоды любые подойдут, резисторы к ним тоже от 100 Ом до 1,5 кОм без проблем подходят, разве что при большом сопротивлении светодиоды хуже светят, менее ярко, но видно их вполне. Реле на 12В любое подойдет, лишь бы запас по току был больше чем трансформатор выдает и все, а так 12В и нормально. Либо можно на другое напряжение, если у вас для какой-то другой цели
Это на выход с зарядного подключаем вход блока защиты а с блока защиты выхо провода с крокодилами и на аккамулятор
Спасибо за схему
@@vasia372 да, все верно, на выход ЗУ подключаем схему, а уже на выход схемы подключаем АКБ для зарядки
@@vasia372 всегда пожалуйста и удачи в делах!
Деталь сглаживающий конденсатор после диодного моста в зарядном устройстве - лишняя.
В общем и целом, да, все так. Но так же он и не повредит, не сильно там и сгладит пульсации даже пару тыс. мкФ. Поставил я его из расчета что зачастую в гараже к ЗУ подключают автомобильную магнитолу и кондер нужен, чтобы меньше гул был в динамиках от не стабилизированного питания. Нынче, наверное, мало кто так делает, но 6-7 лет назад, когда видео снимал, еще вполне себе практика такая была, вот только в видео об этом не сказал и стоило учесть наличие тумблера для выключения кондера и реле, чтобы удобнее было работать
@@Vlad_SCH_CH для питания электроприборов типа магнитолы - да, нужен, но опять же, уровень напряжения может оказаться убийственным, а для заряда аккумуляторной батареи от пульсаций выпрямленного тока эффективнее результат.
@@АлексейКублицкий согласен за уровень напряжения, но с другой стороны в бортовой сети тоже не 12В, а повыше, особенно если реле регулятор на генераторе капризничает, то ох как может прыгать, но магнитолы, вроде, не выгорают. За пульсации с зарядкой тоже согласен, все так, все же не даром раньше все зарядки заводские и были по схеме что просто диодный мост после трансформера и все
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли параллелить 2 одинаковых трансформатора чтобы увеличить выдаваемую зарядкой силу тока?
Здравствуйте. Точно не скажу, но насколько знаю, то нет, нельзя подключать так два трансформатора в параллель, поскольку параметры у них так или иначе разные и от того один из них другой будет нагрузкой считать, будет один из них греться и гудеть. Но это в теории, лично не доводилось опробовать на практике, увы, хотя желание было, поскольку повышение тока на самое деле востребованная вещь. Попробуйте так подключить, трансформаторы не должны испортиться, максимум один будет гудеть от нагрузки коей второй воспримет и все, тогда выключите, если же все нормально работает - попробуйте погонять под нагрузкой, например пару галогенных ламп от машины повесить на них - там каждая спираль 5А берет на себя, так наглядно будет видно как под нагрузкой себя трансформаторы чувствуют и повысился ли ток от такого подключения
И еще что вспомнил, вроде, если поставить на каждый свой диодный мост, а после них уже включать в пареллель, но может получится, а поскольку беда в разности параметров именно по переменке получается, там ЭДС и все в этом духе, а по постоянке уже можно включать или хотя бы попробовать
Добрый день
Подскажите пожалуйста, собираю заряжать только аккумулятор от мотоцикла,а там 10-12 аh , что нужно включить в цепь,чтобы заряжать малым током?
Добрый вечер. Теоретически АКБ не возьмет больше тока чем ему нужно при зарядке, если он не литий-ионный или другие подобные типы. Но все таки есть есть переживания по поводу тока зарядки, то есть три варианта: простейший - подключить последовательно АКБ и зарядному устройству ламу накаливания, чем больше мощность будет у нее, тем больше тока она на себя заберет, ток можно посчитать по ее мощности разделив ее на напряжение - получим амперы, ток потребления; второе - можно поставить регулятор тока на выходе зарядного устройства, собрать по схеме из инета или же купить готовый регулятор; третье - можно поставить регулятор мощности по сетевому напряжению, так же или собрать по схеме или купить готовый димер. Вроде, все, такие варианты регулировки тока, выбирайте любой. А нет, еще можно регулятор тока виде реостата поставить на выходе зарядного устройства, его тоже отдельно приобретать или рассчитывать по схемам их инета, делается их никель-хромовой спирали что тоже выступает виде нагрузочного резистора как и лампа накаливания или галогенная лампа
Здравствуйте, по идее туда конденсатор даже и не нужен 😊
Здравствуйте, все верно, не нужен он там если именно как ЗУ использовать. Так только если магнитолу подключать, то лишним не будет, чтобы меньше гула в динамиках было, правда сам в итоге так и не подключал - холостой ток трансформатора велик, жаба давит что электричество будет мотать
Влад самодельное ЗУ как правило вещь хорошая, если изготовлен правильно и из правильно подобраных деталей. И таких схем очень много. Чем проще схема, тем она надёжнее. Ваша схема тоже не плохая, но мне кажется можно бы и упростить её. Например использовать диоды типа Д-242 и им подобные. Они рассчитаны на нагрузку до 10 А и этого вполне достаточно. А этот диодный блок от автомобильного генератора, он трёхфазный с 6 диодами(три прямой и три обратной проводимости) мне кажется грубоватым и неудобным. К тому же два диода просто лишние.
Далее. Совсем не обязательно(и даже не желательно) подключать в схему конденсатор, тк он сглаживая пульсации, поднимает напряжение только холостого хода. Под нагрузкой он практически бездействует. Да и вообще пульсирующим током зарядка происходит более качественная и увеличивает аккумуляторный век.
Далее. Вторичная обмотка тр-ра должна выдавать напряжение 16 - 17v. перем. тока.
И ещё один момент. Чтобы избежать случайной переполюсовки и не сжечь диодный мост, достаточно подключить в схему ещё один диод на выходе (+) (по направлению стрелки на диоде вперёд). При случайном включении крокодильчиков наоборот, напряжение от аккумулятора блокируется и КЗ не будет. В качестве регулятора зарядного тока может быть использован обычный бытовой регулятор освещения и подключить его в цепь первичной обмотки. Он продаётся в магазинах эл.товары.
Ну в общем за труды лайк!
Удачи!
Согласен с вами, Анатолий. Конструктивные дополнения, так же важные советы. Но все же за диодный мост не совсем согласен, думаю что с автомобильного генератора будет удобнее, так как токи он большие выдерживает и не требует радиатора для охлаждения, что есть плюс по сравнению с диодами Д-242. Лишние диоды с моста можно обрезать и применить куда нить еще, а то и как правило на диодных мостах в аккурат сгорает пара диодов и остается одна фаза выпрямления. Такой мост все равно уже на машину не поставить, хотя и можно диоды заменить, но мало кто этим будет заниматься, так что мост будет валятся без дела, а так он на ЗУ пойдет. За конденсатор согласен, толку с него мало, а то и вред есть, хотя емкость даже в 2000 мкФ не сильно сгладит пульсации, так что, наверное, вреда не будет. Зато если от ЗУ питать автомагнитолу, как многие любят делать, тогда конденсатор хоть немного шумы сгладит. За диод согласен, что для защиты от переполюсовки, так проще сделать и вполне надежно. За трансформатор, да, нужно было больше напряжения не выходе брать, но увы, у меня был только такой, но видео, вроде, написал что нужно несколько больше. Или в комментах тут точно есть оные замечания, многие писали об этом и другие почитают. За регулятор тока заряда, да, полностью согласен. Жаль не додумался о нем сказать в видео, что его можно поставит. Ну ничего, опять же советы есть в комментариях.
Спасибо за оценку и нужные дополнения!
И вам удачи в делах и работе!
@@Vlad_SCH_CH да, всё именно так и с диодным мостом полностью согласен. Он действительно более мощнее и рассчитан на ток 20 - 40А. Но эстетику немного скрадывает этот генераторный мостик.
К тому же его радиаторы маловаты, поскольку рассчитаны на принудительное охлаждение, а у вас его нет.
Да и корпус можно было бы уменьшить раза в два и сделать из него два таких. Может я и не прав, но у меня с годами привилась привычка делать всё так, что трудно было бы отличить от заводского.
Я много лет проработал в системе ГА. по АиРЭО.(авиационое и радиоэлектронное оборудование)
Ну а в общем всётаки молодец. Мне всегда нравились мыслящие и ищущие люди!
Но безопастность и надёжность всегда должны доминировать, ну и конечно эстетика. Удачи!
Тут так же согласен, что есть минусы у диодного моста и охлаждения ему не хватает. Но все таки он не работает на максимальных токах, даже если учесть что трансформатор выдает 10А, то получается максимальная нагрузка будет только в половину его рабочей. А при зарядке, вроде (точно не знаю), не будет настолько большого потребления тока. То есть даже без охладителя моста должно хватить с головой, так сказать.
В плане эстетики, да, тут полностью согласен и поддерживаю. Тоже хотелось сделать более похожее на заводское, но то время не было металла, а из фанеры очень сильно сжимать детали не хотелось, все же он есть дерево и огнеопасна. Если мост или трансформатор будут греться, то может и воспламениться. По этому было решено сделать корпус свободнее, но герметичным, чтобы без вентиляции обойтись, так как пыль внутри совсем не нужна, добра не принесет.
Поддерживаю, тоже люблю надежность и эстетику, все должно работать как часы и быть близко к заводскому. Стараться по возможности исполнять все эти требования.
Спасибо за похвалы и взаимно, уважаю грамотных и мыслящий людей! И к слову говоря, сам я в электрике самоучка, так что не судите строго за огрехи в схеме. Варианты исполнения разные могут быть, вот у вас опыта много и все рассчитываете исходя из него, а у меня меньше и по этому со своими недочетами вышло устройство. Да и конечно сделано оно было из подручных средств, покупать другие диоды или трансформатор не имело смысла, так как есть ведь рабочий и нужно в ему применения найти)
Спасибо за пожелания! И взаимно удачи в делах и работе!
@@Vlad_SCH_CH ради Бога. Делайте как нравится, я даже не пытаюсь переубеждать. На оборот хотелось бы помочь, тем более начинающему и как говорится подающему надежды молодому человеку. Я только приветствую это.
А вот насчёт тр-ра могу сказать что этот тип тр-ра достаточно удачно выбран.
Я не помню его маркировки и характеристики, но могу сказать, что и по мощности и по току он вполне подходит. Этот тр-р выпускался с начала 60 и до 90 годов прошлого столетия. Первичка была рассчитана на 220v, а вторичка на 12, 24 а некоторые на 36v.
Что касается тока, так он мог достигать до 30 А.
Если нечем проверить, можно просто взять любой ненужный предохранитель на 25 А и посоеденить ко вторичке кратковременно, он сразу сгорит. А может и 30 А. тоже. Таким образом можно примерно определить силу тока вторички. Правда это не означает, что он сможет длительное время работать в таком режиме, только кратковременно.
А напряжение можно немного и приподнять, домотав ко вторичной обмотке несколько витков такого же провода, даже не разбирая сердечника. (правда там места маловато, но витков 15 - 20 думаю влезут, особенно если снять верхнюю изоляцию, тем более что она и не нужна в такой ситуации).
Всего доброго и удачи.
Поддерживаю ваше мнение и желание помощи начинающему.. По этому и благодарю вас, прислушиваюсь к советам, так же поясняю почему сделал так, а не иначе. Но в будущем, если будет потребность, то сделаю как советуете.
Да, да, полностью согласен по поводу трансформатора, тоже читал о нем хорошие отзывы и в практики использования он понравился. Один минус - габариты, что особо не критично, но все же тороидальный или Ш образный сердечник меньший вес и габариты имеет при той же мощности, но это все опять же не критично.
По поводу тока, да, так же согласен. Однако добавлю еще один способ проверки, что к слову можно использовать и для проверки на длительное время. Можно нагрузить трансформатор парой галогенных лам от фары машины. Стандартные идут 55/60Вт, таким образом подключив две спирали параллельно, то есть ближний и дальний свет одновременно, получится нагрузка порядка 10А от одной лампочки. В машине лампочек две, так что получится 20А, округляю в до цельных чисел. Еще бывает стоят галогенки на 90/110Вт, тогда одна даст все 20А, а две почти 40А. Таким образом можно посмотреть по свечению насколько лампы горят в полный накал или нет, а то и измерить просадку напряжения, чтобы лучше просчитать ток нагрузки.
По поводу намотки дополнительной обмотки, да, полностью согласен. Только в моем случае было одно но, что там провод алюминиевый и намотан вплотную под сердечник, то есть места более не остается там толком. Наматывать медный провод, насколько понимаю, нельзя в довесок к алюминиевому. Так бы хорошо поменять вторичную обмотку на медный провод, сечение провода будет меньшее при том же токе и можно существенно повысить напряжение, даже сделать отводы от обмотки, но вот провода не было большого сечения, а жаль. В планах есть поменять обмотку на медную, тогда можно сделать из трансформатора более универсальное ЗУ для разных аккумуляторов.
Спасибо за пожелания. И вам удачи в делах и работе!
единственный человек который внятно обьяснил какой весь порядок спс 👏👏👏
Стараюсь понятно пояснять и делать хорошие видео.. Спасибо большое и удачи в работе!
Четыре диода соединены между собой, два в одну сторону, два во вторую, эту операцию сможет сделать десятилетний мальчик.
Здравствуйте.вроди как собираешь зарядное устройство там не используется конденсатор это не зарядное получается а блок питания.
Здравствуйте. Вы правы, все так и есть с конденсатором, видимо это у меня уже привычка сыграла БП делать + планировал автомобильный магнитофон запитывать от оной зарядки, а там кондер не помешает, чтобы гула меньше было в динамиках)
Ну для магнитофонов это самое то ёмкости побольше надо чтоб Гуда не было и провода экранированные надо тогда будет тишина в динамиках лишних звуков не будет.
@@навсерукиотскуки да, да, все так, точно. Но для гаража прям таки великое звучание не нужно, не дома ведь слушать и кайфовать, а там лишь бы в общем гула не было и хватит. Да и по-хорошему, вроде, нужно стабилизатор хотя бы на одном мощном транзисторе сделать, вроде КТ805, чтобы гул еще лучше убрать и напряжение стабилизировать
@@Vlad_SCH_CH можно использовать стабилитрон или кренку сколько вольт Вам нужно просто.
@@навсерукиотскуки как вариант можно, но токи малые будут, совсем, ведь кренка всего-то 1,5А дает и то с радиатором и не точно что долго проработает на таких токах. А так лучшее и практичнее ее выход усилить мощным биполярным транзистором, тем более что напряжение относительно низкое и цена за транзюк не будет велика
Много чего можно накрутить на «зарядку», стоит ли ? Для заряда АКБ достаточно иметь : 15-16 в от трансформатора, мост из 4х диодов, (трансформатор должен выдерживать ток до минимум 10а. Люди пользуются такими зарядками десятки лет, если нормально следить за аккумулятором(проверять: напряжение, плотность)
АКБ прослужит, не доставляя водителю проблем 4-5 лет, возможно дольше, если ездить только летом, изредка зимой! Магазинные зарядки, конечно рассчитаны , «напичканы» на цены!
В общем и целом, да, полностью согласен. Но все же защита от КЗ и переполюсовки не помешает, тем более что реализуется она просто и на работу устройства пагубно не влияет
Защита отлично работает спасибо прекрасное видео
Хорошо что защита работает. Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв!
Как вы контролировали выходное напряжение? Это случайно вышло 10-12в(не опасное)? У моей пары транс-мост, напряжение вышло 19.5в. Ладно, это не сложно решается. А как без замера силы тока(я уже не говорю об его регулировке)? Добавлю, что представленная защита работает хорошо(ещё можно к красному диоду добавить пищалку) с этой простецкой схемой, но если после моста поставить стабилизатор, с регулировкой по току, который не имеет своей защиты от переплюсовки, то представленная схема защиты, из-за медленного срабатывания, пропускает переплюсовку в стабилизатор, что критично.
В своем случае регулировку напряжения и тока не делал, напряжение трансформатора - везение, точно, хотя если бы был излишек - просто сделал бы отвод на некоторое количество витков меньше по вторичке и все на том решилось бы, либо можно по входу поставить регулятор мощности на симисторе, тогда он будет немного напряжения снижать и ток, что для ЗУ бывает важно и полезно, да и в таком случае защита от КЗ не будет страдать или верней регулятор напряжения с током не пострадает от переполюсовки. За пищалку к красному светодиоду согласен, правда стоило бы ее поставить, но я вот не додумался это сделать, увы) Схему взял из инета и повторил на своих компонентах, том что нашлось в загашнике. За стабилизатор тока, да, схема защиты его не спасет, увы. Но в таком случае можно либо выключатель силовой поставить между стабилизатором и схемой защиты, чтобы выключать его когда подключаете АКБ, а после включать когда точно известно что все правильно подключено, ведь схема защиты автономна. Либо сделать схему защиты на полевом транзисторе, там схема довольно простая, доступная в сборке - в инете легко ее найти, но мне лично с реле больше понравилось, как минимум оно наверняка у каждого автомобилиста найдется, да и за транзистором в магазин ехать мне лень было, как думаю и другим будет тоже, по этому реле выбрал для своего ЗУ и подумал что другие тоже захотят так сделать)
Интересное видео! Пойду за кантрибургерами в Мак. Лайк+...
+Рома Карпов (Карпов play TV) Спасибо! Нужное дело, удачи!
Ссилки закончились неожиданно.
В ВК точно схемы есть, ссылки на него в описании или просто на страницу зайдите, там в альбомах легко найдете схемы
Сначала рисуем схему. Дальше на 90% все понятно. А это шарлатанство.
Схема есть, в видео добавлял при монтаже + по ссылкам в описании разные схемы: принципиальная и наглядная, так сказать виде фоток деталей и проводов как их соединить;)
здраствуйте, подскажите пожалуйста у меня без конденсатора, нужен ли он или нет?
Здравствуйте. В целом конденсатор не нужен для зарядки АКБ, он нужен если от БП будет что-то запитывать вроде автомобильной магнитолы, там когдер нужен, чтобы помехи сгладить, не было гула в динамиках
У меня получилось так что зарядка не включена, а при переполюсовке автомат выбивает. Почему так не проверял, главное работает без электроники. Ведь в автомате стоит теплуха и плюс защита от КЗ типа электромагнита, два в одном.
У как, интересные дела, очень даже. То есть автомат не на сеть ставится, а на выход вторички, а так получается при переполюсовке диоды дают напряжения с АКБ на трансформатор, на нем обмотки малое сопротивление имеют и значит КЗ выбивает автомат
@@Vlad_SCH_CH я электрик-самоучка и научными терминами не оперирую, двойки по физике о многом говорят😔. Практика и чуйка моя школа. .
@@Vlad_SCH_CH когда принесли первую зарядку на ремонт я был в шоке, предохранитель стоял в том месте где он сработает когда уже будет поздно. Ну и поставил на низкую сторону, вот и весь фокус.
@@АндрейВельможко ух, прекрасно понимаю, сам такой же - в школе скучно было, не хотелось что-то учить, а после уже по мере потребности разное как мог познавал, кусками нахватался разного..) Но главное во всем практика, точно, а то теория на бумаге хороша, а на деле все нужно проверить и узнать что получится, так и запоминается лучше, ну и точно результат известен, чем в формулах все идеально, а на деле фигня выходит и косяки появляются то тут то там..
@@АндрейВельможко вот ведь как, интересные дела. Честно говоря, то не видел, чтобы с завода предохранитель стоял где-то помимо сетевого входа, как и найти где бы он помог, сгорел вовремя - не найдешь, точно..)) В низковольтной сети работать лучше будет, точно, а на сеть - это только если сетевая обмотка коротнет он и сгорит, видимо так
Почему у меня на холостом ходу на выходе показывает 13,4 в. А когда подключаю к акомулятору, то напряжение поднимается до 16, 7 вольт. И около 4 ампер. Амперметр в цепи стоит от автомашины газ 53 на 30 ампер. Аккумулятор сразу начинает пузыриться.
Странное поведение зарядки, однако. Повышение тока заряда и кипение электролита - это может быть от того что часть пластин осыпалась и замыкает в АКБ. По этому повышается ток, ведь фактически АКБ дает короткое замыкание на ЗУ. Но вот повышение напряжение - не знаю причину, по-идеи оно напротив должно просаживаться, а не подниматься, ведь ЗУ идет в нагрузку, ток ведь повышается. А у вас ЗУ самодельная или заводская? Возможно напряжение повышает встроенный регулятор тока заряда, то есть дабы не было просадки тока, так ЗУ повышает напряжение для стабилизации тока. Иначе не знаю как это пояснить, увы.
После диодного моста напряжение надо умножить на √2 именно такое напряжение будет при полном заряде АКБ
Где схема?
ВК схема есть, ссылки в описании под видео)
Конденсатор и даром не нужен в зарядном устройстве!. Автор плохо понимает "сущность" сего дела .. стыдно ..
Многократно мне по теме писали, прям все разжевали и пояснили, ошибку усвоил.. Однако все равно кондер вреда не несет в данном случае, хотя и пользы тоже нет. Но все таки пусть будет, почему нет)
@@Vlad_SCH_CH , "ошибку усвоил" ?! 🤔 Это нельзя назвать ошибкой. Это не смертельно. Просто при подключении акума к зарядному, Он сам и начинает играть Роль конденсатора!!. Причом не на 2.000-4.000мкф а гораздо гораздо больше!! .. Он сам и является фильтром "для себя". Конденсатор просто как противотуманки карасю. Ни да , ни нет .. фиолетово . Можно и поставить если очень хочется.
А в тиристорном он ещё и вред будет делать
@@тимоха1981игорёк да, все так, согласен. Однако не совсем понимаю как АКБ работает в роли кондера, ведь он не может настолько быстро отдавать большие токи и восстанавливаться. В машинах ведь где ставят мощные усилители и динамики, то ставят и кондер на пару фарад, чтобы перепады напряжения компенсировать. Правда и для защиты АКБ, но все таки для стабилизации напряжения, может и тока. АКБ все таки только рабочее напряжение может стабилизировать, а кондер пиковые значения сглаживает и работает быстрее. По части ЗУ все это не касается, рассуждения про АКБ в роли кондера в данном случае.
За тиристорный регулятор мощности, да, бесспорно кондер там только навредит, тут спору нет, конечно
@@Vlad_SCH_CH , по правде сам не знаю как акб работает в роли "огромного конденсатора" , но Он с успехом с этим справляется. И его эквивалент ёмкости "в этом случае" равен "примерно" десяткам фарад!! Конденсатор возле усилителей в авто ставится не для того чтоб помочь акб, а для того чтоб минимизировать просадку напряжения в подводящих проводах!!. Именно на входе в сам Усь!. При всплесках больших токов (при басовых партиях) .Если усь подключен проводом хорошего сечения, то конд можно и не ставить . Акб решит эту проблему "гуляючи" (при проводах 10-16мм²) .. опять таки зависит от мощности которую попросят в усилителя
@@тимоха1981игорёк вот ведь как, дела, спасибо за пояснение с кондером.. Сам-то я не великий электрик, так там чего-то нахватался, сям.. Но вот сколько видел, то часто кондер ставят прям у самого АКБ, а не усилителя, хотя если кондер красивый, то конечно возле усилка, чтобы хвастать им..)) Выходит что ставят его ради того, чтобы было, тупо для понта, не понимая зачем нужен точно. За провода понимаю, сечение имеет значение, точно. На автомузыке не испытывал, а вот на сварочном аппарате сполна испытал как масса греется и варить начинает хуже, хотя кажется сколько там нагрева и какое там сопротивление у провода появляется, а нет, есть разница - поставил провод в два раза большего сечения, так ни нагрева, ни проблем со сваркой - прям на ура все работает
Классное видео с меня лайк,заходите намой канал тоже есть интересное видео,буду рад взаимной подписке и дальнейший дружбе
"на мой" пишется раздельно
Час лопатил интернет искал простейщую схему зарядки акк для нубов. А тут в превью она) Лайк
Это радует что нашли нужное и мое видео помогло, сама же заставка схему показывает) Спасибо за оценку и внимание!
ТС 160-3 трасматора.
Да, там должно быть просто найти где сетевые провода питания и силовые на выходе или распиновку в инете посмотрите: ldsound.club/index.php?threads/transformator-ts-160-3-sxema-podkljuchenija.1660/ Там почитайте что люди пишут о подключении, и главное не забывайте что для безопасности через лампу накаливания в разрыв одного из сетевых проводов сразу включайте трансформатор, чтобы избежать проблем если что-то не так включите
Для зарядника конденсатор сглаживающей не нада
Да, особого смысла в нем нет, но лишним он тоже не будет..
подскажите пожалуйста можно ли поставить эту плату в вашу схему если в трансформатора вольтаж больше чем надо и где впаять её? freebuy.in.ua/p970125475-preobrazovatel-ponizhayuschij-xl4016.html
Да, можно поставить данную схему в зарядное устройство, будет вообще хорошо - регулировка напряжения зарядки и можно будет заряжать, условно, любые аккумуляторы. Ставить ее нужно после диодного моста, а уже после этой платы ставить схему защиты от короткого замыкания, поскольку схема защиты от КЗ требует напряжение не более 16 вольт, вот и нужно на нее подавать уже пониженное напряжение.
@@Vlad_SCH_CH спасибо
Пожалуйста и удачи в делах!
Есть коммент под одним видео на канале "Александр", там один товарищ написал про генераторные диоды, что они при превышении 20 вольт входят в режим стабилизации и сильно разогреваются даже без нагрузки, автор коммента не рекомендует превышать питание диода выше 20 вольт!
Да нет, что-то это бредом попахивает, не во обиду вам и автору коммента, но генератор, вроде, до 36В дает напряжение, а в пике и того больше может быть, а значит 20В это далеко не предел возможности диодов. Тем более что диоды, как и любые радиодетали, делают с запасом по показателям, обычно номинал запаса в разы выше чем указано в характеристиках, но минус что тогда деталь конечно же на износ работает, но в случае с диодами скорее запас и критичный показатель - это ток, а он у них от 40 и выше ампер, без учета запаса, а напряжение уже второстепенно в ключе выхода из строя. В общем греться они могут разве что если в сборке есть пробитые и они дают КЗ в каком-то полупериоде прохода синуса через мост, а так просто нагрева не будет если не давать более 10А нагрузки, если с охлаждением, тогда и все 60А можно легко снимать
Я тоже так думаю, хотя опыт общения с этими диодами весьма мал...
Нельзя ли заменить диоды1N41480на 1N5399 если и можно ответьте пожалуйста
Да, вполне можно заменить на такие диоды как вы спрашиваете, да и в общем любые выпрямительные с напряжением более 50В подойдут, там токи минимальные в схеме через них протекают
Здравствуйте не подскажите какие деоды у вас на схеме защиты от перепалюсовке. Поять умею а вот в деталях не очень,. Просто диоды 1N4148 очень много и они выполняют разную функцию.
Здравствуйте. Там не критично какие именно диоды ставить, поскольку они только ограничивают направления движения тока, а 20В любые диоды выдержат, токи там идут минимальные по ним, так что снова таки любые что есть в наличии ставьте и все
Добрый день такие подойдут 1N4148TB Диод стандартный LGE ?
@@КостяФаламеев да, вполне пойдет, ведь главное в описании характеристик: "выпрямительный диод 0.3А 100В" - большего в данном случае не нужно, можно ставить
Все понятно, только остался один вопрос, ты показываешь что блок питания выключен и ты пробуешь на акб менять местами полярность и красная лампочка показывает не правильную полярность, а что будет, если БП включен и ты путаешь полярность? По схеме я посмотрел, что тогда плюсовой Акб встретиться с минусовым БП. Будет ли какие последствие для БП?
И еще один вопрос, при неправильной полярности не важно включен БП или нет, с акб на один и на второй контакт обмотки реле течет только с плюсовой клеммы акб напряжение.не вредит ли это Реле?
Хорошо что все понятно, а по вопросу, да, лучше проверять полярность при выключенном БП, по крайней мере когда нет напряжения на его клеммах, а то хоть защита от переполюсовки сработает, реле питание отключит, но все равно короткий импульс тока пройдет через диод что от переполюсовки защищает и его выбьет, если слабенький стоит. Вот я это не учел, у меня диод сгорел, пришлось все разбирать и менять его на могучий) Так что лучше при напряжении на клеммах БП не подключать не правильно клеммы к АКБ, так вот при выключенном БП проверяешь, правильно подключаешь и после БП включаешь. Вот защита от КЗ на ура работает, ничего не портится. По поводу реле, да, ему не важно как подключены клеммы к АКБ, реле не имеет полярности включения, по этому, чтобы оно не включалось почем зря, то там и стоит диод что не дает питания от АКБ на БП если полярность не соблюдена, вот этот диод и стоит более мощный взять, чтобы наверняка все выдерживал, а остальные не важно какие будут, там на них нагрузки никакой толком не приходит
Спасибо за обратную связь)))
Если я поставлю вот этот диод: Кд203А на 10А, выдержит ли он если все таки БП будет включен? при этом я перепутаю полярность.
@@KrYtOiKrOt всегда пожалуйста)) И да, да, это отличные диоды, сила! У себя тоже такой поставил, правда буквенный индекс не помню, но с ним уже все выдерживает на ура, его ничего не берет, не убиваемый диод!)
С мостом от генератора замыкание не страшно сколько раз замыкал и ничего, никогда ни какой защиты не делал.
Полностью согласен, мост имеет большой запас по току и спалить его не просто, КЗ не повредит - скорее трансформатор сгорит, если на долго замкнуть провода. Однако не все ведь ставят мосты с генератора, купят китайкий мост, где написано 50А, а на деле и 10А не выдерживает и при КЗ стрельнет.. вот им и стоит поставить защиту, лишней не будет.
@@Vlad_SCH_CH у меня стоял мост с тракторного генератора с Т150 полность с радиатором охлаждения получилось так что забыл выключить зарядное и клеммы замкнули надолго. Обнаружил уже по запаху гари, так вот трансформатор аж почернел, а мосту хоть бы что.
@@НиколайГорбачик-г7ь да, да, мосты на генераторах ох какой запас по току имеют, любой марки, вроде, не менее 40А, а трансформатор как правило и 10А не превышает, вот мост спалить практически не возможно, а трансформатор легко. К слову во избежания такой проблемы, если не делать защиту от КЗ на выходе, то можно поставить предохранитель на входе трансформатора, посчитать ток потребления КЗ вторичной обмотки и поставить предохранитель чуть меньше, тогда уже его будет выбивать в случае замыкания клем
Если сделать переполюсовку без замыкания щупов, думаю что и мост выгорит, ток аккума сложится с током ЗУ и прощай мост, даже такой мощный...
После покупки зарядного поэксперементируйте с 10а или с 6а автоматом. Лишним точно не будет, а предохранитель с высокой стороны😔 не успеет сгореть.
Спасибо за совет, учту и возьму на вооружение. Вот не подумал бы что так можно сделать, а ведь правда резонно выходит и удобно, вполне таки. И точно с предохранителями, нужно как минимум брать заводские с точным током срабатывания, но их покупать придется тогда, жуком уже не обойтись когда перегорит..)
Но щолкаеш ты отвйорткой конешно хорошо,правильно сказал ето блок питание но не зарядник зарядник начинается с регулятором тока
В целом да, соглашусь, но регулировка делается просто - ставим на вход по сети регулятор мощности (нынче модным словом димер он называется) и все, готово, выставляем нужный ток заряда
@@Vlad_SCH_CH тоже не регулятор называется утебя напряжение вторички мало он должен быть в пределах16-18вольт а регулируетсч зарядный ток по вторичку тиристором,многосхем собрал,если хочеш могу скинуть схем которые простые и надожно работают,нехотел тьебе обижать но ето нелзя называть зарядником
@@tibormarosi9127 да, напряжение вторички у меня маловато, спору нет, но регулировать по первичке все же можно и это вполне удобно выходит. Можно и по вторичке на тиристорах сделать, согласен, схемы знаю такие, спасибо за предложение, но не нужно высылать. И нет, не обидел. Каждому свое мнение, а их ох как много, приходят всякие люди и гонят свое, где все сходится к тому что схема что у меня собрана работать не будет, но работает ведь, года четыре как трудится оный зарядник и все нормально) Опять же заводские более чем часто точно так же делают, люди их покупают и у них все работает, а так не вижу проблемы в схеме. Тем более это для свинцовых аккумуляторов, а не каких нить щелочных или литиевых где на самом деле имеет значение ток и напряжение
Я не говорил што не работает просто за ток следить нада,и кислотный и щолочный гелевой требует етого ,диммер служит не для етого,если посмориш любую схему ток регулируется по вторички с тиристорами,но есть конешно старые где зарядный ток регулировался переключением отводов по первичку
@@tibormarosi9127 вот хз зачем за током следить если аккум берет столько сколько ему нужно, тем более даже советские зарядники заводские были где не было регулятора тока, а стояла просто лампа накаливания что показывала свечением просадку тока, чтобы оценить зарядился ли аккум или нет. За регулировку тока по вторичке согласен, так конечно лучше, хотя переключение обмоток тоже вполне надежный вариант, но все же считаю что эта мера лишняя, без регулировки все прекрасно работает
Я заметил что когда вы подключили АКБ к зарядке пошла просадка в напряжении до 10в это так и должно быть или даже при просадке должен выходить на 14.5? Я собираю зарядку и точь такая же ситуация.думаю намотать ещё чтоли на вторичку но тогда при подключении к АКБ будет больше напряжения чем у меня щас есть 15.5.как быть может кто даст дельный совет?.
Да, все верно, просадка напряжения всегда есть при подключении АКБ. Причина в том, что вольтметр или мультиметр показывает среднее амплитудное значение, а при подключении нагрузки уже рабочее напряжение. Может путаю названия, но в общем замер без нагрузки и под нагрузкой - это разные вещи, напряжение всегда будет проседать, даже при запасе тока. К слову, мой трансформатор на 7А, а вот просадка есть, но на на деле несколько меньше - вольтметр у меня не отколиброван был, показывал меньше, но не суть. По вашему вопросу, напряжение зарядке должно быть в районе 13,5 вольт, если будет меньше - это не очень хорошо, но заряжать будет, если больше - тоже немного не то, но тоже не критично если на пару вольт выше будет. То есть замеряйте напряжение под нагрузкой, к примеру возьмите галогенную лампу на 55 Ватт и замерьте напряжение, если в пределах 13,5 вольт, то все нормально. Если сильно просаживается, то смотрите на сколько и если нужно доматайте еще провода. Либо может тока не хватает, тогда тоже будет большая просадка по напряжению, так уже нужно провод на более толстый заменить, если железо трансформатора позволяет по габаритам и отдаваемой мощности.
@@Vlad_SCH_CH у меня транс выдает 8а вольт 17 если я намотаю получится примерно20с лишним и с таким вольтажем нельзя подключать на зарядку АКБ это много.я подумал а если кондером поднять попробовать вольтаж получится?и вообще стоит?.
Хороший трасн, довольно таки ток большой и напряжение самый раз, даже несколько больше чем нужно. Думаю что доматывать обмотку не стоит, ведь на самом деле будет излишек напряжение, даже сейчас 17В переменки (если говорите о ней), так после диодного моста почти 20В постоянки получится, что снова таки довольно много, но под нагрузкой посядет до тех же 17В, примерно, и будет уже нормально, хотя и великовато. А вот конденсатор лишь условно напряжение поднимет, то есть напряжение поднимется при замере, но под нагрузкой все равно будет так же проседать. Конденсатор поднимает напряжение тем, что заряжается до пиковых значения, но эти значения на то и пиковые, что это лишь импульсы, а рабочее напряжение останется прежним. То есть ставить его особо смысла не имеет, кто-то говорит что он даже вредит, хотя не разделяю их мнение, считаю что не помешает. Но вот как сглаживающий элемент от пульсаций, а не повышение напряжения зарядки.
Какой-какой конденсатор?)) "С ГОЛОДУ ЖИВУЩИЙ"??? Ахаха))
Все так, точно так..;))
Спасибо большое, лайк и подписка 👍
От души и взаимно спасибо за оценку и подписку 🤝
Добрый день с одной головкой можно сделать чтобы он работал как вольт метр и амперметр ?
Добрый день. Теоретически можно, поскольку в старых цэшках (тестр стрелочный) был один индикатор и он все показывал, но практически вам придется сделать по сути часть тестера, чтобы на одной головке все показывало. А так проще купить китайский тестр и упоставить его в корпус зарядки или же есть китайские цифровые вольт-амперметры в одном корпусе, там цена вопроса в пару сотен рублей будет, его установите и все, проще будет
Допишу. Отображения вольт и ампер одной индикаторной головкой усложнено тем что нужно ставить пакетный переключатель, поскольку на головке нужно менять включение параллельно или последовательно цепи + включение шунта для измерения ампер или же наоборот включение резистора вместо шунта для измерения вольт, ну и само собой шкалу дополнительную нужно разметить, чтобы были вольты или амперы. Сами же головки, теоретически, все едины и они измеряют миллиамперы, а вот в зависимости от обвязки они уже могут измерять сотни вольт или же сотни ампер
Ты показывай не жуй твои провода нахер не нужны
Все показал, даже картинки схематические нарисовал, только видео по времени сильно растянул..)
ok.S.P. ogromnoe...
Трансик 👍👍👍, я на такой 12 вольтовую ещё намотал.
Да, да, четверть кВт - могучий транс, точно! Алюминиевую обмотку на медную поменять, чтобы места больше свободного стало, так там не одну дополнительную можно будет еще запихнуть..)
Посмотрел видио и негде не увидел электрической схемы этого зарядного устройства.
Схемы в видео при монтаже добавлял и ссылки в описании так же есть где их можно посмотреть..
огромное спасибо куплю поставлю
+Алексей Сидоров Всегда пожалуйста! Поставьте другие и все будет работать.
У вас тоже на сердечнике трансформатора есть болт, он для чего
Да, все верно, все (кроме тороидального) скручены или болтами или скобами сжаты, чтобы пластины сжать и уменьшить между ними зазор, что дает большее КПД и меньше шума от вибрации железа. И еще на стягивающий болт или как-то еще бывает провод прицеплен - это для заземления корпуса нужно, в плане если первичная обмотка будет пробивать на железо, то весь ток будет уходить через заземление
Spasibo vam za video) polezdno:) Laik
+Алексей З (Volodar Kilec) И Вам спасибо!
Лови Диз лак. Достали вы со своей сраной рекламой в начале ролика .
Благодарю, отрицательные оценки тоже идут в пользу-продвижение. А реклама, ну как без нее-то..
Блин все отлично и доступно объяснили за это отдельное спасибо!!! Вопрос можно ли не ставить конденсатор? В принципе у меня дома 2 самодельных зарядных устроиства, все работает все есть также индикация, но нет защиты к.з и переполюсовки посмотрев ваши видео аж загорелся, епти у меня дома от отца память осталась в ящика разных резисторов(сопротивление) и много чего еще интересного, отец радиолюбителем был.... Также хочу поставить цифровой амперметр давно лежит пылится, подскажите какой и как подбирать шунт, заранее благодарю!!!
От души и взаимно спасибо за похвалы, рад что пояснение удалось, благодарю! Конденсатор не обязательно ставить, многие вовсе тут мне пишу что не нужен он, вредит, но я этой зарядкой уже семь лет пользуюсь и все нормально, никаких проблем, аккумуляторы не жалуются..) Но в целом может и правда конденсатор не нужен там, он только если автомобильную магнитолу подключать к ЗУ будете, чтобы сглаживало пульсации и меньше гула было в динамиках нужен, а больше проку нет в общем-то. За схемы и желания паять понимаю и поддерживаю, ух!) Сам когда-то очень хотел, много всего и вся так же накопилось, но что-то не сильно зашло или верней получалось, как ни крути, а нужно какое-то образование и видимо совсем не инет, а где-то на кружок ходить стоило, чтобы показали все наглядно, а то иначе ничего не выходит толком..( По крайней мере у меня так. Хотя схем в инете много, но часто там ошибки есть, много по теме авторы это говорят и сам встречал, но повторяем схемы мы слепо, ведь знаний кот наплакал, а там ничего после не работает, обидно..(( Тут схему от КЗ, вроде, у Ака Касьяна взял, он хорошие дает, не обманывает в своих видео. Так что можно смело собирать, тем более там ведь не критичны компоненты и поставить ее можно на любую ЗУ или БП. По поводу амперметра, так там шунт с завода должен стоять, хотя проверить стоит: разобрать и посмотреть есть ли там на плате такая толстая проволока, перемычка или нет, бывает что нет. Если нет, то купить шунт на нужный ток, а нужный это тот что максимум может амперметр мерить, вот такой поставить, чтобы точно показывал токи. Ну и ставится он паралельно ампертметру, ведь прибор меряет напряжение (вроде его) на нем и на его основе показывает значения тока
@@Vlad_SCH_CH спасибо надо разбирать они у меня с Алика вольтметр и амперметр цифровой, будем разбирать и смотреть может шунт уже встроенный, все понял спасибо!!!
Всегда пожалуйста. Лучше разобрать, проверить, поскольку как показывает народ в инете, то бывает что не ставят, хотя продают как готовое изделие. Посмотрите и там уж узнаете нужно купить другой или нет. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Ссылка на схему (Гугл+) не работает
Да, точно, совсем забыл ее тут поменять, ну ничего, посмотрите в ВК: vk.com/vlad_sch_ch?z=photo337502867_400509626%2Fphotos337502867 Здесь на часть схемы, остальное там тоже есть, пролистайте вправо/влево и все найдется
То
@@ПавелЛуканьков что это значит?)
у меня еще вопрос, я все собрал по вашей схеме, но трансформатор мой китайский дает 15 вольт и 1.8 ампер, после диодного моста напряжение падает до 13.6 примерно, далее стоит конденсатор на 2200 мкФ. который повысил напряжение до 19 В. получается таким зарядником нельзя заряжать АКБ ведь напряжение слишком большое???
Все правильно, такие изменения в напряжении и должны быть, то есть на диодах падает порядка двух вольт, а конденсатор повышает напряжение до пикового на выходе после диодного моста. Однако, то что на выходе показывает 19 вольт - это не означает что напряжение действительно повысилось на выходе, то есть номинально оно стало выше, но если подключить нагрузку на выход, то напряжение просядет примерно до тех самых 13.6 вольт, возможно и больше, если нагрузка будет потреблять порядка 2 ампер. Вам нужно замерить рабочее напряжение заряда, то есть напряжение с учетом просадки на выходе, для этого подключите на выход зарядного устройства галогенную лампочку от фары к примеру на 55 Вт, она потребляет 4.5 ампер, что даст максимальную просадку на выходе и в подключенном состоянии замерьте напряжение на выходе зарядного устройства. Теоретически напряжение будет от 12 до 15 вольт, что и будет равно нормальному напряжению зарядки. Если нет лампочки на 55 Вт, то можно использовать на 20 Вт их стопов машины, она тоже даст просадку и покажет номинальное напряжение зарядки.. При любой нагрузке от 0.5 ампера и выше - напряжение на выходе должно опускаться примерно до 15 вольт.
Спасибо еще раз.
Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Считайте,что конденсатора в схеме вообще нет!
Сам транс,у Вас подходит почти идеально и можно заряжать даже без амперметра-как только напряжение достигнет на клеммах примерно 14 вольт не забудьте отключить АКБ.
Заряжая АКБ,проконтролируйте на каком значении перестанет увеличиваться напряжение,если оно достигнет 14.0-14.5 вольт и остановится,то можете смело ещё оставлять включённым часов на 6-10 для полного дозаряда.
Vadim Ivanov спасибо все собрал , изготовил корпус ,уже зарядил АКБ. Все идеально работает.
_lh3.googleusercontent.com/nMpPfBJh7Tm9t717Oc3rWGjQ2U5kPZbr9FdzdxSLLSx1SKhy7Z3uHcsBH8liuTT6Pa83yv7C_
ужась целый завод строим :)) видио типо о чем то НО в тоже время не о чем.... редкий преподователь :))))))))))
Да, сам по прошествии времени офигиваю с видео)) Что-то сложно все вышло и мало понятно, спору нет - было мало опыта в съемках и пояснениях, вот и вышло то что вышло))
Добрый день Влад, на 16:30 мин, вы показываете КЗ при включенном устройстве. У меня получается прямое КЗ и реле не срабатывает. В чем может ошибка? Диоды стоят 4007, вроде на 1 ампер. Прошу ответить.
Добрый день, Ахмед. Странно что у вас защита от КЗ не работает, а должна, поскольку при КЗ падает напряжение на выходе ЗУ и реле отключается поскольку ему не хватает напряжения для удерживания контактов в замкнутом состоянии. У вас реле автомобильное стоит? В плане что возможно реле может работать и на не большом напряжении что остается при КЗ или же скорость срабатывания у него не велика, не хватает коротковнеменного замыкания проводов и падения напряжения в сети, чтобы оно выключилось. В самой же схеме напутать что-то сложно, скорее в реле дело, не подходит оно для этой схемы, возьмите дешевое от ВАЗа - оно так себе работает в машине, зато в этой схеме на ура себя показало
@@Vlad_SCH_CH Добрый вечер Влад, спасибо что ответили. Реле стоит как раз на слабый ток. при подключенном зарядном устройстве и при отключении проводов от аккумулятора и после их замыкания, не срабатывает реле.
Добрый вечер, Ахмед, всегда пожалуйста за ответ. По поводу реле, нет, тут важно не то на какой ток оно рассчитано, а напряжение его срабатывания, чтобы при коротком замыкании реле не хватало напряжения для удержания контактов и оно выключалось, вот это важно. При включении ЗУ реле не должно срабатывать - защита от напряжения на проводах, реле включается когда вы подключаете провода к АКБ и после удерживается во включенном состоянии напряжением что ЗУ дает, а при КЗ падает напряжение ЗУ и реле выключается. Быть может у вас напряжение заряда многим больше 12В и от того нет достаточного падения напряжения на реле, чтобы оно выключалось, но если так, то не знаю что сделать, реле на 16В не будет включаться от АКБ, если такое поставить. Либо все таки реле другое поставьте, может лучше будет работать и если есть диоды более мощные, на пару ампер и более, поставьте их, быть может не хочет на малоточных работать, возможно какой-то из них сгорел
@@Vlad_SCH_CH Доброе утро Влад, как вам можно отправить фото и видео файлы?
@@arhimed1471 добрый вечер, Ахмед. Выслать файлы можно на почту: vladislav-gluhmanyuk@ya.ru Увижу письмо и отвечу, помогу чем смогу, пишите
Такой вопрос, у меня зарядник, регулируемые, от 9, 12,и 24 вольт, как сделать моему зарядному устроиству защиту от короткого замыкания....
Здравствуйте. Решений на ум приходит два варианта: 1) поставить три реле (каждое на свое напряжение) и выключатель для включения нужного, но это, конечно, затратно и большое нагромождение будет, зато надежно; 2) можно взять два одинаковых реле на 12В и сделать переключение, чтобы включалось или только одно или два последовательно. Первое будет на 12 и 9В, по-идеи, от 9В реле вполне запустится, а далее при зарядке так или иначе несколько больше 9В идет для зарядки АКБ и для удержания этого напряжения должно хватить. Либо если не будет от 9В работать, то можно разобрать реле и чутка растянуть пружину что разжимает контакты, так, теоретически, можно настроить реле на срабатывание плоть до 5-6 вольт. А вот второе реле - это будет балласт для подключения на 24В, так как 12В хоть и выдержит 24В, но не известно сколько будет работать. А вот если два последовательно подключить, то будет вполне отлично работать. Либо можно взять лампочку на 12В, ватт на 5 и ее вместо второго реле поставить, тогда тоже будет все как нужно работать. Есть конечно и другие схемы защиты от КЗ, но там на транзисторах и тут затрудняюсь советовать как их собирать, да и там тоже нужно будет делать с переключением напряжений, вроде, без этого не обойтись. Или я чего-то не знаю, посмотрите еще в инете, может есть более совершенные схемы.
@@Vlad_SCH_CH все спасибо! Вас понял!!!
Хорошо что все понятно, всегда пожалуйста и удачи в делах!
Для зарядки 12в аккумулятора напряжение на выходе трансформатора должно быть не менее 14в. А у вас заряд происходит лишь потому, что аккумулятор разряжен до не допустимого уровня. На автомобиле напряж. зарядки составляет где-то 14,7в.
Да, Вы правы - допустил ошибку в видео касательно напряжения. Здесь уже достаточно комментариев с поправкой и все желающие смогут почить или лично уточнить. Спасибо за внимание и удачи в делах!
Влад ЩЧ
14,7 это много. 14,2-14,3v
Здравствуйте вы можете сказать как сделать 24 волтовий зарядник
Здравствуйте. С зарядкой на 24В все просто - ставите трансформатор на 26 вольт и все, схема остается прежней. Только если будете делать схему защиты от перепалюсовки, то берите реле на 24 вольта и сопротивление (Ом) резисторов на 50% (примерно) больше возьмите. И конечно само собой диодный мост на 50В ставьте, поскольку подкова с генератора уже не подойдет, она не выдержит такое напряжение. Берите готовый диодный мост на 10-20А и 50В. На этом вся разница
Спасибо!!!!!!
Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Здравствуйте. Неплохой у вас канал есть что посмотреть. Как с вами связаться?
Трансформатор ТП 338-1126 Р
Из него можно будет собрать зарядной? На выходе 16,2вольт а в амперах везде обозначен хх. Это сколько значит.
Вот ведь правда, что ток трансформатора найти не удается в характеристиках, видимо там все зависит от модели и он сильно разнится, вот и не указывают. Но все же напряжение хватает у трансформатора с лихвой, а ток скорее всего в районе 8А у него, судя по общим характеристикам иных модификаций на том же железе, но с другими цифрами в конце марки. Значит трансформатор подойдет для зарядного устройства. Либо можете еще проверить - нагрузите его галогенной лампой (мощность не так важна, все равно она стандартно не более 100ВТ, а обычно 55Вт идет) от машины, так она в аккурат берет порядка 5А, а значит будет гореть в полный накал. Если это так, то трансформатор точно подходит для зарядного устройства.
@@Vlad_SCH_CH да я собрал зарядной спасибо за ответ. Ну при измерении силы тока после сборки при нагрузке лампы автомобильной 55в он у меня показывает 6 ампер и горит в полный накал. А когда подключаю к аккумулятору он выдает 15в 22 ампер и сильно нагревается выпрямитель. Как можно добавить Жигулевское реле напряжения чтоб более 5 ампер не выдал?
Хорошо что собрали зарядное, всегда пожалуйста за ответ. Странные дела, что так много аккумулятор тока берет на себя, вроде, такого не должно быть. Для лампы 6А - норма, для АКБ 22А - много.. По поводу релерегулятора, может я не правильно понимаю его работу, но, вроде, оно регулирует только напряжение на щетках генератора, а это в свою очередь уже влияет на напряжение в бортовой сети. То есть его не приспособить для зарядного устройства. Можно для зарядного устройства поставить регулятор мощность (диммер) на первичную обмотку трансформатора, тогда можно будет регулировать ток заряда, хотя несколько и напряжение будет проседать, но не критично сильно должно просадку давать, больше ток просядет при понижении напряжения на входе трансформатора
Молодец. Просто и на вечно. У меня две такие. Сам собирал. Все соседи довольные
Спасибо за похвалы, приятно слышать. И правда что вечный выходят, ломаться там по сути нечему, схема годами проверенная и отлично себя показала. Нужное дело несколько иметь, лишним не будет, да и соседям помогать нужно, точно. Взаимно похвалы, красава!
Здравствуйте Как можно сделать ть на мотоблоке реле выпрямитель зарядки выходит с мотоблока два провода выдает 31 Вольт Какие диоды можно поставить
Здравствуйте. В целом вопрос понятен, но не совсем и требуется уточнение. Так как не сильно знаком с устройством мотоблоков. Про вольтаж на проводах понятно, но вот напряжение переменное выходит или постоянка? И еще, если провода два и там постоянка, тогда возможно между ними 31В, а между каждым и массой будет по 16В. Или нет, там переменка и связи между ними и массой нету? По поводу решения, как сделать на выходе реле выпрямитель. Тут все просто, если на проводах переменка, тогда подключите к ним диодный мост из четырех диодов или диодную сборку. Ее стоит брать с запасом по току, если известно сколько ампер выдает генератор, то берите в два раза выше ампераж диодов или сборки. Так вы получите постоянку на выходе, а далее после диодного моста можно поставить реле регулятор зарядки с какой нить машины. Допустим ВАЗовское, подключаете его согласно схеме подключения и все, получаете на выходе 14В для зарядки АКБ или подключения 12В нагрузки, проборов
"ЛЕЛИК этож не эстэтично...,зато дешево надежно и практично" и ничего лишнего жирный лайк и подписка с меня один нюанс надо зарядный ток вольт 15 ,можно кондерами маленько поднять
Четкая цитата, точно в тему!) Спасибо большое за лайк и подписку! Согласен, напряжение стоит поднять - поставил большей емкости конденсатор, так просадка уменьшилась..
А если аккумулятор сильно разряжен, срабатывает реле? Я бы подключил реле с более низким напряжением срабатывания через параметрический стабилизатор (резистор-стабилитрон), и поставил тумблер для совсем "убитых аккумуляторов"... 😆
Можно и так сделать, но как по-мне все это лишняя мера, поскольку даже если попадается настолько разряженный АКБ, то есть в запасе тот что норм и можно им запустить реле или же можно взять трансформатор и его на вход ЗУ подключить, чтобы сработало реле и ток на клеммы пошел..) В общем мне лень разбирать и тумблер ставить, так вот выкручиваюсь иными способами..))
Здравствуйте. Скажите а почему когда я накидываю клеммы то красный светодиод загорается но и трещит реле и начинают греться провода на кракодилах
Здравствуйте. Судя по всему у вас пробит диод что стоит на между реле и проводами что идут с кремами (крокодилами) на зарядку АКБ. То есть при обратной полярности подключения диод должен блокировать подачу напряжения на реле и далее по схеме на диодный мост перед трансформатором, а вот если его нет или он пробит, то напряжение пойдет от АКБ на реле и диодный мост, где реле будет пытаться сработать, но диодный мост перед трансформатором будет давать КЗ (или нет, может на обмотку трансформатора даст часть напряжения, что все равно почти что КЗ получится) и от того будет нагрузка на провода и крокодилы, все же токи не малые с АКБ идут и это дает нагрев. В общем и целом замените проверьте все диоды и замените сгоревший на более мощный, ток от 1А и выше
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за ответ. Я еще не проверял, но два диодов я заменил которые идут последовательно, а на светодиодах у меня также припаяны диоды ,может они тоже пробиты, я их не проверял .А из-за них не может быть броблемма,или они только на свечение светодиода отвечают?
@@Vlad_SCH_CH здравствуйте, я разобрался с проблемной, все диоды были целые, просто я еще раз внимательно прошелся по схеме,и нашел проблему, была сборка немного не по картинке спасибо вам большое за ответы и схему.
@@АлексейКолдаев-у3ь всегда пожалуйста за ответ. Хорошо что заменили диоды, на всякий случай это не помешает. А вот диоды что идут на светодиоды - это просто для защиты самих светодиодов от обратного тока, фактически и без них все будет работать, но могут сгореть светодиоды, все бывает, по этому им ставят диоды для защиты. Тоже самое диод что шунтирует катушку реле - в общем не сильно нужен, но без него так же могут сгореть светодиоды, обратное ЭДС (ток самоиндукции) реле может их пробить. Да и в общем если не брать во внимание светодиоды - они только индикация, то можно оставить только реле и один диод что после него идет, так все будет работать.
@@АлексейКолдаев-у3ь еще раз здравствуйте. Хорошо что разобрались с проблемой, бывает при сборке схемы что-то да не так пойдет, все и у всех бывает. Главное что все получилось и работает теперь. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Ставлю средней цены автомат, дорогие не вырубает, на 220в 10а, можно 6а на плюс и при КЗ вырубает моментально.
Интересное решение, спасибо, возьму на вооружение. К слову про цену, походу не она важна, а там какие-то классы у автоматов есть, мол один держит лишку тока 10 мин, другой 20 мин, а какие-то моментально выключаются при перегрузке, пару сек и готово. В инете нужно смотреть, но есть именно в классах и назначении разница времени срабатывания
@@Vlad_SCH_CH автоматы были по 10А. Шнайдер дорогой и держал дольше всех, остальные два других производителей.
@@АндрейВельможко ведать самый дорогой оправдывал свой класс, а остальные уже похабненько сделаны и работают так же..)
@@Vlad_SCH_CH 6а было мало, а поставил дорогой на10а не срабатывал на КЗ😔 но другим ставил то срабатывали🤔 потом понял что себе родному я поставил самый дорогой😂😂😂 кроме защиты зарядки ещё стоит цифровой вольт амперметр на 10а, жаль амперметра
@@АндрейВельможко а может дело еще и не в цене, а сопротивлении вторички, ведь чем оно меньше, тем ток будет больше и резвее протекать при едином токе на выходе трансформатора, ведь на разных сердечниках разное количество провода и его сечение наматывается. Хотя фиг его знает, физику тоже так себе и сейчас знаю, поверхностно..) Амперметр точно жаль, но скорее его шунт нужно жалеть, но он с запасом должен быть и значит ничего ему не будет, наверное..)
Хорошее видео! А я вот купил такое зарядное и не парюсь). Смотрите: ua-cam.com/video/NaWUVJuz6jU/v-deo.html
И это не реклама, просто реально доволен им.
Самая эффективная зарядка это одним полупериодом всего один диод с обмотки на плюс,свободный на минус ,ампер метр и конденсаторы в первичную для переключения тока.Условие одно чтобы не пропал контакт батареи с зарядным,но также ставится защита для отключения от сети.дальше лень описывать.
Скажите пожалуйста, на схеме защиты ниже зелёного и красного диода резисторы 510 Ом а на рисунке ниже 1ком . Какие нужно или роли не играет?
Резисторы особо роли не играют, можно и на 100Ом поставить, можно и на 2кОм. Правда с первыми могут и сгореть светодиоды, новые точно, а старые вполне себе отлично терпят и горят ярко, а новые (прозрачные, те что сверхяркие называются) лучше все таки через большее сопротивления подключать, они меньше тока для работы потребляют
Почитал комментарии тоже хочу поделиться.
Транс. от бесперебойника выдает 16,5 и 15 вольт переменки (на первичке две обмотки) диодный мост от КИА отпилил две пары с корпусами и со всей изоляцией(90 ампер 12 диодов) когда выпиливал постарался сохранить контакты резьбовые правда три сохранил а один пришлось нарезать резьбу в отверстиях охлаждения ну ничего так получилось.После выпрямителя получил 13,5 и 14 вольт постоянки вот выбираю продолжение на выход и защиты и одновременно хотелось бы получить регулируемый БП возможно ли отключая схему после конденсатора тумблером включать схему какого нибудь блока питания мне кажется такое возможно хотя слабоват я в электронике .
Спасибо за благое дело.С уважением Аркадий Владимирович Пятигорск Россия
Почитал ваш ответ. Вы все верно говорите, делаете, особенно в ключе подбора компонентов, надежный диодный мост и трансформатор. По поводу тумблера, да, можно его поставить, сделать два выхода, чтобы был на прямую от диодного моста и через регулятор напряжения. Можно и вовсе без тумблера обойтись, просто вывести провода на клеммы после диодного моста и так же от регулятора напряжения, одно другому не будет мешать даже если нагрузку давать на оба выхода одновременно. Вот только напряжение мало на выходе получится после регулятора, он заберет пару вольт для стабилизации и от того будет мало для зарядки, но в таком случае если вторичные обмотки раздельные, тогда можно их соединить последовательно и к ним подключить диодный мост, а к нему уже регулятор напряжения и получится что он будет давать порядка 0-22 вольта на выходе, примерно так. В этом случае так же можно поставить выключатель для регулятора напряжения, а можно и не ставить, как и ране писал, что ничего страшного не будет если трансформатор будет нагружен на две обмотки разными устройствами, то что два диодных моста будет тоже не страшно, можно подключать один мост на одну из обмоток, а второй на две сразу, а далее с них уже снимать напряжение
Видел я такую схему. Она мне не нравится. Да и деталей у меня таких нет. Я со схемой определился. Считаю, что зарядное должно запускаться только при подключении аккумулятора. У меня такое зарядное есть уже. Оно на тиристоре. Мне надо переписать его на транзистор. Кто может помочь? ... Я хочу еще разобраться со схемой на реле. Куда там надо диод впаять? Можешь нарисовать? Не хочу методом проб. Мне надо, чтобы при отсоединении одного крокодила (от аккумулятора) реле выключалось. (Блоки питания и зарядные на других схемах у меня есть).
+Шайтан Шайтанович Ясно с приоритетами..
Лучше схемы, чем та на поливеке - лично не видел. Увы не знаю что еще предложить..
С реле, вот схема доработанная диодом - напряжение мгновенно пропадает на клеммах:
s50.radikal.ru/i129/1602/1a/6caa2270ce03.png
слышал коменты по поводу xl4015.говорят что при 2А,начинает сильно греться высочастотный ss53 ну и стабилизатор.Не пойму почему везде заявлено что максимум она держит 5 А.Мне в принципе 5 А не надо.Но хоть 3-4 А,чтоб нормально работал лбп.Может сделать таки линейный,говорят они долговечны на мощных транзисторах?
По поводу, что перегревается толком причины не знаю - сам таким не пользовался. Но это вполне логично, так фирмы любят заявлять повышенные, а скорее пиковые показатели, что в реальности не выдерживает прибор. Так что лучше всегда в половину, может 2/3 нагружать, тогда есть гарантия будет стабильно работать. Так по идеи он должен работать на 3-4 ампера, но греться будет. Линейный конечно лучше будет! На КТ805 в железном корпусе, там запас мощности колоссальный будет, так же и защиту от КЗ и переполюсовки можно будет сразу сделать. Регулировку по току и напряжению.. В инете много таких схем - сам собирал только простейший на двух транзисторах, но работал адекватно вполне.
конденсатору разрядник не помешал бы, а так лайк
Верно, об этом не подумал. Спасибо за совет и лайк! Удачи в делах!
А зачем там вообще конденсатор?
Shaukat Sattarov
Для сглаживания пульсации на выходе, особой потребности в нем нет, однако не помешает хотя бы минимальная стабилизация напряжения.
+Влад ЩЧ , я так понимаю аккумулятор сам является мощным конденсатором, скорее всего он лишний
Shaukat Sattarov
Не совсем так, аккумулятор тоже накапливает напряжение, как конденсатор - это у них общее, однако разница что конденсатор его отдает мгновенно и все сразу, то есть сглаживает пульсации после диодного моста ( 2 вольта примерно перепад ), а аккумулятор отдает заряд постепенно и размерено. Так же аккумулятор все таки имеет химический принцип накопления заряда, то есть ему важно стабильное напряжение и ток. А конденсатор заряжается и разряжается до пика напряжения от выхода диодного моста и на его падании ( остатка полупериодов синуса) отдает свою энергию. То есть аккумулятор получает свои стабильное напряжение заряда не зависимо ( в разумных пределах ) от перепадов на выходе диодного моста.
доброго дня в мене такий самий трансформатор пілскажіть будь-ласка як його підключити к сети
+Victor Bosovuk День добрый, там все просто с подключением - нужно померить сопротивление обмоток трансформатора. И на те, что имеют большее - подключается сетевое напряжение. Если у Вас, как у меня в видео - там даже подписано, что два вывода с более тонкой обмоткой - 220В и два с толстой - 12В.
Еще у меня на канале есть видео, там я наглядно показывал как проверить трансформатор, вот ссылка на него:
ua-cam.com/video/227O6UIYhB4/v-deo.html
Да и без єтои защить можно узнати + - когда ставиш не правильно клеми искрят и єто при откл вьпремителя
Все так, согласен, можно и так. Но с защитой удобнее, тем более что она более чем проста в изготовлении и затраты на комплектующие выходят минимальными
@@Vlad_SCH_CH для руко жоп стави хоти 3 таких защит все спалят
Та да, это точно..)) Хотя и не смешно, что есть такие неучи
+++
Спасибо за внимание и удачи в делах!
в схеме защиты какую цепь защищает диод вд-1 ? для чего служат диоды вд3 и вд4 ? ты их для красоты запаял?
ВД1 защищает от обратной ЭДС катушки реле, если его не поставить, то обратное ЭДС выбьет светодиоды, то есть они сгорят при выключении реле. ВД3 и 4 нужны для защиты светодиодов от пробоя обратными токами, как как они стоят встречно-параллельно, то их будет пробивать от подключения к аккумулятору. При правильном подключении красный, при обратном зеленый. С ВД2 думаю понятно, что он дает отсекание тока включающего реле при перерисовки подключения клем к аккумулятору. Если поставить вместо светодиодов лампы накаливания, то можно не ставить диоды ВД1, 3 и 4
добрый день,подскажите пожалуйста,есть транс две понижающие на 24 и 19 вольт 5А, после 24 стоит мост, + кондер, дальше xl4015, на выходе вольтамперметр.Хочу подключить кулер на 12 вольт,можно ли между конденсатором и входом DC в параллель через 7812 запитать кулер?
День добрый! Можно сделать, как Вы говорите. У LM-ки входное сопротивление достаточно большое - она влиять не буден не на что, да и кулер тянет не много. Хотя конечно - лучше было бы подключить кулер ко второй обмотке, что 19 вольт, так Вы сбалансируете работу трансформатора, нагрузку на обмотках.. Всего-то лишний диодный мост нужен будет.
Как определить где у кондера плюс где минус если нет обозначения
Теоретически обозначение всегда есть, его делают так, чтобы не могло стереться или пропасть, так сказать. А значит если нет обозначения, то конденсатор не полярный. Если вам для зарядки нужен, по схеме из видео, тогда нужно ставить электролитический, там обозначение плюс (у советских) или минус (у современных) точно есть, ну и емкость как правило в тысячах мкФ измеряется
Обозначение может быть отливкой пластмассы возле самих выводов конденсатора
@@Vlad_SCH_CH так для зарядки аккумулятора как лучше с конденсатором или без мнения разделились
@@ЮрийБеспалов-н8ц все верно, на советских конденсаторах так обычно и делали, а еще плюс указывали, а не минус как современные импортные делают
@@НиколайГорбачик-г7ь скорее всего для зарядки конденсатор все же не нужен, но не помешает если будете автомагнитолу (многие так делают, я в том числе) запитывать от нее или что-то в этом духе, тогда для сглаживания гула от скачков напряжения он нужен
Слушай, нужна помощь. У меня есть схема. Я её собрал и она работает. Она основана на том, что написано выше. Но вместо реле транзисторный ключ. Кнопку я не выводил. Питание появляется при подключении аккумулятора. Эта схема на тиристоре. Ты можешь переписать схему с тиристорной на транзисторную? Очень надо. У меня есть трансформаторы разной мощности, а также транзисторы с разной структурой. Если получится, то придется еще переписывать под структуру транзисторов. Не знаю получится или нет.
+Шайтан Шайтанович Вот для примера хорошая схема на полевом транзисторе:
vluvn.blogspot.com/2015/01/blog-post_6.html
Минус транзисторных схем, что поливики так или иначе греются, конечно смотря какая нагрузка на них.. И конечно еще мне в них шунт не нравится, сколько там нужно резисторов. Чтобы собрать батарею для нужного тока.
Транзисторы в схеме не принципиальны, можно подобрать любые аналоги из того что есть в наличии.
Чтобы сделать на другой структуре транзистора - достаточно поменять полярность питания схемы. Там полевик N канальный и биполярный транзистор PNP, можно собрать наоборот. Но есть вероятность что поливик с другой проводимостью не будет хорошо работать, все же разные назначения. Одни по сила тока работают, другие для напряжения рассчитаны..
Как по мне, то лучше все же на тиристоре схема, она стабильнее и не чего особо на нужно подбирать. Вот на пример:
www.komitart.ru/radiolubitel/324-zaryadnoe-ustroystvo-s-zaschitoy-ot-korotkih-zamykaniy.html
Тут есть и регулировка по току, да и детали до боли ходовые. Тиристоры серии КУ - думаю у многих есть, да и стоят копейки. Транзисторы там 315 и 361 - можно выдрать из любой платы советского прибора или заменить на импортные аналоги..
В принципе есть много схем на транзисторах, все зависит какой нужен ток на выходе.. там можно разные ставить, подбирать из того что есть в наличии.
добрый день.Новая идея,сделать бестрансформаторный драйвер на лед ленту.Не сталкивались?никак не могу определится с конденсатором (пленочный). По расчетом нужен 8 мкф-10 мкф-пленочный.Но нигде об этом ничего не сказано.Есть на 8мкф но пусковое,это наверное не то?
День добрый. Идея хорошая, только стоит выбрать хорошую схему. Сам не сталкивался с такими, только простые варианты для экспериментов, но для светодиодов нужно более ли менее стабильная схема, чтобы они больше служили. Тут сужу из отзывов о таких схемах и практики запитки диодов.. По поводу емкости в 8 мкФ нечего сказать не могу, какая там точно нужна, но важный совет - лучше брать хороший конденсатор, в плане качества, так как на нем выделяется достаточно тепла и работает он не привычных условиях для себя.
По схемам, тут вот две интересные статьи нашел в инете, доходчиво и расчетах и схемы есть:
radio-stv.ru/ot-chitateley/bestransformatornyie-setevyie-istochniki-pitaniya-s-gasyashhim-kondensatorom
www.kondratev-v.ru/samostoyatelnye-rasschety/raschet-gasyashhego-kondensatora.html
разницы нет в схеме "защиты", что 510 Ом, что 1Ком?
Да, разницы особой нету, поставить на 500Ом или 1кОм. Разница будет в яркости свечения светодиода, но не существенная и на деле, наверное, это мало что меняет.
Спасибо натуре спасибо все чётко объяснил вот это правильно 👍
Всегда пожалуйста! Старался простым и понятным языком, чтобы каждый мог повторить и сделать нужное себе. Взаимно спасибо за внимание и удачи в делах!
в принципе я думаю поставить кулер и на все что возможно радиаторы,может вытянет!Не могу понять еще одной штуки первая обмотка дает 24вольта,почему после моста и конденсатора 100 мкф 160вольт выход 30 вольт,это не много?
В принципе, если поставить кулер и радиаторы - это должно помочь, но тут утверждать не могу. Сам не пробовал, только теоретически и нужно протестировать как схема себя поведет.
Про возрастание напряжения после конденсатора - это так и должно быть. После выпрямления переменого напряжения, на диодном мосте теряется порядка 1-1,2 вольта от исходного. Но после сглаживания конденсатором, то напряжение вырастит в 1,4 раза от того, что было после диодов. К примеру: выход трансформатора 10В переменки, так на диодах упадет 1 вольт - остается 9В постояники, но пульсирующей. После сглаживания пульсаций, то будет 12,6 вольт после конденсатора. Только это будет амплитудное значение! Его показывает мультиметр, но при подключении нагрузки - оно просядет до 10-11, а то и меньше вольт. По этому ставят кондеры большой емкости, чтобы стабилизировать и взять больше напряжения на выходе и так же уменьшить просадку.
И это не много, по идеи, для стабилизатора. Но пожалуй лучше исключить конденсатор, если стабилизатор рассчитан на напряжение ниже 30 вольт.
Более подробно про возрастание напряжения, можете тут почитать: forum.cxem.net/index.php?showtopic=95033
Сам я не профи в этом деле, мог немного не так пояснить..
Подключил я его так, начал щелкать переключателем. менять напряжение ( напряжение показывало какое то нестабильное) так я пощелкал, а прибор задымился и сгорел. Может нужно действительно отдельное питание. И еще вопрос нужно ли в моем зарядном сглаживающий кондер я поставил 4700мкф на 30в. Но его я поставил уже после того как сгорел этот китайский прибор.Вы меня уж простите я не специалист в этих делах. И как в данной схеме взять отдельное питание постоянного тока на этот прибор.
Странно и жалко что прибор сгорел. Возможно у него было перенапряжение по питанию, выход переменного напряжения 20 вольт после диодного моста может доходить до 30 вольт постоянного напряжения, без нагрузки, а в параметрах прибора указано 30 максимально. Хотя скорее всего об был бракованный, так просто он не должен был испортится. От дельное питание не помешает, можно взять питание с выводов 12 вольт с трансформатора, далее маломощная диодная сборка и конденсатор 220-470 мкФ поставить - это сделать мимо основного переключателя режимов, так у Вас будет отдельная шина питания 14 ( примерно ) вольт для прибора. Конденсатор стоит поставить, только Вам нужно поменять установленный - стоит взять на 50 вольт и выше, если есть, емкость хорошая, такую и оставьте. Конденсатор немного сглаживает скачки напряжения на выходе зарядки, а больше нужно поставить - это по причине что на выводах 20 вольт, после конденсатора будет примерно 30 вольт постоянное напряжение, что может испортить конденсатор и он взорваться. Напряжение будет завышено без нагрузки, то есть под нагрузкой оно просядет до 20-22 вольт, но без конденсатор будет заряжаться до пиковых скачков, по этому нужно брать его с запасом. Ничего, что не сильны в этих делах, стараюсь пояснить более понятно, если что дополню и подробнее расскажу что не понятно.