Привет всем из Украины. Есть хороший лайфхак для нейлона. Нейлон химически не реагирует на дихлорметан и другие растворители. Но очень хорошо обрабатывается муравьиной кислотой. Пользуюсь этим методом уже больше года. Возможно, кому-то понадобится эта информация.
Фотополимерные лайфхаки, которыми пользуюсь лично: - после печати модель можно промыть в пищевом контейнере на 2 литра в спирте при помощи малярной кисти, затем промыть под проточной водой с той же кистью. это смоет остатки спирта и смолы и поверхность при дозасветке будет хорошего качества. работает со смолами, не помеченных как water washable, т.к. основной слой уже засвечен и основная масса жидкой смолы смыта или растворена в спирте. - плёнку ванны не моем спиртом. если после большого количества печатей плёнка помутнела, то вытрите остатки смолы мягкой салфеткой, а потом налейте несколько капель средства для мытья посуды и аккуратно и тщательно разотрите его по плёнке пальцем. затем под проточной водой, не касаясь плёнки, смойте средство. помутнение станет значительно меньше, а модели при печати будут отлипать от плёнки значительно тише и легче. процедуру повторяю каждые литр-два смолы. так же это уменьшит искажение геометрии модели из-за растяжения смолы при отрыве от плёнки. - небольшие объекты размещайте ближе к краю области печати, чтобы при подъёме стола отрыв плёнки происходил от края. это сравняет износ плёнки, а отлипание будет несколько проще. работает для паралед засветки. У точечных источников света ближе к краю немного падает качество. - установите съёмную магнитную пластину на платформу. её даже каждый раз снимать не обязательно. аккуратно обработайте наждачкой, чтобы нанести микроцарапины (220 грит достаточно). после этого модели держатся достаточно крепко во время печати, а после отлично снимаются при помощи канцелярского или модельного ножа. по опыту - значительно легче, чем со стокового стола. в моём случае соволовская пластина на столе фотона моно. - для улучшения качества плоскостей располагайте подели по диагонали от плоскости пиксельной сетки, даже если нормально работает анти-алиасинг. это скроет переход от плоскости к изгибу. результат сильно зависит от модели, но иметь ввиду рекомендую. - для надёжного сцепления модели с поддержками во время печати используйте лёгкий пересвет (~0.2 на секунды для моно). влияние на отпечаток незначительно, но сильно снижает шансы на отрыв от поддержек.
Спирт лучше наносить не пульверизатором, а пипеткой или шприцем по периметру модели - там достаточно, чтобы спирт начал всасываться между поверхностью стола и моделью. Я для этой цели использую инсулиновые шприцы. Очень удобно - точность нанесения и минимальный расход спирта.
@@SIBMAKER иголки можно за копейки покупать отдельно шприцов коробками по 100 штук ! дешевле в разы и удобно ! у меня десятки коробок иголок разного диаметра в аптеки спроси тебе подскажут и продадут или помогут заказать ! или в интеренете найди !
На счет бобышек под платы что б не использовать саморезы, так же делаю) за исключением того что пипки не печатаю, а делаю в бобышках отверстие небольшой глубины и уже когда плата стоит на месте, с помощью 3д ручки накидываю туда пластика (+ этого метода в том, что нет необходимости вымерять отверстия на плате при моделировании и экономится время при печати этих кругляшков) еще лайфак про быстрое снятие детали с горячего стола (если имеется аэрограф) берем аэрограф, наливает туда воду и когда деталь допечаталась , херачим смесью воды и воздуха на обратную сторону стекла, 10сек и деталь отлетает, делаю так на серийке, стекло пока живо)
Как всегда отменно. В качестве лайфхака - если перемешались титановые и стальные горла, то можно провести горлом по стеклу, титан оставит след (не царапину)
На счет отверстий - интересно весьма. Из хаков я бы еще добавил на счет заполнения - динамический шестиугольник шириной 4 линии - намного лучше. На больших скоростях получается намного лучше одинарных линий. Для избежания эффекта слоновьей ноги делать фаску у поверхности, которая будет на дне.
@@SIBMAKER да. имеется ввиду скорость и шаг на разных материалах. столкнулся с появлением пробки при разглаживании иногда. Увеличение потока портит внешний вид наплывами.
На счёт отверстий для слива смолы из модели. По своему опыту скажу, что необязательно делать отверстие в самой верхней точке, можно и в нижней, чтобы модель не портить. Единственное, в верхней точке модели останется немного смолы, но это не так критично, а вот голова с отверстием клиентам может не понравиться)
Даже мелкие детали для печати с толщиной стенки 1мм, лучше печатать соплом 0.5мм, чем 0.3мм, на мой взгляд это гораздо прочнее. Так печатаем деталь диаметром 20мм, и высотой 30мм, на верхней части трубка внешним диаметром 6мм и внутренним 3мм и стенкой 1.5мм.
Что на счёт хранения в принтере не сливая смолу, Принтер у меня точно такой же как и у вас, плёнка была заводская,(не менял не разу). Решил оставить со смолой на время пока был в поездке, накрыл весь принтер тёмным полотном. Примерно через 3 недели простоя обнаружил что смола просочилась через плёнку в местах натяжки, при этом повреждений на ней не каких нет. Протекло в сам принтер, повезло что дисплей и платы не намокли, Разобрал, протёр всё спиртом и вроде бы норм, пока не проверял. Однако скажу так если уж не сливать с ванночки смолу, то хотя бы хранить её отдельно от принтера в тёмном месте. А если на то пошло то советую не лениться и всё же сливать и после каждой печати протирать а лучше промывать. Видео очень полезное, Спасибо
нарисовал ради лулзов, крыльчатку в компасе... Все отправил на печать со стандартными настройками поддержек, но с шаблоном зигзаг... Короче - зазора в .15 не хватает для петж... Более того - еще и настройки стандартные, не айс - 3мм отверстие под ось, причем отверстие закрывается мостиками правильно, загадила поддержка наглухо... К лопастям приварились все - только с трех из 5-ти лопастей, нормально отошло... Ну и финал - я еще и кусачки в палец всадил))) Пошел искать ваш видос - настроил курятину как мог, по-вашей методике, отправил на печать повторно...
@@SIBMAKER зазор сделал 0.2(по-оси z) Руками подпорки под лопатками оторвал - пусть и тяжело, но руками и без выкусывания кусачками. Вот другой вопрос - лопатки в два 1.2мм - кое где недостаточное спекание... Попытаюсь поправить пост-обработкой.
Не знаю фишка или нет, но из личного опыта когда проектируешь отверстия и оси, разницу между ними делаешь где-то в 4-8 десяток на petj, тогда посадка получается хорошей, ось не болтается и вставляется без чрезмерных усилий.
@@SIBMAKER бывают люди умные бывают сильные.. у меня все залазит. всегда +0.1 к отверстию. если не лезут болты то паяльником на шляпку.. все лезет. так же можно конечно и с подшипником.. но я не советую.
Вопрос кстати - печатаю и имею в пользовании около года, эникубик i3 mega - в целом все радует, но директ очень геморройно поставить... Новый хот-энд купил и даже бмг какой-то... Нужно перепечатывать каретку и вообще делать полный ребилд. Плюс ввиду конструкции этого дрыгостола - сильно уменьшиться обьем печати (немного по-иксу и очень прилично - по Z). Вот думаю - мб не трогать принтер, а взять 5-ого медведя? В прошлом году, на белорусские рубли, мега стоила 750р (доллар около 2.4-2.5р). Медведь же, стоил 1200 или даже больше... Теперь можно купить за 830р.
Если вы спрашиваете моего разрешения, то я разрешаю купить 5го медведя!))) Ну а если серьезно, я не знаю ваших задач по печати... Если есть средства, то берите, принтер хороший, но только после доработки на директ.
Как ни странно, у меня получалось отделять сильно прилипшие детали даже водой - капаю рядом с деталью, чтобы под нее затекало - отделяются мгновенно. Правда, дно почему-то становится белесым. Клей - энтеродез в спирте.
А почему я выбрав древовидные поддержки и везде, в просмотре всё равно они тянутся от стола, хотя могла бы программа и от модели построить, особенно если поддерживаемая поверхность высоко. Как убрать этот трабл, может доп настройки есть?
@@SIBMAKER из нововведений Компенсация противодавления реализована в настройке выравнивания потока. При 100% выравнивании расхода линии вдвое большей ширины печатаются вдвое быстрее, поэтому расход в мм ^ 3 / с остается постоянным. Однако, когда вы увеличиваете настройку более чем на 100%, более широкие линии печатаются еще медленнее, что компенсирует тот факт, что более широкие линии также требуют большего давления, чтобы выдавить такие широкие. Разговор о компенсации противодавления немного вводит в заблуждение, потому что это реализуется только с помощью этой настройки выравнивания потока, если она установлена на более 100%. Компенсация противодавления аналогична / связана с линейным опережением. Линейное продвижение увеличивает давление в системе, когда поток (мм ^ 3 / с) увеличивается за счет подачи большего количества материала в трубку Боудена, поэтому скорость движения связана с увеличением давления. Точно так же компенсация обратного давления пытается связать ширину линии с увеличением давления. Однако эти концепции переворачиваются с ног на голову в настройке выравнивания потока. Выравнивание потока на 100% изменяет скорость движения, так что поток и внутреннее давление остаются постоянными, поэтому их не нужно регулировать линейным опережением. Точно так же выравнивание потока> 100% пытается сохранить постоянный отток материала, не только принимая во внимание внутреннее давление, но и противодавление предыдущего слоя, которое больше для более широких линий.
@@SIBMAKER Закинул в обе арахны одну и ту же модель. профили одинаковые. Из замеченного: - существенно лучше стал работать алгоритм поиска места для шва. - вместо двух более тонких полос выбирает одну более толстую - что я думаю будет скорее плюсом. - вроде более адекватно стали работать профили. но есть глюк с созданием нового принтера
Спасибо за видео. Один вопрос про PETG в видео на модели внизу есть как будто пере экструзия на поверхности. Что это за дефект и как с ним бороться? это нехватка обдува или ещё что то??
@@SIBMAKER Спасибо за ответ, но у меня подобная штука проявляется на довольно крупных моделях на последней трети печати вертикальных стенок, может что то перегревается?
Привет теска, я спиртом не пшикаю, а наливаю в бутылочку с узким носиком и просто немного проливаю по периметру, кстати у меня обычно было что с абс пластиком вырывало иногда кусочки стекла, так вот и появился этот метод отделения от стола детали при помощи изопропилового спирта, главное сто бы стол не полностью остыл, проливать начинаю примерно около 50 градусов по цельсию. Так уцелело немного больше стекол, не знаю как у Вас в России, а у нас в Украине стекла подорожали и прилично...)
@@SIBMAKER Я делаю сам свой 3D клей, и он работает тоже великолепно, возможно у него состав такой же как и у Вашего адгезива. Это не реклама, но мне удавалось на своем адгезиве печатать детали размерами немного более 300мм, и все было OK. А сейчас я печатаю на другом адгезиве нейлоном и причем на можно так сказать "холодном столе" температура которого не привышает 42 градуса. Но деталь оторвать от стола достаточно тяжело на первый раз, и можно на том же месте можно еще печать аж до 10 раз. Поэтому с адгезивами у меня полный порядок! ;-)
я когда вижу что до конца печати остается минут 5 , вручную снижаю температуру стола до 50 ( петг я на 70 ставлю) , и по окончанию печати небольшие модели можно сразу отделить шпателем, а не ждать . У меня медведь 5й , и перед началом и в конце печати протираю стол влажными салфетками , печатаю не много , кг 4 всего за пол года , но липнет все отлично.
@@Galaxy-111 Ну а что тогда значит нормальные? И вы уже что-ли перепробывали все техническое смолы? Есть куча специализированных смол по 20к+ за литр которые никто кроме крупных производственников и не трогал.
Жижа оставшаяся от промывки фотополимерных деталек - вполне себе норм адгезив для обычного 3д принтера, даже нейлон держит. Воняет правда жутко, так что применять не в жилых помещениях. п.с. за отверстия под подшипники - спасибо, как блин сам не додумался:)))
а в куре разве отдельные высоты слоев у поддержек и у модели? потому расстояние от крышки поддержки до модели нет смысла ставить не кратно толщине слоя самой модели. вроде как 0.15 не будет работать с 0.2. Разве что в PS или SS с их адаптивными слоями.
@@SIBMAKER тогда не правильно сделано. Деталь красим в черный. Клеим скотч и снова черным то место которое нужно потом перекрасить в желтый. При этом красим так, что бы краска затекала под скотч и заполнила щели. Сушим, а потом красим уже желтой. Снимаем и радуемся идеальной полосе без затеков
Можно ваш профиль cura. Ближе посмотреть под мишку5. В место клея печатаю на обычной бумаге лист А4. Держит отлично. При отлипании текстура интересная.
Со спиртом и лаком отличные хитрости. А можно, в будущем, выпуск называть хитрости, а не лайфхаки?)) Хорошее же слово, и не ассоциируется со всякой фигней, спасибо ютюбу))
Думал об этом... Мне тоже не нравятся иносраные слова. Но кроме красивого названия нужно что бы видосик еще и много смотрели! А лафхаки очень искабельное и продвигаемое слово)
@@SIBMAKER ну не факт, сейчас лайфхаки ассоциируются все больше со всякой ерундой, а вот "полезные хитрости" и тому подобное все таки не испаганено всякими "самолельщиками"))) Да и вообще зачем спорить, создай опрос, а там по результатам решай ;)
Опрос не нужен. Если посмотреть по запросам ключевых слов то лайфхаки намного выше хитростей. Да и рубрика уже сформироваоась, поэтому менять не вижу смысла
Привет всем из Украины. Есть хороший лайфхак для нейлона. Нейлон химически не реагирует на дихлорметан и другие растворители. Но очень хорошо обрабатывается муравьиной кислотой. Пользуюсь этим методом уже больше года. Возможно, кому-то понадобится эта информация.
Спассибоооо
отлично, завтра пойду в аптеку ;)
Поддержки на светлой детали получились -- мое почтение.
Фотополимерные лайфхаки, которыми пользуюсь лично:
- после печати модель можно промыть в пищевом контейнере на 2 литра в спирте при помощи малярной кисти, затем промыть под проточной водой с той же кистью. это смоет остатки спирта и смолы и поверхность при дозасветке будет хорошего качества. работает со смолами, не помеченных как water washable, т.к. основной слой уже засвечен и основная масса жидкой смолы смыта или растворена в спирте.
- плёнку ванны не моем спиртом. если после большого количества печатей плёнка помутнела, то вытрите остатки смолы мягкой салфеткой, а потом налейте несколько капель средства для мытья посуды и аккуратно и тщательно разотрите его по плёнке пальцем. затем под проточной водой, не касаясь плёнки, смойте средство. помутнение станет значительно меньше, а модели при печати будут отлипать от плёнки значительно тише и легче. процедуру повторяю каждые литр-два смолы. так же это уменьшит искажение геометрии модели из-за растяжения смолы при отрыве от плёнки.
- небольшие объекты размещайте ближе к краю области печати, чтобы при подъёме стола отрыв плёнки происходил от края. это сравняет износ плёнки, а отлипание будет несколько проще. работает для паралед засветки. У точечных источников света ближе к краю немного падает качество.
- установите съёмную магнитную пластину на платформу. её даже каждый раз снимать не обязательно. аккуратно обработайте наждачкой, чтобы нанести микроцарапины (220 грит достаточно). после этого модели держатся достаточно крепко во время печати, а после отлично снимаются при помощи канцелярского или модельного ножа. по опыту - значительно легче, чем со стокового стола. в моём случае соволовская пластина на столе фотона моно.
- для улучшения качества плоскостей располагайте подели по диагонали от плоскости пиксельной сетки, даже если нормально работает анти-алиасинг. это скроет переход от плоскости к изгибу. результат сильно зависит от модели, но иметь ввиду рекомендую.
- для надёжного сцепления модели с поддержками во время печати используйте лёгкий пересвет (~0.2 на секунды для моно). влияние на отпечаток незначительно, но сильно снижает шансы на отрыв от поддержек.
Спасибо! Обязательно что то возьму на вооружение
Лайфхаки это самые шикарные видосы на канале! Вечерком попробую лайфхак с поддержками:)
Спасибо! Да это не прям лайфхак... Просто у меня так печатается очень хорошо
Спасибо попробую твои настройки поддержек.
Большое тебе спасибо за советы и в частности за настройки куры! Успехов и процветания каналу!
Спасибо!
Спирт лучше наносить не пульверизатором, а пипеткой или шприцем по периметру модели - там достаточно, чтобы спирт начал всасываться между поверхностью стола и моделью. Я для этой цели использую инсулиновые шприцы. Очень удобно - точность нанесения и минимальный расход спирта.
Согласен. Но шприцев нет, точнее иголок) Все иголки на клей ставлю)
@@SIBMAKER иголки можно за копейки покупать отдельно шприцов коробками по 100 штук ! дешевле в разы и удобно ! у меня десятки коробок иголок разного диаметра в аптеки спроси тебе подскажут и продадут или помогут заказать ! или в интеренете найди !
О как… Я в 10 наверное аптеках спрашивал и нигде нет такого
@MrDocctor У меня ультрабаза и к ней PET-G липнет сильно без клея, поможет ли данный способ?
@@Denis_Alexandrov в теории - да. Но с использованием адгезива эффект на порядок заметнее
Отличные хаки. Интересное решения по отверстиям под подшипники.
Спасибо!
Да, подшипники так прессуются прям огонь и соосность лучше
За настройку Кура отдельный огромный респект! Попробую на практике!
"Железный человек" тоже тащусь от этого фильма, особенно 1 части ). Спасибо за лайфхаки!
Пока ещё нет принтера но все очень интересно! Спасибо!
Печатаю на Тево Тарантуле. После твоих настроек поддержек, прям эффект ВАУ. Кстати печатал PLA без обдува.
Спасибо за совет с бобышками! Теперь я знаю, как зафиксировать ардуину уно через то отверстие
За поддержки отдельное наиогромнейшее Спасибо.👍👍👍👍👍
На счет бобышек под платы что б не использовать саморезы, так же делаю) за исключением того что пипки не печатаю, а делаю в бобышках отверстие небольшой глубины и уже когда плата стоит на месте, с помощью 3д ручки накидываю туда пластика (+ этого метода в том, что нет необходимости вымерять отверстия на плате при моделировании и экономится время при печати этих кругляшков) еще лайфак про быстрое снятие детали с горячего стола (если имеется аэрограф) берем аэрограф, наливает туда воду и когда деталь допечаталась , херачим смесью воды и воздуха на обратную сторону стекла, 10сек и деталь отлетает, делаю так на серийке, стекло пока живо)
Ручкой в мелкие и высокие корпуса не пролезешь а паяльниклм можно)
@@SIBMAKER это да, в таких случаях вставляю кусок прутка в отверстие в бобышке и паяльником)
Как всегда отменно.
В качестве лайфхака - если перемешались титановые и стальные горла, то можно провести горлом по стеклу, титан оставит след (не царапину)
Хм. Ну спасибо, не знал. Проверю, есть одно!)
Проще взвесить. Титаны до 2 гр, а нержа около 3х
Спасибо , за настройки куры, понравилос !
Лови жирный лайкос, настройки поддержек прям ждал)) дождался наконец))
Спасибо! Я знал что это очень нужный пункт)
Большое спасибо за поддержки, обязательно попробую твои настройки!
вот с подшипником мне понравилось сам не додумался)
Спасибо за лайфхаки! Формат удобный, так как далеко не всегда есть возможность смотреть длинные ролики, особенно стримы.
Для усиления конструкции я часто использую спицы, винты, болты. Работает как армирование даже на большую длину
Да жирный лайк за поддержки.
А я только вчера додумался попрыскать спиртом на деталь. Видимо у умных людей мысли сходятся 😄
Спасибо за лайфхаки!
На счет отверстий - интересно весьма.
Из хаков я бы еще добавил на счет заполнения - динамический шестиугольник шириной 4 линии - намного лучше. На больших скоростях получается намного лучше одинарных линий.
Для избежания эффекта слоновьей ноги делать фаску у поверхности, которая будет на дне.
Фаской пользуюсь на фотополимер. Думал банально и не стал включать в видео)
@@SIBMAKER есть какие то рекомендации по разглаживанию?
Разглаживание имеется в виду функция в куре?
@@SIBMAKER да. имеется ввиду скорость и шаг на разных материалах. столкнулся с появлением пробки при разглаживании иногда. Увеличение потока портит внешний вид наплывами.
PETG под лаком начинает элитно выглядеть конечно)
На видосе так себе получилось. Надо хороший матовый лак и первый слой делать конечно тоньше)
За подшипник - заслуженный лайк!
На счёт отверстий для слива смолы из модели. По своему опыту скажу, что необязательно делать отверстие в самой верхней точке, можно и в нижней, чтобы модель не портить. Единственное, в верхней точке модели останется немного смолы, но это не так критично, а вот голова с отверстием клиентам может не понравиться)
Ахаах. Это точно. Да по сути можно и снизу сделать и потом слить смолу, если модель не мелкая
Я тоже спиртом брызгаю, чтоб быстрей деталь оторвать от стола (для прилипания бф+спирт)
Чтобы поддержки легче отделялись, можно ещё уменьшить ширину линии экструзии для интерфейсного слоя и уменьшить поток до 60-70%
Это не всегда хорошо на том же петг наример. На петг на гладкий связующий слой не сильно прилипает
@@SIBMAKER согласен) PETG - скользкая тема. Его такое большое разнообразие, что под каждого производителя приходится подбирать свои параметры🤷♂️
Это точно. Поэтому я сижу на одном производителе!)
@@SIBMAKER бестфиламент?) разных производителей пробовали, кажется у них PETG самый лучший🤔
Да. Ну мне нравится. Стабильно хорошее качество
Отличное видео. Вопрос, а откуда бралась крышка для ванны фотона?
С thingiverse. Вбить photon и там куча их
Лайк за поддержки, как раз актуально очень))
Для отлипания модели используете изопропиловый спирт?
Нет. Сами отлипает при остывания пластика. Либо если быстро надо то резкий удар шпателем!)
Даже мелкие детали для печати с толщиной стенки 1мм, лучше печатать соплом 0.5мм, чем 0.3мм, на мой взгляд это гораздо прочнее. Так печатаем деталь диаметром 20мм, и высотой 30мм, на верхней части трубка внешним диаметром 6мм и внутренним 3мм и стенкой 1.5мм.
Спасибо за советы. после поддержек у меня никогда так ровно не получалось - попробую ваши настройки...
Что на счёт хранения в принтере не сливая смолу, Принтер у меня точно такой же как и у вас, плёнка была заводская,(не менял не разу). Решил оставить со смолой на время пока был в поездке, накрыл весь принтер тёмным полотном. Примерно через 3 недели простоя обнаружил что смола просочилась через плёнку в местах натяжки, при этом повреждений на ней не каких нет. Протекло в сам принтер, повезло что дисплей и платы не намокли, Разобрал, протёр всё спиртом и вроде бы норм, пока не проверял. Однако скажу так если уж не сливать с ванночки смолу, то хотя бы хранить её отдельно от принтера в тёмном месте. А если на то пошло то советую не лениться и всё же сливать и после каждой печати протирать а лучше промывать. Видео очень полезное, Спасибо
Странно, у меня и месяц может стоять и все норм
7:54 кура же вроде не умеет отдельную толщину слоя для поддержки делать, округляет до толщины слоя. То есть всё равно 0.2 будет.
Если 0.2 сделать намного хуже отходит
Огромное спасибо за лайфхаки! Особенное за настройки поддержек. А будет ли видео про поддержки для TPU?
Для TPU, именно тот который гибкий, советую печатать без поддержек!)
нарисовал ради лулзов, крыльчатку в компасе... Все отправил на печать со стандартными настройками поддержек, но с шаблоном зигзаг... Короче - зазора в .15 не хватает для петж... Более того - еще и настройки стандартные, не айс - 3мм отверстие под ось, причем отверстие закрывается мостиками правильно, загадила поддержка наглухо... К лопастям приварились все - только с трех из 5-ти лопастей, нормально отошло... Ну и финал - я еще и кусачки в палец всадил))) Пошел искать ваш видос - настроил курятину как мог, по-вашей методике, отправил на печать повторно...
Жду повторный результат)
@@SIBMAKER зазор сделал 0.2(по-оси z) Руками подпорки под лопатками оторвал - пусть и тяжело, но руками и без выкусывания кусачками. Вот другой вопрос - лопатки в два 1.2мм - кое где недостаточное спекание... Попытаюсь поправить пост-обработкой.
#5 Для экономии пойдет, но лучше вплавляемые втулки с резьбой )
Для единичных корпусов да если место есть. Но вот если надо 1500 корпусов и места вообще нет даже под саморезы то тут уже только так
Отверстие нужно делать как можно ближе к столу, что бы при поднятии модели не создавался эффект присоски.
Сергей жду продолжение. Отличная рубрика
Напомни пожалуйста, было ли у тебя видео посвященное настройкам слайсера куры? Если да, то как оно называлось?
Отдельного видео по настройкам не было
Ура лайфхаки подъехали!
подскажи где клей покупать лучше?
Клей для печати/?
спс еще раз поддержки обрадовали, а если к спирту спичку поднести скорость отлипания увеличится?)
В разы увеличится)
Мгновенно 😁
Не знаю фишка или нет, но из личного опыта когда проектируешь отверстия и оси, разницу между ними делаешь где-то в 4-8 десяток на petj, тогда посадка получается хорошей, ось не болтается и вставляется без чрезмерных усилий.
Да, это у всех так. Там даже не усадка а сама троекторию и шероховатость печати влияют
@@SIBMAKER бывают люди умные бывают сильные.. у меня все залазит. всегда +0.1 к отверстию. если не лезут болты то паяльником на шляпку.. все лезет. так же можно конечно и с подшипником.. но я не советую.
У всех принтаки разные. Я если под пресс +02 к диаметру делаю. Если легко нужно то +04
Вопрос кстати - печатаю и имею в пользовании около года, эникубик i3 mega - в целом все радует, но директ очень геморройно поставить... Новый хот-энд купил и даже бмг какой-то... Нужно перепечатывать каретку и вообще делать полный ребилд. Плюс ввиду конструкции этого дрыгостола - сильно уменьшиться обьем печати (немного по-иксу и очень прилично - по Z). Вот думаю - мб не трогать принтер, а взять 5-ого медведя? В прошлом году, на белорусские рубли, мега стоила 750р (доллар около 2.4-2.5р). Медведь же, стоил 1200 или даже больше... Теперь можно купить за 830р.
Если вы спрашиваете моего разрешения, то я разрешаю купить 5го медведя!)))
Ну а если серьезно, я не знаю ваших задач по печати... Если есть средства, то берите, принтер хороший, но только после доработки на директ.
Как ни странно, у меня получалось отделять сильно прилипшие детали даже водой - капаю рядом с деталью, чтобы под нее затекало - отделяются мгновенно. Правда, дно почему-то становится белесым. Клей - энтеродез в спирте.
Лучшая рубрика !
Спасибо!
А древовидные поддержки используешь или нет ? В некоторых моделях реально меньше пластика уходит чем от стола или поддержки везде
Ещё ни раз не пробовал)
А почему я выбрав древовидные поддержки и везде, в просмотре всё равно они тянутся от стола, хотя могла бы программа и от модели построить, особенно если поддерживаемая поверхность высоко. Как убрать этот трабл, может доп настройки есть?
Юзали Cura Arachne Beta 2 ? если да, какие впечатление ?
Нееет. Только что узнал что она есть
@@SIBMAKER интересно будет посмотреть ваш обзор новой версии))
@@SIBMAKER
из нововведений
Компенсация противодавления реализована в настройке выравнивания потока. При 100% выравнивании расхода линии вдвое большей ширины печатаются вдвое быстрее, поэтому расход в мм ^ 3 / с остается постоянным. Однако, когда вы увеличиваете настройку более чем на 100%, более широкие линии печатаются еще медленнее, что компенсирует тот факт, что более широкие линии также требуют большего давления, чтобы выдавить такие широкие.
Разговор о компенсации противодавления немного вводит в заблуждение, потому что это реализуется только с помощью этой настройки выравнивания потока, если она установлена на более 100%.
Компенсация противодавления аналогична / связана с линейным опережением. Линейное продвижение увеличивает давление в системе, когда поток (мм ^ 3 / с) увеличивается за счет подачи большего количества материала в трубку Боудена, поэтому скорость движения связана с увеличением давления. Точно так же компенсация обратного давления пытается связать ширину линии с увеличением давления. Однако эти концепции переворачиваются с ног на голову в настройке выравнивания потока. Выравнивание потока на 100% изменяет скорость движения, так что поток и внутреннее давление остаются постоянными, поэтому их не нужно регулировать линейным опережением. Точно так же выравнивание потока> 100% пытается сохранить постоянный отток материала, не только принимая во внимание внутреннее давление, но и противодавление предыдущего слоя, которое больше для более широких линий.
@@SIBMAKER Закинул в обе арахны одну и ту же модель. профили одинаковые.
Из замеченного:
- существенно лучше стал работать алгоритм поиска места для шва.
- вместо двух более тонких полос выбирает одну более толстую - что я думаю будет скорее плюсом.
- вроде более адекватно стали работать профили. но есть глюк с созданием нового принтера
@@kestvvv Профиль могли бы скинуть для арахны ? спасибо
Спасибо за видео. Один вопрос про PETG в видео на модели внизу есть как будто пере экструзия на поверхности. Что это за дефект и как с ним бороться? это нехватка обдува или ещё что то??
Эта модель печаталась под углом. Под таким углом что не линии роваливались, поэтому дефект и брак. Дальше угол поменял и амн еорм
Эта модель печаталась под углом. Под таким углом что не линии роваливались, поэтому дефект и брак. Дальше угол поменял и амн еорм
@@SIBMAKER Спасибо за ответ, но у меня подобная штука проявляется на довольно крупных моделях на последней трети печати вертикальных стенок, может что то перегревается?
Не знаю, смотреть надо
Привет теска, я спиртом не пшикаю, а наливаю в бутылочку с узким носиком и просто немного проливаю по периметру, кстати у меня обычно было что с абс пластиком вырывало иногда кусочки стекла, так вот и появился этот метод отделения от стола детали при помощи изопропилового спирта, главное сто бы стол не полностью остыл, проливать начинаю примерно около 50 градусов по цельсию. Так уцелело немного больше стекол, не знаю как у Вас в России, а у нас в Украине стекла подорожали и прилично...)
Если использовать 3Д клей то стекло не отрывает, а отходит слой клея
@@SIBMAKER Я делаю сам свой 3D клей, и он работает тоже великолепно, возможно у него состав такой же как и у Вашего адгезива. Это не реклама, но мне удавалось на своем адгезиве печатать детали размерами немного более 300мм, и все было OK. А сейчас я печатаю на другом адгезиве нейлоном и причем на можно так сказать "холодном столе" температура которого не привышает 42 градуса. Но деталь оторвать от стола достаточно тяжело на первый раз, и можно на том же месте можно еще печать аж до 10 раз. Поэтому с адгезивами у меня полный порядок! ;-)
Технологичное крепление конечно малоремонтопригодное, тогда бы уж защелки сделал. Из двух зол так сказать.
Защелки вертикально из петг такого размера сломается при первой установке
Шикаааарно!
я когда вижу что до конца печати остается минут 5 , вручную снижаю температуру стола до 50 ( петг я на 70 ставлю) , и по окончанию печати небольшие модели можно сразу отделить шпателем, а не ждать . У меня медведь 5й , и перед началом и в конце печати протираю стол влажными салфетками , печатаю не много , кг 4 всего за пол года , но липнет все отлично.
И стол начинает усаживаться и давать дефекты печати по слоям
Когда появятся нормальные смолы, подходящие для шестерёнок, тогда я куплю за фотополимерник за любые деньги.
Так есть такие смолы... Не совсем нейлон конечно, но есть. Стоят они правда столько, что не захочется ими печатать)
@@SIBMAKER Ну я и сказал нормальные)
@@Galaxy-111 Ну а что тогда значит нормальные? И вы уже что-ли перепробывали все техническое смолы? Есть куча специализированных смол по 20к+ за литр которые никто кроме крупных производственников и не трогал.
@@MrCantexnik чтоб нейлон и бесплатно.. человек жеш ответил
Скорее всего это глюк читубокс. Закрой и открой заново и скорее всего железный человек будет без артефактов внутри. У меня так было.
Это как подсказали если 2 раза нажимать сделать тонкостенной, с первого раза норм
Привет Лайк однозначно!
Отлично.
Жижа оставшаяся от промывки фотополимерных деталек - вполне себе норм адгезив для обычного 3д принтера, даже нейлон держит.
Воняет правда жутко, так что применять не в жилых помещениях.
п.с. за отверстия под подшипники - спасибо, как блин сам не додумался:)))
Ну травить себя жидкой фотополимерной чёт не хочется))))
А может поделиться профилем куры под медведя. Спасибо
Под видел про модернизацию на директ есть. Но там для Арахны, на последние версии куры не встаёт
@@SIBMAKER да, спасибо, но вот как раз именно в этом и засада, что на просто куру хочу загнать и не выходит.
Приду с работы, обязательно затестирую лайфхак по поддержкам, а то у меня такая ерунда выходит.
Паяльная кислота при печати петджи на стекле ,100%прилипание к столу!
Привет. Хороший канал. Я сам смотрю, и другим рекомендую! ++++
Привет! Зпасибо большое за рекомендацию 👍
а в куре разве отдельные высоты слоев у поддержек и у модели? потому расстояние от крышки поддержки до модели нет смысла ставить не кратно толщине слоя самой модели. вроде как 0.15 не будет работать с 0.2. Разве что в PS или SS с их адаптивными слоями.
С таким слоем у меня лучшее качество под поддержками. Я пробовал и 02 и 04 но только с 0.15 отрывается хорошо и линии не, провисают
@@SIBMAKER это на каком материале и температуре. Можно ли получить конфиг под куру ваш полный?))
Это в основном на PETG. Профиль для Куры есть под видео про модернизацию на директ.
Случаем у Вас не озвучены настойки (лайфхаки) печати, при 100% заполнении в куре?
Привет, давно снимаю с помощью пепетки и водки! Капаю по кругу детали и все само отщелкивпется. Спирт быстро испаряется🤝
На холодный стол?
Слышно ли что-то про 6-го медведя? Я всё ждал его выпуска к 11.11 или чёрной пятнице, а принтера всё нет...
Я же говорил гне, в этом году)
Интересный контент
присоску сделал на первой модели
Но ведь в куре зазор по z равен высоте слоя, тоесть при слое 0.2 можно зазор z поставить хоть 0.01 он будет все равно 0.2
В теории да. Но на практике попробуйте 0.15 и 0.2. Лично у меня прям заметно первый вариант лучше
8:57 - каеф)
зазор в 0.15 в куре округлится до толщины слоя
Попробуй 02 и 015 и увидишь разницу
@@SIBMAKER то есть информация из самой куры о том что она округляет и нарезка, в которой тоже все округлено - не правда?
Я не знаю, но я делел кучу опытов и при зазаоре в 015 самый лучший результат
крайний лайвхак случаем не про идеально гладкую поверхность?) Спасибо!
Нет. Там про покраску без разводов на границе с маляоным скочем
@@SIBMAKER тогда не правильно сделано. Деталь красим в черный. Клеим скотч и снова черным то место которое нужно потом перекрасить в желтый. При этом красим так, что бы краска затекала под скотч и заполнила щели. Сушим, а потом красим уже желтой. Снимаем и радуемся идеальной полосе без затеков
Все тоже самое только с прозрачным лаком.
👍
Не фотополимерка не моё
Мне тоже не очень нравится, но надо быть в теме)
Можно ваш профиль cura. Ближе посмотреть под мишку5. В место клея печатаю на обычной бумаге лист А4. Держит отлично. При отлипании текстура интересная.
Профиль есть под видео про модернизацию мишки 5го
Знает кто максимально не вонючую смолу?)
Все относительно, по мне так даже стандартная аникубикиковская практически не пахнет.
Если первый раз сталкиваться с печатью и смолой то запах есть. Потом его не чувствуешь! Но, есть смоли которые с ног сбивают от запаха
Прикол Ютуб не показывал ваш ролик я 20 минут назад заходил нечего не было щас зашёл пишет 5 часов назад
Да, есть у него такое. У меня 2 аккаунта ютуб и подписки почти одинаковые. На одной учетке сразу же выдаёт а на другой может и через неделю 😱
9:40 фанаты асмр довольны
ЛАЙФак
like
Со спиртом и лаком отличные хитрости.
А можно, в будущем, выпуск называть хитрости, а не лайфхаки?)) Хорошее же слово, и не ассоциируется со всякой фигней, спасибо ютюбу))
Думал об этом... Мне тоже не нравятся иносраные слова. Но кроме красивого названия нужно что бы видосик еще и много смотрели! А лафхаки очень искабельное и продвигаемое слово)
@@SIBMAKER ну не факт, сейчас лайфхаки ассоциируются все больше со всякой ерундой, а вот "полезные хитрости" и тому подобное все таки не испаганено всякими "самолельщиками")))
Да и вообще зачем спорить, создай опрос, а там по результатам решай ;)
Опрос не нужен. Если посмотреть по запросам ключевых слов то лайфхаки намного выше хитростей. Да и рубрика уже сформироваоась, поэтому менять не вижу смысла
Лексическое значение слова "хитрости" имхо другое, ближе будет "полезный совет". Я б вообще не догадался искать такую рубрику по слову "хитрости"
Вот вот!)