На Прюше ай 3 та же беда с двумя моторами по оси Z. Решаю проблему просто метками на каждой муфте. Каждый раз после включения питания совмещаю метки на обоих движках. В принципе спасает и проблем с этим не было.
Поздравляю. С такими руками и головой можно заставить работать любую железку! Синхронизация самое простое, что можно замутить. Вот только момент есть, не проверял пока, но чисто теоретически проблема возможна,суть - шаговики работают на микрошаге и лучше будет их застопорить драйвером и чисто валами в муфтах выровнять стол. Проверить потом несколько парковок индикатором над каждым валом. Большой стол это интересно для АБС, если работать по центру, то вероятность охлаждения и как следствие расслоение, намного меньше. Я остановился на дрыгостоле, на нем проще термокамеру сделать, не грея весь принтер...
Датчик индуктивности работает через стекло толщиной 3.5 мм. Добился этого путем подбора фольги .вклеев в центор датчика снизу.ничего не ковырял! Фольга кухонная размер кусочка примерно 1/2 мм. Подрезал по волосинке чтобы потух индикатор.
привет! поздравляю с приобретением... что до глюков при печати "по кабелю" - это специфика всех принтеров в подобном исполнении (материнка + экран отдельно) - они все "замирают" при нажатии на экран и тут ничего не поделаешь. так что разбирайся с печатью через microSD, а еще лучше поставь малину, освой klipper и печатай с любого уст-ва в доме. от боудена нужно избавляться, причем немедленно. с таким-то вылетом подающей трубки у тебя просто страшные ретракты должны быть. больше по механике ничего не скажу кроме того, что уже заметили.. ну и вообще механика спорная - ролики, валы ходовые (аж два) ну и т.д.. вообще не понятно почему ты не взялся делать принтер с нуля и самостоятельно? с твоими-то возможностями (дома фрезер и токарка) можно было взять за основу какай-нить fribot на 350мм и выполнить все в алюминии - получился бы просто идеальный принтер..
Далее были трудности со столом, при таких размерах его выгибает. Лист дюрали толщиной 6 мм решает ее, но появляется другая : стол съезжает под свои весом, который составояет около 2 кг. Сделал противовесы по 1 кг на тросиках, которые перекинул через ролики, установленные верхних боковых профилях. Стол покрыл стеклотекстолитом (медью вниз), который я считаю лучше, чем стекла и ультрабазы. Адгезив ПВА с водой. Единственное, что сейчас напрягает, что все равно надо бережно обращаться столом, чтобы не перекосило. Тоже думаю о синхронизации винтов ремнем. Ну и перед печатью приходится выставлять z offset, чтобы первый слой вмазывало, а не укладывало штрихами.
У меня уже год этот принтер и таких касяков не было. Купил ремень с двумя шетирёнками , и теперь не чего не сбивается. На стол поставил стекло и для него поменял датчик с синего на черный для стекла. ✌️👍
@@Spiritizh Ютуб не пропускает ищи по этим словам на алике ( Комплект зубчатых ремней с 24 зубьями для TRONXY X5SA 1068 мм ) смотри внимательно для какой модели из многого есть для разных и длина разная .
@@Spiritizh вот так лучше забей и выбери по модели --- Детали для 3D-принтера, Ремень ГРМ GT2 с набором зубчатых шкивов, 24/20 зубьев, синхронное колесо 1068/1210/1440 мм, ремень X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Перенеси мотор ближе к цепи, и зацепи фидер на него, у меня трубка к гофре прицеплена, но я один фиг потом поставил директ на маленьком моторе, индуктивный датчик в топку, нагревается и врет, на стол стекло, на стекло БФ2, или зд клей смотря к какой секте относишся :) удачи !
Первое, что сделал со своим Трошей - перенес механизм подачи филамента на каретку, для чего выпилил пластину из люминия. Соединил хотенд и подачу отрезком тефлоновой трубки длиной около 4 см. Заодно поменял адскую пружину, придимающую шестерни, на более мягкую. Снизилась нагрузка на вал шаговика и перестали образовываться зазубрины на прутке. Катушку и датчик конца филамента поднял над принтером. Уменьшил ретракты в куре до типичных директ значений. Печатает такой псевдодирект очень хорошо, а главное не надо ловить трубку, постоянно опускающуюся и норовящую попасть в механику.
Отличная работа! Главный минус тронкси это несменные драйвера, а также не знаю насчёт именно этого принтера, но своя личная прошивка без возможности ее доработать.. Но а вообще, для новой коробочки, нужно и частотник собрать))) А то как раз сегодня оставшаяся мелочевка пришла) Теперь жду инструкцию по сборке и прошивку для проверки Шима) С нетерпением...
@@user-li6gs3to7r Возможно и можно, не пробовал) Навыков таких нет)) А вообще поздравляю с приобретением и успешной сборкой! У меня маленький тронкси, но со столом тоже была беда... В итоге покрытие покоцал, оторвал его и приклеил (на этот же клей) обычное оконное стекло, пару часов на плите, на 120 наждачке и стол получился ровный, и не глянцевый, липнет как надо)) С учётом того, что дрыгостол, даже на 150 мм в секунду ничего не отваливается, а после остывания само отпадает))
Хорошее видео, доброе) Подскажите пожалуста, стоит ли сейчас брать за 27к, или есть более достойные варианты с подобной зоной печати? И, индуктивный датчик автоуровня, он будет работать со стеклом, если постелить вместо штатной подложки?
ХЗ. Я дешевле ничего не нашёл, когда искал. Да и вообще - такая зона печати скорее эксклюзив. Обычно 200-300мм. Кстати, есть в такой зоне и минусы: медленно греется стол. И больше потребление электричества. Индуктивный работать не будет. Люди какой-то другой ставят. А я тупо печатаю на родной подложке.
Я тоже очень долго размышлял о дороговизне нагревательного стола. Моё предложение такое, не знаю получится или нет, но я буду делать так. Взять обычное стекло и к нему приклеить силиконовую грелку. Стекло чуть больше грелки и желательно потолще, чем больше площадь. Если 400х400 может 5-6 мм хватит. По периметру стекла снизу проложить профиль 2020 и придумать крепёж этого профиля к стеклу. Ну и под этой рамкой примерно такая же рамка, которая крепится к ходовым винтам и подшипникам. Между рамками, как обычно пружины. Как то так.
Конечно, у такой конструкции есть недостатки. К примеру если повредится стекло, придётся переклеивать грелку на другое стекло. Ну это как временный вариант. Поискать ровную алюминиевую плиту наверное всё таки придется. Попадалось видео, один умелец сам нагревательный элемент делал из нихромовой проволки.
У меня такой же. Из коробки овалил, пришлось менять ремни. Заменил на ремни с мет. кордом. Ещё пока не заземлил его, иногда выдавал косяки со сдвигом слоев по горизонтали. Пока разбирался, сменил прошивку на марлин. Ещё к нему есть на esp8266 дотебоард, по вайфаю можно будет печатать и возможно загружать на сд карту стльки. Такие размеры еще не печатал, у меня abs и усадка у него громаднейшая.
Да, при смене на марлин стал печатать в 2 раза быстрее при дефолтных настройках, на качестве не сказывается. Прошивку брал в ролике немца о 3-х минутной прошивке тронкси. Отличие прошивок - тип драйвера шаговиков, версия платы, тип узла подачи пластика(обычный и титан)
И вот ещё что, после смены на марлин и увеличении скорости печати он стал на мой взгляд довольно резким, ну как Колян из реальных пацанов))) всерьёз подумываю о усилителях углов, видал такие для тронкси на Амазоне, но и на алике думаю есть.
@@LebedevVictor Ну я пока не готов перешиваться. В целом, время мне пофиг - ну запущу, завтра будет коробочка =) Зато работает тихо. Надо только вентилятор в материнке заменить на что-то тихое-большое.
@@LebedevVictor Скорость накрутить не проблема, проблема вылезает потом, подшипники быстрее помрут. Точнее вредна не сама скорость , а ускорения и рывки. И всё это из за приложения силы не по центру масс. Так что либо быстро печатать и быстро менять подшипники, либо медленно печатать и долго не знать про подшипники
Поздравляю с приобретением! Сам точно такой же в прошлом году покупал аппарат хороший за свои деньги Заглуши датчик окончания филамента Тефлоновую трубку можно закрепить к верхней шине Какую флешку используешь для стл?
Поверь , проблем в принтере много из за размеров , я свой переделал на direct extruder , часто пластик ломался в тефлоновой трубке и это не реально раздражало ! у меня TRONXY X5SA-400 Pro версия !
@@user-li6gs3to7r Все зависит от климата проживания : чем выше влажность тем филомент хрупкий , и с переделкой стало проще использовать самодельный так как исключив почти все трубки выяснилось что пластик можно впихнуть от 1.75 мм до 2.88 мм
@@user-li6gs3to7r Ещё играет роль сколько времени хранится пластик между хочу и надо! Собирать сушилку для филомента .... проще переделать что бы забыть про такие мелочи и когда делаешь свой пластик то как правило куски бывают не длинные ! Ось Z я дублировал ремнём ! (очень удобно когда нужно вручную переместить стол выше ниже )
В общем принтер-сырец. Из разряда "Делай Сам". Но для тебя, думаю, не проблема убрать косяки и настроить под себя как тебе надо, будет даже дюже интересно!
Доброго времени суток. Поздравляю с приобретением замечательного девайса. У меня немного опыта в 3д печати. Но такие большие детали печатаю соплом 1 мм в режиме вазы. Очень шустро получается. В печатании технических коробок в течении более суток смысла не вижу никакого. Успехов во всем, пока.
валы механически не надо синхронить. нужны два концевика вверхней точке по которым будет выравнивать горизонтальность, а затем с помощью датчика на голове уже более точно выставлять плосткостность. еще очень рекомендую убрать со стола всю хрень и положить просто стекло которое мазать адгезивом которых щас выбор огромный, главное преимущество заведомо ровная поверхность
Хм. но тогда надо как-то блокировать моторы по отдельности. А сейчас концевик общий. Теоретически можно сделать отключение мотора, но иначе придётся лезть в прошивку
Нет, синхронизирующий ремень необходим, так как концевики позволяют только в начале печати выставиться, но так как и драйвера и моторы не идеально идентичны, за время печати может накопиться ошибка, и по конец(что особенно обидно) оно всё же пойдёт по бороде
Привет, у тебя он печатает все модели точно или со смещением некоторых моделей, а круги, и квадраты печатает четко ? я пользуюсь Ultimaker Cura 4.11.0 Вот мой печатает со смещением некоторых моделей, но при этом круги и квадраты печатает идеально ровно
добрый день, как поживает удвоитель, собрался делать такой к частотнику дейл 3.7 кват, есть вопросик а если напряжение сети 228 в и я через удвоитель на частотник подам, частотник не сгорит жалко его он новый, сей час поэкспериментировать не смогу, жду конденсаторов
отличный обзор! все четко и по делу! Смотрел тут недавно подобный обзор у Игоря Белецкого и плевался, прям так и перло оттуда заказухой! А тут огонь - все плюсы и минусы без воды!
У меня сильно грелись шаговики .оказалось что накручены почти на максимум переменные резисторы возле драйверов. уменьшать ток нужно по часовой стрелке.прибавлять ток на шаговики против часовой стрелки! имейте ввиду! Может кому поможет.
@@user-li6gs3to7r Это помогло? На некоторых 3d принтерах есть функция застопорить моторы, она же и отстопарить. Я пользовал когда нужно вытащить филамент вручную. Вообщем перед снятием готовой детали включаем застопорить... Я X5SA-400 !PRO! собираюсь брать, есть там такая проблема? Максимальная реальная температуру печати какую можно выставить? Спрашиваю ибо везде по разному пишут. Где 260, где 270, а где и 275.
@@victorskulyakov7497 Да выставить можно сколько угодно ))) только трубка в экструдере поплыть может =) Вообще - 250 ставил - ок. Больше не пробовал. А по ремню - да, поставил, отлично помогло. Хотя всё равно делаю перекалибровку. Но синхронизировать больше не требуется.
>>Да выставить можно сколько угодно ))) Странно обычно в прошивке ограничитель. Спрашиваю ибо печатать собираюсь PET (не путать с PET-G), тут нужно от 260... И чем выше тем выше можно скорость поставить. В инструкции, какя написана температура? Инструкций много сейчас... У кого 260, у кого 270, а есть и 275 максимум. PET из бутылок... (вторичка) Заказал сегодня X5SA-400 PRO. Mego Zero печатает PET-ом. На максимуме 260, на скорости 40. НО хотенды не точны... +-15 градусов. Не могу сказать, что и у других будет печатать.
@@user-li6gs3to7r Взял я X5SA-400 PRO. Пока только посмотрел комплектность. По оси Z там не случайно стоят 2 шаговика. Так то проблема бы решилась - "замкнуть" зубчатым ремнём и один шаговик лишний... Но принтер сложней, умней... Тут 2-а не просто стоят. Они по разному работают, в зависимости от кривизны стола... И кучи всего чего я ещё узнаю. Такая кинематика и в этом её фишка.
ну да. Где-т в следующем видео чтоль. Сделал ремень синхронизации и всё - критических перекосов с тех пор не было. А мелкие - прогреваешь стол и запускаешь автокалибровку. И так каждый раз =( и каждый раз его по-своему выгибает. Но это десятые доли, а не миллиметры.
Не плохой принтер но многое переделать придется у меня тоже такой только с размером 500 на 500. Самый большой минус для меня при нагреве стол по центру провисает на 1mm
@@user-li6gs3to7r Я так и сделал, печатал так года 2. но есть один минус стекло в центре плохо прогревается не критично вроде но иногда детали отклеиваются. Сейчас я просто по центру ещё один алюминий профиль добавили он тоже регулируется и качество печати заметно стало лучше.
кстати, да. тоже вариант. Правда... я уже сделал синхронизирующий ремень и проблема решилась. Но ваш вариант тоже весьма вариант. Но придётся править константы подачи Z в прошивке
Прошу помощи. Купил такой же принтер, стол выровнял, но при печати сопло не достает до стола миллиметра 3-4. не знаю как решить, собрал вроде все правильно.
@@user-li6gs3to7r Да, так и делаю, но такое ощущение что он ее не запоминает, и все равно печатает в воздухе. Приходится сами моторы проворачивать чуток прям в процессе печати что не есть хорошо..
@@peace_door_ball_ Лично я таким не печатал, нужен директ с желательно двухвинтовым экструдером. А сам пластик вроде TPU называется, он вроде и маслоустойчивый.
Полосы на первом слое судя по их характеру не яма, а просто неравномерный нагрев стола. Лечится утеплителем. Вообще странно, что стол такой площади без какой-либо изоляции из коробки. При его площади теплопотери там ну слишком большие
Всё детство резал ПВХ. Скажем так... в гробу я это видел =) Опять-таки тупо коробочка это просто. Но даже так - с окантовкой так просто не вырежешь. Но в остальном - это чисто поиграться-потестить.
@@user-li6gs3to7r Возможно .У меня один из первых вариантов.на управляющей плате перестал работать драйвер на подачу прутка , купил Лейджер и поменял экструдер на директ , а еще стол на 24 в. подключил . Ваще сказка стал ))) Хотя разок я его чуть не выбросил )))
@@user-li6gs3to7r у меня на принтере стоит кусок стекловолоконного прутка(сердечник из оптоволокно) прикреплённый стяжками, правда поддерживает провода дугой вверх, но думаю и для тефлоновой трубки будет очень даже замечательно, если не знаете где найти могу подсказать)))))
обычный китайский принтер. Себе на 330ом ставил уголки и камеру для лучшего спекания слоем абс. на стол стекло, синий датчик подпилить. Синхронизация валов да, приходится перед каждой печатью делать калибровку и если сбилось поднастраивать(. Шайбочки под осями такая же херня
Выкидывай ему мозги и установи Лердж, это на много лучше, и ремень синхронизации не нужен будет если убрать автодатчик оси Z а поставить простые датчики на каждую ось Z они будут выравнивать перекос стола.
@@user-li6gs3to7r это была кормушка для птиц. Там косяк был еще в том, что в процессе печати заметил недоэкструзию, не хотел прерывать печать (уже граммов 150 пластика ушло), потому боролся убавлением скорости. В итоге оказалось, что проблема была в разлагающейся трубке в термобарьере, она сжалась и плохо пропускала филамент. В общем, мораль- принтер должен стоять там, где он никому не помешает, если будет сутками печатать.
Где по дешману? где дендрофекальные методы? по дешману это когда 1. сам развел, вытравил и запаял рассыпуху платы управления моторами ( обойдется в 1круб по ценам чипдипа) 2. вместо православного фирменного импульсного бп поставил электронный трансформатор 3. заказал профиля на 4 тыс руб и скрутил обычными винтами м5. Тогда моторы , механизм подачи пластика(bmg+e3d v6), ролики, шкивы, ремни, твп, грелка и прочее неучтенное обойдется максимум в 15-17 тыс руб
@@ps6via , Я не "фотогигиеничен" и стесняюсь показывать результаты. А так... плату уже развел, заказал в китае и запаял. электронный трансформатор еще не пробовал (опыта переделки нет. а единственный экземпляр который был под руками неожиданно сгорел не обьясняя причин) Свою дельту я так и собирал. с учетом ошибок, отсутствия опыта оно вышло где то в 15-18 тыс.
@@user-li6gs3to7r да я бы такую же херню взял , при условии 400х400 , но пилить его прийдется вам ооочень много, пару советов - 1 диррект (тяжеловато будет но лучше ). 2 - на роликах решение сомнительное (но для начала сайдет ))) ) поставить бы рельсы. 3 - посмотреть что может прошивка (подвисание это очень ... неочень) может марлин или другие варианты есть, скажу что стоковые прошивки сколько сталкивался с ними - всегда плохие. 4- на стол стекло и мазать чемнибудь. 5- калибровка стола при помощи такого датчика это круто ))) малоприменимо про жесткость рамы вообще молчу... p/s извини бро, обидеть не хотел , но это чудо реально выбор неочень хороший, доработки много, хотя если ... итак сайдет.... тогда да ......... ))) всего хорошего
Ну наверное потому что "не фигня" такого габарита стоит чуть больше чем в 2 раза дороже =) И в целом эта фигня работает. И работает достойно. А доработать напильником - это уже и не так горит и не так и сложно.
1. Я думаю что нужно заменить индуктивный датчик стола на оптические BLTouch или его аналоги в виде BFPTouch. Я себе делал вот такой: www.thingiverse.com/thing:3593971 2. Так же для оси Z прикрутить автовыравнивание. Делается это в прошивке и путем подключения моторов на отдельные драйвера. На примере Marlin есть видосик: ua-cam.com/video/BDtZPNZ5xks/v-deo.html 3. Я так понял что у него на материнке распаяны драйвера, а не съемные. Я бы наверное заменил материнку на что-то более хорошее от www.bigtree-tech.com/ Как вариант новая плата Octopus и драйвера TMC2209. Или если Octopus великовата, то на какую нибудь из серии SKR или SGEN от Makerbase. 4. Тефлоновую трубку убрать бы путём замены головы с боудена на директ. Тогда было бы в разы лучше. 5. Ну и на стол наверно лучше борсиликатное стекло ложить.
У него есть родное автовыравнивание. Индуктивный датчик тоже в общем-то устраивает. Материнку точно менять не буду. Всё устраивает. Директ голову точно не хочу. А вот заменить тефлоновую трубку на нечто более точное - да, это стоит. Стекло... скорее да. Но пока хз
Ж - Жизнерадостоность. Вот, чего с избытком в каждом видео на этом канале!
Молоток. Годно. Продовжуйте спостереження.
На Прюше ай 3 та же беда с двумя моторами по оси Z. Решаю проблему просто метками на каждой муфте. Каждый раз после включения питания совмещаю метки на обоих движках. В принципе спасает и проблем с этим не было.
ООО! Новый скворечник! ))
Поздравляю. С такими руками и головой можно заставить работать любую железку!
Синхронизация самое простое, что можно замутить. Вот только момент есть, не проверял пока, но чисто теоретически проблема возможна,суть - шаговики работают на микрошаге и лучше будет их застопорить драйвером и чисто валами в муфтах выровнять стол. Проверить потом несколько парковок индикатором над каждым валом.
Большой стол это интересно для АБС, если работать по центру, то вероятность охлаждения и как следствие расслоение, намного меньше.
Я остановился на дрыгостоле, на нем проще термокамеру сделать, не грея весь принтер...
Хорошая коробочка!!!
Датчик индуктивности работает через стекло толщиной 3.5 мм. Добился этого путем подбора фольги .вклеев в центор датчика снизу.ничего не ковырял! Фольга кухонная размер кусочка примерно 1/2 мм. Подрезал по волосинке чтобы потух индикатор.
Молодец, тоже в мае приобрел такой же, только сегодня руки дошли, ставь стекло и горя не будет, думаю на марлин прошивать
рекомендую начать с ремня синхронизации. Вот прям не представляю как раньше без него жил
привет!
поздравляю с приобретением...
что до глюков при печати "по кабелю" - это специфика всех принтеров в подобном исполнении (материнка + экран отдельно) - они все "замирают" при нажатии на экран и тут ничего не поделаешь. так что разбирайся с печатью через microSD, а еще лучше поставь малину, освой klipper и печатай с любого уст-ва в доме.
от боудена нужно избавляться, причем немедленно. с таким-то вылетом подающей трубки у тебя просто страшные ретракты должны быть.
больше по механике ничего не скажу кроме того, что уже заметили.. ну и вообще механика спорная - ролики, валы ходовые (аж два) ну и т.д.. вообще не понятно почему ты не взялся делать принтер с нуля и самостоятельно? с твоими-то возможностями (дома фрезер и токарка) можно было взять за основу какай-нить fribot на 350мм и выполнить все в алюминии - получился бы просто идеальный принтер..
Добро пожаловать в наш клан))
Далее были трудности со столом, при таких размерах его выгибает. Лист дюрали толщиной 6 мм решает ее, но появляется другая : стол съезжает под свои весом, который составояет около 2 кг. Сделал противовесы по 1 кг на тросиках, которые перекинул через ролики, установленные верхних боковых профилях. Стол покрыл стеклотекстолитом (медью вниз), который я считаю лучше, чем стекла и ультрабазы. Адгезив ПВА с водой. Единственное, что сейчас напрягает, что все равно надо бережно обращаться столом, чтобы не перекосило. Тоже думаю о синхронизации винтов ремнем. Ну и перед печатью приходится выставлять z offset, чтобы первый слой вмазывало, а не укладывало штрихами.
У меня уже год этот принтер и таких касяков не было. Купил ремень с двумя шетирёнками , и теперь не чего не сбивается. На стол поставил стекло и для него поменял датчик с синего на черный для стекла. ✌️👍
Можете дать ссылку на ремень и шестерни?
@@Spiritizh Ютуб не пропускает ищи по этим словам на алике ( Комплект зубчатых ремней с 24 зубьями для TRONXY X5SA 1068 мм ) смотри внимательно для какой модели из многого есть для разных и длина разная .
@@Spiritizh то что ниже в клиенте написал , прямо эту часть слов копируеш и вставляешь в поиске на Алиэкспрес . Ютуб банит всё сылки .
@@Spiritizh вот так лучше забей и выбери по модели --- Детали для 3D-принтера, Ремень ГРМ GT2 с набором зубчатых шкивов, 24/20 зубьев, синхронное колесо 1068/1210/1440 мм, ремень X5SA/X5SA PRO/-2E 400/500
Перенеси мотор ближе к цепи, и зацепи фидер на него, у меня трубка к гофре прицеплена, но я один фиг потом поставил директ на маленьком моторе, индуктивный датчик в топку, нагревается и врет, на стол стекло, на стекло БФ2, или зд клей смотря к какой секте относишся :) удачи !
Удачи с обьвязкой..., он при печати сглаживает неровность стола на первом слое до 0.8 мм , по сути крутит в разные стороны моторы...
Первое, что сделал со своим Трошей - перенес механизм подачи филамента на каретку, для чего выпилил пластину из люминия. Соединил хотенд и подачу отрезком тефлоновой трубки длиной около 4 см. Заодно поменял адскую пружину, придимающую шестерни, на более мягкую. Снизилась нагрузка на вал шаговика и перестали образовываться зазубрины на прутке. Катушку и датчик конца филамента поднял над принтером. Уменьшил ретракты в куре до типичных директ значений. Печатает такой псевдодирект очень хорошо, а главное не надо ловить трубку, постоянно опускающуюся и норовящую попасть в механику.
Филамент не обломиться в трубке, но может зацепится за кронштейн косы проводов.
Косяк с раззенковкой это очень падлючий нежданчик, сцуко не раз нарывался. Хорошо иногда саморезы типа клопы выручают.
Да, надо сразу закладывать отверстия при моделировании...
Отличная работа! Главный минус тронкси это несменные драйвера, а также не знаю насчёт именно этого принтера, но своя личная прошивка без возможности ее доработать..
Но а вообще, для новой коробочки, нужно и частотник собрать))) А то как раз сегодня оставшаяся мелочевка пришла) Теперь жду инструкцию по сборке и прошивку для проверки Шима) С нетерпением...
Дык можно и злить марлина. И крутить-вертеть его как хочется. Ну... при наличии соответствующих навыков ))
@@user-li6gs3to7r Возможно и можно, не пробовал) Навыков таких нет))
А вообще поздравляю с приобретением и успешной сборкой! У меня маленький тронкси, но со столом тоже была беда... В итоге покрытие покоцал, оторвал его и приклеил (на этот же клей) обычное оконное стекло, пару часов на плите, на 120 наждачке и стол получился ровный, и не глянцевый, липнет как надо)) С учётом того, что дрыгостол, даже на 150 мм в секунду ничего не отваливается, а после остывания само отпадает))
Хорошее видео, доброе)
Подскажите пожалуста, стоит ли сейчас брать за 27к, или есть более достойные варианты с подобной зоной печати?
И, индуктивный датчик автоуровня, он будет работать со стеклом, если постелить вместо штатной подложки?
ХЗ. Я дешевле ничего не нашёл, когда искал. Да и вообще - такая зона печати скорее эксклюзив. Обычно 200-300мм. Кстати, есть в такой зоне и минусы: медленно греется стол. И больше потребление электричества.
Индуктивный работать не будет. Люди какой-то другой ставят. А я тупо печатаю на родной подложке.
вот именно поэтому лучше заморочится и сделать самому. В этом нет большой проблемы. Особенно когда есть другой принтер.
Нет, не лучше. Куча времени, не подошедших запчастей. Да и по частям все равно дороже. Вон, один стол такого размера сколько стоит.
Я тоже очень долго размышлял о дороговизне нагревательного стола. Моё предложение такое, не знаю получится или нет, но я буду делать так. Взять обычное стекло и к нему приклеить силиконовую грелку. Стекло чуть больше грелки и желательно потолще, чем больше площадь. Если 400х400 может 5-6 мм хватит. По периметру стекла снизу проложить профиль 2020 и придумать крепёж этого профиля к стеклу. Ну и под этой рамкой примерно такая же рамка, которая крепится к ходовым винтам и подшипникам. Между рамками, как обычно пружины. Как то так.
Конечно, у такой конструкции есть недостатки. К примеру если повредится стекло, придётся переклеивать грелку на другое стекло. Ну это как временный вариант. Поискать ровную алюминиевую плиту наверное всё таки придется. Попадалось видео, один умелец сам нагревательный элемент делал из нихромовой проволки.
премию этому человеку.
Коробочка, коробочка, а времени в обрез! 😜
У меня такой же.
Из коробки овалил, пришлось менять ремни. Заменил на ремни с мет. кордом. Ещё пока не заземлил его, иногда выдавал косяки со сдвигом слоев по горизонтали. Пока разбирался, сменил прошивку на марлин. Ещё к нему есть на esp8266 дотебоард, по вайфаю можно будет печатать и возможно загружать на сд карту стльки. Такие размеры еще не печатал, у меня abs и усадка у него громаднейшая.
Да, при смене на марлин стал печатать в 2 раза быстрее при дефолтных настройках, на качестве не сказывается. Прошивку брал в ролике немца о 3-х минутной прошивке тронкси.
Отличие прошивок - тип драйвера шаговиков, версия платы, тип узла подачи пластика(обычный и титан)
И вот ещё что, после смены на марлин и увеличении скорости печати он стал на мой взгляд довольно резким, ну как Колян из реальных пацанов))) всерьёз подумываю о усилителях углов, видал такие для тронкси на Амазоне, но и на алике думаю есть.
@@LebedevVictor Ну я пока не готов перешиваться. В целом, время мне пофиг - ну запущу, завтра будет коробочка =) Зато работает тихо. Надо только вентилятор в материнке заменить на что-то тихое-большое.
@@LebedevVictor Скорость накрутить не проблема, проблема вылезает потом, подшипники быстрее помрут. Точнее вредна не сама скорость , а ускорения и рывки. И всё это из за приложения силы не по центру масс. Так что либо быстро печатать и быстро менять подшипники, либо медленно печатать и долго не знать про подшипники
@@user_serge стоимость их не высока, важнее, что под боком микроутюг и без присмотра его нельзя оставлять.
Здравствуйте, Если печатаете PET пластиком - не скажите температуру стола, сопла и процент обдува?
Как думаете, что лучше Flying Bear Ghost 6 или TRONXY X5SA-400?
Поздравляю с приобретением! Сам точно такой же в прошлом году покупал аппарат хороший за свои деньги
Заглуши датчик окончания филамента
Тефлоновую трубку можно закрепить к верхней шине
Какую флешку используешь для стл?
да родную пробовал. Но даже родные файлы с родной же флешки не смог напечатать ))
@@user-li6gs3to7r попробуй разные форматы файловой системы и минимальным объемом
Время печати это главный прикол
У меня такой же принтак, калибровка перед каждой печатью ибо снимая любую модель стол сьезжает постоянно
Поверь , проблем в принтере много из за размеров , я свой переделал на direct extruder , часто пластик ломался в тефлоновой трубке и это не реально раздражало ! у меня TRONXY X5SA-400 Pro версия !
Странно. Сколько лет прошло, сколько центнеров пластика перепечатано - ни разу не ломался пластик в трубке
@@user-li6gs3to7r Все зависит от климата проживания : чем выше влажность тем филомент хрупкий , и с переделкой стало проще использовать самодельный так как исключив почти все трубки выяснилось что пластик можно впихнуть от 1.75 мм до 2.88 мм
@@anatolyplus1624 эээ... Я в Питере живу, так-то ))) У нас, конечно, не тропические джунгли, но тоже весьма не сахара)
@@user-li6gs3to7r Ещё играет роль сколько времени хранится пластик между хочу и надо! Собирать сушилку для филомента .... проще переделать что бы забыть про такие мелочи и когда делаешь свой пластик то как правило куски бывают не длинные ! Ось Z я дублировал ремнём ! (очень удобно когда нужно вручную переместить стол выше ниже )
В общем принтер-сырец. Из разряда "Делай Сам". Но для тебя, думаю, не проблема убрать косяки и настроить под себя как тебе надо, будет даже дюже интересно!
у всех трокси проблема с железом и электроникой, но огромный плюс дешевизна и работает с коробки сразу
Доброго времени суток. Поздравляю с приобретением замечательного девайса. У меня немного опыта в 3д печати. Но такие большие детали печатаю соплом 1 мм в режиме вазы. Очень шустро получается. В печатании технических коробок в течении более суток смысла не вижу никакого. Успехов во всем, пока.
нужно БОЛЬШЕ коробочек
поздравляю с принтром :) а столы сволочи кривые, это да.
валы механически не надо синхронить. нужны два концевика вверхней точке по которым будет выравнивать горизонтальность, а затем с помощью датчика на голове уже более точно выставлять плосткостность. еще очень рекомендую убрать со стола всю хрень и положить просто стекло которое мазать адгезивом которых щас выбор огромный, главное преимущество заведомо ровная поверхность
ну и с прошивкой надо разбиратся, экран точно можно вылечить. а может програмно и синхронизацию валов можно сделать без концевиков
Хм. но тогда надо как-то блокировать моторы по отдельности. А сейчас концевик общий. Теоретически можно сделать отключение мотора, но иначе придётся лезть в прошивку
Нет, синхронизирующий ремень необходим, так как концевики позволяют только в начале печати выставиться, но так как и драйвера и моторы не идеально идентичны, за время печати может накопиться ошибка, и по конец(что особенно обидно) оно всё же пойдёт по бороде
👍 можно однозаходные винты на z поставить. Не должны крутиться или там такие ?
Не, тут сдандартные многозаходные
Привет, у тебя он печатает все модели точно или со смещением некоторых моделей, а круги, и квадраты печатает четко ? я пользуюсь Ultimaker Cura 4.11.0 Вот мой печатает со смещением некоторых моделей, но при этом круги и квадраты печатает идеально ровно
Ну недавно точил конус, который надевался на точный вал. Нет, не сместило ничего.
Это нормально. Это коммунизм - каждому по потребностям.
Пора пропеллер начинать печатать
Не совсем, но... )))
Щас всё работает как часики. И не греются вообще.
добрый день, как поживает удвоитель, собрался делать такой к частотнику дейл 3.7 кват, есть вопросик а если напряжение сети 228 в и я через удвоитель на частотник подам, частотник не сгорит жалко его он новый, сей час поэкспериментировать не смогу, жду конденсаторов
Это больше от частотника зависит. Но у меня пока что все работают от него нормально
отличный обзор! все четко и по делу! Смотрел тут недавно подобный обзор у Игоря Белецкого и плевался, прям так и перло оттуда заказухой! А тут огонь - все плюсы и минусы без воды!
Тот случай, когда все хорошо, но после сборки доработать напильником)))
иАлександр.именно =) но как "база" - весьма не плохо за свои деньги.
У меня сильно грелись шаговики .оказалось что накручены почти на максимум переменные резисторы возле драйверов. уменьшать ток нужно по часовой стрелке.прибавлять ток на шаговики против часовой стрелки! имейте ввиду! Может кому поможет.
Save(store) settings в настройках надо нажимать чтобы калибровка не слетала. Но это на марлине, на сток прошивке не помню есть нет там такая функция.
Ооо, поищу, спасибо =)
@@user-li6gs3to7r Это помогло? На некоторых 3d принтерах есть функция застопорить моторы, она же и отстопарить. Я пользовал когда нужно вытащить филамент вручную. Вообщем перед снятием готовой детали включаем застопорить... Я X5SA-400 !PRO! собираюсь брать, есть там такая проблема? Максимальная реальная температуру печати какую можно выставить? Спрашиваю ибо везде по разному пишут. Где 260, где 270, а где и 275.
@@victorskulyakov7497 Да выставить можно сколько угодно ))) только трубка в экструдере поплыть может =) Вообще - 250 ставил - ок. Больше не пробовал.
А по ремню - да, поставил, отлично помогло. Хотя всё равно делаю перекалибровку. Но синхронизировать больше не требуется.
>>Да выставить можно сколько угодно )))
Странно обычно в прошивке ограничитель. Спрашиваю ибо печатать собираюсь PET (не путать с PET-G), тут нужно от 260... И чем выше тем выше можно скорость поставить.
В инструкции, какя написана температура? Инструкций много сейчас... У кого 260, у кого 270, а есть и 275 максимум.
PET из бутылок... (вторичка) Заказал сегодня X5SA-400 PRO.
Mego Zero печатает PET-ом. На максимуме 260, на скорости 40. НО хотенды не точны... +-15 градусов. Не могу сказать, что и у других будет печатать.
@@user-li6gs3to7r Взял я X5SA-400 PRO. Пока только посмотрел комплектность. По оси Z там не случайно стоят 2 шаговика. Так то проблема бы решилась - "замкнуть" зубчатым ремнём и один шаговик лишний... Но принтер сложней, умней... Тут 2-а не просто стоят. Они по разному работают, в зависимости от кривизны стола... И кучи всего чего я ещё узнаю. Такая кинематика и в этом её фишка.
привет как решили вопрос со сбросом Z после перезагрузки?
ну да. Где-т в следующем видео чтоль. Сделал ремень синхронизации и всё - критических перекосов с тех пор не было. А мелкие - прогреваешь стол и запускаешь автокалибровку. И так каждый раз =( и каждый раз его по-своему выгибает. Но это десятые доли, а не миллиметры.
Не плохой принтер но многое переделать придется у меня тоже такой только с размером 500 на 500. Самый большой минус для меня при нагреве стол по центру провисает на 1mm
Не, у меня вроде норм всё. Добавил ремень синхронизации и в общем-то доволен.
@@user-li6gs3to7r знает повезло, а мне это доставало много проблем. Я тоже ставил ремень синхронизации но потом снял и где-то потерял.
@@S.T.A.L.K.E.R а постелить стекло? его то не будет так выгибать, по идее
@@user-li6gs3to7r Я так и сделал, печатал так года 2. но есть один минус стекло в центре плохо прогревается не критично вроде но иногда детали отклеиваются. Сейчас я просто по центру ещё один алюминий профиль добавили он тоже регулируется и качество печати заметно стало лучше.
Дружище поменяй шаговые валы на однозаходные и больше стол не будет съезжать.
кстати, да. тоже вариант. Правда... я уже сделал синхронизирующий ремень и проблема решилась. Но ваш вариант тоже весьма вариант. Но придётся править константы подачи Z в прошивке
Прошу помощи. Купил такой же принтер, стол выровнял, но при печати сопло не достает до стола миллиметра 3-4. не знаю как решить, собрал вроде все правильно.
Дык сначала установите высоту сопла в настройках. Z0 чтоль называется. Это та высота, которая вам нужна. Далее автокалибровку.
@@user-li6gs3to7r Да, так и делаю, но такое ощущение что он ее не запоминает, и все равно печатает в воздухе. Приходится сами моторы проворачивать чуток прям в процессе печати что не есть хорошо..
Резиновые детали можно на 3 д печатать. Есть какой нибудь резиноподобный пластик?
Есть =) но у меня нет...
@@user-li6gs3to7r сильно резиновый? Тянется ?
@@peace_door_ball_ ну да. Весьма гибкий. Куча видосов про него есть
@@peace_door_ball_ Лично я таким не печатал, нужен директ с желательно двухвинтовым экструдером. А сам пластик вроде TPU называется, он вроде и маслоустойчивый.
@@user-ie6yg2bh5k
Tpu - это полиуретан ?
Полосы на первом слое судя по их характеру не яма, а просто неравномерный нагрев стола. Лечится утеплителем. Вообще странно, что стол такой площади без какой-либо изоляции из коробки. При его площади теплопотери там ну слишком большие
Теплоизоляция есть. Просто индуктивный датчик цеплял и оторвал.
@@user-li6gs3to7r при распаковке не видел, ну ладно
Ну при таких больших плоскостях несколько нарезанных листов пластика склеить будет в разы быстрее.
Это же не наш метод©
У нас есть китаец, теперича пущай пашет, нечего ему прохлаждаться☺
Всё детство резал ПВХ. Скажем так... в гробу я это видел =) Опять-таки тупо коробочка это просто. Но даже так - с окантовкой так просто не вырежешь.
Но в остальном - это чисто поиграться-потестить.
@@user-li6gs3to7r
Я раньше почему злой был? Да потому, что к меня велосипеда не было!©
Так и у меня, нет 3D принтера вот и придумываю, видимо, отговорки чтобы дальше его не брать)
Ну и это - с обновкой.
Мож таки тормоза на моторчики ?
Механические тиски? )))
@@user-li6gs3to7r ты ж не Левша..это только он сможет ))
уже полтора года прошло , а по доработкам не видно )))
Плохо смотришь =) Впрочем, как ремень синхронизации поставил так и доволен. Остальное норм.
@@user-li6gs3to7r Возможно .У меня один из первых вариантов.на управляющей плате перестал работать драйвер на подачу прутка , купил Лейджер и поменял экструдер на директ , а еще стол на 24 в. подключил . Ваще сказка стал ))) Хотя разок я его чуть не выбросил )))
@@chesmiral а там 12-и вольтовый стол?! Так то да - греется он ппц медленно =)
Это можно столько лоточков за раз печатать)
Таки ДА! =)
@@user-li6gs3to7r у меня на принтере стоит кусок стекловолоконного прутка(сердечник из оптоволокно) прикреплённый стяжками, правда поддерживает провода дугой вверх, но думаю и для тефлоновой трубки будет очень даже замечательно, если не знаете где найти могу подсказать)))))
@@viktorwotbel1490 снять со столба у соседа ?
обычный китайский принтер. Себе на 330ом ставил уголки и камеру для лучшего спекания слоем абс. на стол стекло, синий датчик подпилить. Синхронизация валов да, приходится перед каждой печатью делать калибровку и если сбилось поднастраивать(. Шайбочки под осями такая же херня
Выкидывай ему мозги и установи Лердж, это на много лучше, и ремень синхронизации не нужен будет если убрать автодатчик оси Z а поставить простые датчики на каждую ось Z они будут выравнивать перекос стола.
Засинхронишь моторы а на растяжении ремня на один шаг да перескочит
А я взял большие шкивочки и сделаю натяжитель.
@@user-li6gs3to7r дерзай..но думаю решение так себе
@@СамоДелки22 для них наборы уже как год продают ремень с шестернями. Я себе поставил и нечего не проваливается даже на сотку
www.thingiverse.com/search?q=Scolopendra+Cooler&type=things&sort=relevant
хороший обдув, если не устраивает штатный
Как я понял это дача;)
Да нет =) Это мой дом.
печать сверхскоростная..принтер выплевывает напечатанные коробки одну за другой))))
У меня рекорд- 67 часов печати
Это что такое было?! )))
@@user-li6gs3to7r это была кормушка для птиц. Там косяк был еще в том, что в процессе печати заметил недоэкструзию, не хотел прерывать печать (уже граммов 150 пластика ушло), потому боролся убавлением скорости. В итоге оказалось, что проблема была в разлагающейся трубке в термобарьере, она сжалась и плохо пропускала филамент. В общем, мораль- принтер должен стоять там, где он никому не помешает, если будет сутками печатать.
25к за набор "Допили сам"? О_о Я что-то не понимаю в этой жизни...
БООЛЬШОЙ набор =)
Зимой брал за 18. Были большие скидки на них.
А **ли вы хотели )
Ну так принтеры подобных размеров и так не дешевые, а если ещё "нажал кнопку и работает", то все становится совсем печально (100к и более).
А тормоз электронный. При коротком простое самое оно
Ну это только если прошивку править. Да и то - лишь частичное решение.
@@user-li6gs3to7r вот тож был вопрос - перепрошить вообще можно ?
@@СамоДелки22 конечно, на марлин. Но пока не очень хочу это делать.
Эм. А почему такую коробочку нельзя было из листового материала сделать? Да даже из фанеры.
Эту? Можно. Другую - не факт. Учиться будем сразу на хардкоре?
@@user-li6gs3to7r ну естественно. Я всегда так делаю.
Может у кого есть TRONXY X5SA-600?
Дорого =)
Опенбилс такая дрянь поставь рельсы. Тем более китайцы научились делать их.
Когда уже самолёт полетит? Или не полетит?
Уже летал, с пробуждением...
@@user-oz5zd6mz8q Без мотора и вверх ногами? Это не полет, это фиаско.
@@user-rs8ie7he3u Ты за каналом как следишь?
полетит полетит !!!
.
Ех... Не лучший выбор с принтером ты сделал... Не разобрался...
Я достаточно не плохо знал, что я беру. И что я могу сделать, что не могу, а что не хочу =) И в целом - весьма доволен.
а какой лучше выбрать ?
Как обычно, тупо из говна и палок )))) И по дешману )))
Ты знал, на какой канал зашел )))
"Палок не было, поэтому вот".
Где по дешману? где дендрофекальные методы?
по дешману это когда
1. сам развел, вытравил и запаял рассыпуху платы управления моторами ( обойдется в 1круб по ценам чипдипа)
2. вместо православного фирменного импульсного бп поставил электронный трансформатор
3. заказал профиля на 4 тыс руб и скрутил обычными винтами м5.
Тогда моторы , механизм подачи пластика(bmg+e3d v6), ролики, шкивы, ремни, твп, грелка и прочее неучтенное обойдется максимум в 15-17 тыс руб
@@user-cs7rz2jx1m сделайте, а мы посмотрим и повторим
@@ps6via , Я не "фотогигиеничен" и стесняюсь показывать результаты.
А так...
плату уже развел, заказал в китае и запаял.
электронный трансформатор еще не пробовал (опыта переделки нет. а единственный экземпляр который был под руками неожиданно сгорел не обьясняя причин)
Свою дельту я так и собирал. с учетом ошибок, отсутствия опыта оно вышло где то в 15-18 тыс.
как обычно купил херню за выше среднего денежки но хлам...
Дабы ваши слова не были столь пусты, подскажите вариант с полем 400*400 за подешевле? =)
@@user-li6gs3to7r да я бы такую же херню взял , при условии 400х400 , но пилить его прийдется вам ооочень много, пару советов -
1 диррект (тяжеловато будет но лучше ).
2 - на роликах решение сомнительное (но для начала сайдет ))) ) поставить бы рельсы.
3 - посмотреть что может прошивка (подвисание это очень ... неочень) может марлин или другие варианты есть, скажу что стоковые прошивки сколько сталкивался с ними - всегда плохие.
4- на стол стекло и мазать чемнибудь.
5- калибровка стола при помощи такого датчика это круто ))) малоприменимо
про жесткость рамы вообще молчу...
p/s извини бро, обидеть не хотел , но это чудо реально выбор неочень хороший, доработки много, хотя если ... итак сайдет.... тогда да ......... )))
всего хорошего
зачем покупать фигню, а далее снимать обзоры на неё
Ну наверное потому что "не фигня" такого габарита стоит чуть больше чем в 2 раза дороже =) И в целом эта фигня работает. И работает достойно. А доработать напильником - это уже и не так горит и не так и сложно.
а что посоветуете покупать ?
1. Я думаю что нужно заменить индуктивный датчик стола на оптические BLTouch или его аналоги в виде BFPTouch. Я себе делал вот такой: www.thingiverse.com/thing:3593971
2. Так же для оси Z прикрутить автовыравнивание. Делается это в прошивке и путем подключения моторов на отдельные драйвера. На примере Marlin есть видосик: ua-cam.com/video/BDtZPNZ5xks/v-deo.html
3. Я так понял что у него на материнке распаяны драйвера, а не съемные. Я бы наверное заменил материнку на что-то более хорошее от www.bigtree-tech.com/ Как вариант новая плата Octopus и драйвера TMC2209. Или если Octopus великовата, то на какую нибудь из серии SKR или SGEN от Makerbase.
4. Тефлоновую трубку убрать бы путём замены головы с боудена на директ. Тогда было бы в разы лучше.
5. Ну и на стол наверно лучше борсиликатное стекло ложить.
У него есть родное автовыравнивание. Индуктивный датчик тоже в общем-то устраивает. Материнку точно менять не буду. Всё устраивает. Директ голову точно не хочу. А вот заменить тефлоновую трубку на нечто более точное - да, это стоит.
Стекло... скорее да. Но пока хз