Спасибо за пожелания. К сожалению в реалиях наших ремонтов и строительства часто привлекают универсалов, знающих больше со стороны, чем досконально в своей области и за ошибки которых в последствии расплачивается заказчик.
Мне очень понравилось видео! Основные неисправности и все в одном видео и показано их решение. Можно только посочувствовать людям, но благо они попали на хорошего мастера, которые помог решить все. Про гильзы было интересно, не видел как опрессовываются те, которые в изоляции. Еще раз спасибо за труд и желаю доносить свой богатейший опыт в массы :)
Всегда странное чувство, когда находишь одно место повреждения, вроде бы сделал, проверяешь, а там следующее и следующее. Обычно после третьего места задумываешься, а стоит ли вообще заниматься дальше, разбивать плитку, не лучше уложить новый мат. Новое, оно и в Африке новое.
Тема прожига нагревательного кабеля достаточно специфична, да и многим оно не надо, т.к. не имея специального оборудования, может ничего не получится. А покупать дорогостоящее оборудование для разового ремонта не имеет смысла. Если в двух словах о высоковольтном прожиге нагревательного кабеля, то на первом этапе главная задача соединить в месте повреждения кабеля нагревательную жилу с экранирующей оплеткой, чтобы получить замкнутый контур. На приборе 10 кВ пробивает изоляцию, а с одновременным напряжением до 350 В создается розжиг сварочной дуги, которая наваривает углеродный нагар в месте соединения проводников током до 3 А. Этого углеродного не устойчивого соединения вполне достаточно, чтобы потом на образовавшийся контур подать частоту от генератора и дальше для поиска пойти по длине кабеля электромагнитным датчиком или подать регулируемое напряжение, чтобы нагреть кабель до места повреждения и увидеть его расположение в полу по тепловизору. В ремонте с нагревательными матами намного легче, т.к. они расположены близко к поверхности, с нагревательным кабелем немного сложнее, особенно под хорошей стяжкой.
Спасибо за коммент + все наглядно в ваших видео. Правильно ли я понимаю, счто даже с мегомметром + тепловизор не сильно разгонишься в поиске конкретного места обрыва\прогара без установки для вв прожига?
Да, нужен принудительно замкнутый контур, на который нужно подать частоту от генератора и не факт, что также может получится. Стяжка очень сильно ослабляет сигнал на экранированном нагревательном кабеле, также мешает в поиске другие какие-то условия залегания кабеля, что только нагревом по тепловизору можно определить расположение нагревательного кабеля до места повреждения. Иногда бывает такая жесть с количеством повреждений, что хоть рекорд регистрируй по установленным муфтам (около 40 на одном кабеле)
Лайчище! Огромное спасибо за предоставленные видео и расширенные комментарии. Ваши видео по ремонту теплого пола самые лучшие на Ютюбе. Профессиональная аппаратура в руках профессионала, это дорогого стоит. Жаль, что я не могу воспользоваться Вашими услугами. Попутно вопрос. На 39:41 при просмотре через тепловизор на установленной муфте видны две точки. Надо полагать, что это места повышенного нагрева в местах обжима. Т.е. на этих участках есть падение напряжения из-за наличия сопротивления. Бывали ли в Вашей практике случаи когда установленные муфты отгарали?
Спасибо за отзыв. В муфте по тепловизору видны точки поднятия температуры, где нагревательные жилы без внешней изоляции соединяются с проходными гильзами. Муфты никак не увеличивают сопротивление нагревательного кабеля, иначе они бы быстро отгорали, разве что с самодельными скрутками так и случается. И мои муфты, сделанные лет 12 назад выходили из строя, анализировал причины, интуитивно менял технологию изготовления и в конечном итоге пришел к своей технологии установки муфты на нагревательный кабель, которая меня не подводит многие годы. Кто бы мне не говорил, что я делаю неправильно, опыт эксплуатации более тысячи установленных муфт говорит, что они работают и можно и далее придерживаться этой технологией изготовления соединительных муфт на нагревательный кабель. Пожалуйста пользуйтесь, я ни в чем не настаиваю и каждый вправе выбирать для себя подходящее и применительное в своей работе.
Илья, спасибо за оперативный ответ. У меня нет опыта эксплуатации тепловизионного оборудования, поэтому я не учел, что прибор видит даже малейшее изменение температуры. Если позволите то еще один вопрос. У меня после ремонта тёплого пола представителем сервисного центра "Теплолюкс" прошло 3 года и опять обрыв. Насколько я помню была ситуация на которую Вы неоднократно указывали. Заводская, а в последствии и ремонтные муфты стоят на изгибе кабеля. Кабель экранированный, греющая жила многожильный нихром. Планирую поставить "мостик" из обычного многожильного кабеля для перевода мест стыка с изгиба на прямую. Место такое, что обойтись 10-15 сантиметрами кабеля не получится, иначе придется удалять еще одну плитку, а плитки, увы, больше нет. Придется ставить сантиметров 25-35, и избыточный кабель располагать в имеющемся пространстве. Будет ли это нормально работать? И еще. В моем городе негде купить проверенные муфты ВМ, но есть российские КВТ. Может быть слышали что-нибудь о их качестве?
Ваша вставка из силового кабеля может быть любой необходимой длины, лишнее уложите на свободном месте. Вставка будет являться токопроводящей, а не токонагревающей и на этом участке не будет нагреваться. Гильзы в изоляции можно использовать любые, более менее приличного качества. Я же привык к проходным гильзам с высокотемпературной изоляции ВМ 80160 0.25-1.5 L25, отлично себя зарекомендовали. Термоусадка клеевая среднестенная, шикарно конечно 3М, но дорого при количестве установок.
Подскажите. Порезал случайно провод. Соединил гильзованием, термотрубками. Через 5 месяцев ощутил сильный нагрев в этом месте. Плитка нагревается до 50-55 градусов в окружности 10 см в том месте, где пробой был. Пустот нет. Что там внутри. Пожара не будет? =) При проверке все было хорошо.
Профессионализм, конечно круто сказано. Нарушения то же есть, нельзя производить соединения обычными наконечниками. Наконечники защищают провод только от распушивания жил, а зажимаются клемниками. И гильзы, обжимаются не как попало, а от центра к краям, и всего лишь по одному-два раза. Нужно читать инструкции!!!
Если читать инструкцию и делать муфту как написано в заводском ремкомплекте, то получится совершенно другая муфта, большая по размеру и не надежная. Сравнение моей технологии изготовления муфты и из ремкомплекта DEVI service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html Где каждое свое действие при изготовлении муфты я могу обосновать и сравнить с заводской муфтой или из ремкомплекта. Кто-то делает по своему, используя свои материалы и инструменты, это его выбор и решение. Я за более десятка лет, занимаясь ремонтом и монтажом нагревательного кабеля теплого пола и снеготаяния, не переделывал свои установленные муфты, т.к. они лучше, чем заводские. Учтены все недостатки и причины отказа заводских муфт.
Добрый день! Илья, очень нужен ваш совет! Решил сделать теплый пол туалете, приобрел нагревательный мат от Lavita. Отзывы на форумах только положительные и цена не высокая. Полное название Lavita heating cable UHC-16 (длина 5м, площадь 0,5 кв. м, мощность 80 Вт, двужильный экранированный, диаметр 4мм). В магазине предварительно замерил сопротивление - 672 Ом (норма по инструкции 605 Ом). Перед укладкой к сожалению не собрал всю схему, для проверки как греет. А уже после укладки нагревательного мата в плиточный клей, сопротивление составило 872 Ом, и пол не нагревается. На терморегуляторе горит индикатор нагрева, но тепла нет. Пробовал потом подключать напрямую, тот же эффект. Не хотелось бы вскрывать весь пол, в чем может быть причина? Возможно повреждение в заводской муфте, которая у вас показана на 21:30 минуте? Возможно перегорание провода, если перепутать фазу и ноль на терморегуляторе RTC70.26?
Очень смущает Александр, что сопротивление мата после плитки выросло на 200 Ом, такого не должно быть. Не имеет особого значения правильность подключения фазы и нуля после терморегулятора, но не мешает контрольной лампой накаливания проверить приходящее напряжение и после терморегулятора, может проблема по электрической части. Сами нагревательные жилы такого мата минимального размера очень тонкие, как волосок, навиты на специальную нитку для прочности. но выдернуть их при укладке из начальной соединительной или концевой муфты легко и просто, раз пять просто покрутив за провод в разных направлениях. При обрыве у Вас тестер не будет показывать сопротивления нагревательных жил вообще. Проверьте еще раз сопротивление мата, желательно и ток потребления, можно на прямую через удлинитель. Если мат хоть немного берет по нагрузке, значит работает и остается только ждать тепла после долгого прогрева.
все класс, инструмет супер.!!! Только надо все таки выкладывать ролики покороче, минут по 10. То есть резать длину видео и четче формулировать название ролика. Если произносите название фирмы, хотелось бы увидеть и написание шрифтом, чтобы поискать в интернете для покупки.
Спасибо за видео. Ранее поврежденный кабель был некачественно заделан и отгорело сантиметров 10. Встык муфтой несоединить. Получается надо делать перемычку и муфты с обеих сторон. Так как по пол метра кабель двужильный резестивный не продается, могу ли я соединить все жилы обычным многожильным проводом? Провод сечением побольше, чтоб неперегревался. Что в таком случае изменится? Спасибо.
Я вставки между муфтами с нагревательным кабелем и делаю из обычного отрезка силового провода холодного конца нагревательного кабеля. Сечение проводов вставки 20-30 см сечением проводов 1.5 мм спокойно может держать без перегрева уложенный нагревательный кабель на не большой площади, если ток потребления более 10А или мощность кабеля более 2 кВт, то лучше соединяйте сечением 2.5 мм, больше гарантии на сопротивление изоляции силового кабеля. При правильных установленных муфтах технические характеристики нагревательного кабеля не меняются и он дальше работает долго и счастливо.
Здравствуйте! В ванной имеется одна розетка, запитана стиральная машина, шлейфом от нее отходит питание для электрического полотенцесушителя, можно ли через нее запитать и теплый пол?
Если в силовой проводке нет провода заземления, то экранирующую оплетку нагревательного кабеля просто заизолируйте и оставьте в монтажной коробке, никуда не подключая. На эту силовую линию желательно установить УЗО, которое сработает при утечке на землю (стяжку) при повреждении нагревательного кабеля.
Повреждена изоляция, красная изолента (32 минута) - вот и причина выхода со строя муфты соединения холодного конца с кабелем нагрева (16 минута). В месте повреждения коротнуло, превысился потребляемый ток, так как кабель стал короче (по тепловизору видно, что кабель дальше места повреждения не греется), и муфта как тонкое место не выдержала.. Все банально. Интересно, часто встречается такая лажа?
Здравствуйте, я повредил изоляцию греющего кабеля жилы не повреждены. Оболочка вроде силикон. Чем можно герметично восстановить изоляцию? Я так понимаю термоусадка не пойдёт?
Внешняя изоляция нагревательного кабеля не силикон. Дальнейшая работоспособность кабеля зависит от степени повреждения. Если повреждение нарушило экранирующую оплетку, то нужно переделывать на новую муфту. Если только наружная изоляция без деформации до нагревательных жил, то можно использовать специальную резиновую изоленту, сжимающуюся при нагреве или развести эпоксидный клей и залить кабель.
Илья добрый вечер.можно спросить совет у вас.подключаю кабель одножильный с экранирующей оплеткой девифлекс при подключении на фазе индикатор не показывает проходимость тока.а когда меняю местами провода то есть проход тока.но появляется одно НО экранирующая оплетка тоже показывает фазу как плюсовой?????????вчем причина???в проводе или в датчике???
Не понятно, при каком подключении к терморегулятору появляется фаза на экранирующей оплетке.Сделайте фотографии. отправьте на почту, тогда станет яснее.
Илья, подскажите, купил кабель ,и уже когда его уложил в стяжку обратил внимание на коробку- мейд ин Польша. Думал что этот кабель делают в Дании? Развейте мои сомнения. Скоро брать еще кабель. Надо ли искать именно мейд ин Дания?
Датская компания Danfoss, владеющая торговой маркой DEVI, построила свой завод в Польше по производству нагревательной продукции под логотипом Danfoss, DEVI, VERIA. Все кабели высочайшего качества с многоуровневым контролем. Так как завод в Польше по логистике находится ближе всего, то большая часть нагревательных кабелей поставляется оттуда, отдельные позиции производятся в Дании или с завода во Франции.
фуххх . Спасибо. Еще подскажите, заказал приборчик из китая, такой же как у Вас (для измерения сопротивления изоляции). Между жилой и экраном показывает около 90 гОм. Я так понял это хорошо. При каких показаниях надо бить тревогу?
Подскажите пожалуйста, у меня в санузле перестал работать пол, спустя год. По вашему видео, где тепловизор, получается, до того места, где обрыв, пол греет, а после уже нет. Правильно, я понял. Возможно у меня проблемма в муфте заводской?
Здравствуйте,скажите пожалуйста,теплый пол Nexans-на втором конце где одет силиконовый колпачек(концевая муфта) там два контакта должны быть соеденены? Или нет. Случайно отрезали и не знаем что делать с концом,поять или нет...
Да, это концевая муфта. Зачищайте нагревательные жилы, скручивайте между собой и обжимайте гильзой, сверху клеевая термоусадка с защипыванием плоскогубцами при нагреве строительным феном.
привет смотрю твои ролики и убеждаюсь что лучших не видел.. смотришь ролик и как будто находишься рядом. всё поучительно и наглядно. . вопросик.- сколько стоит вот эти запчасти для ремонта и сколько стоит тепловизер. ну если не крутой то хотя бы более менее подходящей по цене
Сергей, не очень понятно, по какие запчасти Вы спрашиваете. Если выбирать тепловизор, то я бы посмотрел на приставку к телефону или планшету Flir One 3 поколения, которая в Америке продается от 200 $ или для более профессионального использования Flir One Pro 335 $. Супер технологии и возможности и стоит значительно дешевле, чем отдельный тепловизор.
Здравствуйте. Монтировали в санузле тёплый пол Грандэкс, двужильный. Изначально был мат 1 м2. Никак не получалось его равномерно разложить на обогреваемой площади , по этому срезали кабель с мата, уложили змейкой без сетки. Шаг остался примерно 11 см., а вот радиусы закругления кое-где "заострили", думаю до диаметра 7-8 см. Подскажите, насколько это критично? Не будет-ли в этих местах перегрева?
Доброе время, подскажите пожалуйсто, можно ли вместо гофры, заклась кусок трубки металопласта? Для дальнейшей замены датчика при необходимости, что бы было меньше гемора при прохождении изгиба
Конечно, можно металлопластиковую трубку, пластиковую с уголками, от кондиционера, хоть поливочный шланг. Главное, чтобы датчик температуры пола находился в уверенной зоне обогрева, не за первой линией кабеля.
Подскажите пожалуйста,купил теплый пол(мат),конец холодного провода у него метр.Могу ли я его удлинить без киких либо потерь,если можно то какой кабель(маркировка) нужен для этого? Заранее благодарен!
Подойдет силовой кабель с сечением проводов не ниже, чем на холодном конце. Это как правило не больше, чем 3х1.5 мм. Соединение лучше сделать под клеевой термоусадкой для полной герметичности.
Я специальным прибором сделал высоковольтный прожиг в месте повреждения, соединил тем самым два проводника и в этой зоне при прожиге поднимается температура, что можно увидеть по тепловизору или определить по эл.магнитному датчику при подключении генератора.
Добрий день. А що б Ви порадили під ламінат? Інфрачервоні плівки виглядають не зовсім пожежобезпечними через спосіб з'єднання провода з мідною шиною. А як щодо алюмінієвих нагрівальних матів? У відео виробників вказуються одні лише переваги, а хотілося б почути незалежну об'єктивну думку. Дякую.
Безусловно, фольгированный нагревательный мат, например ComfortHeat, имеющий толщину 1.5 мм и предназначенный укладку на подложку под ламинат, это хорошее решение без мокрых работ, но это самый дорогой вариант. Я бы врезал в существующую стяжку тонкий кабель 4 мм в небольшие штробы 5х8 мм, примазал плиточным клеем, сверху ламинат. Разные так называемые инфракрасные пленки, это зло и кто говорит за их установку, это просто барыги, преследующие одну цель- нажиться на Вашей неосведомленности в этом вопросе.
Здравствуйте,положили теплый пол в предбаннике( маты Деви) - бетон плита- гидроизоляцион. мастика- клей плиточный-керамогранит. Подключили- пол ледяной, сам провод красный который остался- еле теплый , хотя температура на максимум 2 суток? В чем может быть дело? Заранее благодарны за ответ
Возможны три проблемы; большие общие теплопотери, что мат перегревая поверхность пола на 15С не может достичь комфортной температуры, неправильная работа терморегулятора или повреждение нагревательного мата. Подключите нагревательный мат напрямую в сеть 220В, закройте какой-то участок ковриком. Через несколько часов Вы всё поймете по закрытому месту, насколько работоспособен Ваш мат и по теплопотерям.
здравствуйте по незнанке отрезал кусок теплого проводного мата 2.3м.из 14м. в общем было 1050 ватт .провод теплого пола 2-х жильный. вопрос как сейчас его заизолировать тчо бы он не сгорел от переизбытка мощности? и надо ли вообще обрезанные концы соединять меж собой? ОООЧЕНЬ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Поздравляю, Вы отрезали с нагревательного мата столько много, что он при обычном включении в сеть 230 В просто со временем весь сгорит. Или присоединяйте отрезанный участок мата или уменьшайте напряжение после терморегулятора для питания мата регулятором мощности мин.1 кВт до рабочего 190 В, установив также новую концевую муфту в конце мата.
@@ИльяКорчагин Добрый день Илья. А если обрезано пять погонных метров из ста, чем можно компенсировать недостающую длину? Подойдёт обычный резистор? Было 30,2 Ом, стало 28,5.
@@chepushilo-s2c укороченный на 5 % нагревательный кабель может спокойно работать, разве что станет чуть мощнее. Недостающая длина кабеля компенсируется снижением подаваемого напряжения, которое вычисляется по сопротивлению и необходимой выделяемой мощностью
@@chepushilo-s2c у Вас был кабель 1750 Вт или 17.5 Вт/м, стал 1850 Вт или 19,5 Вт/м, что еще может работать долговременно, главное, чтобы кабель находился везде в слое раствора и мог полностью отдать свое тепло.
Есть различные генераторы для поиска обрыва силового провода, но честно говоря ими никогда не пользовался, не могу сказать насколько это успешно получается, наверняка и здесь нужен некоторый опыт. Мне всегда хватает возможностей своего прибора, что предоставила компания DEVI.
@@valiksimon нет разницы при эксплуатации, одножильный кабель или двухжильный. У одножильного просто выше уровень электро-магнитного поля, который всё равно не превышает нормы.
В поиске повреждения нагревательного кабеля тепловизор является самым эффективным прибором, по сравнению с электромагнитным датчиком генератора или рефлектометром. Для нагрева участка до места повреждения кабеля под стяжкой также использую ЛАТР на 9А и с индикацией выставляемого тока потребления, напряжения и мощности.
здравствуйте, нам консультант деви, посоветовал положить в предбанник под теплый пол на стяжку 6 см- пенополистирол, чтобы зимой тепло не уходило в землю_ ПОЛОЖИЛИ! теперь плитка вся играет, ЗАТИРКА ИЗ ИГРАЮЩИХ ШВОВ высыпается, теперь говорит- не реально добиться теплого пола в неотапливаемом помещении! КАК быть?
Юлия, какой слой стяжки был залит над теплоизоляцией с нагревательным кабелем, была ли заармирована стяжка? Греет в полу заложенная мощность нагревательным кабелем и если правильно был расчет длины кабеля, тем более на теплоизоляции, то теплый пол может служить, как источник полного отопления в помещении. Какой длины нагревательный кабель был уложен на площади обогрева?
Печально, что консультант Вам всё неправильно насоветовал, как я понимаю, он вообще мало, что знает в этой области. У Вас были все условия, чтобы сделать теплый пол, не только как комфортным, а и как полное отопление в помещении. Какие ошибки. 1. У Вас есть полноценная теплоизоляция в 6 см, это правильно и самое важное для уменьшения теплопотерь вниз, в холодное основание. Но на теплоизоляции стяжка становится плавающая и её обязательно нужно армировать сеткой, особенно тонкие слоя 3-4 см или использовать специальные смеси. Пример растрескивания плитки на залитой стяжке в 3 см на пенофоле ua-cam.com/video/sib6WaO67IM/v-deo.html 2. Повторюсь, что греет в полу заложенная мощность, неважно чем, нагревательным кабелем, нагревательным матом, труба с водой и пр. Именно заложенная мощность способна обеспечить перегрев воздуха с поверхности на какое-то значение. И нагревательный мат, допустим при напряжении в сети в 220 В, способен перегреть поверхность на 15С от холодной температуры. Если у Вас в предбаннике +5С, то при работе мата в полу можно получить максимум +20С и это его предел. Поэтому нужно было выбирать и укладывать нагревательный кабель с заложенной мощностью 220 Вт/м2 или минимум 1300 Вт на эту площадь обогрева 6 м2, даже кабель 1400 Вт, где площадь обогрева должна быть не меньше 75% от общей площади помещения. 3. Стоимость нагревательного кабеля в полтора-два раза ниже стоимости нагревательного мата, а эффективность обогрева, с регулировкой заложенной мощности или шагом укладки, можно получить выше. Получается, что переплатили, а комфорта не получили. Что можно сделать у Вас? Пока мириться с играющей плиткой и поставить дополнительно конвектор для догрева воздуха или переделывать стяжку, закладывая на сетке новый длинный нагревательный кабель.
2 этаж, стяжка будет 4-5 см, могу положить Кабель нагревательный DEVIflex 18T в стяжку без теплоизолятора? корридор + кухня, отдельные участки будут подогреватся с трех терморегуляторов
На промежуточном этаже теплоизоляция желательна, но не обязательна. Я бы кабель старался установить ближе к поверхности пола, чтобы быстрее прогревал поверхность пола.
Делают по всем трем вариантам, но я считаю, что когда нагревательный кабель находится в верхнем слое под напольным покрытием, это лучшее решение, кабель в штробах максимально безопасный. Двойная стяжка может плачевно обернуться по разному времени высыхания.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, брал нагревательный кабель, он оказался длиннее чем нужно, лишний конец я обрезал (думал что мягкий силовой кабель идёт везде, оказалось что там переход) и вот когда подключаю жилы нагревательного кабеля к датчику - изоляция плавится. Лечение как на видео или что-то другое? Пс всё это дело в собачьей будке.
Долго описывать, но я попытаюсь всё разъяснить. Вообщем взял кабель, на одном конце заглушка, на другом 3 мягких провода для подключения к сети, примерно за метр до этого я заметил утолщение, как понял после ошибки что это переход нагревающего кабеля в мягкий провод. Я этого не знал, думал что весь нагревающий кабель так состоит, поэтому ненужную мне длинну я обреал, а там 3 уса как в видео. при подключении двух в регулятор, изоляция самих "усов" плавится и кабель перестаёт работать. Если подключить основной нагревающий кабель к мягкому как на видео, проблема вылечится или уже всё? @@ИльяКорчагин
Какая была изначально длина кабеля, сколько отрезали и какую часть кабеля подключаете к терморегулятору? Если изоляция нагревательных жил ещё жива, то вернув в первоначальное состояние кабель, может и поработает
провод был сложен змейкой в нагревательный матрас, он был 1,5м2, я провод отклеил от сетки и пустил по полу как мне нужно было, остаток отрезал, примерно 3 метра. Сам красный (внешний) изолятор цел, да и внутренний на жилах, потомучто когда он первый раз поплавился, я подумал что замкнул на регуляторе, отрезал оплавившийся кусок, а целый снова распустил, там было всё целое, подключил через терморегулятор к сети и давал нагрузку на обогрев 20 градусов, он работал минут 5, но дальше небольшой деформация изоляции не дошло, пока я не увеличил температуру до 30, а там всё повторилось. @@ИльяКорчагин
привет Илья с наступающим новым годом желаю всего хорошего. всех благ тебе и твоим родным. у меня вопросик.- откуда беруться вот эти дефекты . теплого пола. от не соблюдения правил монтажа или от того что приходит плиточник и просто ложит плитку не думаю что стукнув по плитке чтобы её выставить ровно и тем самым он может повредить мат или провод прижав его в том месте и при ударе провод плющиться и как ты говорил в одном их видео что в том месте где кабель сплющен он горит .
Спасибо Сергей! В большинстве случаев, когда приходилось ремонтировать нагревательный мат, это механическая деформация кабеля после снятия плитки на этих участках, ну любят у нас загнать зубило под плитку, иногда это передавливание, когда ставят плиту на ребро, замешивают и проворачивают раствор в ведре на мате, ставят стремянки и козлики, роняют инструмент. Даже просто пройтись на шпильках или в обуви с саморезом достаточно, чтобы убить мат. На днях проводил диагностику нагревательного мата 2.5 м2 над которым просто аккуратно сняли плитку, чтобы положить новую. Как бы не старался плиточник, я только мегомметром визуально при искрении в середине провода мата нашел начальных четыре проблемных места. Принято решение установить новый мат и не переживать за него в дальнейшем.
Илья, извините, что пользуюсь положением) Только что клиент задал вопрос, можно ли укладывать в таком последовании пол?: Черновой пол (стяжка) -подложка экранирующая - нагревательный мат - плиточный клей. Я лично с таким бутербродом не сталкивался (я не монтажник, продавец)
Евгений, я не советую делать такой пирог теплого пола. Если положите, так называемый "отражатель тепла", который не работает как полноценный теплоизолятор, а связи плиточного клея с основанием не будет и плитка 100% начнет бухтеть. Со временем придется всё переделывать.
Никогда не видел, как зажимают такие изолированные гильзы. Удобная штука. Любому универсалу, пожалуй, нужно иметь для соединения поврежденных кабелей. Я с собой ношу паяльные приспособления (токи обычные, небольшие) . Многие профессиональные электрики , я видел, вообще соединяют поврежденные жилы просто скруткой - прибежал, скрутил и убежал. Время-деньги. Я о обычной проводке. Ремонт греющего кабеля никогда не видел.
Илья, а обезжиривать растворителем или спиртом - может будет еще лучше, т.е. будет вообще максимальная надежность, ограничивающаяся надежностью только самих материалов?
Приветствую Николай! Согласен, что если еще обезжирить соединяемые провода перед зафениванием термоусадки, то будет еще лучше и для большей герметичности следует применять вторую дополнительную клеевую термоусадку, особенно для нагревательных кабелей, работающих во влажной среде.
Пайка нагревательных проводов не очень правильно, т.к. в составе проводов разные сплавы и при доступе влаги соединения пайки будет разрушаться с отгоранием при больших токах нагрузки. К соединению нагревательных проводов и установки муфты по своей технологии пришел не сразу, а также после проб и ошибок, анализа выхода из строя даже заводских соединительных муфт. Считаю, что после тысячи установленных мною муфт с нулевым процентом отказов за десятилетний опыт ремонтов, это правильная технология, которой можно придерживаться при установке муфты самостоятельно. Прочитать больше об изготовлении муфты Сервисным центром DEVI можно на специализированном блоге service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
Доброго дня! Скорее всего датчик температуры пола на проводе расположен близко с нагревательной жилой и быстрее видит поднятие температуры, чем на поверхности пола из-за инертности раствора стяжки. Нужно менять его положение в полу, втолкнув или вытащив из гофротрубки на 5 см. Второй вариант неисправности, это поломка датчика температуры на проводе. Снижение сопротивления датчика при работе терморегулятор видит как нагретый пол и выключает его. Нужно тестером измерить сопротивление датчика и сравнить с паспортными значениями терморегулятора. Например, все датчики температуры пола на проводе терморегуляторов DEVIreg имеют сопротивление 15 кОм при 25С, при повышении температуры сопротивление уменьшается. У каждого производителя терморегуляторов датчики имеют свое сопротивление, начиная от 6.8 кОм до 100 кОм и часто не взаимозаменяемы.
Добрый день Илья, Отличное видео! Подскажите, использую нагревательный двужильный не соморегулируемый кабель для поделки, вопрос следующий можно ли подключить холодный конец к тёплому при помощи обычной латунной клеммной колодки(не будет ли проблем с разностью металлов)? Конец обязательно закоротить? Может ли кабель корректно работать не находясь в керамическом наполнителе?
Нагревательную жилу кабеля можно подключить к проводу холодного конца через гильзовое или винтовое соединение, но есть несколько важных моментов. 1.Мы подаем на нагревательный кабель напряжение 220 В, т.е. нужна электрическая изоляция соединения, защита от прикосновения и проникновения влаги. Почему и используются клеевые герметичные термоусадки при изготовлении муфт. 2. Любой резистивный нагревательный кабель требует отвод тепла при работе через слой раствора, в котором он находится. Нужен хороший теплоотвод, иначе кабель начнет перегреваться, нарушится его внутренняя изоляция и он отгорит. Достаточно ли будет теплоотвод от кабеля в керамическом наполнителе? 3. Если нагревательный кабель двухжильный, то нужно соединять вместе нагревательные жилы в конце кабеля, если нагревательный кабель одножильный, то к каждому концу присоединяется силовой провод.
Гипсовые растворы в 4 раза хуже по теплопроводности, чем цементно-песчаные растворы, для отвода тепла от нагревательного кабеля не подойдут, кабель будет перегреваться. ua-cam.com/video/MMmEZm95Sbc/v-deo.html
Резистивные или саморегулирующиеся кабели не используются для технологического подогрева емкостей. Для этих целей есть специальный силиконовый кабель с двойной изоляцией, макс. рабочая температура которого +170С (DEVIhightemp). У обычного резистивного нагревательного кабеля макс. рабочая температура всего лишь +65С
я не знаю может уже давали такой совет....демонтируемую плитку по контуру зачищать от затирки с соседними плитками.иначе есть существенный риск скола соседних плиток
Здравствуйте Илья. Прочитал в Ваших комментариях о том, что кабель с повреждённой изоляцией долго не живёт. Это относится к ситуации, когда оголена греющая жила, или к оголённому экрану из фольги тоже относится? Я имею ввиду одножильный кабель "теплолюкс" Буду благодарен за ответ.
Влад, если повреждена изоляция между нагревательной жилой и экранирующей оплеткой или фольгой, то такой нагревательный кабель долго не работает, сопротивление изоляции становится всё хуже и он отгорает, особенно быстро, если есть доступ влаги. Происходит замыкание нагревательной жилы на экран и участок кабеля, если он не защищен УЗО, начинает работать с превышением выделяемой мощности, которая иногда может привести к полной замене участка или всего напольного покрытия. Почему и важно проверять любую нагревательную систему мегомметром сопротивление изоляции, что может объективно показать срок эксплуатации в целом.
Илья, спасибо за ответ. Я сам всю жизнь связан с ремонтом с ремонтом радиоэлектроники. Прекрасно понимаю о чём Вы говорите. С ремонтом греющего кабеля столкнулся впервые. При демонтаже напольной плитки случайно надрезал внешнюю изоляцию. Экран не затронут (смотрел в микроскоп). Хотел место надреза защитить от щёлочи плиточнрго клея фторопластовой фум-лентой или капнуть термоклея, но зачем-то сделал пару витков IEK-овской изолентой и всё. Какой прогноз на обычную изоленту? Подскажите пожалуйста, какая температура самой жилы (это о возможности применения термоклея). Если не секрет, какой частотой и напругой жжёте жилу на экран? P.S. : Приятно смотреть Ваши ролики. Очень информативные. А общаться с грамотным человеком вдвойне приятно.
Термоклей вряд ли будет держать, т.к. постоянная механическая деформация оболочки, отслоится, обычная изолента также не очень хорошо, разве что тянующаяся изолента, типа вулканизирующейся резины. Простой и хороший способ закрыть повреждение оболочки нагревательного кабеля, это залить его эпоксидной смолой в небольшой коробочке. Температура у нас на нагревательном кабеле 30-35С, что не влияет на слои заливки и гидроизоляцию. В кабеле при ремонте пробивает изоляцию высокое напряжение 10 кВ, а потом постоянное пульсирующее 300 В поджигает дугу и нагорает углеродное соединение. На замкнутую цепь после прожига можно уже подавать частоту от генератора для поиска по эл.магн.датчику или регулируемое сетевое, чтобы увидеть кабель по тепловизору.
Да, два холодных конца к терморегулятору параллельным подключением, экранирующие оплетки вместе и с проводом заземления силового кабеля вне регулятора в подрозетнике. Смотрите, чтобы силовое реле терморегулятора выдерживало общий ток потребления двух матов.
Добрый день. Нужна консультация: в туалете и ванной комнате квартиры был смонтирован мной 11 лет назад теплый пол Теплолюкс единый зелёный кабель не мат (сопротивление на выводах 50 Ом, диаметр 4.1мм), раскладывал змейки, в ванной на частичной площади. На остатке 1квм был смонтирован подиум от чёрнового бетонного пола, в него были спрятаны трубы к удалённой раковине, сверху стояла стиралка и в отдалении раковина. Сейчас был демонтирован подиум ввиду гнили и хочется дозалить и закрыть плиткой в единый уровень, естественно заложив там тёплый кабель. Могу-ли я купив кабеля теплолюкс из расчета 1квм (его сопротивление 360 Ом, диаметр 3.6мм), сделать разрез исходного (есть на месте бывшего подиума сантиметров 50 кабеля в жирной плюхе бетона до стены где смонтирован регулятор) и двумя стыковками как в Вашем видео нарастить и разложить как мне надо, заполнив площадь холодного пока места??? или будет сильная разница по характеристикам этих кабелей и возможно прогорание какого-то из них? Или мне докупить докупать такого-же примерно по диаметру как исходный из расчёта его на 6-10квм и брать длину для змейки в 1квм для врезки?
Чтобы Ваша нагревательная система работала правильно, нужно купить точно такой же кабель, что был уложен ранее, отрезать от него метраж, что был демонтирован на подиуме, соединить с оставшимся кабелем и холодным концом к терморегулятору. Иначе Ваша вставка из другой длины кабеля будет нагреваться, а остальная зона нет.
Здравствуйте !! Ради экономии могу ли я купить кабель теплого пола на 10 м.кв. и разрезать его на три куска и сделать три теплых пола? Если всё соединить правельно .
Так делать нельзя. Каждая заводская длина нагревательного кабеля, это готовое изделие, расчитанное по сопротивлению нагревательных жил со своей погонной мощностью. Ваши отрезанные части будут работать с таким превышением по выделяемой мощности, что внутренняя изоляция не выдержит моментальных высоких температур и секция нагревательного кабеля перегорит по своей длине, а это полный демонтаж и переделка конструкции теплого пола.
Здесь рабочие токи не большие, подойдет любой способ соединения медных проводов, какой сподручнее. Это нагревательные жилы из разных сплавов соединяются через гильзы. Длина силового провода для удлинения может быть любая по необходимости.
Надежность и долговечность соединения будет определять внешняя изоляция, отсутствие доступа влаги. Изолента или силиконовые герметики для изоляции муфтового соединения (пайка, гильзы, сварка и пр.) не подходят. Или клеевая термоусадка, как на видео или эпоксидная смола.
Приветствую Руслан! Тепловизор FLIR E4, чем я пользуюсь, купило представительство DEVI в Украине. Сейчас его стоимость около 1000$ www.ebay.com/itm/Flir-E4-Thermal-Imaging-Infrared-Camera-80x60-Pixels-with-MSX-/142098393586?hash=item2115b969f2:g:ugMAAOSw0UdXwClD
Из ролика делаем вывод: "Если хотите сделать хорошо, делайте сами, что я и сделал укладку теплого пола сам, а укладку плитки поручил плиточнику, в результате теплый пол работает уже 8 лет, а плитка местами потрескалась на одной лоджии, а на другой местами отвалилась."
если нарушена только внешняя изоляция греющего кабеля как ее востановить учитивая что пол уже частично заложен плиткой и демонтировать его чтоби насунуть термоусадку невозможно. или нужно делать разрив и перерезать кабель с последуещей установкой муфти
Всё зависит от того, насколько нарушена наружная изоляция до экранирующей оплетки, есть ли деформация изоляции нагревательных жил. Если легкое повреждение только наружной оболочки, то можно замотать термоизолентой. Если повреждение серьезное, то или разрезать кабель и ставить муфту с клеевой термоусадкой, или можно развести все проводники, сделать коробочку и залить эпоксидным клеем. Как правило нагревательный кабель с повреждением изоляции долго не живет. Да, он проработает какое-то время, даже годы, пока целые нагревательные жилы, но потом всё равно нужно заниматься ремонтом с демонтажем красивой плитки, которую уже не купить.
Спасибо. Серьезно повреждена только наружная изоляция, екран цел,деформации нет, но все равно решил поставить муфту. Проверил мегометром 3 Гом при 2,5 кВ
Российская доверчивость блин.причём есть большая вероятность что плиточник еще и приличные деньги получил за работу.ну да нам передельщикам(я правда по другой специальности) фронт работ больше
Если нагревательный кабель в сухом помещении, без доступа влаги, то можно повреждение оболочки загерметизировать, замотав тянущейся лентой типа резиновой или силиконовой, прогреть строительным феном.
Сергей Хорзеев можно. Только при укладке теплого пола надо было его уложить в пластикою трубку. Блин не помню как на зывается. Короче если в гофру положить,сомнешь ее. А из трубки можно спокойно достать и заменить на новый
мне показалось, или старая скрутка в первом ремонте была слегка "намазана" припоем? неумелая такая попытка пропаять соединение. Обжимать гильзы в несколько приемов, с перемещением инструмента "жевать" это как то совсем не правильно. Многократная деформация гильзы приводит к нарушению надежности соединения..
Считаю, что плавный обжим гильзы со сложенной вдвое нагревательной жилой лучше, чем большая точечная деформация клещами. По этой причине и отрываются тонкие нагревательные жилы в гильзовом соединении заводской муфты. Т.е. или пережим, или недожим. У меня же задействована вся длина гильзы, максимальная площадь контакта.
Производители гильз, во всяком случае медных гильз для кабелей, категорически не рекомендуют "перехватывать" уже сдавленный участок обжимной матрицей. Объясняют это очень даже просто. при обжиме происходит деформация как гильзы так и проводников, при этом происходит местное уплотнение сопровождающееся уменьшением сечения проводников жилы, это не имеет значения тк общее сечение вместе проводников вместе с гильзой превышает первоначальное сечение проводника. Медь "течет" и внутри получается почти монолитная структура. При перехватывании инструмента и повторном обжиме происходит сдвиг, первое соединение нарушается, деформированные жилы становятся разрознены, в результате имеем снижение сечения и прочности на месте первоначального обжима - потенциальное место будущей неисправности. Обжимать нужно в один прием! Сразу до упора! не позволяя губкам инструмента разжаться, чтоб не было сдвига. Если гильза длинная как у вас, и два встречных проводника проходят на всю длину металла гильзы, можно обжать дважды, отдельно одну и вторую половину гильзы. при этом между местами обжима должен остаться участок не тронутой гильзы, и по краям гильзы тоже самое, острые края гильзы должны расходиться "юбкой" и не врезаться в проводник. Вот тогда на соединение можно смело дать гарантию... во всяком случае именно такие рекомендации давали инженеры GPH, междупрочим одного из ведущих производителей инструмента для электромонтажа. И к выбору гильз тоже желательно подходить по честному. Брать максимально подходящие по диаметру и не использовать слишком большие. Относительно нагревательной жилы, как и других одножильных проводников. Обжимное соединение я для них вообще бы не рекомендовал использовать, в условиях периодического нагрева, разнородные металлы обязательно со временем потеряют контакт, закончится все обгоранием... самый надежный вариант сварка, к сожалению не самый простой.
Олег, это всё хорошо в теории, когда на практике устанавливаешь больше тысячи муфт, работающих часто в очень жестких условиях, понимаешь уже интуитивно, после многих проб и ошибок, что надежнее и лучше работает. Я считаю свои муфты, сделанные с визуальным контролем, лучше заводских по нескольким параметрам и ни разу не было, чтобы нагревательная жила, плавно опрессованная по длине гильзы, оторвалась или передавилась, как в заводской гильзе с точечным обжатием при механической деформации нагревательного кабеля.
Илья здравствуйте!Покрыли теплый пол керамогранитом по типу,как в Вашем ролике.Отмыли от строительного раствора с трудом,но в процессе ежедневного ухода просто замучилась,нет глянца.Полы на вид как будто очень пыльные.У меня вопрос,можно ли покрыть их каким-то раствором,что бы они были глянцевые(гладкие).У меня как у хозяйки,просто крик души,полы дорогие,а вида никакого нет.Подскажите как быть,пожалуйста.
Здравствуйте Алена! К сожалению не подскажу, как Вам помочь, уверен, кто-то знает и откликнется. Сам иногда замечал, что заходишь в подъезд, а полы блестят на матовой плитке, как будто только помыли и они еще влажные.
Медные провода холодного конца можно спаять, нагревательные жилы из специального сплава, соединяются через гильзы механическим способом. Термоусадка среднестенная, обязательно с клеем внутри для полной герметизации соединения.
Здесь прибором делается высоковольтный 10 кВ прожиг, соединяется в месте повреждения кабель, дальше определяется это место и демонтируется плитка для ремонта
@@ИльяКорчагин здравствуйте. А что именно за прибор и есть ли аналоги, чтобы если разовая потребность в нём- не покупать прибор ? Если 10кВ прожиг, то какая мощность по току должна быть, чтобы не спалить кабель вообще ?
@@pgranitor прибор для разовых ремонтов слишком дорогой, несколько тысяч евро, есть аналогичные, но цена также космическая. на своем приборе выставляю при напряжении пробоя изоляции 10 кВ ток сварки в месте обрыва до 3 А, этого достаточно, чтобы соединить нагревательную жилу с экраном практически любого нагревательного кабеля
@@ИльяКорчагин спасибо за оперативный ответ ! Предстоит найти неисравность теплого пола, где не работают 2 из 3 отдельных зон, которые запитаны с одного контактора (не понял, зачем через контактор подключали, может чтобы нагрузку с термостата снять ?) К сожалению больше фактов не знаю, ни по площади зон ни по "тонкостям монтажа"... К сожалению, такого прибора для прожига нет...есть только тепловизор и датчик, который довольно точно определяет местоположение провода под напряжением, да ещё и частоту показывает. Тепловизор естественно не поможет в случае обрыва, пока провод на конце не запаян. Имеет ли смысл искать обрыв методом "перемещения датчиком вдоль линии на ощупь" ?
@@pgranitor такие разные искатели очень слабо работают в поиске кабеля в стяжке. Заземленная нейтраль стяжки хорошо понижает любой сигнал, это не штукатурка на стене, где и дятлом можно что-то найти. Поверьте моему 15 летнему опыту, есть легкие ремонты, когда место определяется искрой от мегомметра, а есть достаточно трудные в осмыслении. потому что мы не знаем как легла рука "художника", а поиск методом исключения, когда кабель по площади делится пополам, потом еще пополам и так до линии разрыва, это не мой способ. У Вас есть тепловизор, это может быть хорошим помощником, главное высоковольтным прибором, пусть самодельным качером, это наискрить или поднять температуру в месте повреждения между нагревательной жилой и экраном, если получится наискрить достаточный контакт, чтобы подать регулируемое переменное напряжение и нагреть участок от начала кабеля до этого места и увидеть линии по тепловизору, тогда большой успех и останется дело за установкой муфты, после разбития нужной плитки.
Объясните пожалуйста, следующее, готовый мат 1кв/м удельная мощность 160 вт на 1 кВ.м. Готовый мат 2кв/м сответственно мощность 320 вт, изготавливается из того же кабеля. Я от готового мата в 2 кВ,м отрезаю 1 кВ,м и ставлю кольцевую муфту, так? Но вы говорите, что нужно понизить напряжение? Так чем же отличается готовый мат в 1кв.м от отрезанного мата такой же площади? кабель то один и тоже и мощность и сопротивление, уточните, не понятно! Что значить понизить напряжение я не понимаю кабель разный используется на разной длине кабеля? Если я от 5 кВ.м отрежу 1 кВ.м то получится 4 кВ, м зачем снижать напряжение? Получается что для разных размеров используется разный кабель, по вашим словам?
Совершенно верно. Многие считают, что при внешней схожести нагревательного кабеля или провода мата, все длины делаются одним и тем же кабелем. Это не так. Каждая длина кабеля, это готовое заводское изделие, имеющее разные по сопротивлению и толщине нагревательные жилы, рассчитанные таким образом, что имеют одинаковую выделенную погонную мощность 18-20 Вт/м для кабеля и 10 Вт/м для провода мата. Почему и нельзя отрезать нагревательный кабель, менять уменьшая его сопротивление нагревательных жил, иначе возрастает сила тока, повышается выделяемая мощность, возрастает температура на нагревательных жилах, которая начинает плавить внутреннюю изоляцию, нагревательный кабель замыкает и отгорает. Так и с нагревательным матом, если Вы отрежете от 5 м2 мата 1 м2, то возрастает очень сильно, в геометрической прогрессии сила тока и выделяемая мощность. Нагревательный мат сам себя расплавит, а Вы будете только смотреть, как выпрыгивает счетчик, а потом менять все напольное покрытие над нагревательным матом. Поэтому, когда отрезается от цельного кабеля длина более 10%, то нужно принудительно после терморегулятора понижать рабочее напряжение через регулятор мощности. Тем самым, рассчитав необходимое напряжение, мы обеспечиваем на кабеле заводскую выделяемую мощность на погонный метр и долговременную работу.
Если большой ток потребления нагревательным кабелем, то регулятор на симисторе с радиатором. Я такой на 40А использую при нагреве кабеля до места повреждения при ремонте, чтобы потом увидеть по тепловизору. укладку. Стоит такой регулятор мощности до 5$.
Пока другие косячат вы без работы не останетесь))) Вопрос по теме: был смонтирован теплый инфракрасный пол несколько полос,производитель неизвестен. Все работало-грело.Прошло какое то время решили добавить ещё одну полосу ,производитель неизвестен,но точно другой. Стал выходить из строя терморегулятор. Уже 2 поменяли. Может ли быть такое из-за разного производителя пола или нет,тогда что может быть причиной,куда копать ?
Нужно посмотреть на сколько ампер расчитано силовое реле терморегулятора и измерить клещами ток потребления всех нагревательных полос. Силовое реле регулятора также очень быстро подгорает при плохом контакте силового провода с шиной нагревательной полосы. Видел пару раз такие выгоревшие терморегуляторы, хорошо, что не дошло до пожара. Все эти пленки это очень электро и пожароопасные и установка их на свой страх и риск.
Илья, хотел спросить, как любитель у профессионала - при установке теплого пола возник вопрос - кабель датчика температуры, идущий в комплекте, длиной около 1,5 метра. Могу я его укоротить, так как мне удобно, до 60-80 см?
Конечно, провод датчика температуры можно укорачивать или удлинять практически на любую длину. Термосопротивление находится в самом конце и длина провода не важна. Главное, чтобы датчик температуры находился в уверенной зоне обогрева, не за первой линией кабеля, как частенько делают и терморегулятор будет корректно определять температуру пола.
Илья Корчагин и ещё один нубский вопрос - подключается терморегулятор Aura LTC 530, на нем 7 клемм для подключения - 2- напряжение питания, 2 - датчик температуры, еще 2 - нагрузка, сам тёплый пол. Остаётся ещё одна клемма, маркируемая как NC. Это, я так понимаю, ноль или?
Марат Молов Я не скажу, что реализовано на этой клемме терморегулятора, лучше туда ничего не подключать, не зная техн. описание. Заземляющий проводник силового кабеля с экранирующим проводом нагревательного кабеля подключается через отдельную клеммную колодку.
вероятно, Вы правы. В инструкции об этой клемме ни слова, на фото аналогичного терморегулятора с семью клеммами - на тыльной стороне, его так и написано - No Connect, NC - то есть. profiheat.ru/warmfloor/termoregulyatory-dlya-teplogo-pola/140f1030-devi-devireg-530.html
В новом терморегуляторе DEVIreg 530 этот контакт используется для переключения терморегулятора в режим пониженной температуры. Например появляющаяся фаза от реле времени понижает температуру от выставленной рабочей.
Как Вы считаете, на конвеере производства нагревательных кабелей, поступает крученная многопроволочная нагревательная жила, она в гильзовом муфтовом соединении остается скрученная или выпрямленная?
Силовой провод можно спаять, нагревательные жилы из разных сплавов, практически не паяются. Это как спаять нихромовую нить, только механическое соединение через гильзы.
хахахаха на 1 метр погружение!!! через 5 минут хахахахаха!!! хахахаха поцентру плитки без проблем!!! натяжение плитки ахахахахха!!! провод сам себя выдёргивает - слова умные кончились ? :-))) слушать всю эту ерунду, с вставками умных слов - это забавно и весело! а то что ремонтируешь - молодец.
Большая вероятность, что терморегулятор сигнализирует о проблеме с датчиком температуры пола на проводе, может пропал контакт или требуется его замена.
Спасибо за внимательность и вопрос. Действительно, цвет подключения проводов холодного конца не критичен, но если делать правильно, то имеет значение. У торговой марки DEVI, VERIA более ста позиций нагревательных матов и кабелей имеют не симметричные нагревательные жилы, одна из которых не нагревательная, а обратная низкого сопротивления. На видео также показан нагревательный мат с разными нагревательными жилами. И при правильном подключении нагревательного кабеля или мата к терморегулятору, синий провод всегда должен подсоединяться к нулевой клемме, а провод черного или другого цвета должен подсоединяться к подаваемой после силового реле терморегулятора фазе. Тогда практически весь потенциал сетевого напряжения распределяется на нагревательной жиле до концевой муфты, а по обратной жиле возвращается небольшое напряжение к терморегулятору. Меньше возникает вероятность при повреждении нагревательного кабеля в самом конце по его длине попасть под весь потенциал сетевого напряжения, но и конечно обязательна установка УЗО или диффавтомата для безопасности и для сохранения нагревательного кабеля от выгорания при замыкании по его длине.
Что ж это за мат такой? Чуть повернул, чуть надавил и трындец-ремонт. Или это фишка такая? Продать и ждать когда позвонят? На хера мне нужно изделие, которое простого разгибания провода боятся? Че за бред?
@@ИльяКорчагин вот и спрашивается нахера производить заведомо ненадежный материал? Либо в паспорте пишите, что его нужно пинцетом раскладывать, над ним летать ни в коем случае не наступать и если стяжка то волшебная, от нагрева не расширяться и от холода не сжиматься, вопреки законам физики.
Отрезал термоусадочную трубку нужной длины по размеру муфты, надел её на длинную свободную часть провода, обжал гильзы и с помощью фена усадил термоусадку до появления клея по краям.
Ремкомплекты DEVI для ремонта нагревательного кабеля и мата не только дорогие, но и не совершенны. Я не использую технологию изготовления муфт от производителя, а после проб и ошибок пришел к своей, считаю её лучше, чем заводской. В блоге можно почитать сравнение с заводским ремкомплектом service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
Приятно смотреть на работу мастера профессионала👍👍👍👍👍
Спасибо.
побольше таких профессионалов как Вы, и проблем было бы меньше. отличный у Вас тепловизор.
Спасибо за пожелания. К сожалению в реалиях наших ремонтов и строительства часто привлекают универсалов, знающих больше со стороны, чем досконально в своей области и за ошибки которых в последствии расплачивается заказчик.
Мне очень понравилось видео! Основные неисправности и все в одном видео и показано их решение. Можно только посочувствовать людям, но благо они попали на хорошего мастера, которые помог решить все. Про гильзы было интересно, не видел как опрессовываются те, которые в изоляции. Еще раз спасибо за труд и желаю доносить свой богатейший опыт в массы :)
Такое ощущение, что накосячено специально под такой шикарный обзор! Респект!
Всегда странное чувство, когда находишь одно место повреждения, вроде бы сделал, проверяешь, а там следующее и следующее. Обычно после третьего места задумываешься, а стоит ли вообще заниматься дальше, разбивать плитку, не лучше уложить новый мат. Новое, оно и в Африке новое.
Техническая оснащенность поражает и радует!Работа профи!
спасибо,проблем нет с теплым полом,но видео было интересным.вы реально профи.говорю как строитель )
Илья вы профи, что тут еще можно добавить!
Вот это красота!!! Первый раз вижу такой профессионализм!!! Спасибо за видео
Жирный лайк установлен. Подход профи!
Раскройте тему высоковольтного прожига в месте повреждения - простым языком. Спасибо.
Тема прожига нагревательного кабеля достаточно специфична, да и многим оно не надо, т.к. не имея специального оборудования, может ничего не получится. А покупать дорогостоящее оборудование для разового ремонта не имеет смысла.
Если в двух словах о высоковольтном прожиге нагревательного кабеля, то на первом этапе главная задача соединить в месте повреждения кабеля нагревательную жилу с экранирующей оплеткой, чтобы получить замкнутый контур. На приборе 10 кВ пробивает изоляцию, а с одновременным напряжением до 350 В создается розжиг сварочной дуги, которая наваривает углеродный нагар в месте соединения проводников током до 3 А. Этого углеродного не устойчивого соединения вполне достаточно, чтобы потом на образовавшийся контур подать частоту от генератора и дальше для поиска пойти по длине кабеля электромагнитным датчиком или подать регулируемое напряжение, чтобы нагреть кабель до места повреждения и увидеть его расположение в полу по тепловизору. В ремонте с нагревательными матами намного легче, т.к. они расположены близко к поверхности, с нагревательным кабелем немного сложнее, особенно под хорошей стяжкой.
Спасибо за коммент + все наглядно в ваших видео. Правильно ли я понимаю, счто даже с мегомметром + тепловизор не сильно разгонишься в поиске конкретного места обрыва\прогара без установки для вв прожига?
Да, нужен принудительно замкнутый контур, на который нужно подать частоту от генератора и не факт, что также может получится. Стяжка очень сильно ослабляет сигнал на экранированном нагревательном кабеле, также мешает в поиске другие какие-то условия залегания кабеля, что только нагревом по тепловизору можно определить расположение нагревательного кабеля до места повреждения. Иногда бывает такая жесть с количеством повреждений, что хоть рекорд регистрируй по установленным муфтам (около 40 на одном кабеле)
Спасибо, но еще раз уточню - при обрыве тепловизор тоже не в помощь ибо мы не нагреем никак кабель до места обрыва, верно?
При обрыве кабеля тепловизором не увидеть, т.к. нельзя нагреть контур или место повреждения.
Лайчище! Огромное спасибо за предоставленные видео и расширенные комментарии. Ваши видео по ремонту теплого пола самые лучшие на Ютюбе. Профессиональная аппаратура в руках профессионала, это дорогого стоит. Жаль, что я не могу воспользоваться Вашими услугами. Попутно вопрос. На 39:41 при просмотре через тепловизор на установленной муфте видны две точки. Надо полагать, что это места повышенного нагрева в местах обжима. Т.е. на этих участках есть падение напряжения из-за наличия сопротивления. Бывали ли в Вашей практике случаи когда установленные муфты отгарали?
Спасибо за отзыв. В муфте по тепловизору видны точки поднятия температуры, где нагревательные жилы без внешней изоляции соединяются с проходными гильзами. Муфты никак не увеличивают сопротивление нагревательного кабеля, иначе они бы быстро отгорали, разве что с самодельными скрутками так и случается.
И мои муфты, сделанные лет 12 назад выходили из строя, анализировал причины, интуитивно менял технологию изготовления и в конечном итоге пришел к своей технологии установки муфты на нагревательный кабель, которая меня не подводит многие годы. Кто бы мне не говорил, что я делаю неправильно, опыт эксплуатации более тысячи установленных муфт говорит, что они работают и можно и далее придерживаться этой технологией изготовления соединительных муфт на нагревательный кабель. Пожалуйста пользуйтесь, я ни в чем не настаиваю и каждый вправе выбирать для себя подходящее и применительное в своей работе.
Илья, спасибо за оперативный ответ. У меня нет опыта эксплуатации тепловизионного оборудования, поэтому я не учел, что прибор видит даже малейшее изменение температуры. Если позволите то еще один вопрос. У меня после ремонта тёплого пола представителем сервисного центра "Теплолюкс" прошло 3 года и опять обрыв. Насколько я помню была ситуация на которую Вы неоднократно указывали. Заводская, а в последствии и ремонтные муфты стоят на изгибе кабеля. Кабель экранированный, греющая жила многожильный нихром. Планирую поставить "мостик" из обычного многожильного кабеля для перевода мест стыка с изгиба на прямую. Место такое, что обойтись 10-15 сантиметрами кабеля не получится, иначе придется удалять еще одну плитку, а плитки, увы, больше нет. Придется ставить сантиметров 25-35, и избыточный кабель располагать в имеющемся пространстве. Будет ли это нормально работать? И еще. В моем городе негде купить проверенные муфты ВМ, но есть российские КВТ. Может быть слышали что-нибудь о их качестве?
Ваша вставка из силового кабеля может быть любой необходимой длины, лишнее уложите на свободном месте. Вставка будет являться токопроводящей, а не токонагревающей и на этом участке не будет нагреваться.
Гильзы в изоляции можно использовать любые, более менее приличного качества. Я же привык к проходным гильзам с высокотемпературной изоляции ВМ 80160 0.25-1.5 L25, отлично себя зарекомендовали. Термоусадка клеевая среднестенная, шикарно конечно 3М, но дорого при количестве установок.
Огромное спасибо!
Илья Почёт и Уважение ✊ это шедевр 👍 жирный лайк и подписка!
Подскажите. Порезал случайно провод. Соединил гильзованием, термотрубками. Через 5 месяцев ощутил сильный нагрев в этом месте. Плитка нагревается до 50-55 градусов в окружности 10 см в том месте, где пробой был. Пустот нет. Что там внутри. Пожара не будет? =) При проверке все было хорошо.
Познавательное видео, спасибо!
Профессионализм, конечно круто сказано. Нарушения то же есть, нельзя производить соединения обычными наконечниками. Наконечники защищают провод только от распушивания жил, а зажимаются клемниками. И гильзы, обжимаются не как попало, а от центра к краям, и всего лишь по одному-два раза. Нужно читать инструкции!!!
Если читать инструкцию и делать муфту как написано в заводском ремкомплекте, то получится совершенно другая муфта, большая по размеру и не надежная.
Сравнение моей технологии изготовления муфты и из ремкомплекта DEVI service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
Где каждое свое действие при изготовлении муфты я могу обосновать и сравнить с заводской муфтой или из ремкомплекта.
Кто-то делает по своему, используя свои материалы и инструменты, это его выбор и решение. Я за более десятка лет, занимаясь ремонтом и монтажом нагревательного кабеля теплого пола и снеготаяния, не переделывал свои установленные муфты, т.к. они лучше, чем заводские. Учтены все недостатки и причины отказа заводских муфт.
Евгений Калашников Инструкцию (рекомендуется) необходимо читать после пожара.
Надо имена таких монтажников публиковать, чтобы люди обходили их стороной.
Добрый день! Илья, очень нужен ваш совет! Решил сделать теплый пол туалете, приобрел нагревательный мат от Lavita. Отзывы на форумах только положительные и цена не высокая. Полное название Lavita heating cable UHC-16 (длина 5м, площадь 0,5 кв. м, мощность 80 Вт, двужильный экранированный, диаметр 4мм). В магазине предварительно замерил сопротивление - 672 Ом (норма по инструкции 605 Ом). Перед укладкой к сожалению не собрал всю схему, для проверки как греет. А уже после укладки нагревательного мата в плиточный клей, сопротивление составило 872 Ом, и пол не нагревается. На терморегуляторе горит индикатор нагрева, но тепла нет. Пробовал потом подключать напрямую, тот же эффект. Не хотелось бы вскрывать весь пол, в чем может быть причина? Возможно повреждение в заводской муфте, которая у вас показана на 21:30 минуте?
Возможно перегорание провода, если перепутать фазу и ноль на терморегуляторе RTC70.26?
Очень смущает Александр, что сопротивление мата после плитки выросло на 200 Ом, такого не должно быть. Не имеет особого значения правильность подключения фазы и нуля после терморегулятора, но не мешает контрольной лампой накаливания проверить приходящее напряжение и после терморегулятора, может проблема по электрической части.
Сами нагревательные жилы такого мата минимального размера очень тонкие, как волосок, навиты на специальную нитку для прочности. но выдернуть их при укладке из начальной соединительной или концевой муфты легко и просто, раз пять просто покрутив за провод в разных направлениях. При обрыве у Вас тестер не будет показывать сопротивления нагревательных жил вообще.
Проверьте еще раз сопротивление мата, желательно и ток потребления, можно на прямую через удлинитель. Если мат хоть немного берет по нагрузке, значит работает и остается только ждать тепла после долгого прогрева.
Кошмар😮,чем так мучится,лучше полностью заменить,позже еще вылезут слабые места.А работе вашей -Респект👍.А тестер клещи,как мои👌
Нагревательный кабель сразу при ремонте проверяется мегомметром на наличие слабых мест. Поэтому уже 7 лет работает без проблем
Профи, приятно смотреть!
все класс, инструмет супер.!!! Только надо все таки выкладывать ролики покороче, минут по 10. То есть резать длину видео и четче формулировать название ролика. Если произносите название фирмы, хотелось бы увидеть и написание шрифтом, чтобы поискать в интернете для покупки.
Спасибо благодаря вам я совершу этих ошибок💪👍
Хороший объект попался.спасибо за обзор и терпение к работе(горе монтажников)
Грамотно, лайк!!!
Как я понимаю твои вздохи, Корчагин, здравствуй!
Приветствую коллега.
Спасибо за видео. Ранее поврежденный кабель был некачественно заделан и отгорело сантиметров 10. Встык муфтой несоединить. Получается надо делать перемычку и муфты с обеих сторон. Так как по пол метра кабель двужильный резестивный не продается, могу ли я соединить все жилы обычным многожильным проводом? Провод сечением побольше, чтоб неперегревался. Что в таком случае изменится? Спасибо.
Я вставки между муфтами с нагревательным кабелем и делаю из обычного отрезка силового провода холодного конца нагревательного кабеля. Сечение проводов вставки 20-30 см сечением проводов 1.5 мм спокойно может держать без перегрева уложенный нагревательный кабель на не большой площади, если ток потребления более 10А или мощность кабеля более 2 кВт, то лучше соединяйте сечением 2.5 мм, больше гарантии на сопротивление изоляции силового кабеля. При правильных установленных муфтах технические характеристики нагревательного кабеля не меняются и он дальше работает долго и счастливо.
Здравствуйте! В ванной имеется одна розетка, запитана стиральная машина, шлейфом от нее отходит питание для электрического полотенцесушителя, можно ли через нее запитать и теплый пол?
Можно взять питание от розетки и для теплого пола, потребляемая мощность при не большой площади не высокая.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , ели нет заземления куда девать провод земли с тёплого пола на терморегулятор?
Если в силовой проводке нет провода заземления, то экранирующую оплетку нагревательного кабеля просто заизолируйте и оставьте в монтажной коробке, никуда не подключая. На эту силовую линию желательно установить УЗО, которое сработает при утечке на землю (стяжку) при повреждении нагревательного кабеля.
Сколько будет стоить ремонт порезонного мата электрического пола?
Повреждена изоляция, красная изолента (32 минута) - вот и причина выхода со строя муфты соединения холодного конца с кабелем нагрева (16 минута). В месте повреждения коротнуло, превысился потребляемый ток, так как кабель стал короче (по тепловизору видно, что кабель дальше места повреждения не греется), и муфта как тонкое место не выдержала.. Все банально. Интересно, часто встречается такая лажа?
Здравствуйте, я повредил изоляцию греющего кабеля жилы не повреждены. Оболочка вроде силикон. Чем можно герметично восстановить изоляцию? Я так понимаю термоусадка не пойдёт?
Внешняя изоляция нагревательного кабеля не силикон. Дальнейшая работоспособность кабеля зависит от степени повреждения. Если повреждение нарушило экранирующую оплетку, то нужно переделывать на новую муфту. Если только наружная изоляция без деформации до нагревательных жил, то можно использовать специальную резиновую изоленту, сжимающуюся при нагреве или развести эпоксидный клей и залить кабель.
Илья добрый вечер.можно спросить совет у вас.подключаю кабель одножильный с экранирующей оплеткой девифлекс при подключении на фазе индикатор не показывает проходимость тока.а когда меняю местами провода то есть проход тока.но появляется одно НО экранирующая оплетка тоже показывает фазу как плюсовой?????????вчем причина???в проводе или в датчике???
Не понятно, при каком подключении к терморегулятору появляется фаза на экранирующей оплетке.Сделайте фотографии. отправьте на почту, тогда станет яснее.
Илья, подскажите, купил кабель ,и уже когда его уложил в стяжку обратил внимание на коробку- мейд ин Польша. Думал что этот кабель делают в Дании? Развейте мои сомнения.
Скоро брать еще кабель. Надо ли искать именно мейд ин Дания?
Датская компания Danfoss, владеющая торговой маркой DEVI, построила свой завод в Польше по производству нагревательной продукции под логотипом Danfoss, DEVI, VERIA. Все кабели высочайшего качества с многоуровневым контролем. Так как завод в Польше по логистике находится ближе всего, то большая часть нагревательных кабелей поставляется оттуда, отдельные позиции производятся в Дании или с завода во Франции.
фуххх . Спасибо. Еще подскажите, заказал приборчик из китая, такой же как у Вас (для измерения сопротивления изоляции). Между жилой и экраном показывает около 90 гОм. Я так понял это хорошо. При каких показаниях надо бить тревогу?
Если мегомметр показывает 90 ГОм, это отлично. Сопротивление изоляции ниже 1 ГОм при 2500 В уже подозрения на повреждения.
Подскажите пожалуйста, у меня в санузле перестал работать пол, спустя год. По вашему видео, где тепловизор, получается, до того места, где обрыв, пол греет, а после уже нет. Правильно, я понял. Возможно у меня проблемма в муфте заводской?
У Вас может быть все что угодно. Нужно делать диагностику, определять причину и место повреждения, так просто Вы его по тепловизору не найдете.
Здравствуйте,скажите пожалуйста,теплый пол Nexans-на втором конце где одет силиконовый колпачек(концевая муфта) там два контакта должны быть соеденены? Или нет. Случайно отрезали и не знаем что делать с концом,поять или нет...
Да, это концевая муфта. Зачищайте нагревательные жилы, скручивайте между собой и обжимайте гильзой, сверху клеевая термоусадка с защипыванием плоскогубцами при нагреве строительным феном.
Илья Корчагин а с оболочкой , что делать ? Просто оставить ?
привет смотрю твои ролики и убеждаюсь что лучших не видел.. смотришь ролик и как будто находишься рядом. всё поучительно и наглядно. . вопросик.-
сколько стоит вот эти запчасти для ремонта и сколько стоит тепловизер. ну если не крутой то хотя бы более менее подходящей по цене
Сергей, не очень понятно, по какие запчасти Вы спрашиваете. Если выбирать тепловизор, то я бы посмотрел на приставку к телефону или планшету Flir One 3 поколения, которая в Америке продается от 200 $ или для более профессионального использования Flir One Pro 335 $. Супер технологии и возможности и стоит значительно дешевле, чем отдельный тепловизор.
Отличная работа!
Здравствуйте. Монтировали в санузле тёплый пол Грандэкс, двужильный. Изначально был мат 1 м2. Никак не получалось его равномерно разложить на обогреваемой площади , по этому срезали кабель с мата, уложили змейкой без сетки. Шаг остался примерно 11 см., а вот радиусы закругления кое-где "заострили", думаю до диаметра 7-8 см. Подскажите, насколько это критично? Не будет-ли в этих местах перегрева?
Не переживайте, абсолютно не критично.
Доброе время, подскажите пожалуйсто, можно ли вместо гофры, заклась кусок трубки металопласта? Для дальнейшей замены датчика при необходимости, что бы было меньше гемора при прохождении изгиба
Конечно, можно металлопластиковую трубку, пластиковую с уголками, от кондиционера, хоть поливочный шланг. Главное, чтобы датчик температуры пола находился в уверенной зоне обогрева, не за первой линией кабеля.
Подскажите пожалуйста,купил теплый пол(мат),конец холодного провода у него метр.Могу ли я его удлинить без киких либо потерь,если можно то какой кабель(маркировка) нужен для этого? Заранее благодарен!
Подойдет силовой кабель с сечением проводов не ниже, чем на холодном конце. Это как правило не больше, чем 3х1.5 мм. Соединение лучше сделать под клеевой термоусадкой для полной герметичности.
А как определили место перебоя на холодном кабеле? там же тепловизор не покажет ничего? или я ошибаюсь
Я специальным прибором сделал высоковольтный прожиг в месте повреждения, соединил тем самым два проводника и в этой зоне при прожиге поднимается температура, что можно увидеть по тепловизору или определить по эл.магнитному датчику при подключении генератора.
Добрий день. А що б Ви порадили під ламінат? Інфрачервоні плівки виглядають не зовсім пожежобезпечними через спосіб з'єднання провода з мідною шиною. А як щодо алюмінієвих нагрівальних матів? У відео виробників вказуються одні лише переваги, а хотілося б почути незалежну об'єктивну думку. Дякую.
Безусловно, фольгированный нагревательный мат, например ComfortHeat, имеющий толщину 1.5 мм и предназначенный укладку на подложку под ламинат, это хорошее решение без мокрых работ, но это самый дорогой вариант. Я бы врезал в существующую стяжку тонкий кабель 4 мм в небольшие штробы 5х8 мм, примазал плиточным клеем, сверху ламинат.
Разные так называемые инфракрасные пленки, это зло и кто говорит за их установку, это просто барыги, преследующие одну цель- нажиться на Вашей неосведомленности в этом вопросе.
@@ИльяКорчагин Дякую за змістовну відповідь.
Здравствуйте,положили теплый пол в предбаннике( маты Деви) - бетон плита- гидроизоляцион. мастика- клей плиточный-керамогранит. Подключили- пол ледяной, сам провод красный который остался- еле теплый , хотя температура на максимум 2 суток? В чем может быть дело? Заранее благодарны за ответ
Возможны три проблемы; большие общие теплопотери, что мат перегревая поверхность пола на 15С не может достичь комфортной температуры, неправильная работа терморегулятора или повреждение нагревательного мата. Подключите нагревательный мат напрямую в сеть 220В, закройте какой-то участок ковриком. Через несколько часов Вы всё поймете по закрытому месту, насколько работоспособен Ваш мат и по теплопотерям.
А это может быть из-за того, что клей плиточный не просох, правда необходимо включить пол только через 28 дней после установки?
И у нас там очень холодно, как быть?
Не слушайте его, делайте с "косяками" - так у нас у ремонтников заработак будет не плохой 😉🤣
здравствуйте по незнанке отрезал кусок теплого проводного мата 2.3м.из 14м. в общем было 1050 ватт .провод теплого пола 2-х жильный. вопрос как сейчас его заизолировать тчо бы он не сгорел от переизбытка мощности? и надо ли вообще обрезанные концы соединять меж собой? ОООЧЕНЬ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Поздравляю, Вы отрезали с нагревательного мата столько много, что он при обычном включении в сеть 230 В просто со временем весь сгорит. Или присоединяйте отрезанный участок мата или уменьшайте напряжение после терморегулятора для питания мата регулятором мощности мин.1 кВт до рабочего 190 В, установив также новую концевую муфту в конце мата.
@@ИльяКорчагин Добрый день Илья. А если обрезано пять погонных метров из ста, чем можно компенсировать недостающую длину? Подойдёт обычный резистор? Было 30,2 Ом, стало 28,5.
@@chepushilo-s2c укороченный на 5 % нагревательный кабель может спокойно работать, разве что станет чуть мощнее. Недостающая длина кабеля компенсируется снижением подаваемого напряжения, которое вычисляется по сопротивлению и необходимой выделяемой мощностью
@@ИльяКорчагин а какая у меня будет необходимая мощность? Та, что утеряна обрезанным куском?
@@chepushilo-s2c у Вас был кабель 1750 Вт или 17.5 Вт/м, стал 1850 Вт или 19,5 Вт/м, что еще может работать долговременно, главное, чтобы кабель находился везде в слое раствора и мог полностью отдать свое тепло.
Добрый день! Подскажите каким прибором определить разрыв холодной части кабеля? Если к тому же нет тепловизора. Заранее спасибо
Есть различные генераторы для поиска обрыва силового провода, но честно говоря ими никогда не пользовался, не могу сказать насколько это успешно получается, наверняка и здесь нужен некоторый опыт. Мне всегда хватает возможностей своего прибора, что предоставила компания DEVI.
Какой вид этого кабеля?Резистовый или саморегулирующийся?И какой вы рекомендуете больше в ванную?
Нагревательный резистивный кабель. В ванную не важно кабель или мат, главное заложить мощность около 200 Вт/м2
@@ИльяКорчагин Спасибо
@@ИльяКорчагин А еще,двухжильный или одно?
@@valiksimon нет разницы при эксплуатации, одножильный кабель или двухжильный. У одножильного просто выше уровень электро-магнитного поля, который всё равно не превышает нормы.
спосиба Илья.проста у нас тоже есть сварочный опарат и праслушка нет тепловизора по этому не сможем найти обрывы!
В поиске повреждения нагревательного кабеля тепловизор является самым эффективным прибором, по сравнению с электромагнитным датчиком генератора или рефлектометром. Для нагрева участка до места повреждения кабеля под стяжкой также использую ЛАТР на 9А и с индикацией выставляемого тока потребления, напряжения и мощности.
здравствуйте, нам консультант деви, посоветовал положить в предбанник под теплый пол на стяжку 6 см- пенополистирол, чтобы зимой тепло не уходило в землю_ ПОЛОЖИЛИ! теперь плитка вся играет, ЗАТИРКА ИЗ ИГРАЮЩИХ ШВОВ высыпается, теперь говорит- не реально добиться теплого пола в неотапливаемом помещении! КАК быть?
Юлия, какой слой стяжки был залит над теплоизоляцией с нагревательным кабелем, была ли заармирована стяжка?
Греет в полу заложенная мощность нагревательным кабелем и если правильно был расчет длины кабеля, тем более на теплоизоляции, то теплый пол может служить, как источник полного отопления в помещении. Какой длины нагревательный кабель был уложен на площади обогрева?
слой стяжки- 3 см, армировки не было- не знали! Devi dtir 150 6м2 , мощность 900 вт. ПОЛ - 1,0*6,0
Печально, что консультант Вам всё неправильно насоветовал, как я понимаю, он вообще мало, что знает в этой области.
У Вас были все условия, чтобы сделать теплый пол, не только как комфортным, а и как полное отопление в помещении. Какие ошибки.
1. У Вас есть полноценная теплоизоляция в 6 см, это правильно и самое важное для уменьшения теплопотерь вниз, в холодное основание. Но на теплоизоляции стяжка становится плавающая и её обязательно нужно армировать сеткой, особенно тонкие слоя 3-4 см или использовать специальные смеси. Пример растрескивания плитки на залитой стяжке в 3 см на пенофоле ua-cam.com/video/sib6WaO67IM/v-deo.html
2. Повторюсь, что греет в полу заложенная мощность, неважно чем, нагревательным кабелем, нагревательным матом, труба с водой и пр. Именно заложенная мощность способна обеспечить перегрев воздуха с поверхности на какое-то значение. И нагревательный мат, допустим при напряжении в сети в 220 В, способен перегреть поверхность на 15С от холодной температуры. Если у Вас в предбаннике +5С, то при работе мата в полу можно получить максимум +20С и это его предел.
Поэтому нужно было выбирать и укладывать нагревательный кабель с заложенной мощностью 220 Вт/м2 или минимум 1300 Вт на эту площадь обогрева 6 м2, даже кабель 1400 Вт, где площадь обогрева должна быть не меньше 75% от общей площади помещения.
3. Стоимость нагревательного кабеля в полтора-два раза ниже стоимости нагревательного мата, а эффективность обогрева, с регулировкой заложенной мощности или шагом укладки, можно получить выше. Получается, что переплатили, а комфорта не получили.
Что можно сделать у Вас? Пока мириться с играющей плиткой и поставить дополнительно конвектор для догрева воздуха или переделывать стяжку, закладывая на сетке новый длинный нагревательный кабель.
2 этаж, стяжка будет 4-5 см, могу положить Кабель нагревательный DEVIflex 18T в стяжку без теплоизолятора? корридор + кухня, отдельные участки будут подогреватся с трех терморегуляторов
На промежуточном этаже теплоизоляция желательна, но не обязательна. Я бы кабель старался установить ближе к поверхности пола, чтобы быстрее прогревал поверхность пола.
@@ИльяКорчагин Как это лучше сделать? в 2 слоя стяжку залить? Или Стяжка+ кабель в наливной пол? Или лучше делать в стяжке штробы?
Делают по всем трем вариантам, но я считаю, что когда нагревательный кабель находится в верхнем слое под напольным покрытием, это лучшее решение, кабель в штробах максимально безопасный. Двойная стяжка может плачевно обернуться по разному времени высыхания.
@@ИльяКорчагин буду делать штробы тогда, спасибо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, брал нагревательный кабель, он оказался длиннее чем нужно, лишний конец я обрезал (думал что мягкий силовой кабель идёт везде, оказалось что там переход) и вот когда подключаю жилы нагревательного кабеля к датчику - изоляция плавится. Лечение как на видео или что-то другое? Пс всё это дело в собачьей будке.
Нужно разбираться, но боюсь, если начала плавиться изоляция, то коротко замкнутому кабелю уже всё
нет, сам кабель жив здоров.
@@ИльяКорчагин
Долго описывать, но я попытаюсь всё разъяснить. Вообщем взял кабель, на одном конце заглушка, на другом 3 мягких провода для подключения к сети, примерно за метр до этого я заметил утолщение, как понял после ошибки что это переход нагревающего кабеля в мягкий провод. Я этого не знал, думал что весь нагревающий кабель так состоит, поэтому ненужную мне длинну я обреал, а там 3 уса как в видео. при подключении двух в регулятор, изоляция самих "усов" плавится и кабель перестаёт работать. Если подключить основной нагревающий кабель к мягкому как на видео, проблема вылечится или уже всё?
@@ИльяКорчагин
Какая была изначально длина кабеля, сколько отрезали и какую часть кабеля подключаете к терморегулятору? Если изоляция нагревательных жил ещё жива, то вернув в первоначальное состояние кабель, может и поработает
провод был сложен змейкой в нагревательный матрас, он был 1,5м2, я провод отклеил от сетки и пустил по полу как мне нужно было, остаток отрезал, примерно 3 метра. Сам красный (внешний) изолятор цел, да и внутренний на жилах, потомучто когда он первый раз поплавился, я подумал что замкнул на регуляторе, отрезал оплавившийся кусок, а целый снова распустил, там было всё целое, подключил через терморегулятор к сети и давал нагрузку на обогрев 20 градусов, он работал минут 5, но дальше небольшой деформация изоляции не дошло, пока я не увеличил температуру до 30, а там всё повторилось. @@ИльяКорчагин
привет Илья с наступающим новым годом желаю всего хорошего. всех благ тебе и твоим родным. у меня вопросик.- откуда беруться вот эти дефекты . теплого пола. от не соблюдения правил монтажа или от того что приходит плиточник и просто ложит плитку не думаю что стукнув по
плитке чтобы её выставить ровно и тем самым он может повредить мат или провод прижав его в том месте и при ударе провод плющиться и как ты говорил в одном их видео что в том месте где кабель сплющен он горит .
Спасибо Сергей! В большинстве случаев, когда приходилось ремонтировать нагревательный мат, это механическая деформация кабеля после снятия плитки на этих участках, ну любят у нас загнать зубило под плитку, иногда это передавливание, когда ставят плиту на ребро, замешивают и проворачивают раствор в ведре на мате, ставят стремянки и козлики, роняют инструмент. Даже просто пройтись на шпильках или в обуви с саморезом достаточно, чтобы убить мат.
На днях проводил диагностику нагревательного мата 2.5 м2 над которым просто аккуратно сняли плитку, чтобы положить новую. Как бы не старался плиточник, я только мегомметром визуально при искрении в середине провода мата нашел начальных четыре проблемных места. Принято решение установить новый мат и не переживать за него в дальнейшем.
Илья, извините, что пользуюсь положением) Только что клиент задал вопрос, можно ли укладывать в таком последовании пол?: Черновой пол (стяжка) -подложка экранирующая - нагревательный мат - плиточный клей. Я лично с таким бутербродом не сталкивался (я не монтажник, продавец)
Евгений, я не советую делать такой пирог теплого пола. Если положите, так называемый "отражатель тепла", который не работает как полноценный теплоизолятор, а связи плиточного клея с основанием не будет и плитка 100% начнет бухтеть. Со временем придется всё переделывать.
Никогда не видел, как зажимают такие изолированные гильзы. Удобная штука. Любому универсалу, пожалуй, нужно иметь для соединения поврежденных кабелей. Я с собой ношу паяльные приспособления (токи обычные, небольшие) . Многие профессиональные электрики , я видел, вообще соединяют поврежденные жилы просто скруткой - прибежал, скрутил и убежал. Время-деньги. Я о обычной проводке. Ремонт греющего кабеля никогда не видел.
Илья, а обезжиривать растворителем или спиртом - может будет еще лучше, т.е. будет вообще максимальная надежность, ограничивающаяся надежностью только самих материалов?
Приветствую Николай! Согласен, что если еще обезжирить соединяемые провода перед зафениванием термоусадки, то будет еще лучше и для большей герметичности следует применять вторую дополнительную клеевую термоусадку, особенно для нагревательных кабелей, работающих во влажной среде.
Пайка нагревательных проводов не очень правильно, т.к. в составе проводов разные сплавы и при доступе влаги соединения пайки будет разрушаться с отгоранием при больших токах нагрузки.
К соединению нагревательных проводов и установки муфты по своей технологии пришел не сразу, а также после проб и ошибок, анализа выхода из строя даже заводских соединительных муфт. Считаю, что после тысячи установленных мною муфт с нулевым процентом отказов за десятилетний опыт ремонтов, это правильная технология, которой можно придерживаться при установке муфты самостоятельно. Прочитать больше об изготовлении муфты Сервисным центром DEVI можно на специализированном блоге service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
Илья Корчагин Я о ремонте обычных кабелей, нагревательные - другое дело, это понятно.
+Илья, а в том месте, где изгиб около соединительной муфты, провод не вытянет опять сам себя?
Здравствуйте!подскажите пожалуйста, в чем может быть причина,если термостат отключается через 5 минут после включения?
термостат эл.пола
Доброго дня! Скорее всего датчик температуры пола на проводе расположен близко с нагревательной жилой и быстрее видит поднятие температуры, чем на поверхности пола из-за инертности раствора стяжки. Нужно менять его положение в полу, втолкнув или вытащив из гофротрубки на 5 см.
Второй вариант неисправности, это поломка датчика температуры на проводе. Снижение сопротивления датчика при работе терморегулятор видит как нагретый пол и выключает его. Нужно тестером измерить сопротивление датчика и сравнить с паспортными значениями терморегулятора. Например, все датчики температуры пола на проводе терморегуляторов DEVIreg имеют сопротивление 15 кОм при 25С, при повышении температуры сопротивление уменьшается. У каждого производителя терморегуляторов датчики имеют свое сопротивление, начиная от 6.8 кОм до 100 кОм и часто не взаимозаменяемы.
Добрый день Илья,
Отличное видео! Подскажите, использую нагревательный двужильный не соморегулируемый кабель для поделки, вопрос следующий можно ли подключить холодный конец к тёплому при помощи обычной латунной клеммной колодки(не будет ли проблем с разностью металлов)? Конец обязательно закоротить? Может ли кабель корректно работать не находясь в керамическом наполнителе?
Нагревательную жилу кабеля можно подключить к проводу холодного конца через гильзовое или винтовое соединение, но есть несколько важных моментов.
1.Мы подаем на нагревательный кабель напряжение 220 В, т.е. нужна электрическая изоляция соединения, защита от прикосновения и проникновения влаги. Почему и используются клеевые герметичные термоусадки при изготовлении муфт.
2. Любой резистивный нагревательный кабель требует отвод тепла при работе через слой раствора, в котором он находится. Нужен хороший теплоотвод, иначе кабель начнет перегреваться, нарушится его внутренняя изоляция и он отгорит. Достаточно ли будет теплоотвод от кабеля в керамическом наполнителе?
3. Если нагревательный кабель двухжильный, то нужно соединять вместе нагревательные жилы в конце кабеля, если нагревательный кабель одножильный, то к каждому концу присоединяется силовой провод.
спасибо за ответ. гипс\алебастр как наполнитель подойдет?
температуру буду контролировать вот этим r.ebay.com/t53F48
Гипсовые растворы в 4 раза хуже по теплопроводности, чем цементно-песчаные растворы, для отвода тепла от нагревательного кабеля не подойдут, кабель будет перегреваться. ua-cam.com/video/MMmEZm95Sbc/v-deo.html
Понял, спасибо. С саморегулируемым кабелем такая же ситуация? Хорошо тогда встречный вопрос, чем обогреть трубу или ёмкость? До 65 градусов
Резистивные или саморегулирующиеся кабели не используются для технологического подогрева емкостей. Для этих целей есть специальный силиконовый кабель с двойной изоляцией, макс. рабочая температура которого +170С (DEVIhightemp). У обычного резистивного нагревательного кабеля макс. рабочая температура всего лишь +65С
я не знаю может уже давали такой совет....демонтируемую плитку по контуру зачищать от затирки с соседними плитками.иначе есть существенный риск скола соседних плиток
Если крепкая затирка, то демонтаж одной плитки может повлиять на соседнюю. Особенно аккуратно нужно снимать бесшовную плитку.
Здравствуйте Илья. Прочитал в Ваших комментариях о том, что кабель с повреждённой изоляцией долго не живёт. Это относится к ситуации, когда оголена греющая жила, или к оголённому экрану из фольги тоже относится? Я имею ввиду одножильный кабель "теплолюкс" Буду благодарен за ответ.
Влад, если повреждена изоляция между нагревательной жилой и экранирующей оплеткой или фольгой, то такой нагревательный кабель долго не работает, сопротивление изоляции становится всё хуже и он отгорает, особенно быстро, если есть доступ влаги. Происходит замыкание нагревательной жилы на экран и участок кабеля, если он не защищен УЗО, начинает работать с превышением выделяемой мощности, которая иногда может привести к полной замене участка или всего напольного покрытия.
Почему и важно проверять любую нагревательную систему мегомметром сопротивление изоляции, что может объективно показать срок эксплуатации в целом.
Илья, спасибо за ответ. Я сам всю жизнь связан с ремонтом с ремонтом радиоэлектроники. Прекрасно понимаю о чём Вы говорите. С ремонтом греющего кабеля столкнулся впервые. При демонтаже напольной плитки случайно надрезал внешнюю изоляцию. Экран не затронут (смотрел в микроскоп). Хотел место надреза защитить от щёлочи плиточнрго клея фторопластовой фум-лентой или капнуть термоклея, но зачем-то сделал пару витков IEK-овской изолентой и всё. Какой прогноз на обычную изоленту? Подскажите пожалуйста, какая температура самой жилы (это о возможности применения термоклея). Если не секрет, какой частотой и напругой жжёте жилу на экран? P.S. : Приятно смотреть Ваши ролики. Очень информативные. А общаться с грамотным человеком вдвойне приятно.
Термоклей вряд ли будет держать, т.к. постоянная механическая деформация оболочки, отслоится, обычная изолента также не очень хорошо, разве что тянующаяся изолента, типа вулканизирующейся резины. Простой и хороший способ закрыть повреждение оболочки нагревательного кабеля, это залить его эпоксидной смолой в небольшой коробочке.
Температура у нас на нагревательном кабеле 30-35С, что не влияет на слои заливки и гидроизоляцию.
В кабеле при ремонте пробивает изоляцию высокое напряжение 10 кВ, а потом постоянное пульсирующее 300 В поджигает дугу и нагорает углеродное соединение. На замкнутую цепь после прожига можно уже подавать частоту от генератора для поиска по эл.магн.датчику или регулируемое сетевое, чтобы увидеть кабель по тепловизору.
Илья Корчагин скажите пожалуйста, будет ли работать регулятор эл, теплого пола если пробит нагревательная жила.?
Спасибо
Сам терморегулятор будет работать, он не видит, что к нему подключено, рабочий нагревательный кабель или др. нагрузка, будь то конвектор или т.п.
Нужно болгаркой надрезать. Так на будущее. Создаёшь вибрацию для плитки не есть хорошо.
И все вокруг забить пылью? Максимум ручным расшивателем, если позволяет шов.
Для этого есть пылесос.
Подскажите пожалуйста. Как уложить 2 больших мата. Как их подключать. Параллельно?
Да, два холодных конца к терморегулятору параллельным подключением, экранирующие оплетки вместе и с проводом заземления силового кабеля вне регулятора в подрозетнике. Смотрите, чтобы силовое реле терморегулятора выдерживало общий ток потребления двух матов.
@@ИльяКорчагин огромное вам спасибо. видео про это нигде не видел.
А как узнать какая муфта изначально установлена под термоусадкой?
Добрый день. Нужна консультация: в туалете и ванной комнате квартиры был смонтирован мной 11 лет назад теплый пол Теплолюкс единый зелёный кабель не мат (сопротивление на выводах 50 Ом, диаметр 4.1мм), раскладывал змейки, в ванной на частичной площади. На остатке 1квм был смонтирован подиум от чёрнового бетонного пола, в него были спрятаны трубы к удалённой раковине, сверху стояла стиралка и в отдалении раковина. Сейчас был демонтирован подиум ввиду гнили и хочется дозалить и закрыть плиткой в единый уровень, естественно заложив там тёплый кабель. Могу-ли я купив кабеля теплолюкс из расчета 1квм (его сопротивление 360 Ом, диаметр 3.6мм), сделать разрез исходного (есть на месте бывшего подиума сантиметров 50 кабеля в жирной плюхе бетона до стены где смонтирован регулятор) и двумя стыковками как в Вашем видео нарастить и разложить как мне надо, заполнив площадь холодного пока места??? или будет сильная разница по характеристикам этих кабелей и возможно прогорание какого-то из них? Или мне докупить докупать такого-же примерно по диаметру как исходный из расчёта его на 6-10квм и брать длину для змейки в 1квм для врезки?
Чтобы Ваша нагревательная система работала правильно, нужно купить точно такой же кабель, что был уложен ранее, отрезать от него метраж, что был демонтирован на подиуме, соединить с оставшимся кабелем и холодным концом к терморегулятору. Иначе Ваша вставка из другой длины кабеля будет нагреваться, а остальная зона нет.
Здравствуйте !! Ради экономии могу ли я купить кабель теплого пола на 10 м.кв. и разрезать его на три куска и сделать три теплых пола? Если всё соединить правельно .
Так делать нельзя. Каждая заводская длина нагревательного кабеля, это готовое изделие, расчитанное по сопротивлению нагревательных жил со своей погонной мощностью. Ваши отрезанные части будут работать с таким превышением по выделяемой мощности, что внутренняя изоляция не выдержит моментальных высоких температур и секция нагревательного кабеля перегорит по своей длине, а это полный демонтаж и переделка конструкции теплого пола.
Я какой длинны можно)? Пайка оловом или гильзы, какой способ наилучший)?
Здесь рабочие токи не большие, подойдет любой способ соединения медных проводов, какой сподручнее. Это нагревательные жилы из разных сплавов соединяются через гильзы. Длина силового провода для удлинения может быть любая по необходимости.
пайку можно спрятать под плитку?
Надежность и долговечность соединения будет определять внешняя изоляция, отсутствие доступа влаги. Изолента или силиконовые герметики для изоляции муфтового соединения (пайка, гильзы, сварка и пр.) не подходят. Или клеевая термоусадка, как на видео или эпоксидная смола.
Илья, Вы в Подмосковье работаете? Оставьте контакты.
Я в Киеве, Украина. По проблемам из др. стран связывайтесь в мессенжерах, постараюсь помочь через группы специалистов в Телеге, Инсте
привет Илья я Руслан из Туркменистана я тоже работаю в Devi фирме !скажи пожалуйста тепловизор сколька стоит в долларах?? извиняюсь за ошыпки.
Приветствую Руслан! Тепловизор FLIR E4, чем я пользуюсь, купило представительство DEVI в Украине. Сейчас его стоимость около 1000$ www.ebay.com/itm/Flir-E4-Thermal-Imaging-Infrared-Camera-80x60-Pixels-with-MSX-/142098393586?hash=item2115b969f2:g:ugMAAOSw0UdXwClD
Из ролика делаем вывод: "Если хотите сделать хорошо, делайте сами, что я и сделал укладку теплого пола сам, а укладку плитки поручил плиточнику, в результате теплый пол работает уже 8 лет, а плитка местами потрескалась на одной лоджии, а на другой местами отвалилась."
При работе с ножом надо соблюдать технику безопасности, нельзя так резать , если лезвие соскользнёт палец порежете.
если нарушена только внешняя изоляция греющего кабеля как ее востановить учитивая что пол уже частично заложен плиткой и демонтировать его чтоби насунуть термоусадку невозможно. или нужно делать разрив и перерезать кабель с последуещей установкой муфти
Всё зависит от того, насколько нарушена наружная изоляция до экранирующей оплетки, есть ли деформация изоляции нагревательных жил. Если легкое повреждение только наружной оболочки, то можно замотать термоизолентой. Если повреждение серьезное, то или разрезать кабель и ставить муфту с клеевой термоусадкой, или можно развести все проводники, сделать коробочку и залить эпоксидным клеем.
Как правило нагревательный кабель с повреждением изоляции долго не живет. Да, он проработает какое-то время, даже годы, пока целые нагревательные жилы, но потом всё равно нужно заниматься ремонтом с демонтажем красивой плитки, которую уже не купить.
Спасибо. Серьезно повреждена только наружная изоляция, екран цел,деформации нет, но все равно решил поставить муфту. Проверил мегометром 3 Гом при 2,5 кВ
Сопротивление изоляции хорошее, что указывает на отсутствие деформации. Можно не резать, Только хорошо загерметизировать.
Российская доверчивость блин.причём есть большая вероятность что плиточник еще и приличные деньги получил за работу.ну да нам передельщикам(я правда по другой специальности) фронт работ больше
Если задели изоляцыю тёплого поло но кабель не повредили . Это страшно или нет
Если нагревательный кабель в сухом помещении, без доступа влаги, то можно повреждение оболочки загерметизировать, замотав тянущейся лентой типа резиновой или силиконовой, прогреть строительным феном.
Какой фирмы выбрать кабель теплого пола ?
Электролюкс, калео , теплолюкс или что то еще ????
Я бы и даром не взял ничего из этого китайского
@@ИльяКорчагин а что посоветуете ???
Как можно поменять термодатчик своими руками если всё правильно зделано , а он от старости накрылся . И если пол ламинат ?
Сергей Хорзеев можно. Только при укладке теплого пола надо было его уложить в пластикою трубку. Блин не помню как на зывается. Короче если в гофру положить,сомнешь ее. А из трубки можно спокойно достать и заменить на новый
мне показалось, или старая скрутка в первом ремонте была слегка "намазана" припоем? неумелая такая попытка пропаять соединение.
Обжимать гильзы в несколько приемов, с перемещением инструмента "жевать" это как то совсем не правильно. Многократная деформация гильзы приводит к нарушению надежности соединения..
Считаю, что плавный обжим гильзы со сложенной вдвое нагревательной жилой лучше, чем большая точечная деформация клещами. По этой причине и отрываются тонкие нагревательные жилы в гильзовом соединении заводской муфты. Т.е. или пережим, или недожим. У меня же задействована вся длина гильзы, максимальная площадь контакта.
Производители гильз, во всяком случае медных гильз для кабелей, категорически не рекомендуют "перехватывать" уже сдавленный участок обжимной матрицей. Объясняют это очень даже просто. при обжиме происходит деформация как гильзы так и проводников, при этом происходит местное уплотнение сопровождающееся уменьшением сечения проводников жилы, это не имеет значения тк общее сечение вместе проводников вместе с гильзой превышает первоначальное сечение проводника. Медь "течет" и внутри получается почти монолитная структура. При перехватывании инструмента и повторном обжиме происходит сдвиг, первое соединение нарушается, деформированные жилы становятся разрознены, в результате имеем снижение сечения и прочности на месте первоначального обжима - потенциальное место будущей неисправности. Обжимать нужно в один прием! Сразу до упора! не позволяя губкам инструмента разжаться, чтоб не было сдвига. Если гильза длинная как у вас, и два встречных проводника проходят на всю длину металла гильзы, можно обжать дважды, отдельно одну и вторую половину гильзы. при этом между местами обжима должен остаться участок не тронутой гильзы, и по краям гильзы тоже самое, острые края гильзы должны расходиться "юбкой" и не врезаться в проводник. Вот тогда на соединение можно смело дать гарантию... во всяком случае именно такие рекомендации давали инженеры GPH, междупрочим одного из ведущих производителей инструмента для электромонтажа. И к выбору гильз тоже желательно подходить по честному. Брать максимально подходящие по диаметру и не использовать слишком большие. Относительно нагревательной жилы, как и других одножильных проводников. Обжимное соединение я для них вообще бы не рекомендовал использовать, в условиях периодического нагрева, разнородные металлы обязательно со временем потеряют контакт, закончится все обгоранием... самый надежный вариант сварка, к сожалению не самый простой.
Олег, это всё хорошо в теории, когда на практике устанавливаешь больше тысячи муфт, работающих часто в очень жестких условиях, понимаешь уже интуитивно, после многих проб и ошибок, что надежнее и лучше работает. Я считаю свои муфты, сделанные с визуальным контролем, лучше заводских по нескольким параметрам и ни разу не было, чтобы нагревательная жила, плавно опрессованная по длине гильзы, оторвалась или передавилась, как в заводской гильзе с точечным обжатием при механической деформации нагревательного кабеля.
Илья здравствуйте!Покрыли теплый пол керамогранитом по типу,как в Вашем ролике.Отмыли от строительного раствора с трудом,но в процессе ежедневного ухода просто замучилась,нет глянца.Полы на вид как будто очень пыльные.У меня вопрос,можно ли покрыть их каким-то раствором,что бы они были глянцевые(гладкие).У меня как у хозяйки,просто крик души,полы дорогие,а вида никакого нет.Подскажите как быть,пожалуйста.
Здравствуйте Алена! К сожалению не подскажу, как Вам помочь, уверен, кто-то знает и откликнется. Сам иногда замечал, что заходишь в подъезд, а полы блестят на матовой плитке, как будто только помыли и они еще влажные.
Илья Корчагин ,как жаль,но всё же спасибо за ответ.Удачи Вам!
Почитайте на форумах про лакировку напольной плитки.
а спаять нельзя жилы без перегрева? а термоусадка специальная?
Медные провода холодного конца можно спаять, нагревательные жилы из специального сплава, соединяются через гильзы механическим способом. Термоусадка среднестенная, обязательно с клеем внутри для полной герметизации соединения.
Молодец
А чем нагрузку давали, что бы обрывы найти?
Здесь прибором делается высоковольтный 10 кВ прожиг, соединяется в месте повреждения кабель, дальше определяется это место и демонтируется плитка для ремонта
@@ИльяКорчагин здравствуйте. А что именно за прибор и есть ли аналоги, чтобы если разовая потребность в нём- не покупать прибор ?
Если 10кВ прожиг, то какая мощность по току должна быть, чтобы не спалить кабель вообще ?
@@pgranitor прибор для разовых ремонтов слишком дорогой, несколько тысяч евро, есть аналогичные, но цена также космическая. на своем приборе выставляю при напряжении пробоя изоляции 10 кВ ток сварки в месте обрыва до 3 А, этого достаточно, чтобы соединить нагревательную жилу с экраном практически любого нагревательного кабеля
@@ИльяКорчагин спасибо за оперативный ответ !
Предстоит найти неисравность теплого пола, где не работают 2 из 3 отдельных зон, которые запитаны с одного контактора (не понял, зачем через контактор подключали, может чтобы нагрузку с термостата снять ?)
К сожалению больше фактов не знаю, ни по площади зон ни по "тонкостям монтажа"...
К сожалению, такого прибора для прожига нет...есть только тепловизор и датчик, который довольно точно определяет местоположение провода под напряжением, да ещё и частоту показывает.
Тепловизор естественно не поможет в случае обрыва, пока провод на конце не запаян.
Имеет ли смысл искать обрыв методом "перемещения датчиком вдоль линии на ощупь" ?
@@pgranitor такие разные искатели очень слабо работают в поиске кабеля в стяжке. Заземленная нейтраль стяжки хорошо понижает любой сигнал, это не штукатурка на стене, где и дятлом можно что-то найти. Поверьте моему 15 летнему опыту, есть легкие ремонты, когда место определяется искрой от мегомметра, а есть достаточно трудные в осмыслении. потому что мы не знаем как легла рука "художника", а поиск методом исключения, когда кабель по площади делится пополам, потом еще пополам и так до линии разрыва, это не мой способ. У Вас есть тепловизор, это может быть хорошим помощником, главное высоковольтным прибором, пусть самодельным качером, это наискрить или поднять температуру в месте повреждения между нагревательной жилой и экраном, если получится наискрить достаточный контакт, чтобы подать регулируемое переменное напряжение и нагреть участок от начала кабеля до этого места и увидеть линии по тепловизору, тогда большой успех и останется дело за установкой муфты, после разбития нужной плитки.
Браво!!!
Объясните пожалуйста, следующее, готовый мат 1кв/м удельная мощность 160 вт на 1 кВ.м. Готовый мат 2кв/м сответственно мощность 320 вт, изготавливается из того же кабеля. Я от готового мата в 2 кВ,м отрезаю 1 кВ,м и ставлю кольцевую муфту, так? Но вы говорите, что нужно понизить напряжение? Так чем же отличается готовый мат в 1кв.м от отрезанного мата такой же площади? кабель то один и тоже и мощность и сопротивление, уточните, не понятно! Что значить понизить напряжение я не понимаю кабель разный используется на разной длине кабеля? Если я от 5 кВ.м отрежу 1 кВ.м то получится 4 кВ, м зачем снижать напряжение? Получается что для разных размеров используется разный кабель, по вашим словам?
Совершенно верно. Многие считают, что при внешней схожести нагревательного кабеля или провода мата, все длины делаются одним и тем же кабелем. Это не так. Каждая длина кабеля, это готовое заводское изделие, имеющее разные по сопротивлению и толщине нагревательные жилы, рассчитанные таким образом, что имеют одинаковую выделенную погонную мощность 18-20 Вт/м для кабеля и 10 Вт/м для провода мата. Почему и нельзя отрезать нагревательный кабель, менять уменьшая его сопротивление нагревательных жил, иначе возрастает сила тока, повышается выделяемая мощность, возрастает температура на нагревательных жилах, которая начинает плавить внутреннюю изоляцию, нагревательный кабель замыкает и отгорает.
Так и с нагревательным матом, если Вы отрежете от 5 м2 мата 1 м2, то возрастает очень сильно, в геометрической прогрессии сила тока и выделяемая мощность. Нагревательный мат сам себя расплавит, а Вы будете только смотреть, как выпрыгивает счетчик, а потом менять все напольное покрытие над нагревательным матом.
Поэтому, когда отрезается от цельного кабеля длина более 10%, то нужно принудительно после терморегулятора понижать рабочее напряжение через регулятор мощности. Тем самым, рассчитав необходимое напряжение, мы обеспечиваем на кабеле заводскую выделяемую мощность на погонный метр и долговременную работу.
@@ИльяКорчагин какой регулятор мощности вы посоветуете?
Если большой ток потребления нагревательным кабелем, то регулятор на симисторе с радиатором. Я такой на 40А использую при нагреве кабеля до места повреждения при ремонте, чтобы потом увидеть по тепловизору. укладку. Стоит такой регулятор мощности до 5$.
@@ИльяКорчагин понял спасибо видел на Али такие
Пока другие косячат вы без работы не останетесь)))
Вопрос по теме: был смонтирован теплый инфракрасный пол несколько полос,производитель неизвестен. Все работало-грело.Прошло какое то время решили добавить ещё одну полосу ,производитель неизвестен,но точно другой. Стал выходить из строя терморегулятор. Уже 2 поменяли. Может ли быть такое из-за разного производителя пола или нет,тогда что может быть причиной,куда копать ?
Нужно посмотреть на сколько ампер расчитано силовое реле терморегулятора и измерить клещами ток потребления всех нагревательных полос. Силовое реле регулятора также очень быстро подгорает при плохом контакте силового провода с шиной нагревательной полосы. Видел пару раз такие выгоревшие терморегуляторы, хорошо, что не дошло до пожара. Все эти пленки это очень электро и пожароопасные и установка их на свой страх и риск.
Вопрос-как правильно соединить горячий провод с питающим (холодным) проводом .У меня нет обжимщика гильз
Только механически, не пайка, расплескать на наковальне.
@@ИльяКорчагин спасибо за ответ.А винтовые клемники категорически не подходят?
Не подойдут. Попробуйте соединить нихромовую проволоку под винт, что с этим соединением будет со временем работы?
@@ИльяКорчагин понял,благодарю
Почему не пайка? Что-то муфточным соединениям меньше доверяю....
Илья, хотел спросить, как любитель у профессионала - при установке теплого пола возник вопрос - кабель датчика температуры, идущий в комплекте, длиной около 1,5 метра. Могу я его укоротить, так как мне удобно, до 60-80 см?
Конечно, провод датчика температуры можно укорачивать или удлинять практически на любую длину. Термосопротивление находится в самом конце и длина провода не важна. Главное, чтобы датчик температуры находился в уверенной зоне обогрева, не за первой линией кабеля, как частенько делают и терморегулятор будет корректно определять температуру пола.
Илья Корчагин и ещё один нубский вопрос - подключается терморегулятор Aura LTC 530, на нем 7 клемм для подключения - 2- напряжение питания, 2 - датчик температуры, еще 2 - нагрузка, сам тёплый пол. Остаётся ещё одна клемма, маркируемая как NC. Это, я так понимаю, ноль или?
Марат Молов Я не скажу, что реализовано на этой клемме терморегулятора, лучше туда ничего не подключать, не зная техн. описание. Заземляющий проводник силового кабеля с экранирующим проводом нагревательного кабеля подключается через отдельную клеммную колодку.
вероятно, Вы правы. В инструкции об этой клемме ни слова, на фото аналогичного терморегулятора с семью клеммами - на тыльной стороне, его так и написано - No Connect, NC - то есть.
profiheat.ru/warmfloor/termoregulyatory-dlya-teplogo-pola/140f1030-devi-devireg-530.html
В новом терморегуляторе DEVIreg 530 этот контакт используется для переключения терморегулятора в режим пониженной температуры. Например появляющаяся фаза от реле времени понижает температуру от выставленной рабочей.
Это не ошибка. Это халатность и беспечность с грубыми нарушениями элементарных правил электромонтажа
спасибо
Концы проводов скручивать не надо. Для того гильзы и придуманы,чтобы обжать все волосы провода.!!!
Как Вы считаете, на конвеере производства нагревательных кабелей, поступает крученная многопроволочная нагревательная жила, она в гильзовом муфтовом соединении остается скрученная или выпрямленная?
О, ремонт в Комфорт-Тауне ;)
Да, всё верно. Даже не ожидал, что видео темы ремонта вызовет такой интерес.
Здравствуйте почему не показываю как соединить
Покажите пожалуйста
ua-cam.com/video/hGA5suKkwCY/v-deo.html
Вы в Москве не бываете?
Не бываю и не собираюсь.
А что разве жилы теплого пола трудно паять ?
Силовой провод можно спаять, нагревательные жилы из разных сплавов, практически не паяются. Это как спаять нихромовую нить, только механическое соединение через гильзы.
Хочешь чтото сделать хорошо, сделай это сам. Очередной раз убеждаюсь.
хахахаха на 1 метр погружение!!! через 5 минут хахахахаха!!! хахахаха поцентру плитки без проблем!!! натяжение плитки ахахахахха!!! провод сам себя выдёргивает - слова умные кончились ? :-))) слушать всю эту ерунду, с вставками умных слов - это забавно и весело! а то что ремонтируешь - молодец.
Если датчик мигает?
Большая вероятность, что терморегулятор сигнализирует о проблеме с датчиком температуры пола на проводе, может пропал контакт или требуется его замена.
то что синий и черный перепутаны! это не страшно?
Спасибо за внимательность и вопрос. Действительно, цвет подключения проводов холодного конца не критичен, но если делать правильно, то имеет значение. У торговой марки DEVI, VERIA более ста позиций нагревательных матов и кабелей имеют не симметричные нагревательные жилы, одна из которых не нагревательная, а обратная низкого сопротивления. На видео также показан нагревательный мат с разными нагревательными жилами. И при правильном подключении нагревательного кабеля или мата к терморегулятору, синий провод всегда должен подсоединяться к нулевой клемме, а провод черного или другого цвета должен подсоединяться к подаваемой после силового реле терморегулятора фазе. Тогда практически весь потенциал сетевого напряжения распределяется на нагревательной жиле до концевой муфты, а по обратной жиле возвращается небольшое напряжение к терморегулятору. Меньше возникает вероятность при повреждении нагревательного кабеля в самом конце по его длине попасть под весь потенциал сетевого напряжения, но и конечно обязательна установка УЗО или диффавтомата для безопасности и для сохранения нагревательного кабеля от выгорания при замыкании по его длине.
Единственное я бы обработал кабель перед надеванием муфты от пыли ну скажем обезжирить или просто влажной салфеткой
Полностью согласен, что не помешает.
Я бы еще перед началом электрики пропылесосил все начисто. И пропитывающим грунтом взбрызнул.
Нужно синей изолентой мотать,работать не будет….
Однозначно, только синяя
Что ж это за мат такой? Чуть повернул, чуть надавил и трындец-ремонт. Или это фишка такая? Продать и ждать когда позвонят? На хера мне нужно изделие, которое простого разгибания провода боятся? Че за бред?
А Вы думаете другие нагревательные маты чем-то отличаются? То же самое, только по изоляции могут быть лучше или хуже.
@@ИльяКорчагин вот и спрашивается нахера производить заведомо ненадежный материал? Либо в паспорте пишите, что его нужно пинцетом раскладывать, над ним летать ни в коем случае не наступать и если стяжка то волшебная, от нагрева не расширяться и от холода не сжиматься, вопреки законам физики.
Год назад кидал кабель.Мрамор недавно заложили.Проверять стал.кабель не звониться..165 м.Пи....Ц.
Не понял,как вы термоусадочную трубку одели!?!?)
Отрезал термоусадочную трубку нужной длины по размеру муфты, надел её на длинную свободную часть провода, обжал гильзы и с помощью фена усадил термоусадку до появления клея по краям.
Концы замурованы. Вы вдоль термоусадку разрезали??
Если разрезать термоусадку вдоль, она не усадится, просто сдвинул на длину свободного провода.
алексей тванов что тупишь ? Провода разорваны , на один конец муфту , соединяем провод, задвигаем муфту,греем,всё
А как он определил поврежденный кабель???📍📍📍
Я так думаю ему подсказал тот мудак который это сделал
@@Р.А.Б ну не знаю подсказал или нет
Подайте на мат 380. В каком месте ебанет там и повреждение)
@@sibilTAZ71 logichno xot I ne bezopasno👍😂😅
Минуты две причитания
A POCHEMU VI NE ISPOLZUETE REM> KOPLETK DEVI?
Ремкомплекты DEVI для ремонта нагревательного кабеля и мата не только дорогие, но и не совершенны. Я не использую технологию изготовления муфт от производителя, а после проб и ошибок пришел к своей, считаю её лучше, чем заводской. В блоге можно почитать сравнение с заводским ремкомплектом service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html