Speciál - vytopená garáž - co dělat s nářadím
Вставка
- Опубліковано 20 вер 2024
- Toto video vzniklo narychlo vzhledem k množícím se dotazům jak naložit s nářadím po jeho zatopení vodou při záplavách v září 2024.
Prosím, komentujte do komentářů své zkušenosti, a to ideálně přehledně a strukturovaně.
Video je natočeno bez větších příprav (mluvil jsem z oleje), a není monetizované, aby se vám neukazovaly reklamy.
Dle mého názoru jsi řekl asi všechno, jen je to šílená pakárna to všechno rozdělat a následně čistit a mazat. Lituji všechny kteří to potkalo oheň a voda je zlo před kterým jen tak nemůžeš ochránit svůj majetek, o to horší když to má někdo na živnost a teď nemá s čím dělat. Skvělý návod pro všechny kteří teď bojují s následky 😢
Líh vodu obsahuje, protože má třeba 96% a zbytek je voda a denaturace a tak, takže kde voda nebyla ji můžeme zavést. Ideální je isopropylalkohol, ten má 100% a vodu může vytáhnout. Pozor na hořlavé výpary v garáži a použití jiskřících vysavačů.
100% souhlas se vším. Už mám bohužel dost zkušeností s vyplavenou dílnou. Postup je jasný: rozdělat, propláchnout vodou, vyfoukat, usušit, WD40 nebo nafta popřípadě konkor. V převodovkách vyměnit olej, vazelínu.
Jojo, vazelína a oleje navážou vlhkost a mohly i navázat bordel, který pak mechaniku vymele jako šmirgl. Proto se oboje musí vyměnit.
@@jiribekr Přesně tak 👍
👍Super každá rada dobrá.👏
Pred pár rokmi jednej firme zatopilo pivnicu(sklep) kde mali okrem iného aj pobočkovú ústredňu a spústu náhradných PCB dosiek pre ich technológie. Napustili sme vaňu destilovanou vodou a dosky vyčistili od najhrubšej špiny. Potom putovali do ultrazvukovej čističky a nakoniec vysušiť.
ja by som to aspoň 2x zopakoval. Tým, že záplavová voda nie je čistá, môže obsahovať rôzne minerály a chemikálie. Ultrazvuková čistička super, ale málo ľudí má dostatočne veľkú a aj tam min. 2 cykly čistenia - prvý uvoľní bordel, potom poriadne opláchnuť a druhý pre istotu ;-) Ale tip je to dobrý.
Asi bych se nebál v UZ čističce s destilkou prohnat i takové nářadí, jako jsou ty krimpovačky a pak promazat. Jak píše @juraj_redeky, 2 cykly čištění, jsou fajn 👍
Já bych zdůraznil vše hlavně před zapnutím dobře vysušit. Třeba elektronika, kde je klasický síťový transformátor nechat ideálně několik dnů na topení, aby se vypařila voda i z prostoru mezi závity. Spínané zdroje po vysušení ještě skouknout, jestli se na desce nevytvořila vrstvička z vodního kamene, která by propojila cestičky mezi sebou.
Několik dní na topení je málo, samotné topení je také málo. To stačí na různé plasdty a elektroniku toho druhu, že tam nemá co a kam zatéci, ale na trafa (pokud nejsou zalitá) fakt ne. Voda bude uvnitř toho trafa a blbě se dostává pryč přes různé folie. Takže trafo vyndat, umýt a do trouby na 80C a co nejdéle, klidně i několik dní. Ale dělal bych to jen u přístrojů zvláštní hodnotxy, protože to nezaručuje nic, kontrola na izolace je následně naprosto nezbytná a pro spotřebku se to nevyplatí.
Kdysi jsem dostal dvě přepravky ručního nářadí po vytopení sklepů. Po umytí horkou vodou, případně vapkou jsem dal veškeré narezlé nářadí do REZOLu. Většinu nářadí jsem sice rozdal, ale pokud vím, tak slouží dodnes a i dobře vypadá.
Ahoj Jiří, řekl si to sice hezky, ale na to hlavní řekl bych to nejdůležitější si jaksi pozapomněl - bezpodmínečně musí u zatopených věcí proběhnout celková bezpečnostní sanace - vše se musí dezinfikovat, protože povodňová voda je kontaminovaná všemožným sajrajtem a je docela dost nebezpečná - při čištění používat vhodné ochranné pomůcky - osobně jsem při několika povodních takto zasažená průmyslová zařízení uváděl zpět do života (Byl jsem se svými kolegy mezi prvními kdo byl do zasažených objektů vpuštěn - kdo nezažil nepochopí), už při odpojování muselo dojít k částečnému omytí a dezinfekci. Protože jsme pracovali ve velkém měřítku musel vzniknout provizorní separátní dekontaminační mycí box, po dekontaminaci se drobné komponenty čistily v ultrazvuku a sušily v horkovzdušné sušičce, plošné spoje se ostřikovaly tlakem čistícího prostředku pomocí tlakové čistící pistole (taková stříkací pistole napojená hadicí na přisávání čistícího prostředku) a stejně musely být některé komponenty z desek vyletovány. Motory, velká trafa a cívky se po vysušení a proměření dávaly na přelakování a vypálení, problém komutátorových motorů jsou uhlíky - některé směsi se po kontaminaci vodou po zapnutí doslova rozpadnou s tak velkým jiskřením, že dojde ke zničení komutátoru.
Největším nepřítelem pro další používání čehokoli elektrického po zaplavení vodou je tzv. kapilární jev - veškeré slaněné vodiče zafungují jako knot a voda se dostane dovnitř mezi jednotlivá vlákna - nevyčistitelné - problém je v následné oxidaci jednotlivých vláken kdy tyto oxidy zbaví slaněný vodič vzájemného doteku jednotlivých vláken, prudce se sníží zatižitelnost takového vodiče a vodič se promění pod zátěží v soustavu malých topných těles. Při rekonstrukcích zařízení po povodních jsem odmítl pustit zařízení do provozu bez výměny silové kabeláže, krásně se pohádal s vedením společnosti, ale stále jsem trval na svém a furt mi nikdo nevěřil. První zařízení které se vrátilo do provozu bez vyměněných vodičů cca po čtrnácti dnech skončilo svoji profesní dráhu v plamenech - výkonová část vnitřní kabeláže se zachovala jako topný element a to zařízení jednoduše chytlo plamenem.
Pokud už něco zachraňuji vždy musím postupovat s rozvahou a v případě, že pojišťovna uhradila škody spočítat rentabilitu takové záchrany.
Soucítím s poškozenými, já naštěstí jen luxoval trochu vody v dílně za garáží a to jsem na kopci - při dlouho trvajícím dešti se mi pravděpodobně vlivem poškozené izolace dostala do dílny spodní voda - po prvním vytopení jsem dodělal kanál a přefrézoval podlahu, takže bylo jen trochu vody na jedné straně, ale zeď je do deseti centimetrů úplně mokrá.
Krásný den přeje🙂Tom
Zajímavý, popravdě o bakteriích ve vodě jsem ani nepřemýšlel, a může tak být vskutku všelicos
Ta vyvzlínaná vlhkost je velká bolest zejména vozů francouzské výroby. Vodiče už tak nekvalitní, a ještě mokré, po pár letech (i do 10 let) můžou být na prach.
@@jiribekr Vzhledem k tomu, že jsem dělal 5let v kamarádově autoservisu (krátkodobá výpomoc se poněkud protáhla) mohu zodpovědně říci že největší problém Francouzských aut je to že je vyrobili 🤪 elektrika tragédie, náhrady dílů bez oválného štítku vozu jakbysmet no a o změně dílů na jednom a tom samém vozu v průběhu roku při výrobě je taky slušnej masakr. Bohužel se to netýká jen aut, ale i jiných odvětví - dva stejné roboty 1/2roku rozdíl výroby - funkce i ksicht z venčí naprosto stejný - uvnitř úplně jiná elektronika, jiné mechanické díly, ložiska, převody atd. - nejlepší byl zjištěný důvod (neověřeno) byla výstava, tak jsme museli předvést něco nového 🤪
Edit: bakterie v povodňových vodách jsou obrovský průser a vzhledem k původu mohou způsobit dost závažná zdravotní komplikace či trvalá poškození organizmu - byli jsme všichni proškoleni - nechceš vidět co jsem viděl.
Destilka, čistič na brzdy je docela fajn na spoustu věcí. WD40 a převodovky promazat. Ještě IPO nebere tolik vody, obyčejný líh nedoporučuji a opravdu raději destilku, než vodovodní.
Já jdu často při čištění:
Destilka -> technický líh -> isopropyl
A pokud možno co nejrychleji dosušit. Co jde, profouknout vzduchem.
Fén nebo přímotop, velký proud vzduchu a relativně nízká teplota (musím u ústí udržet ruku)
Pokud není destilka, dá se rozpustit led namrzlý na mrazáku, případně kondenzát ze sušičky či klimatizace. Není to ideální, ale je to pořád lepší jak voda z vodovodu či ze studny.
Místo denaturáku bych opravdu sáhla spíše po izopropylu. Je to levnější (pokud člověk ví kde to koupit), nesmrdí to jak Sandlerkönig Eberhard v posledním tažení a spolehlivě to po sobě nezanechává sajrajt. Jiná věc je čistý líh, ale to je vzhledem k daním k nezaplacení.
U převodovek (a obecně tam, kde se mazivo dostalo do kontaktu s nějakým sajrajtem) jdu cestou pomocí WD-40 vyhnat kontaminované mazivo, pomocí čističe brzd vyhnat tu WD-40 aby mi její zbytky nedegradovaly nové mazivo a následně namazat. Čistič brzd se odpaří. Jenom jsem si tedy všimla toho detailu, že opravdu brutálně pasivuje hliník.
V roce 2002 jsme (non-aku) vercajk rozebrali, nacpali do mycky, pak vykoupali v kyblu s isopropylem a nechali poradne doschnout. Vsechno maka dodnes :)
Já jsem vzal tištěný spoje mokrý a špinavý a v lavoru jsem je rukou do leva a doprava nebo nahoru dolů a "máchal" - prostě prudké pohyby.. Otočit podle potřeby tišťák.. ono mě to ušetřilo dost času, bordel šel z toho pěkně ven. Teda mávat s tím v lavoru ve vaně.. tak trochu s citem aby si někdo nevyrval větší součástky z desky nebo je přidržet.. Ale fakt to zrychlí čištění, až pak líh.. pak jsem profoukaval fenem, co šlo tak jsem fénem hodně prohřál, pomůže to.. že se rychleji vypaří voda. Myslím že to máchání v čisté vodě že začátku může pomoct i s větším nářadím..
V roce 2002 jsem byl také vytopený. Stroje jsem rozebral, ale stejně to nakonec vše skončilo ve sběrném dveře. Prakticky mě zbyly jen dva motory, které jsem dodnes ještě nestihl složit...😆.
Jen bych doplnil, že dokud nebude elektrické zařízení dokonale vysušeno, tak nikdy nazapínat a je jedno jestli je to accu vrtačka, a nebo elektromotor. Může se zdát že je vše suché, ale například v elektromotoru stojí uvnitř louže vody. Odkrytovat obrátit svorkovnicí dolů. Nejlíp sundat aspoň jedno víko. A vysušit v horkovzdušné troubě na 80°C pozor nesušit akumulátory! U té trouby nechat asi 1cm pootevřené dvířka, aby odpařující voda mohla ven. Pozor na součástky které nejsou hermeticky uzavřené /relé, spínače u nářadí atd./ pokud se dovnitř dostanou nečistoty tak pomůže jen rozebrat a vyčistit/
Super doplnění. Taky doplním, některé trouby umí aktivně odvlhčovat vnitřní prostor, používám to když suším silicagel 🙂
Základ je na přiměřený (!) tlak nastavená wapka a kompresor (ideálně bezoleják a nebo oleják s odlučovačem - ušetří to mrtě času a čas hraje velkou roli v tom, co se podaří zachránit a co ne. Zbytek je pak individuální záležitost. Dobré je udělat hned na začátku rozvahu co se vyplatí zachraňovat a co ne, jak bude záchrana náročná a kolik to sežere času, protože bez toho člověk stráví tolik času na něčem, co se nevyplatí, že třeba vyprší čas na záchranu důležitějších věcí a zbytečně si způsobí škodu.
až budete příští rok kupovat ojeté auto, je velmi pravděpodobné, že narazíte na plaváčka. Ono to zaplavené auto nemusí být nutně po smrti ale nikdy není jisté co s ním je. Pokud bylo ve vodě dost dlouho, voda si cestu najde. Teoreticky ty konektory mají těsnění, ložiska taky ale načaté to být může. Vrtošivá elektrika, odcházející ložiska, převodovka, motor, špína ve všech záhybech, v sedadlech. Načančat to jde, ale časem se to projeví. Tenkrát při těch minulých povodních se říkalo, jak v tom autě najdeš čtyři vanilkový wundrbaumy, tak je bláto na hřišti.
A co teda Jirka řek přesně, že těch elektrikářů je málo a budou hodně potřeba. To se řeší všechno možný, teď teda hlavně aby proběhly volby, jenže dokud nepřijde elektrikář, tak jste ve stedověku. Nesvítíte, neperete netopíte. Zatopí si jen ti co mají nezákonný kotle. Na ty volby jsem teda zvědavej, to bude účast. Lidi nemají kde spát, nemají se kde vy...tento, makají ve dne v noci, šílení hrůzou co se ještě stane, o co ještě přijdou, co na ně spadne a panstvo řeší jestli neuplavaly volební lístky.
Auta brzy v Áčkách a ještě horší, Esa, jako vozidlo skladované v suché garáži plné silicagelu.
Jiří super nápad! Skvelé a užitočné video!
Klasická WD40 je prvá pomoc proti vode napr. aj v elektrickej zásuvke alebo rozvodoch (napr. na poistky). Ako bolo správne povedané viaže sa na kov a tým vypudí vodu, ale ako mazivo to je len na krátkodobé mazanie. Tam to chce niečo lepšie - dobrý je olej na šicie stroje alebo na jemnejšie veci napr. DIAVA - mastné leštidlo na nábytok (používam ho aj na potenciometre - staré zásoby, už sa myslím nepredáva, ale jeden kamarát to nahradil detským minerálnym olejom - na batole). Lieh osobne používam minimálne, prevažne používam IPA, ale výsledok je asi stejný (je to hodne podobné, len IPA je čistejšia).
Čistá voda, dôkladne očistiť, vysušiť kompresorom (stlačený vzduch), pre istotu kúpeľ v IPA alebo liehu, kritické časti WD40 a kde treba olej, vazelína a pod. A ešte drobné varovanie na podozrivo výhodné ponuky na Aukro alebo Bazos. Predpokladám, že čast zaplavených vecí sa teraz objaví v bazároch, aby si užili aj iní... 😞
WD40 do elektroniky nikdy!!!! Jeden inteligent na strednej ju nastriekal do poistiek v aute, (školská dielňa), mesiac to potom čistili, aký to bordel na robilo, zapínali a vypínali sa úplne náhodné veci v aute,
rozhodne používať len sprej na kontakty
@@moze-theonlyone Hmm, že by WD40 vodila? Musím Vyzkoušet.
@@moze-theonlyone počujem to prvýkrát. Práve WD40 boli jeden čas ponúkané ako prvá pomoc keď sa napr. do rozvodnej skrine dostane dažďová voda, pretože "vodu vytláča" a bráni tým skratu. Má mať 100% priľnavosť ku kovovým častiam, čiže obaliť a izolovať kovy. Ale je možné, že dnešná formulka receptúry sa od pôvodnej líši, alebo sa sem dostávajú dobre maskované "repelenty" z číny ;-)
@@galaxya40s95 to nie, len rozniesla vodivý prach všade a už sa tam nalepil, takže sa ho nešlo poriadne zbaviť, takže s tým opatrne, na elektroniku sú spreje a rôzne, radšej tie
@@juraj_redeky ak tam nemáte vodivý prach tak sa nič nestane , vlastne prach celkovo sa nalepí a aj mechanicky robí problém,pri zariadeniach, ktoré sú na to citlivé , napríklad do zámkov sa nesmie používať, je tam viac dôvodov, skutočne lepšie sú prchavé látky, ale chápem, že ako nudzovka to môže zabrať,
Místo vody je lepší destilka, její vodivost je minimální a taky obsah minerálů je minimální, takže nebude zanechávat stopy. Desky s SMD součástkama po umytí bych dal sušit na radiátor, nebo do trouby na 50st.C.
Jinak motory, trafa atp do sušičky, trouby, atp. Na nízkou teplotu... Zbavit vnitřní vlhkosti. Nespěchat se spuštěním.
V 97 jsme na chemičce vše rozdělali do šroubku, líh , štětec, kontaktol... Neskutečná pakárna.
Jen bych rád zmínil že dost plošných spojů může být lakovaných, šmahem neodsuzoval ani veci co byly pod napětím. Ale ani u nechráněných desek bych nebyl bez naděje, jako u vetsiny procesu dost zalezi na době kdy ta elektrolýza probíhá...
Ještě bych rád uvedl že pokud mám desku u které si nejsem jist rozsahem zaplavení, tak ocistou v isopropylalkoholu nemůžu udělat chybu.
U věcí napájených ze sítě je veliká šance, že to přežijí, protože jak se to začne topit, zabere proudový chránič a celé to odpojí, tam nějaká masivnější elektrolyza nemá šanci. Horší je, když to proudový chránič nemá, ale ono i tam to vypadne relativně rychle, takže to postihne jen tu část, která se zaplaví jako první, takže to dost často má nějaké jednoduché řešení. Navíc je solidní šance, že v době, kdy do toho voda vletěla, to už dávno nebylo pod proudem. Největší průšvih jsou akumulátorové věci, protože tam nemá co vypnout.
Napadá mne, že veliká radost musí být utopená FVE.
Co dělat, když mi zatopí elektromobil?
Hele to bude mít podobný problémy jako auto se spalovacím motorem, mínus voda ve válci a plus možnost poškození akumulátorů.
+ poškození elektroniky. Ja myslím, že tu voda narobí viac škody ako u spalováku.
@@juraj_redeky Spalovák má snad i víc elektroniky než EV - všechny emisní systémy apod. Spalovák pak má s EV společný komfortní jednotky, jednotky ABS, ESP, kontroléry v zámcích dveří, ve dveřních ovladačích apod.
Museli bychom zabrousit hodně do minulosti abychom našli auto bez elektroniky, konkr. Škoda 120.
@@jiribekr Na Š120 stačil ešte šroubovák ;-) Ale u EV by som videl aj tak záplavu jako konečnú - min. baterka keď sa do nej dostane voda, tak je to škoda skoro 1/2 ceny nového auta. Uznávam, že elektronika už vyjde možno na stejno. EV sú počítače, spalováky inteligentné moduly a senzory. Tak či tak keď ide voda, autá a elektrokola na čo najvyššie miesto mimo záplavové zóny.
@@juraj_redeky Jakékoliv auto je po zaplavení na odpis, i moje Oktávka, i můj Favorit. Voda se dostane do všech konektorů, do všech záhybů a zákoutí, do všech mechanismů apod, a začne páchat dlouhodobé škody. U oktávky by začaly hnít veškeré konektory, začala by blbnout komfortní jednotka, třeba by se spustily stěrače a stahovaly by se okýnka apod. Nakonec by auto samo sebe vybilo, a nešlo by ani nastartovat. Favorit, tam by to bylo podobný, ECU by přišla o signál z hallovy sondy, a o většinu signálů ze snímačů, takže by nenastartoval, protože by byl procesor Intel zmatený. Centrál by se zbláznil a pořád cvakal zámkama. U obou aut pak přidejme plesnivění koberců, tlumení, sedaček, vše by začalo korodovat (i pozinkované šrouby, ty by obrostly), a auto by vyhnilo. K tomu všemu by u ani jednoho auta nešel motor, převodovka by byla plná vody, apod.
Jakékoliv auto když se vytopí, musí se celé odstrojit a vysušit, nebo je po něm. A všechny auta počínaje Favoritem pak budou trpět i elektricky.
vytopil som ntb, a taky to nerzdejchal este odporucim Isopropyl a pak vyfoukat kompresorem
Pod ty šváby na desce pořádně vumejt vodou, lihem, pak vyfoukat, a já osobně nechávám elektroniku alespon den v sušičce na 50 °C ale pokud v tom byla baterka tak pravděpodobně RIP ntb
problém je, že nejde o čistú vodu. Aj keď sa vymyje blato, furt tam sú rôzne minerály, ktoré začnú kryštalizovať a môžu byť katastrofou pozdeji. Sušička je dobrý tip, ale i tak.
@@carloslaue1236 dekuji, bohuzel ntb byl uspanej, takze doska to v podstate prezila jen blblo jedno USB cko, bohuzel masaz v isopropylu a nasledne foukani nepomohlo.
Velký binec normálně vapkou. Citlivě...
Vytopene baterie by som asi vyhodil a ostatne vystriekat vapkou🙂a vysusit na slnku😉
Slovami klasika: "A není to málo Antone Pavloviči?" ;-) vysvetlenie je tu už v iných postoch.
Ono to naradie srobovaky a kluce skor ako do oleja ale pripadne len na tu dobu ano pokial sa to opieskuje a nebude ani hrzaviet dalej
Pokud se objeví rezavějící místa a není to na nějaké aktivní ploše, celkem se mi osvědčilo je vybrousit dremelou, většinou se to zastaví. Opískování je samozřejmě lepší, pokud člověk má tu možnost, ale třeba u šroubováků či kleští s tím může být potíž kvůli nesundatelným plastovým částem, či problematické rozebiratelnosti obecně.
Akorát jak se to opískuje, tak zmizí jakékoliv zbytky původní protikorozní ochrany, s tím je třeba počítat. Musí tedy pak přijít na řadu nějaká forma protikorozní ochrany (černění / brynýr, galvanizace, neustálá mastnota apod)