Подскажите, по вашему опыту снимаете в итоге в HLG3 или SLOG-2 на ZV-E10? Также если знаете поделитесь какой нативный ISO у ZV-E10 (500 вроде, но есть путаница)
Какая же Самара у нас красивая летом!!! У меня такая же камера, проводил много тестов. Т.к. урезанная матрица то она очень любит светосильные объективы. За стандартный блинчик нету смысла доплачивать при покупке. Лучше тушку и отдельно объектив. Успехов в раскрутке канала. Хорошая подача материала!!!
Очень информативное видео 👍 Всё понятно, по простому, без всяких замудрёностей. Самый подробный ролик на эту тему. Я сам фотограф и у меня тоже Ютуб канал ) Спасибо большое ☺️ Удачи 🍀
вопрос по поводу исо на гоупро. В пункте исо можно установить мин и макс значения, скажем, если ставить мин 100, макс 1600, как это понимать? Что камера будет в этом диапазоне сама выбирать, т.е как режим авто только не будет поднимать выше 1600, или будет постоянно работать на 1600? Я снимаю частенько при недостаточном освещении, и у меня такое ощущение, что исо поднимается на макс значение, т.к появляется прилично шумов
когда много света, камера будет снижать, а когда мало света, будет повышать до максимального значения. Но на 1600 на ней уже будет много шума. Лучше макс iso снижать как мне кажется.
@@vasiliiprod если при недостаточном освещении ставить на 800, то все темно будет, а при хорошем освещении,днём допустим, и в авто прекрасный результат получается. Но самое обломное, что я на маке не нашел ни одной проги,которая реально показывает исо. Т.е с каким исо снималось видео. Если знаете такую прогу,буду весьма благодарен
В старых камерах программное увеличение исо, а в новых, по крайней мере, с 2014 года, аппаратное усиление. Я снимал фото на исо 3200, потом на 100 и поднимал на 5 ступеней, потом на 400 и поднимал на 3 ступени, чтобы получить одинаковую экспозицию. При сравнении оказалось, что фотография на исо 3200 более чистая в тенях, чем остальные. Это признак аппаратного усиления сигнала матрицы, до АЦП. Так что в новых камерах лучше поднимать исо, чем потом поднимать экспозицию в рав конвертере.
@@vasiliiprod я года 4 с половиной назад брал на авито сони а7s2, но не вдавался особо в подробности насчет нативного исо. Но ее проблематично стыковать с телескопами, микроскопами и т.д. так как из-за большой матрицы сильно виньетирует изображение. Подходят только специальные объективы под неё, которые дорогие, и старые пленочные объективы. Хотя конечно есть плюс в том, что качество изображения высокое и есть много настроек
@@vasiliiprod я всё подряд на него делаю, и видео и фото. Снимал и печатал фото для людей на а3 (самый большой размер в нашем городе), детализация выше чем у принтера. Но сильно кадрировать нельзя.
6:30 это не так работает... если снимать в 400 iso потом крутить шумов меньше будет а если фоткать на 100 потом поднимать экспозицию то это звизде будет
Привет! Сегодня посмотрел фото в авто режиме f1, 88 1/220 ISO 50 группа фоток параметры те-же, за искл сек и одна фото f2, 2 1/816s ISO 60.. Время 17:00 часов небо затянуто полностью белыми облаками. Это программная ошибка или это в норме?
матрица и iso все же более сложная технически тема. не будет такого "сняли при 100, а потом рав конверторе накрутили 800 так же как это было сделала матрица" - деградация будет выше. самый актуальный пример из смежной сферы это - звук. микрофон тоже проходит пред усиление (преампы) и ацп, но поставьте минимальное усиление, а потом на посте выкрутите на нужное значение - опа деградация по всем фронтам (спектрограмма звука вас не обманет)... это не принцип "нативного исо" это как раз работа "программно-аппаратного комплекса фотоаппарата" и никак не связан с отдельной частью как "удаление шума" программно- или программно-аппаратно. наличие двоеного исо в фотоаппарата это часто два набора ацп работающих при низком и высоком напряжении (поэтому и разброс по исо не такой большой ведь другую проблему "ловушек для фотонов" и "предусилителей сигнала" (в современных фотоаппаратах это часть матрицы) никто не решил). подведем итог. нельзя сделать лучше или так же то что сделано аппаратно. даже если вам кажется что у вас вышло так же или лучше это ощущение от несовершенства глаз / ушей и тд, а безжалостные высокоточные приборы это вам докажут. современные матрицы все лучше справляются с высокими исо потому что качество ловушек, предусилителей и ацп растет. вытягивают программную часть нейросети и другие "высокоинтеллектуальные" решения которые можно отключить у всех основных производителей фотоаппаратов.
Считаю, что аналогия с микрофонным, предварительным и оконечным усилителем правильная. Здесь не хватает сравнения звучания смартфонов, телевизоров и нормальных звуковых систем. Для фото мы имеем как результат отпечаток на бумаге или на мониторе (телевизоре). Количество градаций цвета на бумаге мы увидим в зависимости от освещения при осмотре. Так же и на мониторе их количество зависит от яркости. Есть стандарт Rec.709. Под него настраивается печать. Если интересно, могу продолжить...
@@Don_Trump Я здесь хотел акцентировать именно изображение на мониторе, ведь оно рисуется на моём 144 раза в секунду 1440 строками и выдаёт при яркости 350 нит именно в цифровом пространстве стандарта Rec.709. Печатник на мониторе видит его же.
Т.е как я понял,в темное время суток,допустим на Гопро,ISO лучше поставить минимальное 100,а максимальное либо 400,либо 800,да? Или я колпак и не так все понял?))))
На 100 вы ничего ночью на гоупро не увидите. Можно поставить на автоматический режим но ограничить максимальное значение до 1600. Если вас качество на 1600 устроит, конечно.
Лайк и подписка. Спасибо! Но вопрос так и остался: А почему производители не указывают нативное ISO и как его определить самому? Для той же ZV E10, к примеру.
Везде по-разному. На старых 6тысячной серии соньках нельзя ниже нативного ставить, так же на GH5 ниже 800 на Vlog нельзя ставить. На новых соньках значения выше нативного подчеркиваются линией, например, на соньках типа А7s3. А на ZV почему-то не указано никак, но там нативное 500 должно быть.
Василий, про нативное исо: на самом деле оно и 800 и не 800 одновременно)))) Если оставить выдержку и диафрагму, а изменять только профиль в видео и исо, то можно увидеть закономерность: в обычном режиме исо100 равно в светах исо800 в slog3, то есть в реальности исо800 это относится просто к теням, что означает, что подняты тени на 3 стопа, то есть самый широкий ДД на нативном исо, но в обычном режиме исо100 и есть нативное, просто меняется нейминг, именно поэтому и советуют переэкспонировать кадр в слог, поскольку там неправильно работает эксопонометр, он мерит экспозицию по низкоконтрастному кадру, усредняя его до серого (то есть часть теней, которая черная, эксопонометр воспринимает как уже серый и считает, что картинка пересвечена и надо снижать экспу, отсюда и +1.7ев для slog) В общем все эти "расширители" ДД - на самом то деле просто методы снижения контраста и повышения ДД Почему для максимального ДД надо даже днем снимать на исо100, а не на исо800 (если речь про обычный профиль)? Банально мы физически больше света можем передать на матрицу (без усилений сигнала), а потому и тени получат больше света, а значит даже в них будет мало шума (но это справедливо только для случаев, когда мы пытаемся приблизить тени) - в реальности весь шум съедается переженным контрастом стандартных профилей, а вот в логе или hlg мы можем тени не так сильно проваливать в черный, поэтому даже днем и даже после проявки можно в тенях заметить шум, а поэтому в этих профилях ставить даже днем лучше всего низкие iso (как бы исо800, но в реальности это исо100)
Если нативное ИСО 800, то даже днём при ярком солнце для максимального ДД нужно снимать на ИСО 800. На ИСО 100 будет ниже ДД, если оно не нативное. А чтобы снимать днём при солнце на 800 ИСО - нужно использовать НД фильтры. Только так. Ну или закрыть диафрагму, если малая ГРИП не нужна
@@nzxt84 нет, это не так, вы делаете вывод из того информационного шума, который неправильно наговорили блогеры (в том числе и западные) В случае обычных камер (все беззеркалки) у них у всех нативное исо100, а исо800 +- проявляется только в логе (хотя его и считают якобы нативным, хотя это то же исо100, просто названое по другому) В случае блекмеджиков - их исо100 является просто уменьшением экспозиции с исо100, то есть мы уже и так света на 3 стопа попытались потащить, установив исо100, поэтому из светов ничего не потащится, а вот из теней на исо100 потащится на 3 стопа больше, чем на исо800, просто потому что первые 3 стопа потащатся до уравнивания экспозиции до исо800, а последующие - ровно так же, как на исо800
@@shibilipan6899 я делаю вывод из опыта) Последнее время работаем с кинокамерами, и на них даже в солнечный день снимают на нативном ИСО с НД. Что касается беззеркалок - не помню как на сони, но помню опыт с фуджи. Так вот, у фуджи нативное ИСО 640. И соответственно в логорифме камера не даёт поставить ИСО ниже 640. В стандартном же профиле минимальное ИСО у фуджи вроде бы 100 (точно не помню). Так вот, у фуджи есть классная функция, которая обозначает уровень ДД (ДР100, ДР200 и ДР400). Так вот, снимая в стандартном профиле и выставляя ИСО на 100 (минимум) - активируется ДР100, и поставить ДР200/400 невозможно. А поставив ИСО 640 и выше - мы можем переключиться на ДР400, получить макс ДД. Теперь на практике - снимаем на фудж при ярком солнце, ставим ИСО 100, чтобы получить правильную экспозицию. Получаем ДР100. Далее, снимаем эту же сцену, но ставим ИСО 640 и накручиваем НД фильтры. В таком случае камера переходит в режим ДР400, макс ДД. В итоге - экспозиция одинаковая, но при съёмке на ИСО 640 мы получаем шире ДД (ДР400 против ДР100). Просто проводите подобный тест и сравните. Не знаю, как на сони, давно с ними не работал. Но на фуджи точно так, поскольку долгое время работал с этими камерами.
@@nzxt84 в этом и есть ошибка: максимальный ДД возможен только при максимально возможном световом пучке Если вы НД фильтром отсекаете световой пучок, компенсируя его "нативным" исо - на самом деле же вы убираете пересвеченные области, да, это так, но при этом свет от теней поступил уже в недостаточном количестве, а поэтому для поднятия теней камере прибегнет к усилению сигнала в тенях, из-за чего там полезет грязь, шум, снизится детализация, точность цвета Касаемо фуджа и их ДР400 - в реальности это работает так: в светлых участках исо остается на уровне минимального (исо160), а в тенях происходит их подъем и далее все будет зависеть от того, как сработает экспонометр камеры - если он начнет считать итоговую картинку, то он поймет, что тени слишком подняты, из-за чего все изображение в целом окажется пересвечено (при сравнении с SNR18), соответственно будет понижена экспозиция, тени вернутся в норму, а вот света уменьшатся из-за снижения экспозиции (путем укорочения выдержки/закрытия диафрагма/увеличения плотности ND). У Никона - такая же система D-lighting, в Сони DRO, в кэноне - тоже расширитель ДД и все зависит только от того, как камера считает экспозицию (с учетом поднятых теней или нет, старые Никоны без этого учета делали, современные бзк Никона пересчитывают) и какое отображается исо - в случае с Никоном и Сони расширитель можно включить и при исо100 (исо усиливается в тенях), в случае кэнона и фуджа - при повышении исо (исо уменьшается в светах). Вот и вся разница Максимальный ДД можно получить только при максимальном световом пучке, при этом не должны быть выбиты света. Вот у Никона есть Д810/Д850, у них есть нативное исо64 и самый высокий ДД в фото среди ФФ. А достигается такой ДД за счет того, что на исо64 камера может получить больше света, не потеряв информацию в светах, то есть тени передадут больше фотонов на матрицу, нежели на камере с исо100 (потому что при нативных исо100 нам придется чуть меньше света пустить на матрицу, укоротив выдержку, например) Именно так справляются и производители телефонов, у них на маленьких матрицах нативное исо от 26 до 40, то есть им даже днем нужна длинная выдержка, зато они тени могут за счет этой выдержки очень хорошо проявлять, да так, что hdr вмешивается не очень то и сильно
@@nzxt84 правильный log тебе не даст снять на исо ниже нативного. ибо ты обрежешь света. если лог дает снимать на исо 100, то это не LOG! а плоский профиль. максимальный ДД будет только на нативном (первом или втором ИСО). промежуточные - это + работа шумодава. если смотреть в RAW в видео. только только нативное! а потом тянем и давим.
что-то в видео не совсем правда (т. е. бред) и только вводит в заблуждение (особенно читая комментарии "людей с 5 летним стажем" , лол) . метаданные пишущиеся в raw будут отличаться на разных iso, а значит нельзя забить на правильные настройки в камере и всё делать в постпроцессе (хотя в 2-2,5 стопа ошибиться такой постпродакшн позволяет) ну и дальше по тексту полное непонимание как работает усиление сигнала и как пишется raw
Помоему усиление сигнала с матрицы iso происходит на уровне аналогового железа в камере отсюда и шум, а не просто цифровым методом как в редакторе. Поправьте знающие.
Тепловые шумы возникают в усилителе. От них никуда не деться как и от всемирного тяготения. А редактор - это всего лишь математика. Никаких шумов без ведома его разработчика там быть не может. С помощью усиления яркости в редакторе мы просто все цифровые отсчёты обрабатываемого фото умножаем на необходимый нам коэффициент. При этом отсчёты с тепловыми шумами умножаются во столько же раз.
Очень было интересно, спасибо. Можно ли понимать ваше утверждение так, что пофиг какое ISO ставится при съёмке в RAW (в пределах зоны отсутствия шумов) и на пост-обработке всё равно всё выставляется в-ручную ? То-есть, для подстраховки , при подходящих (возможно и сложных) условиях, выставлять ISO 100 или 200 и не париться о потере динамического диапазона т.к. RAW ,по идее, вообще не обрабатывается камерой. Или всё-таки частично обрабатывается по этому параметру и стоит учитывать возможную потерю динамического диапазона ?
Всё зависит от вашей камеры. Не верьте мне наслово, сделайте тест. На моей камере одинаковый результат получается что при нативном в raw, что и на высоких iso. Но так может быть не на всех камерах. Где-то вообще raw не содержит всей информации с сенсора.
Спасибо за видео! Я раньше думал , что iso ,простыми словами, это как коэффициент усиления в операционном усилителе, отсюда и шумы, оказалось все немного не так.
на пальцах постараюсь объяснить про расширенный ДД (аля HDR) в современных телефонах или фотоаппаратах. современный фотоаппарат с двойным нативным ИСО ничем не отличается от старого фотоаппарата. это технология не панасоника, а технология Aptina 2013 год. первым фотоапаратом с двойным нативным (базовым) ИСО (как хотите назовите) была Sony a7s. и в телефонах и в фотоаппаратах стоит CMOS-матрица с построчным считыванием сигнала (хоть и очень быстрым на некоторых современных беззеркалках). т.е. матрица не может делать 2 кадра с разной выдержкой и усреднять сигнал. считывания начинается с верхнего левого угла и приходит в нижний правый. что важно, при этом выдержка постоянна на все время считывания! за счет того, что пиксель в фотоаппаратах большой - там и ДД большой (тупо ведро больше в себя вмещает фотонов). в телефонах (есть технология OmniVision и ее производные). они додумались считывать сигнал с матрицы с двух концов. опять же страдает детализация, что для телефонов - некритично. т.е. с верхнего левого вниз - с одной выдержкой и с нижнего правого вверх - с другой выдержкой. потом вступает в дело математика, складываются 2 снимка и получают еще больших ДД, чем на фотоаппаратах. реализовать второе - на больших матрицах пока очень сложно технически! потому на данный момент HDR телефоны лепят лучше, чем фотоаппараты. фотоаппараты пока берут "бОльшим пикселем" с более-менее приличным ДД. опять же мелкий пиксель то еще дно. многие замечали "лицо-блин" на айфоне? там нет вообще никаких градаций цвета. это расплата за быстрое считывание сигнала и мелкий пиксель. PS не берем расчет пиксель-биннинг в телефонах и фотоаппаратах, когда кто-то решил, что 200 Мп на матрице с гулькин х...й, лучше 12 с полного кадра))) по сути это и есть усреднение сигнала. и где ты не зафиксировал полезный сигнал, то и усреднение будет посредственное. откуда и лица-блины на современных телефонах.
Привет,Василий. Подписался, т.к. общаться "по уму" практически не с кем. Ты молодец. Внятно, со знанием предмета. Единственно, что простейшие сведения ты даёшь вместе с серьёзными. Получается, что новички поймут не всё, а для знающих что-то лишнее. Ну это на мой взгляд. Посмотрел ещё про запись звука. Очень хорошо всё дал, профессионально. Теперь вопрос. Приобрёл я камеру SJCAM SJ10 Pro. Но вопрос не про камеру. В меню у ней установка ISO идёт так. "макс 400, 800, 3200" и т.д. По максимальному всё ясно, а вот информацию какое значение автомат выставит при ярком солнечном свете, если на камере стоит к примеру 1600, я не могу. Нигде, сука, не написано. Тесты поснимал, на большом СМАРТ ТВ шумов вроде не замечаю, но ставит ли автомат ISO к примеру 100 если в кадре яркий свет ,меня мучает, -спать не могу. Как думаешь? Ну а лично от меня прими привет с наилучшими пожеланиями.
Привет. Спасибо. Я вот на телефоне тестировал - Самсунг гелекси S8+ то там автоматика снимает на нативном при ярком свете, чтобы повысить динамический диапазон. Вы можете сравнить картинку на автомате и ручном iso. Разница будет видна по динамическому диапазону не вооруженным взглядом. Или даже на автомате. Если динамический диапазон падает при ярком свете, то видимо, инженеры снижают iso, чтобы не было дерганости в кадре.
@@vasiliiprod Спасибо. К советам прислушался. Камеры разные до немогу. Буду ещё тестировать. А в этой моей камере (хвалёной) режима ISO автомат нет вообще. Был бы автомат я бы уже определился. Ещё раз спасибо за оперативный ответ, буду тебя смотреть.
у меня похожий вопрос. Ставлю исо от 100 до 1600, но такое ощуещние, что гоупрошка всегда задирает его по максимуму. Пытался найти прогу, где можно посмотреть реальные установки файла отснятого, но такую прогу не нашел, по крайней мере на маке
@@vlad-koshkin Я тоже не нашёл внятного ответа что ставит камера если её хватает света на 100. С верхним пределом вроде ясно. Темно ставит 1600. Остаются собственные тесты. Я всё смотрю на смарт ТВ большом. Может уже в силу зрения, может по тупости не заметил я сильного ухудшения картинки на хорошо освещённых участках. Пока у меня темень как у н. в ж. продолжаю снимать на макс 1600. Буду ещё смотреть. Если что отпиши мне про свои пробы. Пока!
Вообще странно. Смотрю уже 3 видео про iso, и у всех "профессионалов" информация немного разная. Одни говорят, что есть усилитель до АЦП, другие - что нет. При минимальном iso (50) не вытягиваются детали в очень тёмных участках. Т.е. даже шумы. Почему? Потому, что это не нативное iso? Например экспериментальным путём выяснил, что на моём S10 в режиме RAW оптимально iso 200-400, когда не хватает света. Хотя обычный авто режим снимает на много лучше, т.к. "вычислительная фотография" и шире динамический диапазон. Но это отдельная тема.
так же как экспозиция повышается в редакторе. Я уже такие опыты делал. Снимал с разным ISO и потом с помощью экспозиции приводил изображение к идентичному виду. Я, конечно, не верно высказался. Цифровой сигнал нельзя усилить в принципе.
@@vasiliiprod В редакторе повышается НЕ экспозиция. Экспозиция- это количество света попадаемое на матрицу через обьектив. В редакторе ни матрицы , ни обьектива НЕТ. Извините, но вы просто запутались.
15:30 не панасоник, и даже не блэкмэджик, а именно сони после заключения кросс-патентного соглашения с Aptina двойное нативное это назвал панас. dual conversion gain sensor. сони при выпуске первой A7S вообще это не пиарила никак этот факт.
панас двойное базовое сильно припиарил при анонсе видеокамеры EVA1 в 2017 году. с тех пор и поперли слухи от панасоводов. на самом деле, все гораздо проще - сони и a7s (одна из первых камер, в любительском сегменте которая обладала этой технологией). про ПРо сегмент не буду говорить! не знаю.
Сколько лет пытаюсь удерживать минимально-возможное исо, при том, что снимаю исключительно равы. И тут бабах…все можно без ущерба изменить при редактировании. Мне никогда не приходило в голову проэкспериментировать, сделав подряд два снимка с исо, условно, 100 и 8000 и потом докрутить их до одинаковой освещенности в лайтруме. Но как же бесчисленные тесты на профессиональных ресурсах, где сравнивают шумы и детализацию при разных значениях исо? Они ни словом не обмолвились о том, что все это актуально только для джипегов.
Все очень зависит от камер и технологий в ней. На более старых, даже профессиональных, камерах значение 8000 уже может быть критичным. Все индивидуально. Но, радует что Вы открылись к экспериментам, так держать!)
@@denniskonnov3168 Насколько я понял автора, увеличение/ снижение ИСО при съемке меняет не чувствительность матрицы, а только алгоритм внутрикамерной обработки. Т.е. превьюшка в jpeg получит как все плюсы, так и минусы задранного исо. При этом на raw это не скажется. То, что поддается вытягиванию, можно будет впоследствии сделать и в лайтруме. Т.е. фоторедактор заменит внутрикамерную обработку. Если сам принцип понял верно, то модель и возраст камеры тут ни при чем. Поправьте, если ошибаюсь. P.S. У меня А7R2.
@@dmitrynikolaev3339 я бы хотел продолжить дискуссию, но не уверен в собственных знаниях. Но, как мне кажется, Вам может быть и не столь важно использовать ИСО так, как мне. Ввиду того, что у вас камера более высокого класса. Как я понял из обзоров на ваш аппарат, он может спокойно работать при значениях 6400+ (я в шоке с кадров при использовании значений 25600, настолько мало шума и искажений) Для меня же подобные значения равнозначны смерти, начиная с 1000 кадр начинает шуметь при высветлении в Лайтруме (запись в формате RAW), и только при наложении кадров с разным стопом ИСО можно снизить количество шума. Как мне кажется, и мне и Вам стоит более подробно изучить историю ИСО в камерах, хотя бы для саморазвития. Учение всегда приносит плоды) P. S. Моя камера -Nikon D7000
Если кратко то лучше поднять iso и получить правильную экспозицию чем недосвет на меньшем iso. В первом случае шумов будет меньше чем вытягивать недосвеченое фото.
снимать в минимальном исо, чтобы вытянуть из него на компьютере - это вредные советы. Общее разрешение по пикселю 12/14/16 бит (или сколько там в вашей камере). Если снимать в неверной (слишком низкой) экспозиции, то в рав файле будет использовано фактически только 6 или 8 бит, например, и картинка вытянется гораздо хуже по динамическому диапазону.
для дорьбы с шумом есть решение но нужно охлаждать матрицу ну и проц заодно понятно нужно вскрывать и модифицировать камеру и продумывать как и чем охлаждать пассивно активно или вообще пильтье как для астро сьемки
Да, вот поэтому сейчас в аппаратах вроде Panasonic GH, предыдущие модели которые вообще никогда не перегревались, стали ставить активное охлаждение. В Sony fx30, fx3.
С матрицы идёт цифровой сигнал по шинам данных. Цифровой сигнал не может усиливаться. Это чисто работа алгоритмов по повышению яркости. Усиление идёт если есть двойное нативное ISO. А в обычном случае нет никакого усиления. Я на своей соньке снимал на ISO 12500, и то же самое делал в raw - снял на ISO 400 и осветлил в лайтруме до уровня 12500, получил абсолютно такое же изображение по качеству. Может, конечно, вы снимаете на кэнон, у которого урезанные raw.
@@TevanTevanelli У кенона никогда честного ИСО на среднебюджетных камерах не было. Всегда идёт программное усиление уже после сенсора. И только потом получается Роу файл. К них только на 1Д камерах ИСО в роу файлах настоящее, без накруток.
Все производители по-разному делают. Но, как правило, высокие значения ISO получаются програмно. Вот статья про это: www.dpreview.com/articles/8924544559/you-probably-don-t-know-what-iso-means-and-that-s-a-problem
ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… именно програмно работают только лиш промежуточные значения,такое как 160,320,640 и т.д. и то они берут максимально близкое эталонное значение и коректируют его экспозицией (И ТО ЭТО СКОРЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ) ЧАЩЕ ВСЕГО и промежуточные тоже полноценные iso всегда усиление сигнала! но никак не изменение его через повешении экспозиции. из фотки с 100iso нельзя без потерь вытянуть яркость как на фотке с 800iso. учите теорию перед тем как записывать видео ролики
+ если бы это так работало то iso бы называлось не светочувствительность а экспокоррекция а экспозиция это отдельная функция если что,она и без изменения iso работает возьмите фотку с iso 100 и фотку с 400-800 в raw и выровните на фотках экспозицию одинакого не будет! + при высоких iso матрица греется,это можно легко проверить включив при 32000iso видео и подождав какое-то время это говорит о том что сигнал усиливается большии количеством тока и естественно электропроводящие части будут греться
Когда двойное ISO и повышенное напряжение на матрице наверное больше тепла выделяется и камера можт перегреваться какая бы крутая она не была, всё подчинятся законам физики.
я немного упростил этот пункт. Там на чипе две цепочки усилителей и АЦП с разной чувсвительностью. При переходе на второе нативное, ключ переключается на другую более чувствитетльную цепь. А где-то реализуется более высокое напряжение. Каждый прозводитель по-разному реализует технологию. Вообще на современные видео камеры стали ставить активное охлаждение - Sony FX30 FX3, Panasonic GH6, Canon R5C.
@@vasiliiprod Активное охлаждение это круто но например Sony s1 видео камера все равно после 20-30 минут работы летом в жару отключается из за перегрева это факт.
Я сказал в ситуации где всё освещено и нет теней. Т.е. где небольшой перепад по динамическому диапазону. И кадры привел где всё равномерно освещено. Но до вас даже такое не дошло.
В целом понимал как все работает на низком уровне, но вы все упорядочили. Спасибо за знания, Василий!
Одно из самых лучших видео по этой теме. Всё чётко, доступно и понятно. Большое спасибо!
Крайне наглядно и познавательно. Респект за ролик. 😎🤘
1:17 экспОнометр - товарищ профессионал.....
Действительно одно из лучших видео на эту тему, сохраняю себе обязательно в полезные материалы ☀️
Подскажите, по вашему опыту снимаете в итоге в HLG3 или SLOG-2 на ZV-E10? Также если знаете поделитесь какой нативный ISO у ZV-E10 (500 вроде, но есть путаница)
У этой камеры 2 нативных изо. Вроде 100 и 400. Поэтому 500 при съемке вполне нормально
Отличная подача полезной информации👍
добрый день, подскажите нативное исо для sony zv-e10 в режиме сьемки HLG
Василий, с наступившим.Посмотрел видео, доволен, подпишусь и буду смотреть.
Спасибо. И Вас с наступившим :-)
Привет. У меня sony a7s и slog2 тама мин исо 3200 и это нативаная я думаю.
проделать такую работу.... столько времени и сил и главное все бесплатно! однозначно лайк и подписка!
Какая же Самара у нас красивая летом!!!
У меня такая же камера, проводил много тестов. Т.к. урезанная матрица то она очень любит светосильные объективы. За стандартный блинчик нету смысла доплачивать при покупке. Лучше тушку и отдельно объектив.
Успехов в раскрутке канала. Хорошая подача материала!!!
Отличное, информативное видео! Спасибо большое, снимаю около 5 лет , но сейчас узнала много тонкостей. Успехов 💪😊
Очень информативное видео 👍 Всё понятно, по простому, без всяких замудрёностей. Самый подробный ролик на эту тему. Я сам фотограф и у меня тоже Ютуб канал ) Спасибо большое ☺️ Удачи 🍀
Красавчик! Подписка лайк)
Очень информативно и грамотно преподнесен материал, большой респект автору!!!
вопрос по поводу исо на гоупро. В пункте исо можно установить мин и макс значения, скажем, если ставить мин 100, макс 1600, как это понимать? Что камера будет в этом диапазоне сама выбирать, т.е как режим авто только не будет поднимать выше 1600, или будет постоянно работать на 1600? Я снимаю частенько при недостаточном освещении, и у меня такое ощущение, что исо поднимается на макс значение, т.к появляется прилично шумов
когда много света, камера будет снижать, а когда мало света, будет повышать до максимального значения. Но на 1600 на ней уже будет много шума. Лучше макс iso снижать как мне кажется.
@@vasiliiprod если при недостаточном освещении ставить на 800, то все темно будет, а при хорошем освещении,днём допустим, и в авто прекрасный результат получается. Но самое обломное, что я на маке не нашел ни одной проги,которая реально показывает исо. Т.е с каким исо снималось видео. Если знаете такую прогу,буду весьма благодарен
В старых камерах программное увеличение исо, а в новых, по крайней мере, с 2014 года, аппаратное усиление. Я снимал фото на исо 3200, потом на 100 и поднимал на 5 ступеней, потом на 400 и поднимал на 3 ступени, чтобы получить одинаковую экспозицию. При сравнении оказалось, что фотография на исо 3200 более чистая в тенях, чем остальные. Это признак аппаратного усиления сигнала матрицы, до АЦП. Так что в новых камерах лучше поднимать исо, чем потом поднимать экспозицию в рав конвертере.
Ну да, двойное нативное ISO. Сейчас появляется на топовых аппаратах. Но пока не на всех новых камерах так. По крайней мере у меня на sony zv e10 нет.
@@vasiliiprod я года 4 с половиной назад брал на авито сони а7s2, но не вдавался особо в подробности насчет нативного исо. Но ее проблематично стыковать с телескопами, микроскопами и т.д. так как из-за большой матрицы сильно виньетирует изображение. Подходят только специальные объективы под неё, которые дорогие, и старые пленочные объективы. Хотя конечно есть плюс в том, что качество изображения высокое и есть много настроек
a7s это вроде же аппараты больше для видео, с низким разрешением по отношению к обычной а7, а вы, как я понимаю, фотограф.
@@vasiliiprod я всё подряд на него делаю, и видео и фото. Снимал и печатал фото для людей на а3 (самый большой размер в нашем городе), детализация выше чем у принтера. Но сильно кадрировать нельзя.
Спасибо ,хорошее видео , познавательно , без мусорных словечек и "воды".
Благодарю за информацию🙏🏻 полезно🤙🏻
Молоток. Спасибо.
Афигеть! Снимаю 15 лет, думал знаю все, уж про исо точно, а нифига! Отличное позновательное видео, Алексей, спасибо!
6:30 это не так работает... если снимать в 400 iso потом крутить шумов меньше будет а если фоткать на 100 потом поднимать экспозицию то это звизде будет
Полезный выпуск, спасибо!
LIKE! 12:30 подскажите пожалуйста каким лутом сделанна покраска? Как киноплёнка выглядит :)
Нет покраски. Это в давинчи перевод из HLG в Rec709. Может я просто уровни подтянул - середину поднял.
@@vasiliiprod у меня Sony A7 III пользуюсь для видео PP6, может стоит HLG т.е. PP10 ?
Привет! Сегодня посмотрел фото в авто режиме f1, 88 1/220 ISO 50 группа фоток параметры те-же, за искл сек и одна фото f2, 2 1/816s ISO 60.. Время 17:00 часов небо затянуто полностью белыми облаками. Это программная ошибка или это в норме?
Не понял. А в чем проблема?
@@vasiliiprod ISO 50
Привет, КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТ РАДИО ДЛЯ ГОЛОСА?
Привет. На Ютубе есть обучалки. Если коротко, то надо убрать низы до 2кГц и добавить эффект дисторшн.
@@vasiliiprod нахер дисторшн...верхи тоже убирать надо до 3кГц , а низы до 500Гц - Это стандартная АЧХ АМ тракта! Тогда получится настоящее радио!!!😁
матрица и iso все же более сложная технически тема. не будет такого "сняли при 100, а потом рав конверторе накрутили 800 так же как это было сделала матрица" - деградация будет выше. самый актуальный пример из смежной сферы это - звук. микрофон тоже проходит пред усиление (преампы) и ацп, но поставьте минимальное усиление, а потом на посте выкрутите на нужное значение - опа деградация по всем фронтам (спектрограмма звука вас не обманет)... это не принцип "нативного исо" это как раз работа "программно-аппаратного комплекса фотоаппарата" и никак не связан с отдельной частью как "удаление шума" программно- или программно-аппаратно. наличие двоеного исо в фотоаппарата это часто два набора ацп работающих при низком и высоком напряжении (поэтому и разброс по исо не такой большой ведь другую проблему "ловушек для фотонов" и "предусилителей сигнала" (в современных фотоаппаратах это часть матрицы) никто не решил).
подведем итог. нельзя сделать лучше или так же то что сделано аппаратно. даже если вам кажется что у вас вышло так же или лучше это ощущение от несовершенства глаз / ушей и тд, а безжалостные высокоточные приборы это вам докажут. современные матрицы все лучше справляются с высокими исо потому что качество ловушек, предусилителей и ацп растет. вытягивают программную часть нейросети и другие "высокоинтеллектуальные" решения которые можно отключить у всех основных производителей фотоаппаратов.
Считаю, что аналогия с микрофонным, предварительным и оконечным усилителем правильная. Здесь не хватает сравнения звучания смартфонов, телевизоров и нормальных звуковых систем. Для фото мы имеем как результат отпечаток на бумаге или на мониторе (телевизоре). Количество градаций цвета на бумаге мы увидим в зависимости от освещения при осмотре. Так же и на мониторе их количество зависит от яркости. Есть стандарт Rec.709. Под него настраивается печать. Если интересно, могу продолжить...
@@genprovideo Rec709 по печать? продолжайте
@@Don_Trump Вы на мониторе что видите? Именно изображение в стандарте Rec709 и не умничайте.
@@genprovideo смысла нет. у меня sRGB) а вы знаете чем одно от другого отличается?
@@Don_Trump Я здесь хотел акцентировать именно изображение на мониторе, ведь оно рисуется на моём 144 раза в секунду 1440 строками и выдаёт при яркости 350 нит именно в цифровом пространстве стандарта Rec.709. Печатник на мониторе видит его же.
И всё таки ,какое нативное ИСО у сони zv-e10 ? И сколько их?
500 нативное
Вот скажи мне Василий, какое нативное ISO у Canon 5d Mark2?
200 вроде как
@@vasiliiprod Где это ищут? Мне попадается и 640 и 800. Ты про 200.
Тот же вопрос про нативное исо sony a7c, в обычной съемке HLG и лог
Реально крутое видео! Спасибо, очень понятно и интересно!
Это крутейшее объяснение! Спасибо!
Т.е как я понял,в темное время суток,допустим на Гопро,ISO лучше поставить минимальное 100,а максимальное либо 400,либо 800,да? Или я колпак и не так все понял?))))
На 100 вы ничего ночью на гоупро не увидите. Можно поставить на автоматический режим но ограничить максимальное значение до 1600. Если вас качество на 1600 устроит, конечно.
@@vasiliiprod На Гпро нет настройки автоматического ISO,минимальное 100
Может перед съёмкой сцены отбивать бб, что бы цвета не плыли при высоких исо?!
Чел ты вообще пулемёт ☝🏼🔥
Слушай, классно. Спасибо за видео.
Лайк и подписка. Спасибо! Но вопрос так и остался: А почему производители не указывают нативное ISO и как его определить самому? Для той же ZV E10, к примеру.
Везде по-разному. На старых 6тысячной серии соньках нельзя ниже нативного ставить, так же на GH5 ниже 800 на Vlog нельзя ставить. На новых соньках значения выше нативного подчеркиваются линией, например, на соньках типа А7s3. А на ZV почему-то не указано никак, но там нативное 500 должно быть.
Лучше чем статьи на радоживе, успехов
очень качественное видео ,а про резкость и диафрагму у вас есть видео?
Спасибо за видео! Нигде не могу найти, подскажи дожалуйста, какое нативное в zv-e10, какое нативное в ней для лога?
Она полностью идентична серии А6100 А6400 А6600. Нативное для стандартного профиля 500. Slog2 - 1000, slog3 - 800.
@@vasiliiprodА можете подсказать, где можно эту информацию для своей камеры? буду премного благодарен)
Василий, про нативное исо: на самом деле оно и 800 и не 800 одновременно)))) Если оставить выдержку и диафрагму, а изменять только профиль в видео и исо, то можно увидеть закономерность: в обычном режиме исо100 равно в светах исо800 в slog3, то есть в реальности исо800 это относится просто к теням, что означает, что подняты тени на 3 стопа, то есть самый широкий ДД на нативном исо, но в обычном режиме исо100 и есть нативное, просто меняется нейминг, именно поэтому и советуют переэкспонировать кадр в слог, поскольку там неправильно работает эксопонометр, он мерит экспозицию по низкоконтрастному кадру, усредняя его до серого (то есть часть теней, которая черная, эксопонометр воспринимает как уже серый и считает, что картинка пересвечена и надо снижать экспу, отсюда и +1.7ев для slog)
В общем все эти "расширители" ДД - на самом то деле просто методы снижения контраста и повышения ДД
Почему для максимального ДД надо даже днем снимать на исо100, а не на исо800 (если речь про обычный профиль)? Банально мы физически больше света можем передать на матрицу (без усилений сигнала), а потому и тени получат больше света, а значит даже в них будет мало шума (но это справедливо только для случаев, когда мы пытаемся приблизить тени) - в реальности весь шум съедается переженным контрастом стандартных профилей, а вот в логе или hlg мы можем тени не так сильно проваливать в черный, поэтому даже днем и даже после проявки можно в тенях заметить шум, а поэтому в этих профилях ставить даже днем лучше всего низкие iso (как бы исо800, но в реальности это исо100)
Если нативное ИСО 800, то даже днём при ярком солнце для максимального ДД нужно снимать на ИСО 800. На ИСО 100 будет ниже ДД, если оно не нативное.
А чтобы снимать днём при солнце на 800 ИСО - нужно использовать НД фильтры. Только так. Ну или закрыть диафрагму, если малая ГРИП не нужна
@@nzxt84 нет, это не так, вы делаете вывод из того информационного шума, который неправильно наговорили блогеры (в том числе и западные)
В случае обычных камер (все беззеркалки) у них у всех нативное исо100, а исо800 +- проявляется
только в логе (хотя его и считают якобы нативным, хотя это то же исо100, просто названое по другому)
В случае блекмеджиков - их исо100 является просто уменьшением экспозиции с исо100, то есть мы уже и так света на 3 стопа попытались потащить, установив исо100, поэтому из светов ничего не потащится, а вот из теней на исо100 потащится на 3 стопа больше, чем на исо800, просто потому что первые 3 стопа потащатся до уравнивания экспозиции до исо800, а последующие - ровно так же, как на исо800
@@shibilipan6899 я делаю вывод из опыта) Последнее время работаем с кинокамерами, и на них даже в солнечный день снимают на нативном ИСО с НД.
Что касается беззеркалок - не помню как на сони, но помню опыт с фуджи. Так вот, у фуджи нативное ИСО 640. И соответственно в логорифме камера не даёт поставить ИСО ниже 640. В стандартном же профиле минимальное ИСО у фуджи вроде бы 100 (точно не помню). Так вот, у фуджи есть классная функция, которая обозначает уровень ДД (ДР100, ДР200 и ДР400). Так вот, снимая в стандартном профиле и выставляя ИСО на 100 (минимум) - активируется ДР100, и поставить ДР200/400 невозможно. А поставив ИСО 640 и выше - мы можем переключиться на ДР400, получить макс ДД.
Теперь на практике - снимаем на фудж при ярком солнце, ставим ИСО 100, чтобы получить правильную экспозицию. Получаем ДР100. Далее, снимаем эту же сцену, но ставим ИСО 640 и накручиваем НД фильтры. В таком случае камера переходит в режим ДР400, макс ДД. В итоге - экспозиция одинаковая, но при съёмке на ИСО 640 мы получаем шире ДД (ДР400 против ДР100).
Просто проводите подобный тест и сравните. Не знаю, как на сони, давно с ними не работал. Но на фуджи точно так, поскольку долгое время работал с этими камерами.
@@nzxt84 в этом и есть ошибка: максимальный ДД возможен только при максимально возможном световом пучке
Если вы НД фильтром отсекаете световой пучок, компенсируя его "нативным" исо - на самом деле же вы убираете пересвеченные области, да, это так, но при этом свет от теней поступил уже в недостаточном количестве, а поэтому для поднятия теней камере прибегнет к усилению сигнала в тенях, из-за чего там полезет грязь, шум, снизится детализация, точность цвета
Касаемо фуджа и их ДР400 - в реальности это работает так: в светлых участках исо остается на уровне минимального (исо160), а в тенях происходит их подъем и далее все будет зависеть от того, как сработает экспонометр камеры - если он начнет считать итоговую картинку, то он поймет, что тени слишком подняты, из-за чего все изображение в целом окажется пересвечено (при сравнении с SNR18), соответственно будет понижена экспозиция, тени вернутся в норму, а вот света уменьшатся из-за снижения экспозиции (путем укорочения выдержки/закрытия диафрагма/увеличения плотности ND). У Никона - такая же система D-lighting, в Сони DRO, в кэноне - тоже расширитель ДД и все зависит только от того, как камера считает экспозицию (с учетом поднятых теней или нет, старые Никоны без этого учета делали, современные бзк Никона пересчитывают) и какое отображается исо - в случае с Никоном и Сони расширитель можно включить и при исо100 (исо усиливается в тенях), в случае кэнона и фуджа - при повышении исо (исо уменьшается в светах). Вот и вся разница
Максимальный ДД можно получить только при максимальном световом пучке, при этом не должны быть выбиты света.
Вот у Никона есть Д810/Д850, у них есть нативное исо64 и самый высокий ДД в фото среди ФФ. А достигается такой ДД за счет того, что на исо64 камера может получить больше света, не потеряв информацию в светах, то есть тени передадут больше фотонов на матрицу, нежели на камере с исо100 (потому что при нативных исо100 нам придется чуть меньше света пустить на матрицу, укоротив выдержку, например)
Именно так справляются и производители телефонов, у них на маленьких матрицах нативное исо от 26 до 40, то есть им даже днем нужна длинная выдержка, зато они тени могут за счет этой выдержки очень хорошо проявлять, да так, что hdr вмешивается не очень то и сильно
@@nzxt84 правильный log тебе не даст снять на исо ниже нативного. ибо ты обрежешь света.
если лог дает снимать на исо 100, то это не LOG! а плоский профиль.
максимальный ДД будет только на нативном (первом или втором ИСО). промежуточные - это + работа шумодава.
если смотреть в RAW в видео. только только нативное! а потом тянем и давим.
молодец! прям разложил все четко ,спасибо!
а как понять какое исо нативное допустим на 550d
должно быть в мануале
@@vasiliiprod Ну в в принципе да
что-то в видео не совсем правда (т. е. бред) и только вводит в заблуждение (особенно читая комментарии "людей с 5 летним стажем" , лол) .
метаданные пишущиеся в raw будут отличаться на разных iso, а значит нельзя забить на правильные настройки в камере и всё делать в постпроцессе (хотя в 2-2,5 стопа ошибиться такой постпродакшн позволяет)
ну и дальше по тексту полное непонимание как работает усиление сигнала и как пишется raw
А почему и в камере и в компьютере картинку осветляет программа, а шум появляется только когда осветляется в камере?
На компьютере так же происходит. Осветлите Raw файл и увидите. Просто на компьютере больше инструментов для борьбы с шумом.
Спасибо !
экспОнометр!...
хорошее видео, спасибо
Класс
Помоему усиление сигнала с матрицы iso происходит на уровне аналогового железа в камере отсюда и шум, а не просто цифровым методом как в редакторе. Поправьте знающие.
Тепловые шумы возникают в усилителе. От них никуда не деться как и от всемирного тяготения. А редактор - это всего лишь математика. Никаких шумов без ведома его разработчика там быть не может. С помощью усиления яркости в редакторе мы просто все цифровые отсчёты обрабатываемого фото умножаем на необходимый нам коэффициент. При этом отсчёты с тепловыми шумами умножаются во столько же раз.
@@ФедорШубин-в9ф Вообще-то шумы возникают ещё раньше - на самой матрице.
Приятно слушать. Подпись
Очень было интересно, спасибо.
Можно ли понимать ваше утверждение так, что пофиг какое ISO ставится при съёмке в RAW (в пределах зоны отсутствия шумов) и на пост-обработке всё равно всё выставляется в-ручную ?
То-есть, для подстраховки , при подходящих (возможно и сложных) условиях, выставлять ISO 100 или 200 и не париться о потере динамического диапазона т.к. RAW ,по идее, вообще не обрабатывается камерой. Или всё-таки частично обрабатывается по этому параметру и стоит учитывать возможную потерю динамического диапазона ?
Всё зависит от вашей камеры. Не верьте мне наслово, сделайте тест. На моей камере одинаковый результат получается что при нативном в raw, что и на высоких iso. Но так может быть не на всех камерах. Где-то вообще raw не содержит всей информации с сенсора.
У zv-E10 есть нативные ИСО ? ))
500 вроде как
Спасибо за видео
Спасибо за видео! Я раньше думал , что iso ,простыми словами, это как коэффициент усиления в операционном усилителе, отсюда и шумы, оказалось все немного не так.
именно так и есть друг,это усиление сигнала,а не увеличение яркости.
автор несет бред,лучше почитай теорию в интернете,на нормальных сайтах.
А какие сайты нормальные? @@lakrimozzza3175
на пальцах постараюсь объяснить про расширенный ДД (аля HDR) в современных телефонах или фотоаппаратах.
современный фотоаппарат с двойным нативным ИСО ничем не отличается от старого фотоаппарата. это технология не панасоника, а технология Aptina 2013 год.
первым фотоапаратом с двойным нативным (базовым) ИСО (как хотите назовите) была Sony a7s.
и в телефонах и в фотоаппаратах стоит CMOS-матрица с построчным считыванием сигнала (хоть и очень быстрым на некоторых современных беззеркалках).
т.е. матрица не может делать 2 кадра с разной выдержкой и усреднять сигнал.
считывания начинается с верхнего левого угла и приходит в нижний правый. что важно, при этом выдержка постоянна на все время считывания!
за счет того, что пиксель в фотоаппаратах большой - там и ДД большой (тупо ведро больше в себя вмещает фотонов).
в телефонах (есть технология OmniVision и ее производные). они додумались считывать сигнал с матрицы с двух концов. опять же страдает детализация, что для телефонов - некритично.
т.е. с верхнего левого вниз - с одной выдержкой и с нижнего правого вверх - с другой выдержкой.
потом вступает в дело математика, складываются 2 снимка и получают еще больших ДД, чем на фотоаппаратах.
реализовать второе - на больших матрицах пока очень сложно технически! потому на данный момент HDR телефоны лепят лучше, чем фотоаппараты. фотоаппараты пока берут "бОльшим пикселем" с более-менее приличным ДД.
опять же мелкий пиксель то еще дно. многие замечали "лицо-блин" на айфоне? там нет вообще никаких градаций цвета. это расплата за быстрое считывание сигнала и мелкий пиксель.
PS не берем расчет пиксель-биннинг в телефонах и фотоаппаратах, когда кто-то решил, что 200 Мп на матрице с гулькин х...й, лучше 12 с полного кадра)))
по сути это и есть усреднение сигнала. и где ты не зафиксировал полезный сигнал, то и усреднение будет посредственное. откуда и лица-блины на современных телефонах.
Расскажи пожалуйста подробнее про пиксель мапинг на Sony!)
Привет,Василий. Подписался, т.к. общаться "по уму" практически не с кем. Ты молодец. Внятно, со знанием предмета. Единственно, что простейшие сведения ты даёшь вместе с серьёзными. Получается, что новички поймут не всё, а для знающих что-то лишнее. Ну это на мой взгляд. Посмотрел ещё про запись звука. Очень хорошо всё дал, профессионально. Теперь вопрос. Приобрёл я камеру SJCAM SJ10 Pro. Но вопрос не про камеру. В меню у ней установка ISO идёт так. "макс 400, 800, 3200" и т.д. По максимальному всё ясно, а вот информацию какое значение автомат выставит при ярком солнечном свете, если на камере стоит к примеру 1600, я не могу. Нигде, сука, не написано. Тесты поснимал, на большом СМАРТ ТВ шумов вроде не замечаю, но ставит ли автомат ISO к примеру 100 если в кадре яркий свет ,меня мучает, -спать не могу. Как думаешь? Ну а лично от меня прими привет с наилучшими пожеланиями.
Привет. Спасибо. Я вот на телефоне тестировал - Самсунг гелекси S8+ то там автоматика снимает на нативном при ярком свете, чтобы повысить динамический диапазон. Вы можете сравнить картинку на автомате и ручном iso. Разница будет видна по динамическому диапазону не вооруженным взглядом. Или даже на автомате. Если динамический диапазон падает при ярком свете, то видимо, инженеры снижают iso, чтобы не было дерганости в кадре.
@@vasiliiprod Спасибо. К советам прислушался. Камеры разные до немогу. Буду ещё тестировать. А в этой моей камере (хвалёной) режима ISO автомат нет вообще. Был бы автомат я бы уже определился. Ещё раз спасибо за оперативный ответ, буду тебя смотреть.
у меня похожий вопрос. Ставлю исо от 100 до 1600, но такое ощуещние, что гоупрошка всегда задирает его по максимуму. Пытался найти прогу, где можно посмотреть реальные установки файла отснятого, но такую прогу не нашел, по крайней мере на маке
@@vlad-koshkin Я тоже не нашёл внятного ответа что ставит камера если её хватает света на 100. С верхним пределом вроде ясно. Темно ставит 1600. Остаются собственные тесты. Я всё смотрю на смарт ТВ большом. Может уже в силу зрения, может по тупости не заметил я сильного ухудшения картинки на хорошо освещённых участках. Пока у меня темень как у н. в ж. продолжаю снимать на макс 1600. Буду ещё смотреть. Если что отпиши мне про свои пробы. Пока!
Есть шероховатости, но в общем познавательно и полезно. Спасибо.
12:54 тут скорее с балансом белого накосячено
Спасибо за материал! Не затронута тема вариантного и инвариантного ISO
Вообще странно. Смотрю уже 3 видео про iso, и у всех "профессионалов" информация немного разная. Одни говорят, что есть усилитель до АЦП, другие - что нет.
При минимальном iso (50) не вытягиваются детали в очень тёмных участках. Т.е. даже шумы.
Почему? Потому, что это не нативное iso?
Например экспериментальным путём выяснил, что на моём S10 в режиме RAW оптимально iso 200-400, когда не хватает света.
Хотя обычный авто режим снимает на много лучше, т.к. "вычислительная фотография" и шире динамический диапазон. Но это отдельная тема.
На старых камерах стояли усилители. Теперь делают двойное нативное iso или как в моей - просто цифровое усиление.
@@vasiliiprod А вот тут уже становится интересно - как это вы усиливаете цифровой сигнал?
так же как экспозиция повышается в редакторе. Я уже такие опыты делал. Снимал с разным ISO и потом с помощью экспозиции приводил изображение к идентичному виду. Я, конечно, не верно высказался. Цифровой сигнал нельзя усилить в принципе.
@@vasiliiprod В редакторе повышается НЕ экспозиция. Экспозиция- это количество света попадаемое на матрицу через обьектив. В редакторе ни матрицы , ни обьектива НЕТ.
Извините, но вы просто запутались.
вы хоть раз редакторы изображение открывали? Ползунок Exposure это что?
15:30 не панасоник, и даже не блэкмэджик, а именно сони после заключения кросс-патентного соглашения с Aptina
двойное нативное это назвал панас. dual conversion gain sensor.
сони при выпуске первой A7S вообще это не пиарила никак этот факт.
подсказка "Aptina DR-Pix Technology White Paper Sony cross-patent 2013"
панас двойное базовое сильно припиарил при анонсе видеокамеры EVA1 в 2017 году.
с тех пор и поперли слухи от панасоводов.
на самом деле, все гораздо проще - сони и a7s (одна из первых камер, в любительском сегменте которая обладала этой технологией).
про ПРо сегмент не буду говорить! не знаю.
На кропе APSC исо для фото не более 200, на видео не более 1600.
на кропе 10летней давности, разве что
Экспанометр это пять баллов)
Сколько лет пытаюсь удерживать минимально-возможное исо, при том, что снимаю исключительно равы. И тут бабах…все можно без ущерба изменить при редактировании. Мне никогда не приходило в голову проэкспериментировать, сделав подряд два снимка с исо, условно, 100 и 8000 и потом докрутить их до одинаковой освещенности в лайтруме. Но как же бесчисленные тесты на профессиональных ресурсах, где сравнивают шумы и детализацию при разных значениях исо? Они ни словом не обмолвились о том, что все это актуально только для джипегов.
Нет, там именно данные собираются с равов..
Все очень зависит от камер и технологий в ней. На более старых, даже профессиональных, камерах значение 8000 уже может быть критичным. Все индивидуально.
Но, радует что Вы открылись к экспериментам, так держать!)
@@denniskonnov3168 Насколько я понял автора, увеличение/ снижение ИСО при съемке меняет не чувствительность матрицы, а только алгоритм внутрикамерной обработки. Т.е. превьюшка в jpeg получит как все плюсы, так и минусы задранного исо. При этом на raw это не скажется. То, что поддается вытягиванию, можно будет впоследствии сделать и в лайтруме. Т.е. фоторедактор заменит внутрикамерную обработку. Если сам принцип понял верно, то модель и возраст камеры тут ни при чем. Поправьте, если ошибаюсь. P.S. У меня А7R2.
@@dmitrynikolaev3339 я бы хотел продолжить дискуссию, но не уверен в собственных знаниях. Но, как мне кажется, Вам может быть и не столь важно использовать ИСО так, как мне. Ввиду того, что у вас камера более высокого класса.
Как я понял из обзоров на ваш аппарат, он может спокойно работать при значениях 6400+ (я в шоке с кадров при использовании значений 25600, настолько мало шума и искажений)
Для меня же подобные значения равнозначны смерти, начиная с 1000 кадр начинает шуметь при высветлении в Лайтруме (запись в формате RAW), и только при наложении кадров с разным стопом ИСО можно снизить количество шума.
Как мне кажется, и мне и Вам стоит более подробно изучить историю ИСО в камерах, хотя бы для саморазвития. Учение всегда приносит плоды)
P. S. Моя камера -Nikon D7000
Время 1:19
Ну ты грамотей! Не "экспАнометр", а "экспОнометр". А экспАнометр - это для измерения экспы в играх?
Если кратко то лучше поднять iso и получить правильную экспозицию чем недосвет на меньшем iso. В первом случае шумов будет меньше чем вытягивать недосвеченое фото.
снимать в минимальном исо, чтобы вытянуть из него на компьютере - это вредные советы. Общее разрешение по пикселю 12/14/16 бит (или сколько там в вашей камере). Если снимать в неверной (слишком низкой) экспозиции, то в рав файле будет использовано фактически только 6 или 8 бит, например, и картинка вытянется гораздо хуже по динамическому диапазону.
ЭкспОнометр, экспа в ММОРПГ xD А так лайк за выпуск, содержательный.
Самара ?
да
Василий свет в кадре поставить не смог, про ISO даже слушать не хочется.
Я ISO ставлю всегда автоматом. Если хорошие условия. Но за инфу лайкос! И подписка.
Я склоняюсь к тому, что ISO на цифре - это коэффициент усиления сигнала. Это объясняет наличие шумов при высоких уровнях ISO.
Совершенно верно.
Василий, спасибо Вам за полезную информацию! ISO можно не пользоваться. Установил один раз нативное значение и пользуйся. Это если снимаешь в RAW.
От камеры все зависит. У разных производителей формат raw может отличаться.
Для фото существует сжатый снимок с матрицы RAW, видео сжимается в разных форматах, а для просмотра до обычных мониторных (телевизионных) Rec.709.
@@genprovideo не обязательно рек709. Если монитор/телевизор имеет нормальный HDR - он будет отображать стандарт рек2020
@@nzxt84 всё правильно, только телевизор должен иметь соответствующую яркость чтобы глаза увидели всю палитру этого стандарта.
@@genprovideo правильно, и ещё 10битную матрицу в идеале
1:17 - экспОнометр
для дорьбы с шумом есть решение но нужно охлаждать матрицу ну и проц заодно понятно нужно вскрывать и модифицировать камеру и продумывать как и чем охлаждать пассивно активно или вообще пильтье как для астро сьемки
Да, вот поэтому сейчас в аппаратах вроде Panasonic GH, предыдущие модели которые вообще никогда не перегревались, стали ставить активное охлаждение. В Sony fx30, fx3.
Рав- не позволяет снимать на одном ИСО. Рав- не имеет такого динамического диапазона, как тот исходный Рав в камере.
Вам бы, батенька, сначала с фокусом/объективом/камерой и ББ разобраться и научиться, прежде чем народ "обучать". А покупать отзывы - такое себе...
Вы бредите. Где отзывы покупные увидели?
Удивление от коментов.
Инфы 0.
Сказал то, что и так ясно.
Надеюсь будут более информативные ролики
Когда не хватает света бери объектив с большой дырой и камеру с большой матрицей
Название ролика из серии - втыкай третью передачу в коробке как профессионал, а не как лох.
Коробка, она и в Африке коробка. Так же как и ISO.
Экспонометр
ЭкспОзиция -- экспОнометр, а не экспАнометр.
ИСО, Вася! ИСО!
Такую бредятину я ещё не слышал, про то что рав запоминает весь диапазон!
Зачем писать херню. Трудно почитать стати? Вот, например: www.ferra.ru/review/multimedia/79352.htm Ну таких статей уйма, было бы желание разобраться.
@@vasiliiprod ЗАчем читать , я что равки не крутил ни разу , исо это усиление сигнала
С матрицы идёт цифровой сигнал по шинам данных. Цифровой сигнал не может усиливаться. Это чисто работа алгоритмов по повышению яркости. Усиление идёт если есть двойное нативное ISO. А в обычном случае нет никакого усиления. Я на своей соньке снимал на ISO 12500, и то же самое делал в raw - снял на ISO 400 и осветлил в лайтруме до уровня 12500, получил абсолютно такое же изображение по качеству. Может, конечно, вы снимаете на кэнон, у которого урезанные raw.
@@vasiliiprod здравствуйте, у нового Кэнона R10 тоже урезанные равы?
@@TevanTevanelli У кенона никогда честного ИСО на среднебюджетных камерах не было. Всегда идёт программное усиление уже после сенсора. И только потом получается Роу файл. К них только на 1Д камерах ИСО в роу файлах настоящее, без накруток.
бред,как раз таки, iso увеличивает сигнал поступающий после усилителя!
а не высветляет картинку
Все производители по-разному делают. Но, как правило, высокие значения ISO получаются програмно. Вот статья про это: www.dpreview.com/articles/8924544559/you-probably-don-t-know-what-iso-means-and-that-s-a-problem
ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600…
именно програмно работают только лиш промежуточные значения,такое как 160,320,640 и т.д.
и то они берут максимально близкое эталонное значение и коректируют его экспозицией
(И ТО ЭТО СКОРЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ)
ЧАЩЕ ВСЕГО и промежуточные тоже полноценные
iso всегда усиление сигнала!
но никак не изменение его через повешении экспозиции.
из фотки с 100iso нельзя без потерь вытянуть яркость как на фотке с 800iso.
учите теорию перед тем как записывать видео ролики
+ если бы это так работало то iso бы называлось не светочувствительность
а экспокоррекция
а экспозиция это отдельная функция если что,она и без изменения iso работает
возьмите фотку с iso 100
и фотку с 400-800 в raw
и выровните на фотках экспозицию
одинакого не будет!
+ при высоких iso матрица греется,это можно легко проверить включив при 32000iso видео и подождав какое-то время
это говорит о том что сигнал усиливается большии количеством тока и естественно электропроводящие части будут греться
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ iso
АХХАХАХАХАХ
БОЖЕ
можно даже не смотреться дальше
АЦП - Аналогово-Цифровой Преобразователь.
Родная Самара в кадрах))
Когда двойное ISO и повышенное напряжение на матрице наверное больше тепла выделяется и камера можт перегреваться какая бы крутая она не была, всё подчинятся законам физики.
я немного упростил этот пункт. Там на чипе две цепочки усилителей и АЦП с разной чувсвительностью. При переходе на второе нативное, ключ переключается на другую более чувствитетльную цепь. А где-то реализуется более высокое напряжение. Каждый прозводитель по-разному реализует технологию. Вообще на современные видео камеры стали ставить активное охлаждение - Sony FX30 FX3, Panasonic GH6, Canon R5C.
@@vasiliiprod Активное охлаждение это круто но например Sony s1 видео камера все равно после 20-30 минут работы летом в жару отключается из за перегрева это факт.
Жёлтый пиксель? Это серьёзно?
✨ васяпожил васязнает ✨
1:14 - экспОнометр, грамотеи, блин
Сировато, тема до конца не раскрыта но за старание лайк
Спасибо. Вы правы, надо переделать.
"Днём у нас вообще никаких теней нету"...🤦🏼♂️
Я сказал в ситуации где всё освещено и нет теней. Т.е. где небольшой перепад по динамическому диапазону. И кадры привел где всё равномерно освещено. Но до вас даже такое не дошло.
Не понял прикола с обращения на "ты", по хамски звучит
Я сотый!😎
Хорошо, что не двухсотый)))
ставь ИSO на auto, а остальное в ФШ поправишь)
а что делать с видео?
iso вроде так, в не аисо... 🤣👈
"экспОнометр" )))