Das wundert mich jetzt nicht ;-) Oder anders: Wäre ja auch schlimm, wenn ich hier Mumpitz verbreiten würde, oder? Aber schön, dass Du es probiert hast und mir ein Feedback dagelassen hast.
Sehr angenehme Art zu sprechen.. nachdem ich gestern meine erste Filmrolle geschossen habe und eher intuitiv Blende und Belichtungszeit reguliert hab, bin ich mal bespannt, ob da irgendetwas Brauchbares dabei sein wird huh. Beim nächsten Mal weiß ich besser Bescheid. DANKE!
Mein Vater sagte schon immer mit einer blende 125 liegst du immer richtig, allerdings hat er dann immer den belichtungsmesser gefragt wie die blende sein soll. 😉 Ist jetzt aber schon über 30 Jahre her. Habe von ihm eine praktika tl 3 die ich gerade auch wieder in betrieb habe geerbt. Sie hat schon immer tolle Bilder gemacht wie ich finde! Danke für die tolle Erklärung!
Hallo Steffen, sehr guter Beitrag um den Technik- und Automatik-Hype etwas zu bremsen . Die Sunny 16 Regel (ich gebe gern eine Blende dazu) erspart einem doch vor allem die Problematik, dass eingebauto Belichtungsmesser so große Probleme mit unterschiedlich hellen Motiven (Schnee, Strand, Kohle) haben und alles gleich machen wollen. Das kann man beruhigt alles vergessen. Automatik macht doch erst Sinn, wenn das Licht sehr (!) schnell wechselt. Ansonsten kann man so fotografieren wie schon vor 100 Jahren.
Als ich mit Fotografieren jenseits von Agfa Box & Click anfing, hatte der Standard-S/W-Film 17 DIN; da war die Faustregel Blende 8/125 als Ausgangswert bei Sonnenwetter. Vorteil: Bei Blende 8 hatten die meisten Objektive ihr Leistungs-Optimum.
17 Grad DIN wäre ja 40 ISO also nehmen wir der Einfachheit Halber mal 1/50 als Richtwert für f/16 und Sonne, dann kommen wir mit f/8 und 1/100 oder eben 1/125 wenn es eine modernere Kamera war ja wieder genau hin. Vielleicht wäre es bei der Herangehensweise etwas knapp belichtet gewesen, aber das wäre schon kleinlich, das so genau zu erwarten.... für eine Daumenregel ;-)
@@Analogfotografie Die in den 1950ern von meiner Mutter eingesetzten Kameras waren eine Kodak Retina, welche sie 1936 zu ihrem 18.Geburtstag und in Anerkenntnis ihres Modesign-und-Fotografie-Studiums in Berlin geschenkt bekam, sowie ab 1958 eine Voigtländer VITO BL, mit welcher ich selber gern fotografierte. Sie machte in den späten 50ern und danach mit dieser Kamera nur noch Farbdias, meist Perutz oder Ferrania, die immer akzeptabel belichtet waren; heute kann ich leichte Schwächen daran beim Scanning korrigieren. 2023 kaufte ich eine Voigtländer VITOmatic II (perfekter Zustand, 25 EUR), welche den gleichen Verschlusstyp wie die damalige VITO BL hat: Prontor SLK mit 1/60, 1/125 und 1/300 sec. Wenn ich heute damit unterwegs bin, habe ich die Kamera auf 1/300 sec und Blende 11 eingestellt und verändere nur die Blende nach Bedarf. Meine Dias VINTAGE LONDON 1976 (siehe @philosimot) sind alle ohne Belichtungsmesser mit einer Nikon F eyelevel und den Objektiven 2.8/24 oder 1.8/85 gemacht;-))
Moin Steffen. Kann ich nur bestätigen. Tolle und einfache Regel. Wende sie sein ein paar Monaten mit der M3 an. Ich mache es allerdings so, dass ich bewusst 1-2 Blenden überbelichte um mehr Informationen in den Schatten zu bekommen. Außerdem gefällt mir bei Farbfilmen der leicht pastellige Look sehr gut. Ahoi aus Hambuich. Carsten
Danke für das informative Video! Ich habe eine alte Kodak Retina (leider nur als Deko, da defekt) und habe mich schon gefragt, wie man damals ohne Belichtungsmesser in der Kamera richtig belichten konnte.
Und das tolle ist: Sunny 16 funktioniert heute genau so gut, wie damals. Solange das Licht sich kaum ändert muss man ja auch nicht jedes Mal neu messen oder einstellen. Bleibt es z.B. sonnig kann man mit einer Einstellung stundenlang durchfotografieren
Vielen Dank ! Ich habe mir eine Praktica Exa 1a noch ohne Belichtungsmesser zugelegt, bin im manuellen Fotografieren noch Anfänger, da ich früher als ich als Jugendlicher analog fotografiert habe mit Autofokus-Kompaktkameras fotografiert habe und von Spiegelreflex-Kameras keinen Plan hatte..Ein super Video ! Wenn ich das richtig verstanden habe und will es einfach machen: Lege ich einen ISO 100 Film ein, Stelle die Belichtung auf 1/125 fest ein und verändere nur die Blende je nach Lichtverhältnisse.. Vielen Dank und viel Glück im neuen Jahr !
Genau so sieht es aus. Solange Du mit der 1/125 gut zurechtkommst und keine bestimmte Blende für die Bildgestaltung brauchst, passt Du einfach nur die Blende an oder Du kombinierst ab dem erreichten Zielwert einfach Werte aus, d.h. Blende +1 = Belichtungszeit -1 oder umgekehrt bis du Deine Wunschkombi bei gleichem Lichtwert hast.Wenn Du SUNNY 16 einmal sicher beherrscht, bist Du draußen mit dem bloßen Auge zumindest meist schneller als jeder Belichtungsmesser
Funktioniert es wenn man mit einem ISO 200 Film auf eingestellten ISO 100 fotografiert ? oder wäre es besser die ISO auf 200 einzustellen (wie auf dem Film aufgedruckt) und die Belichtungszeit auf 1/250 zu verändern ? wird das Foto feiner durch das "runterregeln" oder verursacht es Verfälschungen ? Ich habe gelesen das um so höher der ISO-Wert ist desto grobkörniger wird das Foto, wobei eine ISO ab 800 oder mehr für Nachtaufnahmen durch die höhere Lichtempfindlichkeit angebracht sind (Blende 2.4 ??).. Eine kurze Belichtungszeit über den 1/125 oder 1/250 ist aufsteigend nötig, so wie ich erfahren habe je schneller sich ein Gegenstand sich bewegt und die Bewegung nicht verschwimmen soll.. muss ich die Blende auch verändern oder gilt da auch die Tabelle mit den Lichtverhältnissen ? Danke schonmal !!
Exakt! Du musst aber gar nichts einstellen. Die ISO Einstellung an Kameras ist ja für den internen Belichtungsmesser. Wenn Du mit SUNNY 16 fotografierst brauchst Du ja nichts einzustellen oder zu messen. Einfach wie du es gesagt hast: Verschlusszeit = Kehrwert der Filmempfindlichkeit und dann Blende nach Lichtsituation ...
S. Schüngel Das ist ja einfach 😃 Quasi pures Fotografieren wie in alten Zeiten, verstehe den Umstand den man sich mit Belichtunsmessern macht dann garnicht, ist ja eigentlich ganz einfach... Dankeschön!
Hallo, ich habe nochmal eine Frage: Ich bin durch 2 Dingein Sachen Blendeneinstellung irritiert, zum einen sagtest Du man müsste die Blende nach Lichtverhältnisse einstellen, wenn ich aber zum Beispiel die Blende weit öffne wegen wenig Licht wird ja mein Hintergrund immer unschärfer, da ja die Schärfe umso niedriger ich die Blende wähle ab 5.6 zurück auf den Vordergrund geht... wie bringe ich das unter einen Hut kein Bokeh zu machen aber durch Blendeneinstellung genug Licht einfallen zu lassen.... genauso ja umgekehrt ich habe zuviel Licht verkleinere die Blende ab 11 aufwärts und habe dann umso weiter ich gehe einen unscharfen Vordergrund... Hab ich das etwas falsch verstanden ? Vielen Dank schonmal !!!!
Also bei einem Iso 400 Film stelle ich 500 als Belichtungszeit ein und regel alles weitere über die Blende. Ich habe es bisher immer über den Belichtungsmesser gemacht, und darüber mehr oder weniger die gleichen Werte eingestellt. Die Fotos kann ich morgen abholen, bin sehr gespannt. Der erste Film den ich je (bewusst) Belichtet habe. Ich werde in Zukunft aber weniger oder gar nicht auf den Belichtungsmesser achten und mehr intuitiv bzw nach der Sunny 16 Regel Fotografieren.
Deine Erklärungen kommen mir seltsam vor, besonders wenn du behauptest, alle Blenden (also von Blende 16 bis Blende 2) mit 1/125 zu gebrauchen !! Was man mir beigebracht hat, ist die Tatsache, dass zu jeder Blende eine Geschwindigkeit passt ! Wenn ich also bei Blende 16 eine Belichtungszeit von 1/100 gebrauche, so wird mit Blende 11 die Belichtungszeit von 1/250 benutzt (ich fotografiere mit einer alten Leica M3) ! Und mit Blende 8, dann 1/500; mit Blende 5,6, 1/1000 ! Wenn ich bei Blende 2,8 oder 2 die selbe Verschlusszeit wie bei Blende 16 (volle Sonne) benutze, "überbelichte" ich das Bild bis zur "Verbrennung" des Bildes! Zu jeder Blende gehört eine variable Sekundenzeit! Ein Freund fotografierte mich neulich, abends, vor der Kinokasse im künstlichen Licht : er löste einfach aus (er dachte, alles ginge automatisch), dabei war die Leica auf f:5,6 und 1/500 gestellt ! Ergebnis : ein schwarzes Bild ! Als ich ihn dann informierte, dass man den Fotoapparat manuell einstellen muss, riet ich ihm f:2,8 (die maximale Blende auf dem 50mm-Objektiv) mit 1/50 sek ! Das Foto war dann korrekt, ausser der Tatsache, dass es nur (ein bisschen) an Schärfe fehlte! Die Blende und die Belichtungszeit waren aber richtig ! Hätte er mit dieser Blende, sprich f:2,8, mit der Verschlusszeit 1/125 abgedrückt, so wär das Endbild bestimmt viel dunkler, wenn nicht gar unbrauchbar, gewesen, da nicht viel Licht auf den analogen Film hätte kommen können im Vergleich mit der 1/50-Belichtungszeit !
Danke für den ausführlichen Kommentar. Im Prinzip hast du die Grundsätzlichen Zusammenhänge schon gut erfasst und erklärt, ABER dennoch bringst du ein paar Sachen durcheinander. Ich will versuchen, das nochmal gerade zu rücken und dann schau dir das Video noch einmal an. Also: Du hast RECHT, wenn du sagst es gehören immer gegenläufig eine Blende und eine Zeit zusammen. Das gilt aber nur, solange die Lichtmenge GLEICH bleibt. Dann kannst du mit der Blende die Lichtmenge halbieren (z.B. von 4 auf 5.6) und GLEICHZEITIG mit der Verschlusszeit die Dauer der Belichtung verdoppeln (z.B. von 1/200 auf 1/100 Sekunde) Die Lichtmenge, die auf den Film trifft, bleibt dann gleich. ABER bei Sunny 16 geht es ja gerade darum, auf UNTERSCHIEDE in der Lichtsituation zu reagieren. Wenn z.B. Wolken aufziehen und somit das verfügbare Licht weniger wird. Jetzt kannst Du mit EINEM der Faktoren oder Regler darauf reagieren. Wenn Du z.B. die Blende gleich lässt und NUR die Belichtungszeit verlängerst kommt doppelt so viel von dem weniger gewordenen Licht in die Kamera und alles passt wieder. WELCHEN der beiden Werte du benutzt bleibt natürlich Dir überlassen. Wenn also das Licht weniger wird, kannst du die Blende unverändert lassen und nur über die Zeit immer mehr Licht in die Kamera lassen ODER du lässt die Zeit gleich und steuerst die Lichtmenge über die Blende. Bezogen auf die Lichtmenge machen Blende und Zeit nämlich das gleiche, sie beeinflussen aber eben andere Faktoren (wie du schon anführtest Schärfe und Bewegung) hier kommt es also darauf an, was man will..... Die genauen Zusammenhänge habe ich auch hier ua-cam.com/video/mY3BPPP5h-M/v-deo.html und hier ua-cam.com/video/2Tu-ko0ikWY/v-deo.html nochmal erklärt.... Die Sunny 16 Regel ist nur ein sehr einfacher Trick ausschließlich mit den Augen sehr schnell eine passende Kombination zu finden. Wenn man die hat - also weiß welches Pärchen zusammen gehört, kann man nach den Mechanismen, die du beschrieben hast dieses Pärchen anzupassen und mit verlängerter Zeit die Blende weiter zu schließen oder umgekehrt ...
Toller Bericht, wie eigentlich immer von Ihnen. Dazu hätte ich aber noch eine Frage: Thema Indoor bei Tageslicht. Ich habe große Schwierigkeiten, mit einem 100 ASA Film (z.B.) im Innenbereich bei Tageslicht und Sonnenschein mit z.B. einer älteren 6x9 Rollfimkamera selbst bei Offenblende, (meist 3,5), die Aufnahmen nicht unterzubelichten. Da muss ich dann schon mit 1/60 oder 1/30 Belichtung um die Ecke kommen und da wird es dann eng, die nicht zu verwackeln. Gibt es vielleicht auch eine gute, sagen wir mal, "Cloudy Indoor"-Regel , so zusagen "Cloudy 3,5", oder so ? ;-) Wie würden Sie das angehen mit einer alten Kamera, auch ohne Belichtungsmessung? Danke im Voraus für Tipps! Schönen Gruß, auch Steffen
Hallo Steffen, zunächst einmal ist ein Film mit Iso 100 für Innenräume ohne Blitz tatsächlich etwas "langsam". Ich würde also eher einen 400 ISO Film verwenden oder den 100 ISO Film bewusst unterbelichten und nachher in der Entwicklung pshen, also länger entwickeln. Das steigert zwar auch die Kontraste, ist aber manchmal besser, als kein Bild machen zu können. Die Indor Irgendwas Regel funktioniert leider nicht, da kaum vorherzusagen ist, wie hell ein Innenraum tatsächlich ist. Das Menschliche Auge gewöhnt sich sehr schnell an Lichtbedingungen d.h. es kommt und ausreichend beleuchtet vor, auch wenn es das nicht wirklich ist. Daher lohnt hier der Griff zu einem guten Belichtungsmesser tatsächlich.
Hallo Steffen, ich habe gerade Deine "Sunny 16" Regel mit den Angaben meiner Canon AL-1 verglichen. Heute Nachmittag 15:30 Uhr ... also bereits einen Hauch von am dunkel werden ... durchgängige Wolkendecke weil leicht regnerisch. Müsste eigentlich nach "Sunny 16" Blende f/5,6 sein ... laut Kamera allerdings f/2,8 ... um bei 400 ASA auf ca. 1/400 sek (Zeiger im Sucher) zu kommen. Wie kann das sein ? Muß ich also in diese Regel auch noch den Sonnenstand mit einbeziehen ... also ob es die hellste Tageszeit ist oder schon am späten Nachmittag leicht eindunkelt ? Laut meiner "Recherche" nach macht eine minimale Eindunkelung somit schon 2 Blendenstufen aus ... das wäre krass !! . Ergänzung ... Heute wieder das gleiche Erlebnis ... Durchgehende Bewölkung ... "neutral grau" gestrichene Hausfasade mit AL-1 angemessen ... müsste f/5,6 sein. Nach meinem eigenen Empfinden jedoch wohl eher f/4,0. Nadel zeigt aber erst bei f/2,0 die richtige Verschlußzeit an. Habe dann die selbe Messung mit einer Canon FTb gemacht ... und siehe da ... f/3,5 mit 1/500sek. (400 ASA) ergibt laut Belichtung-Messung die richtige Kombination (Kelle und Zeiger deckungsgleich). . Dank der "Sunny 16" bin ich somit darauf gestoßen, daß die Messung meiner AL-1 ca. 2 Stufen daneben liegt ... DANKE hierfür !!
Naja, um diese Jahreszeit ist halb vier auch schon durchaus Dämmerung also f/4. Kommen dann noch Wolken dazu landet man bei f/2.8 .. stimmt also. Es geht ja nicht um die Bemusterung des Himmels, sondern um den relativen Lichtverlust zu voller Sonne ohne Wolken am Mittag. Wenn ich am hellen Tage in eine Fußgängerunterfühung hineinfotografiere, hilft es ja auch nicht zu sagen...es war aber sonnig. Auge und Kopf benutzen und den Vergleich anstellen: Wie viel Licht sehe ich auf meinem Motiv. Und dann Erfahrungswerte sammeln, denn auch die Umgebung spielt eine Rolle...Umgeben von weißen Fassaden verhält isch das Licht anders als auf freier Strecke oder am dunklen Fels. Die grüne Sommerwiese verschluckt mehr Licht als der sommerliche Strand.
@@Analogfotografie Alles klar. Das habe ich gehofft von Dir zu lesen. Immer wieder schnell und gut erklärt von Dir !! Mein Verstand hat mir auch gesagt, daß es mind. f/4 sein müsste. Bin halt stur nach Deiner Regel gegangen ... mit dem Fehler nicht zu berücksichtigen daß man im Dezember auch schon in Richtung Dämmerung gehen muß. Man sieht also doch recht gut durch diesen Vergleich, daß die Regel stimmt. Und daß der Belichtung-Messer in der Kamera noch andere Faktoren zur genaueren Messung mit einberechnet war ja auch schon klar. Ich wünsche Dir einen geruhsamen und Böller-freien Jahreswechsel. Feuerwerk gibt es ja dieses mal keines zum fotografieren. Hab Dir übrigens eine E-mail geschickt ....
Hallo, die AL-1 hat eine mittenbetonte integralmessung des gesamten Sucherbildes, während die Ftb nur 12 Prozent selektiv in der Bildmitte misst. Das kann je nach Motiv einen deutlichen Unterschied ausmachen . Deshalb hat die AL-1 wie alle anderen A-Kameras auch eine (abschaltbare) Belichtungsautomatik, die FTb und Co alle manuelle Nachführmessung.
Genau! Es muß ein Amerikanisches Regel sein, mit DIN stimmt es nicht. Allerdings kann man der innere, erfahrungsbasierte Belichtungsmesser immer benutzen.
Was wäre wenn ich an einem sonnigen Tag unter der Brücke die Struktur der Brücke aufnehmen will? Also unter Architektur im freien fotografiere? Dann eher f4 ?
kommt auf die Art der Brücke und die Schattentiefe an ;-) An wirklich hellen Tagen landet auch im Schatten noch erstaunlich viel Licht. Wenn es ein offener Schatten ist, dann eher f/11 wenn's dunkeler wird vermutlich f/8. Alles andere wäre dann schon eher mit einem gut beleuchteten Innenraum zu vergleichen und dann demgemäß zu interpretieren. Aber: Wenn solche Motive Deine normale/übliche Aufnahmesituation darstellen, bekommst du schnell ein Auge dafür....
Hallo Steffen. Wie sieht es denn im Winter aus, mit einem 200er ISO Film? Sagen wir es ist sonnig und der Boden ist mit Schnee bedeckt, bleibt die Sunny 16 Regel dann gleich (d.h. f16 und 1/125) oder würdest du etwas verändern.
Hi DaGArtist, Das ist ja genau das Schöne an der Sunny 16 Regel: Sie geht nicht wie der Beli von mittlerem Grau, sondern von der Lichtintensität aus. Bei einem 200er Film (Wenn ich in einer solchen Situation echt nichts anderes vorrätig habe) würde ich also bei 1/250 und f/16 bleiben. Wenn die Szene wirklich gleißend hell ist und auf dem Bild auch so rüberkommen soll, vielleicht 1 Blende Plus (Aber, da wir wissen, dass Film mit überbelichtung ohnehin gut klar kommt, könnte man vermutlich sogar 2 Blenden plus nehmen, ohne wirklich in Schwierigkeiten zu kommen) Also kurz: Nix verändern ! - Außer Du willst es ! ;-)
Wie sieht das ganze bei einem Hp5 aus, wenn die Analog Kamera als kleinste Belichtungszeit 1/300s hat? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass die Kamera für die Sunny16 Regel mit dem entsprechenden Film nicht geeignet ist?
Der Kehrwert der ISO-Zahl als Belichtungszeit ist ein grober Richtwert. Mit ISO400: 1/400s (0,0025sec) kannst Du Dir aussuchen ob Du lieber 1/500sec (0,0020sec.) nimmst weil die Kamera das hat oder 1/300s (0,0033sec.) weil die Kamera das hat. Probier es einfach aus. Ich würde der Einfachheit halber 1/300sec. nehmen und mit Sunny16 rechnen. Diese ca. drittel Blende mehr Licht sollte beim Abschätzen absolut kein Problem sein. Wie "elastisch" das letztlich ist hängt von der ganzen Kette Material bis Entwicklung ab. Ein SW-Negativ-Film hat eine deutlich höhere Dynamik wie ein Farb-Negativ-Film und er hat i.d.R. eine höhere Dynamik wie eine DIA-Film. ... und wie das am Ende rauskommt ist nicht nur abhängig vom konkreten Filmmaterial sondern auch vom Labor... und auch da ist probieren das sicherste Mittel.
Was mach ich denn mit Sonnenuntergang bei Regen? ;-) - Spaß. Hab jetzt mal mit einer Zeiss Klappkamera konsequent einen Film damit belichtet, und alles wunderbar. "Früher" hab ich das mehr aus dem Bauch gemacht. Gerade SW ist da ja tatsächlich sehr tolerant, generell, im Zweifel, lieber etwas überbelichten. Deswegen bei Unsicherheit Zeiten eher auf bzw. Blenden eher abrunden. Aber wie du sagst, 1-2 Stopps auch egal. Dein Kanal hat mir insgesamt beim Wiedereinstieg sehr geholfen.
Sehr interessant. Gilt diese Regel auch für andere Filmvormate (Mittel-, Großformat) bzw. verschiedene Sensorgrößen? Habe das mit meiner kleinen LUMIX mit 1"-Sensor getestet, und es hat nicht funktioniert. Es scheint, dass ich hier um den Cropfaktor (2,75) nach oben korrigieren muss. Könnte es daran liegen, dass eine kleinere Sensor- bzw. Filmfläche in der gleichen Zeit weniger Licht sammeln kann entsprechend anders berechnet werden muss?
Die Belichtung sollte (muss) vom Film/Sensorformat unabhängig sein. Die Werte sind also direkt übertragbar. Problematisch ist, dass die Hersteller von Digitalkameras ganz gerne beim ISO "schummeln" da ist dann ISO 100 nicht gleich ISO 100 von Hersteller zu Hersteller. Einfach mal mit einem Belichtungsmesser oder ner App gegenchecken. Aber die Lichtwerte selbst sind unabhängig vom Format
Hei..diese Regel habe ich schon öfters gebraucht für meine alte EXA 1c, welche ich eigentlich als Dekoobjekt in der Vitrine Stehen hatte. Bin doch erstaunt, das sich die Resultate kaum unterscheiden von denen die ich mit meinen anderen Kameras mit BeLi gemacht hatte. Zudem macht es auch noch Laune! Ein Hinweis zu den Verschlusszeiten wäre vielleicht für Anfänger noch wichtig gewesen: Beim "Aus-der-Hand-Fotografieren" sollte man die Belichtungszeit nicht unter 1/Brennweite einstellen, um Verwacklungen und Unschärfe zu vermeiden. Ansonsten sehr gut erklärtes Video!
Danke für das Lob und den Hinweis. Ja, das mit der Belichtungszeit und der Brennweite ist absolut richtig. Es ist allerdings ein genereller Merksatz, der nicht nur bei SUNNY 16 gilt. Vielleicht sollte ich zu den grundsätzlichen Regeln und Tipps auch mal ein Video machen...mal sehen :-)
Stimmt nicht ganz. Bei Zitter-Aalen wie mir gilt wohl eher 1/(Brennweite * 2). Mit 1/50 oder 1/60 bin ich egal bei welcher Brennweite bereits gehörig verwackelt. Erst ab 1/100 fängt es bei mir die Verwacklung an sich nicht mehr zu zeigen ... im Übrigen ebenfalls wieder egal ob mit einer 50mm oder auf 125mm Reisezoom.
Moin, Ich habe es komischerweise immer noch nicht so richtig verstanden : Wenn ich einen ISO 400 Film eingelegt habe - nehme ich dann die vorgeschlagenen ISO 100 oder immer das was auf dem Film (hier 400) drauf steht?
Hallo, ich fange gerade erst an mit analoger Fotografie. Eine kurze Frage bezüglich der Fotografie bei Nacht (f2,8): Bei einem 100er Film wäre der Kehrwert 1/100 sprich derselben Belichtungszeit. (1/100 bei meiner Agfa Isolette) Das heißt laut sunny 16 Regel bei heller Nacht eine Blende von f2,8. Die Agfa Isolette kommt aber nur bis f4,5. Was würde ich dann machen? Einfach die Belichtungszeit verdoppeln auf 1/50? Wäre die Rechnung korrekt? Blendenstufe entspricht einer Belichtungszeitstufe? Was wäre die korrekte Eisntellung für die geringste Blendenstufe von f4,5? Danke im Voraus und tolle Videos!
Vom gedanklichen Ansatz her absolut richtig. Theoretisch zumindest ;-) Nun ist Nacht nicht gleich Nacht und bei dunkelster Dunkelheit kommt man natürlich mit einem 100 ISO Film schnell an die Grenzen zumal dann bei längeren Belichtungszeiten (ca. ab 1 Sek) auch noch der "Schwarzschildeffekt" hinzu kommt und sich dann schnell Zeiten um 30 Sekunden oder mehr ergeben. Auch beachten sollte man die Grenze zur Freihandaufnahme, die ja etwa bei dem Kehrwert der Brennweite liegt. Also bei 50mm bei 1/50 Sekunden. So, nun noch zur Rechnung. 2.8 - 4.5 sind 1 1/3 Blenden also erst einmal verdoppeln 100stel auf 50stel und dann noch ein Drittel der Verdopplung hinzu also 1/42 Sekunde ;-)
@@Analogfotografie Vielen Dank für die Antwort. Es ging mir einfach um das rein rechnerische. Wer hat eigentlich die Blendenstufen festgelegt? Auf meiner Kamera geht es von f4,5 direkt auf f5,6. Warum wird hier nicht gleich auf f4 gesetzt? Wieso so kompliziert mit Drittelblendstufen? Das mit der Grenze zur Freihandaufnahme ist ein wertvoller Trick den ich mir merken werde, danke dafür.
Sunny 16 kenn ich nun schon ziemlich lange, weshalb mich gegenwärtig eine alte Kamera quasi in den Wahnsinn treibt. Es geht um die gute alte Pouva Sport, die kennt nur 8er oder 16er Blende. Soweit so gut ABER das Teil kennt je nach Baureihe auch nur eine Belichtungszeit von 1/25 bzw. 1/30. Das heisst eig. müsste die Kamera selbst mit einem 100er ISO-Film bei Sonnenlicht alles und immer krass überbelichten, tut sie aber nicht. Preisfrage: "WARUM?"
Ja zum Thema: ISO 50 solltest du mal näher drauf eingehen!, weil sicherlich 90 % hier werden damit nicht mehr viel bis gar nichts mehr anfangen können.
Hmm..sehe ich nicht unbedingt so: In der Digitalfotografie spielt doch der ISO Wert eine viel größere Rolle als im Analogen...zumal der ISO-Bereich heute ja um einiges größer und flexibler einsetzbar ist. Und mit Mehrfachbelichtungen, wie sie heute jedes Smartphone bietet, lande ich ganz schnell bei ISO-Werten von 6 ... 2 oder sogar 0,4 für die Gesamtbelichtung.
@@Analogfotografie Ja meine Anmerkung und auch Anregung hatte sich ja auch auf anlog bezogen !, bei der digitalen sind ja auch ganz andere ISO Werte möglich . Aber bei der analogen Fotografie wird hingegen kaum noch wer was mit ISO 50 :Mal von ein paar "alten "Hasen abgesehen ?. Aber die , die von der Digitalen ,kommen und bisher nur ein Handy , oder nur die Automatik verwendet haben , werden mir ISO nichts mehr anfangen können . Aber vor allem jetzt erst einmal einen guten Start ins neue Jahr!
@@rainerdiedrich7885 Ich finde deine Anregung ja auch grundsätzlich gut, ich überlegen nur, ob das tatsächlich so ist. Cinestill aber auch Silbersalz haben ganz hervorragende ISO 50 Filme im Angebot und die sind, wenn ich das richtig sehe gerade zur Zeit sehr beliebt. Ansonsten bleibt bei niedriger ISO ja nur SW aber da sind zur Zeit definitiv andere Looks angesagt, die schnelle impulsive Filme erfordern. Ich denke aber mal trotzdem auf dem Thema rum. Vielleicht wirklich mal was für eine Einsteigerfolge...Obwohl ich mir mal geschworen habe nix zum Belichtungdreieck zu machen, weil es da wirklich 1.000 Videos gibt ;-) Aber ich denke drüber nach ;-)
@@Analogfotografie Ja vielen Dank,!, für die sehr informativen Anmerkungen. Und ja , es stimmt!, man findet sich viel zu Themen: Belichtung im Internet, aber im Grunde so gut wie nix was sie auf das Thema :ISO 50 Dirk und ausführlich bezieht. Und für Anfänger, oder Umsteiger aus der Digitalen Fotografie findet sich im Grunde nix.
Du wirst lachen, habe ich tatsächlich letzte Woche noch gemacht, als ich Nachtportraits geschossen habe ;-) Der Sinn der Sunny16-Regel ist es ja zunächst nur eine einfach merkbare Bezugsgröße für jedes mögliche Licht zu haben. Und f/16 bei 1/125 entspricht bei ISO100 nunmal recht genau EV15. Wie du EV15 nun mit Blende und Zeit tatsächlich bildest, bleibt ja Dir überlassen.Aber da eh jeder machen kann, was er mag, kann man natürlich auch per Auto-Modus, durch Schätzen oder per App zur passenden Belichtung kommen ;-)
Ich habe letztens zwei Filme ohne Belichtungsmesser und mit deinen weisen Worten belichtet. Und was soll ich sagen, es hat funktioniert. :D
Das wundert mich jetzt nicht ;-) Oder anders: Wäre ja auch schlimm, wenn ich hier Mumpitz verbreiten würde, oder? Aber schön, dass Du es probiert hast und mir ein Feedback dagelassen hast.
Hallo Hr. Schüngel, vielen Dank für die detaillierte Erklärung der Sunny 16 Regel, die mir sehr geholfen hat🤗.
Sehr angenehme Art zu sprechen.. nachdem ich gestern meine erste Filmrolle geschossen habe und eher intuitiv Blende und Belichtungszeit reguliert hab, bin ich mal bespannt, ob da irgendetwas Brauchbares dabei sein wird huh. Beim nächsten Mal weiß ich besser Bescheid. DANKE!
Mein Vater sagte schon immer mit einer blende 125 liegst du immer richtig, allerdings hat er dann immer den belichtungsmesser gefragt wie die blende sein soll. 😉
Ist jetzt aber schon über 30 Jahre her. Habe von ihm eine praktika tl 3 die ich gerade auch wieder in betrieb habe geerbt. Sie hat schon immer tolle Bilder gemacht wie ich finde!
Danke für die tolle Erklärung!
Hallo Steffen, sehr guter Beitrag um den Technik- und Automatik-Hype etwas zu bremsen . Die Sunny 16 Regel (ich gebe gern eine Blende dazu) erspart einem doch vor allem die Problematik, dass eingebauto Belichtungsmesser so große Probleme mit unterschiedlich hellen Motiven (Schnee, Strand, Kohle) haben und alles gleich machen wollen. Das kann man beruhigt alles vergessen. Automatik macht doch erst Sinn, wenn das Licht sehr (!) schnell wechselt. Ansonsten kann man so fotografieren wie schon vor 100 Jahren.
Als ich mit Fotografieren jenseits von Agfa Box & Click anfing, hatte der Standard-S/W-Film 17 DIN; da war die Faustregel Blende 8/125 als Ausgangswert bei Sonnenwetter. Vorteil: Bei Blende 8 hatten die meisten Objektive ihr Leistungs-Optimum.
17 Grad DIN wäre ja 40 ISO also nehmen wir der Einfachheit Halber mal 1/50 als Richtwert für f/16 und Sonne, dann kommen wir mit f/8 und 1/100 oder eben 1/125 wenn es eine modernere Kamera war ja wieder genau hin. Vielleicht wäre es bei der Herangehensweise etwas knapp belichtet gewesen, aber das wäre schon kleinlich, das so genau zu erwarten.... für eine Daumenregel ;-)
@@Analogfotografie Die in den 1950ern von meiner Mutter eingesetzten Kameras waren eine Kodak Retina, welche sie 1936 zu ihrem 18.Geburtstag und in Anerkenntnis ihres Modesign-und-Fotografie-Studiums in Berlin geschenkt bekam, sowie ab 1958 eine Voigtländer VITO BL, mit welcher ich selber gern fotografierte. Sie machte in den späten 50ern und danach mit dieser Kamera nur noch Farbdias, meist Perutz oder Ferrania, die immer akzeptabel belichtet waren; heute kann ich leichte Schwächen daran beim Scanning korrigieren.
2023 kaufte ich eine Voigtländer VITOmatic II (perfekter Zustand, 25 EUR), welche den gleichen Verschlusstyp wie die damalige VITO BL hat: Prontor SLK mit 1/60, 1/125 und 1/300 sec. Wenn ich heute damit unterwegs bin, habe ich die Kamera auf 1/300 sec und Blende 11 eingestellt und verändere nur die Blende nach Bedarf. Meine Dias VINTAGE LONDON 1976 (siehe @philosimot) sind alle ohne Belichtungsmesser mit einer Nikon F eyelevel und den Objektiven 2.8/24 oder 1.8/85 gemacht;-))
Dankeschön für das schöne Video.👍👍👍
Moin Steffen. Kann ich nur bestätigen. Tolle und einfache Regel. Wende sie sein ein paar Monaten mit der M3 an. Ich mache es allerdings so, dass ich bewusst 1-2 Blenden überbelichte um mehr Informationen in den Schatten zu bekommen. Außerdem gefällt mir bei Farbfilmen der leicht pastellige Look sehr gut. Ahoi aus Hambuich. Carsten
Das ist ja das schöne an Regeln: Hat man sie verstanden, kann man sie gut biegen, dehnen, brechen und neu interpretieren :-)
Du bist Gold wert 👏👏👏
Ich danke Dir !!!!
Toll erklaert von jemanden, der wohl Ahnung hat. Ich moechte auf analog umsteigen und deine Videos helfen mir gerade!
Sehr hilfreich. Wunderbar einfach.
Schönes Wochende!
Danke. Du kannst ja hier gerne einmal von Deinen Erfahrungen mit der Sunny 16 Regel berichten. Ebenfalls ein schönes WE
Wunderbarer Input.
Super Beitrag, sehr informativ. Vielen Dank!
Danke für das informative Video! Ich habe eine alte Kodak Retina (leider nur als Deko, da defekt) und habe mich schon gefragt, wie man damals ohne Belichtungsmesser in der Kamera richtig belichten konnte.
Und das tolle ist: Sunny 16 funktioniert heute genau so gut, wie damals. Solange das Licht sich kaum ändert muss man ja auch nicht jedes Mal neu messen oder einstellen. Bleibt es z.B. sonnig kann man mit einer Einstellung stundenlang durchfotografieren
Super erklärt!
Danke :-)
Vielen Dank ! Ich habe mir eine Praktica Exa 1a noch ohne Belichtungsmesser zugelegt, bin im manuellen Fotografieren noch Anfänger, da ich früher als ich als Jugendlicher analog fotografiert habe mit Autofokus-Kompaktkameras fotografiert habe und von Spiegelreflex-Kameras keinen Plan hatte..Ein super Video ! Wenn ich das richtig verstanden habe und will es einfach machen: Lege ich einen ISO 100 Film ein, Stelle die Belichtung auf 1/125 fest ein und verändere nur die Blende je nach Lichtverhältnisse.. Vielen Dank und viel Glück im neuen Jahr !
Genau so sieht es aus. Solange Du mit der 1/125 gut zurechtkommst und keine bestimmte Blende für die Bildgestaltung brauchst, passt Du einfach nur die Blende an oder Du kombinierst ab dem erreichten Zielwert einfach Werte aus, d.h. Blende +1 = Belichtungszeit -1 oder umgekehrt bis du Deine Wunschkombi bei gleichem Lichtwert hast.Wenn Du SUNNY 16 einmal sicher beherrscht, bist Du draußen mit dem bloßen Auge zumindest meist schneller als jeder Belichtungsmesser
Funktioniert es wenn man mit einem ISO 200 Film auf eingestellten ISO 100 fotografiert ? oder wäre es besser die ISO auf 200 einzustellen (wie auf dem Film aufgedruckt) und die Belichtungszeit auf 1/250 zu verändern ? wird das Foto feiner durch das "runterregeln" oder verursacht es Verfälschungen ?
Ich habe gelesen das um so höher der ISO-Wert ist desto grobkörniger wird das Foto, wobei eine ISO ab 800 oder mehr für Nachtaufnahmen durch die höhere Lichtempfindlichkeit angebracht sind (Blende 2.4 ??).. Eine kurze Belichtungszeit über den 1/125 oder 1/250 ist aufsteigend nötig, so wie ich erfahren habe je schneller sich ein Gegenstand sich bewegt und die Bewegung nicht verschwimmen soll.. muss ich die Blende auch verändern oder gilt da auch die Tabelle mit den Lichtverhältnissen ? Danke schonmal !!
Exakt! Du musst aber gar nichts einstellen. Die ISO Einstellung an Kameras ist ja für den internen Belichtungsmesser. Wenn Du mit SUNNY 16 fotografierst brauchst Du ja nichts einzustellen oder zu messen. Einfach wie du es gesagt hast: Verschlusszeit = Kehrwert der Filmempfindlichkeit und dann Blende nach Lichtsituation ...
S. Schüngel Das ist ja einfach 😃 Quasi pures Fotografieren wie in alten Zeiten, verstehe den Umstand den man sich mit Belichtunsmessern macht dann garnicht, ist ja eigentlich ganz einfach... Dankeschön!
Hallo,
ich habe nochmal eine Frage: Ich bin durch 2 Dingein Sachen Blendeneinstellung irritiert, zum einen sagtest Du man müsste die Blende nach Lichtverhältnisse einstellen, wenn ich aber zum Beispiel die Blende weit öffne wegen wenig Licht wird ja mein Hintergrund immer unschärfer, da ja die Schärfe umso niedriger ich die Blende wähle ab 5.6 zurück auf den Vordergrund geht... wie bringe ich das unter einen Hut kein Bokeh zu machen aber durch Blendeneinstellung genug Licht einfallen zu lassen.... genauso ja umgekehrt ich habe zuviel Licht verkleinere die Blende ab 11 aufwärts und habe dann umso weiter ich gehe einen unscharfen Vordergrund... Hab ich das etwas falsch verstanden ? Vielen Dank schonmal !!!!
Oh hatte mal gehört "wenn die Sonne lacht - Blende 8" nun hör ich mal lieber auf dich ^^ fange jetzt meinen ersten Film an :)
Naja, kann man ja machen, wenn die Zeit stimmt: also Blende 8 und dafür eine 1/500 als Verschlusszeit, dann passt es ja ;-)
Also bei einem Iso 400 Film stelle ich 500 als Belichtungszeit ein und regel alles weitere über die Blende. Ich habe es bisher immer über den Belichtungsmesser gemacht, und darüber mehr oder weniger die gleichen Werte eingestellt. Die Fotos kann ich morgen abholen, bin sehr gespannt. Der erste Film den ich je (bewusst) Belichtet habe. Ich werde in Zukunft aber weniger oder gar nicht auf den Belichtungsmesser achten und mehr intuitiv bzw nach der Sunny 16 Regel Fotografieren.
Super Video, danke dafür
Na immer gerne :-)
Deine Erklärungen kommen mir seltsam vor, besonders wenn du behauptest, alle Blenden (also von Blende 16 bis Blende 2) mit 1/125 zu gebrauchen !! Was man mir beigebracht hat, ist die Tatsache, dass zu jeder Blende eine Geschwindigkeit passt ! Wenn ich also bei Blende 16 eine Belichtungszeit von 1/100 gebrauche, so wird mit Blende 11 die Belichtungszeit von 1/250 benutzt (ich fotografiere mit einer alten Leica M3) ! Und mit Blende 8, dann 1/500; mit Blende 5,6, 1/1000 ! Wenn ich bei Blende 2,8 oder 2 die selbe Verschlusszeit wie bei Blende 16 (volle Sonne) benutze, "überbelichte" ich das Bild bis zur "Verbrennung" des Bildes! Zu jeder Blende gehört eine variable Sekundenzeit! Ein Freund fotografierte mich neulich, abends, vor der Kinokasse im künstlichen Licht : er löste einfach aus (er dachte, alles ginge automatisch), dabei war die Leica auf f:5,6 und 1/500 gestellt ! Ergebnis : ein schwarzes Bild ! Als ich ihn dann informierte, dass man den Fotoapparat manuell einstellen muss, riet ich ihm f:2,8 (die maximale Blende auf dem 50mm-Objektiv) mit 1/50 sek ! Das Foto war dann korrekt, ausser der Tatsache, dass es nur (ein bisschen) an Schärfe fehlte! Die Blende und die Belichtungszeit waren aber richtig ! Hätte er mit dieser Blende, sprich f:2,8, mit der Verschlusszeit 1/125 abgedrückt, so wär das Endbild bestimmt viel dunkler, wenn nicht gar unbrauchbar, gewesen, da nicht viel Licht auf den analogen Film hätte kommen können im Vergleich mit der 1/50-Belichtungszeit !
Danke für den ausführlichen Kommentar. Im Prinzip hast du die Grundsätzlichen Zusammenhänge schon gut erfasst und erklärt, ABER dennoch bringst du ein paar Sachen durcheinander. Ich will versuchen, das nochmal gerade zu rücken und dann schau dir das Video noch einmal an. Also: Du hast RECHT, wenn du sagst es gehören immer gegenläufig eine Blende und eine Zeit zusammen. Das gilt aber nur, solange die Lichtmenge GLEICH bleibt. Dann kannst du mit der Blende die Lichtmenge halbieren (z.B. von 4 auf 5.6) und GLEICHZEITIG mit der Verschlusszeit die Dauer der Belichtung verdoppeln (z.B. von 1/200 auf 1/100 Sekunde) Die Lichtmenge, die auf den Film trifft, bleibt dann gleich. ABER bei Sunny 16 geht es ja gerade darum, auf UNTERSCHIEDE in der Lichtsituation zu reagieren. Wenn z.B. Wolken aufziehen und somit das verfügbare Licht weniger wird. Jetzt kannst Du mit EINEM der Faktoren oder Regler darauf reagieren. Wenn Du z.B. die Blende gleich lässt und NUR die Belichtungszeit verlängerst kommt doppelt so viel von dem weniger gewordenen Licht in die Kamera und alles passt wieder. WELCHEN der beiden Werte du benutzt bleibt natürlich Dir überlassen. Wenn also das Licht weniger wird, kannst du die Blende unverändert lassen und nur über die Zeit immer mehr Licht in die Kamera lassen ODER du lässt die Zeit gleich und steuerst die Lichtmenge über die Blende. Bezogen auf die Lichtmenge machen Blende und Zeit nämlich das gleiche, sie beeinflussen aber eben andere Faktoren (wie du schon anführtest Schärfe und Bewegung) hier kommt es also darauf an, was man will..... Die genauen Zusammenhänge habe ich auch hier ua-cam.com/video/mY3BPPP5h-M/v-deo.html und hier ua-cam.com/video/2Tu-ko0ikWY/v-deo.html nochmal erklärt....
Die Sunny 16 Regel ist nur ein sehr einfacher Trick ausschließlich mit den Augen sehr schnell eine passende Kombination zu finden. Wenn man die hat - also weiß welches Pärchen zusammen gehört, kann man nach den Mechanismen, die du beschrieben hast dieses Pärchen anzupassen und mit verlängerter Zeit die Blende weiter zu schließen oder umgekehrt ...
Toller Bericht, wie eigentlich immer von Ihnen. Dazu hätte ich aber noch eine Frage: Thema Indoor bei Tageslicht. Ich habe große Schwierigkeiten, mit einem 100 ASA Film (z.B.) im Innenbereich bei Tageslicht und Sonnenschein mit z.B. einer älteren 6x9 Rollfimkamera selbst bei Offenblende, (meist 3,5), die Aufnahmen nicht unterzubelichten. Da muss ich dann schon mit 1/60 oder 1/30 Belichtung um die Ecke kommen und da wird es dann eng, die nicht zu verwackeln. Gibt es vielleicht auch eine gute, sagen wir mal, "Cloudy Indoor"-Regel , so zusagen "Cloudy 3,5", oder so ? ;-) Wie würden Sie das angehen mit einer alten Kamera, auch ohne Belichtungsmessung? Danke im Voraus für Tipps! Schönen Gruß, auch Steffen
Hallo Steffen, zunächst einmal ist ein Film mit Iso 100 für Innenräume ohne Blitz tatsächlich etwas "langsam". Ich würde also eher einen 400 ISO Film verwenden oder den 100 ISO Film bewusst unterbelichten und nachher in der Entwicklung pshen, also länger entwickeln. Das steigert zwar auch die Kontraste, ist aber manchmal besser, als kein Bild machen zu können. Die Indor Irgendwas Regel funktioniert leider nicht, da kaum vorherzusagen ist, wie hell ein Innenraum tatsächlich ist. Das Menschliche Auge gewöhnt sich sehr schnell an Lichtbedingungen d.h. es kommt und ausreichend beleuchtet vor, auch wenn es das nicht wirklich ist. Daher lohnt hier der Griff zu einem guten Belichtungsmesser tatsächlich.
Hallo Steffen,
ich habe gerade Deine "Sunny 16" Regel mit den Angaben meiner Canon AL-1 verglichen.
Heute Nachmittag 15:30 Uhr ... also bereits einen Hauch von am dunkel werden ... durchgängige Wolkendecke weil leicht regnerisch.
Müsste eigentlich nach "Sunny 16" Blende f/5,6 sein ... laut Kamera allerdings f/2,8 ... um bei 400 ASA auf ca. 1/400 sek (Zeiger im Sucher) zu kommen. Wie kann das sein ?
Muß ich also in diese Regel auch noch den Sonnenstand mit einbeziehen ... also ob es die hellste Tageszeit ist oder schon am späten Nachmittag leicht eindunkelt ?
Laut meiner "Recherche" nach macht eine minimale Eindunkelung somit schon 2 Blendenstufen aus ... das wäre krass !!
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Ergänzung ...
Heute wieder das gleiche Erlebnis ... Durchgehende Bewölkung ... "neutral grau" gestrichene Hausfasade mit AL-1 angemessen ... müsste f/5,6 sein. Nach meinem eigenen Empfinden jedoch wohl eher f/4,0. Nadel zeigt aber erst bei f/2,0 die richtige Verschlußzeit an.
Habe dann die selbe Messung mit einer Canon FTb gemacht ... und siehe da ... f/3,5 mit 1/500sek. (400 ASA) ergibt laut Belichtung-Messung die richtige Kombination (Kelle und Zeiger deckungsgleich).
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Dank der "Sunny 16" bin ich somit darauf gestoßen, daß die Messung meiner AL-1 ca. 2 Stufen daneben liegt ... DANKE hierfür !!
Naja, um diese Jahreszeit ist halb vier auch schon durchaus Dämmerung also f/4. Kommen dann noch Wolken dazu landet man bei f/2.8 .. stimmt also. Es geht ja nicht um die Bemusterung des Himmels, sondern um den relativen Lichtverlust zu voller Sonne ohne Wolken am Mittag. Wenn ich am hellen Tage in eine Fußgängerunterfühung hineinfotografiere, hilft es ja auch nicht zu sagen...es war aber sonnig. Auge und Kopf benutzen und den Vergleich anstellen: Wie viel Licht sehe ich auf meinem Motiv. Und dann Erfahrungswerte sammeln, denn auch die Umgebung spielt eine Rolle...Umgeben von weißen Fassaden verhält isch das Licht anders als auf freier Strecke oder am dunklen Fels. Die grüne Sommerwiese verschluckt mehr Licht als der sommerliche Strand.
@@Analogfotografie Alles klar. Das habe ich gehofft von Dir zu lesen. Immer wieder schnell und gut erklärt von Dir !!
Mein Verstand hat mir auch gesagt, daß es mind. f/4 sein müsste. Bin halt stur nach Deiner Regel gegangen ... mit dem Fehler nicht zu berücksichtigen daß man im Dezember auch schon in Richtung Dämmerung gehen muß.
Man sieht also doch recht gut durch diesen Vergleich, daß die Regel stimmt. Und daß der Belichtung-Messer in der Kamera noch andere Faktoren zur genaueren Messung mit einberechnet war ja auch schon klar.
Ich wünsche Dir einen geruhsamen und Böller-freien Jahreswechsel. Feuerwerk gibt es ja dieses mal keines zum fotografieren.
Hab Dir übrigens eine E-mail geschickt ....
Hallo, die AL-1 hat eine mittenbetonte integralmessung des gesamten Sucherbildes, während die Ftb nur 12 Prozent selektiv in der Bildmitte misst. Das kann je nach Motiv einen deutlichen Unterschied ausmachen . Deshalb hat die AL-1 wie alle anderen A-Kameras auch eine (abschaltbare) Belichtungsautomatik, die FTb und Co alle manuelle Nachführmessung.
Danke sehr!
Genau!
Es muß ein Amerikanisches Regel sein, mit DIN stimmt es nicht. Allerdings kann man der innere, erfahrungsbasierte Belichtungsmesser immer benutzen.
Naja, ASA ist schon amerikanisch, aber DIN wurde ja auch irgendwann von ISO abgelöst ... dann stimmt es wieder ;-)
Was wäre wenn ich an einem sonnigen Tag unter der Brücke die Struktur der Brücke aufnehmen will? Also unter Architektur im freien fotografiere?
Dann eher f4 ?
kommt auf die Art der Brücke und die Schattentiefe an ;-) An wirklich hellen Tagen landet auch im Schatten noch erstaunlich viel Licht. Wenn es ein offener Schatten ist, dann eher f/11 wenn's dunkeler wird vermutlich f/8. Alles andere wäre dann schon eher mit einem gut beleuchteten Innenraum zu vergleichen und dann demgemäß zu interpretieren. Aber: Wenn solche Motive Deine normale/übliche Aufnahmesituation darstellen, bekommst du schnell ein Auge dafür....
Danke, Du machst mir Hoffnung, daß ich vielleicht doch noch ein hlabwegs passabler Photograph werde.
die ersten 10.000 Bilder sind die schlechtesten...danach geht es stetig bergauf ;-)
Hallo Steffen. Wie sieht es denn im Winter aus, mit einem 200er ISO Film? Sagen wir es ist sonnig und der Boden ist mit Schnee bedeckt, bleibt die Sunny 16 Regel dann gleich (d.h. f16 und 1/125) oder würdest du etwas verändern.
Hi DaGArtist, Das ist ja genau das Schöne an der Sunny 16 Regel: Sie geht nicht wie der Beli von mittlerem Grau, sondern von der Lichtintensität aus. Bei einem 200er Film (Wenn ich in einer solchen Situation echt nichts anderes vorrätig habe) würde ich also bei 1/250 und f/16 bleiben. Wenn die Szene wirklich gleißend hell ist und auf dem Bild auch so rüberkommen soll, vielleicht 1 Blende Plus (Aber, da wir wissen, dass Film mit überbelichtung ohnehin gut klar kommt, könnte man vermutlich sogar 2 Blenden plus nehmen, ohne wirklich in Schwierigkeiten zu kommen) Also kurz: Nix verändern ! - Außer Du willst es ! ;-)
Wie sieht das ganze bei einem Hp5 aus, wenn die Analog Kamera als kleinste Belichtungszeit 1/300s hat? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass die Kamera für die Sunny16 Regel mit dem entsprechenden Film nicht geeignet ist?
mach aus der Sunny 16 einfach eine Sunny 22 Regel mit jeweils einer Zeitstufe längerer Belichtungszeit, dann passt wieder alles :-)
Der Kehrwert der ISO-Zahl als Belichtungszeit ist ein grober Richtwert. Mit ISO400: 1/400s (0,0025sec) kannst Du Dir aussuchen ob Du lieber 1/500sec (0,0020sec.) nimmst weil die Kamera das hat oder 1/300s (0,0033sec.) weil die Kamera das hat.
Probier es einfach aus. Ich würde der Einfachheit halber 1/300sec. nehmen und mit Sunny16 rechnen.
Diese ca. drittel Blende mehr Licht sollte beim Abschätzen absolut kein Problem sein.
Wie "elastisch" das letztlich ist hängt von der ganzen Kette Material bis Entwicklung ab.
Ein SW-Negativ-Film hat eine deutlich höhere Dynamik wie ein Farb-Negativ-Film und er hat i.d.R. eine höhere Dynamik wie eine DIA-Film.
... und wie das am Ende rauskommt ist nicht nur abhängig vom konkreten Filmmaterial sondern auch vom Labor... und auch da ist probieren das sicherste Mittel.
Ich erinnere mich an alte Kameras mit so einer Belichtungstabelle auf der Rückseite🙂
Was mach ich denn mit Sonnenuntergang bei Regen? ;-) - Spaß. Hab jetzt mal mit einer Zeiss Klappkamera konsequent einen Film damit belichtet, und alles wunderbar. "Früher" hab ich das mehr aus dem Bauch gemacht. Gerade SW ist da ja tatsächlich sehr tolerant, generell, im Zweifel, lieber etwas überbelichten. Deswegen bei Unsicherheit Zeiten eher auf bzw. Blenden eher abrunden. Aber wie du sagst, 1-2 Stopps auch egal. Dein Kanal hat mir insgesamt beim Wiedereinstieg sehr geholfen.
Danke und schön, dass es Dir weitergeholfen hat
Sehr interessant. Gilt diese Regel auch für andere Filmvormate (Mittel-, Großformat) bzw. verschiedene Sensorgrößen?
Habe das mit meiner kleinen LUMIX mit 1"-Sensor getestet, und es hat nicht funktioniert. Es scheint, dass ich hier um den Cropfaktor (2,75) nach oben korrigieren muss. Könnte es daran liegen, dass eine kleinere Sensor- bzw. Filmfläche in der gleichen Zeit weniger Licht sammeln kann entsprechend anders berechnet werden muss?
Die Belichtung sollte (muss) vom Film/Sensorformat unabhängig sein. Die Werte sind also direkt übertragbar. Problematisch ist, dass die Hersteller von Digitalkameras ganz gerne beim ISO "schummeln" da ist dann ISO 100 nicht gleich ISO 100 von Hersteller zu Hersteller. Einfach mal mit einem Belichtungsmesser oder ner App gegenchecken. Aber die Lichtwerte selbst sind unabhängig vom Format
Kenn ich noch von früher..wenn die Sonne lacht nimm Blende 8(250igstel)..
So hab ich das als Kind auch gelernt. ISO200er-Filme hat man ja eh immer gehabt als "Allrounder".
Hei..diese Regel habe ich schon öfters gebraucht für meine alte EXA 1c, welche ich eigentlich als Dekoobjekt in der Vitrine Stehen hatte. Bin doch erstaunt, das sich die Resultate kaum unterscheiden von denen die ich mit meinen anderen Kameras mit BeLi gemacht hatte. Zudem macht es auch noch Laune! Ein Hinweis zu den Verschlusszeiten wäre vielleicht für Anfänger noch wichtig gewesen: Beim "Aus-der-Hand-Fotografieren" sollte man die Belichtungszeit nicht unter 1/Brennweite einstellen, um Verwacklungen und Unschärfe zu vermeiden. Ansonsten sehr gut erklärtes Video!
Danke für das Lob und den Hinweis. Ja, das mit der Belichtungszeit und der Brennweite ist absolut richtig. Es ist allerdings ein genereller Merksatz, der nicht nur bei SUNNY 16 gilt. Vielleicht sollte ich zu den grundsätzlichen Regeln und Tipps auch mal ein Video machen...mal sehen :-)
Stimmt nicht ganz. Bei Zitter-Aalen wie mir gilt wohl eher 1/(Brennweite * 2). Mit 1/50 oder 1/60 bin ich egal bei welcher Brennweite bereits gehörig verwackelt.
Erst ab 1/100 fängt es bei mir die Verwacklung an sich nicht mehr zu zeigen ... im Übrigen ebenfalls wieder egal ob mit einer 50mm oder auf 125mm Reisezoom.
Sehr gut! Inzwischen ist der Ton in deinen Beiträgen ja auch besser ...
Moin, Ich habe es komischerweise immer noch nicht so richtig verstanden : Wenn ich einen ISO 400 Film eingelegt habe - nehme ich dann die vorgeschlagenen ISO 100 oder immer das was auf dem Film (hier 400) drauf steht?
Da nimmst du die ISO 400. Also bei gleißendem Sonnenschein 1s/500 Belichtungszeit und Blende 16.
Diese Regel hat mir bei leerer Batterie (Kamera hatte eine Not-Geschwindigkeit von 1/90) in Südfrankreich den A***h gerettet. Sogar mit Dia-Film.
Hallo, ich fange gerade erst an mit analoger Fotografie. Eine kurze Frage bezüglich der Fotografie bei Nacht (f2,8): Bei einem 100er Film wäre der Kehrwert 1/100 sprich derselben Belichtungszeit. (1/100 bei meiner Agfa Isolette) Das heißt laut sunny 16 Regel bei heller Nacht eine Blende von f2,8. Die Agfa Isolette kommt aber nur bis f4,5. Was würde ich dann machen? Einfach die Belichtungszeit verdoppeln auf 1/50? Wäre die Rechnung korrekt? Blendenstufe entspricht einer Belichtungszeitstufe? Was wäre die korrekte Eisntellung für die geringste Blendenstufe von f4,5?
Danke im Voraus und tolle Videos!
Vom gedanklichen Ansatz her absolut richtig. Theoretisch zumindest ;-) Nun ist Nacht nicht gleich Nacht und bei dunkelster Dunkelheit kommt man natürlich mit einem 100 ISO Film schnell an die Grenzen zumal dann bei längeren Belichtungszeiten (ca. ab 1 Sek) auch noch der "Schwarzschildeffekt" hinzu kommt und sich dann schnell Zeiten um 30 Sekunden oder mehr ergeben. Auch beachten sollte man die Grenze zur Freihandaufnahme, die ja etwa bei dem Kehrwert der Brennweite liegt. Also bei 50mm bei 1/50 Sekunden. So, nun noch zur Rechnung. 2.8 - 4.5 sind 1 1/3 Blenden also erst einmal verdoppeln 100stel auf 50stel und dann noch ein Drittel der Verdopplung hinzu also 1/42 Sekunde ;-)
@@Analogfotografie Vielen Dank für die Antwort. Es ging mir einfach um das rein rechnerische. Wer hat eigentlich die Blendenstufen festgelegt? Auf meiner Kamera geht es von f4,5 direkt auf f5,6. Warum wird hier nicht gleich auf f4 gesetzt? Wieso so kompliziert mit Drittelblendstufen? Das mit der Grenze zur Freihandaufnahme ist ein wertvoller Trick den ich mir merken werde, danke dafür.
Sunny 16 kenn ich nun schon ziemlich lange, weshalb mich gegenwärtig eine alte Kamera quasi in den Wahnsinn treibt. Es geht um die gute alte Pouva Sport, die kennt nur 8er oder 16er Blende. Soweit so gut ABER das Teil kennt je nach Baureihe auch nur eine Belichtungszeit von 1/25 bzw. 1/30. Das heisst eig. müsste die Kamera selbst mit einem 100er ISO-Film bei Sonnenlicht alles und immer krass überbelichten, tut sie aber nicht. Preisfrage: "WARUM?"
Was wäre das Internet ohne Schüngel 🤓📸
Eine leere, trostlose und informationsarme Wüste ;-) ;-)
Ja zum Thema: ISO 50 solltest du mal näher drauf eingehen!, weil sicherlich 90 % hier werden damit nicht mehr viel bis gar nichts mehr anfangen können.
Hmm..sehe ich nicht unbedingt so: In der Digitalfotografie spielt doch der ISO Wert eine viel größere Rolle als im Analogen...zumal der ISO-Bereich heute ja um einiges größer und flexibler einsetzbar ist. Und mit Mehrfachbelichtungen, wie sie heute jedes Smartphone bietet, lande ich ganz schnell bei ISO-Werten von 6 ... 2 oder sogar 0,4 für die Gesamtbelichtung.
@@Analogfotografie Ja meine Anmerkung und auch Anregung hatte sich ja auch auf anlog bezogen !, bei der digitalen sind ja auch ganz andere ISO Werte möglich . Aber bei der analogen Fotografie wird hingegen kaum noch wer was mit ISO 50 :Mal von ein paar "alten "Hasen abgesehen ?. Aber die , die von der Digitalen ,kommen und bisher nur ein Handy , oder nur die Automatik verwendet haben , werden mir ISO nichts mehr anfangen können . Aber vor allem jetzt erst einmal einen guten Start ins neue Jahr!
@@rainerdiedrich7885 Ich finde deine Anregung ja auch grundsätzlich gut, ich überlegen nur, ob das tatsächlich so ist. Cinestill aber auch Silbersalz haben ganz hervorragende ISO 50 Filme im Angebot und die sind, wenn ich das richtig sehe gerade zur Zeit sehr beliebt. Ansonsten bleibt bei niedriger ISO ja nur SW aber da sind zur Zeit definitiv andere Looks angesagt, die schnelle impulsive Filme erfordern. Ich denke aber mal trotzdem auf dem Thema rum. Vielleicht wirklich mal was für eine Einsteigerfolge...Obwohl ich mir mal geschworen habe nix zum Belichtungdreieck zu machen, weil es da wirklich 1.000 Videos gibt ;-) Aber ich denke drüber nach ;-)
@@Analogfotografie Ja vielen Dank,!, für die sehr informativen Anmerkungen. Und ja , es stimmt!, man findet sich viel zu Themen: Belichtung im Internet, aber im Grunde so gut wie nix was sie auf das Thema :ISO 50 Dirk und ausführlich bezieht. Und für Anfänger, oder Umsteiger aus der Digitalen Fotografie findet sich im Grunde nix.
Blende 16? Echt jetzt? Und Nachts Blende 2 bei 1/125s und ISO 100, hast du das schon mal gemacht? Hilfe!
Du wirst lachen, habe ich tatsächlich letzte Woche noch gemacht, als ich Nachtportraits geschossen habe ;-) Der Sinn der Sunny16-Regel ist es ja zunächst nur eine einfach merkbare Bezugsgröße für jedes mögliche Licht zu haben. Und f/16 bei 1/125 entspricht bei ISO100 nunmal recht genau EV15. Wie du EV15 nun mit Blende und Zeit tatsächlich bildest, bleibt ja Dir überlassen.Aber da eh jeder machen kann, was er mag, kann man natürlich auch per Auto-Modus, durch Schätzen oder per App zur passenden Belichtung kommen ;-)