Автор, ты это, при испытаниях прикрывай испытуемого - оргстеклом, например. А то у меня как-то раз "левый" транзистор разорвало - осколок корпуса в сантиметре от глаза просвистел.
По советским меркам было бы примерно 8…10А номинальный (долговременный) рабочий ток с обязательным охлаждением. Ампер 25 - максимально допустимый кратковременно. А ток 50А это предельно допустимый импульсный, при котором кристалл еще может выжить.
Вместо домыслов можно глядеть в даташит KBPC5010 и лично я вангую что там будет 50 ампер предельный ток при 25 цельсиев корпуса. А импульсный будет 150-1500 ампер при длительности менее 1/1000 сека. Диоды - они такие, суровые. Но вот про подвальные подделки от дядюшки Ляо с залитыми эпоксидкой 10А диодиками - согласен, косячог. Надо бы спалить такой мост из свежей поставки, согласен. Старые мосты из металлолома имели пластик корпус и отдельное медное днище вместо силуминовой ванны у KBPC.
@@pswru Средний рабочий - 50А, при температуре корпуса 55гр Импульсный ток каждого диода при температуре перехода 25 градусов: для 5мс - 450А для 1мс - 1000А По сути всё равно конечно завышено, но по китайским меркам вменяемое соответствие характеристикам. Хотя с таким "скальпированием" вообще круто выходит
Берем даташит. Падение напряжения 1.1 вольт на диод. Их там работает два последовательно в каждой полуволне. Имеем 1.1х2х50А=110Вт. Вы видели кулеры процессоров рассеивающих 110 Вт? Площадь поверхности этого моста куда можно прикрутить этот кулер чуть меньше 8 кв.см. То есть поток мощности почти 14Вт/кв.см это на секундочку равно потоку мощности в паровых котлах или десятая часть потока мощности ТВЭЛа ядерного реактора. Обеспечьте отвод этой тепловой мощности и все у вас будет работать. Импульсный у него Surge(Non-repetitive)Forward Current @60HZ Half- sine Wave, 1 cycle, Ta=25℃ составляет 500 Ампер. Если у самоделкина что что не работает, то это не потому что его обманули, а потому что он пытается своим скудным умишком и кривыми ручонками лезть в недоступные ему сферы.
@@Codavr скудный умишка это когда тебе нужно доделывать за китайцем готовый продукт? В заводском исполнении вы не выйдете на эти ваши 14В/см2, потому что в тепленькой эпоксидке диоды сгорят, а кулер на 150 ватт ваш будет холодным. Да и в скальпированном виде - большииие сомнения по поводу заявленных характеристик. Полагаю один удачный мостик из десяти может и поработает в таких режимах несколько часов-месяцев. Но говорить о соответствии заявленным характеристикам это не будет
Термоскотч в этом видео, а точнее каптоновый скотч - является не теплопроводящим материалом, а полностью наоборот - теплозащитным. Через него падает примерно 100гр.
Хороший обзор - с тестами, с хорошим и лаконичным комментированием. И даже души умерших переходов, улетающие в электронный рай, показаны в полной красе. Однозначный и заслуженный лайк.
Молодец автор, хороший эксперимент. Нагрузку бы ещё плавающую в не сильно больших пределах на него дать и глянуть как себя будет вести этот мост. Ставил такие же в зарядное - буферное устройство, два отдельных выпрямитель на два плеча(батарея 24В).Установлены были на теплоотводы с усилителя Амфитон А1-01 через пасту КТП-8,которые были закреплены на прямоугольные алюминиевые пластины толщиной 4мм ну и чуть больше чем основной теплоотвод по размеру. Подключать через разъёмы папа-мама не решился, провода сечением 2.5 мм припаял к выводам с помощью безотмывочного флюса. В итоге что сказать.. Через полтора года один мостик сдох, был заменён, другой работает по сей день. Это устройство работает круглосуточно, без выходных уже 4 года. Ток на каждый из выпрямителей 8-10 Ампер примерно, принудительное охлаждение радиаторов не делал, ну а радиаторы разогреваються градусов на 60 примерно.Так что можно сказать, полет нормальный.
Вывод таков: аккуратно скальпировать и через термопрокладку на радиатор прикручивать-тогда будет норм! 3:56-и лучше намного в качестве термопрокладки использовать.. нет, не бериллиевую розовую пластинку и даже не белую из окиси алюминия. Более-менее как раз нитрид алюминия, всего на 18% хуже чисто алюминиевого радиатора, зато отличный изолятор! А от по долговечности-нитрид кремния, в 2 раза хуже нитрида алюминия по теплопроводности, но почти вчетверо лучше окиси алюминия по этому показателю, зато по термоударам-непревзойденный лидер; даже нитрид алюминия посыплется за пару-тройку сотен термоударов, подолжке из нитрида кремния и за 5000 циклов нисколько не станется :)
Хотя бы даташит открывать нужно на изделие. В даташите написано, что 50А с моста можно снимать при температуре не более 50 градусов! И отдельно график зависимости разрешенного тока нагрузки от температуры изделия. Всё видео вышло полностью в разрез с даташитом. Если следовать даташиту, то мост все свои характеристики отрабатывает. А то, что у него корпус изолирован от кристаллов - это специально так сделано конкретно в этом модельном ряде этих диодов. А сделано для того, чтобы можно было вешать прямо на корпус устройства без прокладок и всего прочего. Кристаллы надежно залиты компаундом. С одной стороны это хорошо (можно закручивать прямо на корпус прибора без изоляций), но с другой стороны - это и плохо, т.к. сильно страдает теплоотвод от кристаллов. Но производитель это указывает в даташите и просит не превышать токо-температурных пределов. А чего вы хотели от диодного моста? Хотите мега надежность и большие возможности для охлаждения - так вам тогда поштучно мощные силовые диоды с винтами под закрутку нужно. Диодный выпрямительный мост - это довольно компромиссное решение для такого прибора. Советских диодных мостов нормальных вообще не существовало, даже на ток 10А. А этот 40А долговременно может отдавать. Так что, покупая диодный мост и устанавливая его в свой проект, нужно очень чётко понимать, на какие жертвы ты идешь (и какие выигрыши при этом получаешь). Диодный мост - это всегда компромисс, между [цена, практичность, компактность, удобство] и [нагрузка, температура, надежность]. ВО всех иных случаях - используйте изолированные друг от друга и корпуса отдельные силовые диоды.
Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу. - А-а, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку. - Вжик! - сказала пила и распилила щепку. - У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску. - Вжжик! - сказала пила и распилила доску. - У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно. - Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно. - У-у, б**!!! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс. - Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась. - А-а, б**... - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес топорами. Автор - сам себе злобный буратино.
@Kot Begemot, чё за хуйня!? Вы характеристики по наименованию на корпусе вангуете? Может их всё же нужно брать из даташита и из информации производителя!?
@Kot Begemot Уважаемый эти характеристики указаны для разработчика, который понимает эти характеристики, даже такое как температура окружающей среды играет важную роль в этом деле, например вы будете использовать этот диодный мост при температуре среды 100 градусов, то тогда максимальный ток будет составлять всего 3 Ампера, и это разработчик поймёт, но кроме температуры есть ещё много важных влияющих характеристик, но обычно мало кто опускает взгляд ниже оглавления, где всё подробно указано, а потом говорят что их обманывают, хотя сами в этом виноваты что не умеют правильно понимать технические характеристики, производитель подробно всё указывает в даташите, но если вы это не поняли то вините в этом себя.
@@telmertemp1284 Ага, у русских прям каменный век, раз они бензопилу никогда не видели. Этот анекдот я очень давно слышал. Изначально он был про чукчу который в тундре нашёл бензопилу, а вместо рельса был лом.
В даташите ясно написано, что 50а при 50 градусах на корпусе! То, что это почти нереализуемо отдельная тема, график зависимости тока от температуры корпуса тоже есть.
1:35 Вы меня простите, но это извращение чистой воды. Сначала нужно было, как минимум, контакты на мосту залудить и добавить ФЛЮС. Я обычным T12 такие провода спокойно паяю, единственная проблема припой они "высасывают" на ура, приходится пару сантиметров проволки туда "влить".
@@lisinyt А, ну тогда понятно. С NC-559 и хорошим ПОС-61 (а то у Китайцев сплавы плохие и температура плавления гораздо выше) залудится на ура. А если ПОСК использовать.... Хотя при таких температурах он скорее всего плыть будет. Ну и лично я бы залудил провод и припаял не "скурткой", а плотно приложив. Проводник можно еще сплющить в параллелепипед, для лучшего соприкосновения.
да нужен пос 61 обычный, 8мм даже можно. ещё нужно было снять радиатор)) можно и обычно(любой) канифолью. подобным паяльником 60вт паяю все подряд. обизательно купите припой, пос60 (61) он как эталон нормального припоя.
@@Romw1one Нужен не обычный ПОС-61, а нормальный =) У тех-же Китайцев толи свинец / олово с примесями, толи там не 38% свинца, короче температура плавления значительно выше чем 180-190 градусов.
Спасибо, добрый человек, за тест! У самого как-то руки не доходят.)) ...."Писателям"!!! ...вам автор ролика съэкономил деньги и время , а вы перетираете, как он хреново паяет...забейте! )). Удачи!
А как вам выводы, сечением 2х0,5 мм на шестидесятиамперных диодах Шоттки? По-моему в 60-амперных предохранителях проволочка толще. Но ведь работают, блин, не сгорают.
Я этот мост использовал в электротормозе для электровелосипеда. При торможении ток доходил до 90а. Мосты даже не грелись толком. Для такой низкой цены лучший вариант
Ндя.... правильно. Но сейчас один советский диод с радиатором стОит как полмешка китайских. На практике такие мосты пихаю во все трансформаторные зарядки для А/М аккумуляторов - работают нормально. Три года назад покупал на Али для замены в сварочном инверторе (сгорели от КЗ после подачи 380 вместо 220 на производстве), работают и по сей день. Только "родные стояли на 35 ампер. брал с запасом по току.
НИИПП, Интеграл, Завод полупроводниковых приборов.. Ты бы сначала ознакомился с рынком. Другой вопрос - предприятия эти выпускают изделия для военки, но и для частного использования также можно заполучить продукцию.
При испытаниях данного моста, со спиленной крышкой и применением большого радиатора без прокладок (тонкий слой пасты) установил, что при больших токах выводы остаются холодными, относительно температуры корпуса. Весьма вероятно, что под слоем компаунда размер вывода совсем маленький и не пропускает тепло наружу. Пропускал ток через диоды до 30 ампер. Трансформатор от ИБП больше не дает, да и после просмотра данного ролика было жалко сжигать мост, купленный за свои деньги. После 7 ампер выпрямленного напряжения температура начинает быстро расти. Включал вентиллятор. В принципе, данный мост можно использовать. Нужно только лишь обеспечить хороший отвод тепла от кристаллов диодов.
Однако же... Давеча столкнулся с подобной конструкцией. Купил регулятор напряжения от уважаемого Стартвольт. Так вот мелкосхема, которая и регулирует ток якоря, вывалилась из корпуса. Между микросхемой и корпусом, был миллиметр резинового компаунда, который нифига не проводит тепло. Это было тем более странно, что корпус микросхемы изолирован от выводов. Можно было смело ставить на термопасту. Что собственно я и сделал в своих изысканиях. Поставил на медную пластину, с термопастой.
Посмотрел, почитал и не понял, а почему про напряжение полная тишина? В даташите заявленно 1000в. Если нагрузить этот мост при таком напряжении, Он и минуты не проработает.
Разве каптоновая лента теплопроводящая? Поправьте меня, но она вроде бы теплоИЗОЛИРУЮЩАЯ. По сути Вы усложнили отвод тепла а не улучшили, хотя возможно по сравнению с тем слоем компаунда, который отделял подложку от металлического корпуса, эта лента чуть лучше. Для улучшения отвода тепла можно было металлокерамическую прокладку попробовать, у них теплопроводность самая высокая среди изоляционных материалов
запускал двигатель постоянного тока от примерно такого их надо брать с запасом по мощности ибо пиковые нагрузки на старте превышают да и китайское качество\стоимость позволяют не задумываясь купить мощнее в результате постоянная нагрузка 10а был куплен мост на 35а + радиатор от компа полет нормальный 2 года эксплуатации
Ну, то есть, как и на всём китайском, указываются номиналы выхода волшебного дыма, а не рабочие. На советских-то деталях номинальный ток может протекать сколь угодно долго.
Молоток.Хорошую испытательную собрал.Паяльни только тебе надо ватт на 100.Люблю силовое оборудование и когда справа увидел нормальный силовой транф-тор.Респкт за работу.
Без дополнительных потерь никак. А вообще обязательно на общий радиатор крепить надо и между сборками и общей точкой потребителя придётся поставить дополнительную нагрузку.
эти мосты, если разобраться имеют сдвоенные диоды на каждом плече, естественно, в таком режиме работают крайне плохо и мало. Долго работал только при токе 11 ампер.
Чинил автоусилок, оставил прогреваться(дифект при нагреве), пошел на перекур, как раз смотрел это видео пока курил. И надо же, проклятые 242-е советские диоды, выдержали к/з не сгорели)), прибежал брат, орет мол у тебя там пожар, что то стреляет. В итоге дым валил с трансформатора БП, в усилке бахнул один транзюк, преобразователь ушол в к/з, и пока я курил, воск в трансформаторе моего БП закипел. Лучше бы стоял китайский мост, пусть бы себе сгорел.((( теперь наверно трансу пипа(((
Проверил транс, который закипел, оказалось он живой, межвиткового не произошло, вот что значит военное производство.)) Жалко было бы, транс хороший, две обмотки по 18В, БП от советской радиостанции, достаточно мощный. Пользуюсь ним уже под 20 лет.
а я сжигал 242е вкрученные в радиатор.. при ни таких и больших токах.. а вот такой мост как на видео уже довольно долго трудится на борту блока питания автоусилителя.. правда блоков два. втором диодный мост с автомобильного генератора))
Не смотрел характеристики, но можно предположить, что это не эффективный ток, а максимальный допустимый ток при зарядке выпрямителя, что не одно и тоже. Ток проходит в течение не большой доли полуволны синусоиды.
Нормальные диоды. Я просто беру их всегда с двойным запасом и все. Учитывая, что стоят они копейки, то все вполне норм получается. Ну и радиатор само собой.
У меня тоже прекрасно работают в блоках питания. Просто давно уже знаю, что китайские ватты и амперы надо делить на 10. У них своя система единиц давно уже. )))
Таких 4шт в параллели на кууске алюмишке 20*20см у меня были выпрямителями на сварочном аппарате, варил тройкой. На глаз 120ампер было. Алюмишке холодная была
Спасибо автору за наглядный пример для тех, кто верит в цифры на этих мостах. Уже писал, но повторюсь. Проблема этих мостов даже оригинальных, в их конструкции. Там залиты четыре диода эпоксидной смолой к которым припаяны мощные выводы. Ни о какой качественной теплоотдаче там речи быть не может. Корпус диодов,через смолу на тонкий силумин. Поэтому параметр тока в длительном режиме нужно делить на 10. Есть мосты настоящего качества типа ВВ 36 931 или 26МВ10А, так вот там на тяжелом, толстом медном основании распаяны четыре кристалла диодов. Внешне похожи, но отличие в весе под 50гр и наличии медного луженого основания, вместо тонкого алюминия. Кому попадутся такие - берите не задумываясь, это настоящие мосты.
Эти диоды потделные(падение напряжения0,8в). Падение напряжения говорит о том что в корпус поместили последовательно подключонных два или три диода, для того чтобы увеличить пробивное напряжение до 1000в. У меня на руках мост который расчитан на напряжение 1200в и падение напряжения на диоде всего 590 милливольт. Поэтому вами испытуемый мост выдержит всего 25 ампер или меньше.
Меня очень заинтересовала ваша специальная чёрная линейка с контактными площадками, которая мельком была продемонстрирована в видео. Где вы такую приобрели?
Если правильно понимаю, тот советский диод рассчитан на большие перегрузки по току, вплоть до 150-200 ампер кратковременно. Например 10-ти амперные кд213 могут отдавать до 100 ампер в импульсе, но по выводам так не скажешь.
Спасибо за инфу. Валяются 2 таких сборки мостики. Что же, 10 ампер то же весьма неплохо за сумму в 120 руб... Напряжение 1000 вольт то же не соответствует. Но 220 вполне держит.
у меня самодельный блок питания на 1250Вт номинала, 12В, стоит 6 таких мостов, на каждый вывод подходит 6 квадратов многожильная медь через клемму-лопаточку... все клеммы пропаивал для увеличения сечения... все 6 мостов сидят на радиаторе в 1500+ квадратных см площадью... правда без активного охлаждения. нагружал максимум током в 250А (по 42А на каждый мост) - живы... полет нормальный, при работе греются да... но ток держат. но лучше брать с двукратным запасом.. нужен мост на 50А - берите смело 2 этих моста...
@@АлмазХамитов-ш1у да ну??? еще как можно, у меня на каждый трансформатор по 3 диодных моста запараллеленных работают уже лет 10)) полет нормальный. При условии что все диодные мосты имеют одинаковые параметры и одинаковый ток через них протекающий.
@@АлмазХамитов-ш1у хотя конечно в идеале лучше найти сразу диодный мост один на нужный ток))) проблема в другом)) что таких диодных мостов нет))) да и отдельные диоды на такой ток будут стоить как 20 таких диодных мостов))) а Если ШОТКИ поставить то диодный мост на такой ток будет стоить как будто он из золота)))
Здравствуйте! Спасибо за предложение но я пока даже не знаю куда пристроить спонсорские средства =) Возможно в будущем я открою сбор на что нибудь полезное. Спасибо за предложение.
@@lisinyt Я частное лицо и просто любитель вашего канала, хочу предложить оплату некоторых интересных модулей для ваших обзоров, я бы мог высылать вам средства на покупку онных или заказывать на ваш адрес, если же вы живете в москве или московской области буду рад личной встречи. Так же интересует помощь по некоторым техническим вопросам или помощь в реализации проектов
@@lisinyt Недавно видел новый модуль DC-DC преобразователя, я бы заказал его вам, для теста (похож на те что вы тестировали для ЛБП, но с большими характеристиками)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое-нибудь видео в интернете о том, как собрать выпрямитель на таком диодном мосте ? (Планирую сделать выпрямитель для парогенератора) Спасибо.
сгорел видавший виды пускозарядник "старт 1" во время холодного пуска, аккум был сильно просевший даже втягивающае стартера не держало, пускозаряднику досталась вся нагрузка. разобрал, сгорел мост, из трёх запаралеленных кврс5010, стояли на аллюминевой пластине 10х10см, сгорел скорее всего от того что расплавился припой к некоторым ножкам, и вся нагрузка досталась одному мосту из трех, он коротнул и потянул за собой остальные. я поскребся по сусекам и нашел радиатор почти такойже как на видео, примерил старые мосты, на плоскость радиатора помещаются 6 мостов, кулеров тоже своих навалом, кпт8 у меня тоже хоть ложками ешь, купил 6 мостов,и дешевый стрелочный вольтметр за 30р, чтоб добавит к штатному амперметру,чтобы отслеживать и напряжение, спаял все жирно, жирными проводами , режим пуска заработал, а заряда нет(( (это одна и таже линия, только при пуске ток идет в обход регулятора) оказалось сгорел еще и фазоимпульсный регулятор, заменил кт315, добавил диод на регулятор, чтобы опять не сгорел от переменки если откажет диодный, главный силовой тиристор не пострадал, и это хорошо, ато тиристор на 25а дорого стоит, поставил все заработало) также я добавил куллер на обдув мостов со стороны ножек, чтобы от нагрузки не расплавился припой, и вообще получилось так что ножки мостов оказались самым слабым звеном во всей цепочке, поэтому лишний обдув им не помешает, в добавок этот кулер протягивает воздух сквозь основной трансформатор, что тоже польза. вырезал дырку сбоку чтоб выдувало сквозняком как на сварочных инверторах, начал испытывать на продолжительность работу, кулеры работали на пределе, как и предпологал один кулер не выдержал и 16в и сгорел, тот что побольше в диаметре,чтобы снизить напряжение на кулеры, навыпаивал диодов с разного барахла, набралось 7 штук, спаял последовательно, напряжение после 7 диодов упалодо 12в кулеры стали работать штатно.
Производитель обещает работоспособность на номинальном токе при использовании алюминиевого монолитного радиатора размером 23*12*9см. Так что однозначно корпус не способен рассеивать такое количество тепла.
Я как-то такую "подделку" закоротил (диод) на AC60 Вольт (перепутал вых.клеммы с транса). Включил - тишина..., пока соображал, что не так, прошло секунд 10-15. Отключил, корпус был очень горячий, думал все, убил мост, но нет - перекинул клеммы и снова запустил. До сих пор работает в лабораторнике - максимальная нагрузка, кратковременно, до 30А, радиатор небольшой на нем и охлаждение общее - поток на проход через корпус.
Помогите с даташитом найду инфо на данный мост КЦ419А1 94,стоит на усилителе два по 150ват ,сильно греется ,трансформатор 450 ват с кинотеатра Самсунг кандыры 50000мкф два 32 вольта ,потянет ли этот диодный мост 300 ват нагрузки ,сходные мосты в районе 50 ампер ?
Термо скотч - это теплоизолятор, барьер. ) Надо было использовать термо прокладки, на транзисторы и чипы такие ставят.
Автор, ты это, при испытаниях прикрывай испытуемого - оргстеклом, например. А то у меня как-то раз "левый" транзистор разорвало - осколок корпуса в сантиметре от глаза просвистел.
Точно! У меня ТО-220 взорвался, сижу, потом, лоб чешу, а на пальцах кровь... Оказалось осколок прилетел.
Я в шортах ибп настраивал,осколок полевика в пупок влетел🤣
Ты осторожнее с транзисторами
@@user-333ru сидел в шортах, прилетело в пупок, каво
@@user-333ru Хорошо хоть не в трусы))). Да, опасная нынче работа ипб починять. Как у сапера)))
Один из лучших каналов в ютубе в данной тематике!!!
По советским меркам было бы примерно 8…10А номинальный (долговременный) рабочий ток с обязательным охлаждением. Ампер 25 - максимально допустимый кратковременно. А ток 50А это предельно допустимый импульсный, при котором кристалл еще может выжить.
Вместо домыслов можно глядеть в даташит KBPC5010 и лично я вангую что там будет 50 ампер предельный ток при 25 цельсиев корпуса.
А импульсный будет 150-1500 ампер при длительности менее 1/1000 сека. Диоды - они такие, суровые.
Но вот про подвальные подделки от дядюшки Ляо с залитыми эпоксидкой 10А диодиками - согласен, косячог.
Надо бы спалить такой мост из свежей поставки, согласен.
Старые мосты из металлолома имели пластик корпус и отдельное медное днище вместо силуминовой ванны у KBPC.
Ну да,у меня при 8-9A дохли,и это с радиатором от материнки. Нафиг, 4шт Д242, и гарантированно 10А.
@@pswru Средний рабочий - 50А, при температуре корпуса 55гр
Импульсный ток каждого диода при температуре перехода 25 градусов:
для 5мс - 450А
для 1мс - 1000А
По сути всё равно конечно завышено, но по китайским меркам вменяемое соответствие характеристикам. Хотя с таким "скальпированием" вообще круто выходит
Берем даташит. Падение напряжения 1.1 вольт на диод. Их там работает два последовательно в каждой полуволне. Имеем 1.1х2х50А=110Вт. Вы видели кулеры процессоров рассеивающих 110 Вт? Площадь поверхности этого моста куда можно прикрутить этот кулер чуть меньше 8 кв.см. То есть поток мощности почти 14Вт/кв.см это на секундочку равно потоку мощности в паровых котлах или десятая часть потока мощности ТВЭЛа ядерного реактора. Обеспечьте отвод этой тепловой мощности и все у вас будет работать. Импульсный у него Surge(Non-repetitive)Forward Current
@60HZ Half- sine Wave, 1 cycle,
Ta=25℃ составляет 500 Ампер. Если у самоделкина что что не работает, то это не потому что его обманули, а потому что он пытается своим скудным умишком и кривыми ручонками лезть в недоступные ему сферы.
@@Codavr скудный умишка это когда тебе нужно доделывать за китайцем готовый продукт? В заводском исполнении вы не выйдете на эти ваши 14В/см2, потому что в тепленькой эпоксидке диоды сгорят, а кулер на 150 ватт ваш будет холодным.
Да и в скальпированном виде - большииие сомнения по поводу заявленных характеристик. Полагаю один удачный мостик из десяти может и поработает в таких режимах несколько часов-месяцев. Но говорить о соответствии заявленным характеристикам это не будет
Термоскотч в этом видео, а точнее каптоновый скотч - является не теплопроводящим материалом, а полностью наоборот - теплозащитным. Через него падает примерно 100гр.
Чооо? Это от термофена ещё может быть, да и то - кратковременно.
Перепад в 100С на двух сторонах 0,05мм скотча... Неее, теперь я читал считай всё.
Можно им дом утеплить)
Эти мосты они же работают на белом дыме, когда дым выходит они перестают работать. 😀
Всё на нём работает =)
@@lisinyt гэта не дым, гэта душа)
Как же без этой шуточки?
Ну, блядь, никак.
@@alexanderkalashnikov2067 не ругайся матом ту же дети смотрят.
@@Gary.Poltava, в очередной раз не подумал. Ну, Интернет такой - всякое можно встретить.
О! Вот это полезная информация, что охлаждать эти штуки лучше не через корпус, а через контакты.
Хороший обзор - с тестами, с хорошим и лаконичным комментированием. И даже души умерших переходов, улетающие в электронный рай, показаны в полной красе. Однозначный и заслуженный лайк.
Хороший у вас ютуб канал. Тесты детальные, обьективные, наглядные и многосторонние. Китайцы наверно вас не любят.
С чего бы им его не любить?
@@alexfurmin6470 А как они будут впаривать свой ширпотреб после таких тестов ?
@@alexrider9476 наоборот. Зрителей мало, покупатели все не разбегутся. А на отделе тестировщиков можно сэкономить))
Им насрать на вас, на нас, на них лишь бы покупали и позволяли им себя нае*ывать.
Молодец автор, хороший эксперимент. Нагрузку бы ещё плавающую в не сильно больших пределах на него дать и глянуть как себя будет вести этот мост. Ставил такие же в зарядное - буферное устройство, два отдельных выпрямитель на два плеча(батарея 24В).Установлены были на теплоотводы с усилителя Амфитон А1-01 через пасту КТП-8,которые были закреплены на прямоугольные алюминиевые пластины толщиной 4мм ну и чуть больше чем основной теплоотвод по размеру. Подключать через разъёмы папа-мама не решился, провода сечением 2.5 мм припаял к выводам с помощью безотмывочного флюса. В итоге что сказать.. Через полтора года один мостик сдох, был заменён, другой работает по сей день. Это устройство работает круглосуточно, без выходных уже 4 года. Ток на каждый из выпрямителей 8-10 Ампер примерно, принудительное охлаждение радиаторов не делал, ну а радиаторы разогреваються градусов на 60 примерно.Так что можно сказать, полет нормальный.
Не закаратил а обрыв
Самый лучший и самый честный обзор! Спасибо!)
Вывод таков: аккуратно скальпировать и через термопрокладку на радиатор прикручивать-тогда будет норм!
3:56-и лучше намного в качестве термопрокладки использовать.. нет, не бериллиевую розовую пластинку и даже не белую из окиси алюминия. Более-менее как раз нитрид алюминия, всего на 18% хуже чисто алюминиевого радиатора, зато отличный изолятор! А от по долговечности-нитрид кремния, в 2 раза хуже нитрида алюминия по теплопроводности, но почти вчетверо лучше окиси алюминия по этому показателю, зато по термоударам-непревзойденный лидер; даже нитрид алюминия посыплется за пару-тройку сотен термоударов, подолжке из нитрида кремния и за 5000 циклов нисколько не станется :)
Уважуха за труд.есть в наличие диодный мост такой,но до эксплуатации его дело не дошло.
Теперь хоть буду знать,на что он способен.
Хотя бы даташит открывать нужно на изделие. В даташите написано, что 50А с моста можно снимать при температуре не более 50 градусов!
И отдельно график зависимости разрешенного тока нагрузки от температуры изделия.
Всё видео вышло полностью в разрез с даташитом.
Если следовать даташиту, то мост все свои характеристики отрабатывает.
А то, что у него корпус изолирован от кристаллов - это специально так сделано конкретно в этом модельном ряде этих диодов.
А сделано для того, чтобы можно было вешать прямо на корпус устройства без прокладок и всего прочего.
Кристаллы надежно залиты компаундом. С одной стороны это хорошо (можно закручивать прямо на корпус прибора без изоляций), но с другой стороны - это и плохо, т.к. сильно страдает теплоотвод от кристаллов. Но производитель это указывает в даташите и просит не превышать токо-температурных пределов.
А чего вы хотели от диодного моста? Хотите мега надежность и большие возможности для охлаждения - так вам тогда поштучно мощные силовые диоды с винтами под закрутку нужно.
Диодный выпрямительный мост - это довольно компромиссное решение для такого прибора. Советских диодных мостов нормальных вообще не существовало, даже на ток 10А. А этот 40А долговременно может отдавать.
Так что, покупая диодный мост и устанавливая его в свой проект, нужно очень чётко понимать, на какие жертвы ты идешь (и какие выигрыши при этом получаешь).
Диодный мост - это всегда компромисс, между [цена, практичность, компактность, удобство] и [нагрузка, температура, надежность].
ВО всех иных случаях - используйте изолированные друг от друга и корпуса отдельные силовые диоды.
Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу.
- А-а, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку.
- Вжик! - сказала пила и распилила щепку.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску.
- Вжжик! - сказала пила и распилила доску.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно.
- Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно.
- У-у, б**!!! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс.
- Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась.
- А-а, б**... - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес топорами.
Автор - сам себе злобный буратино.
@Kot Begemot, чё за хуйня!? Вы характеристики по наименованию на корпусе вангуете? Может их всё же нужно брать из даташита и из информации производителя!?
@Kot Begemot Уважаемый эти характеристики указаны для разработчика, который понимает эти характеристики, даже такое как температура окружающей среды играет важную роль в этом деле, например вы будете использовать этот диодный мост при температуре среды 100 градусов, то тогда максимальный ток будет составлять всего 3 Ампера, и это разработчик поймёт, но кроме температуры есть ещё много важных влияющих характеристик, но обычно мало кто опускает взгляд ниже оглавления, где всё подробно указано, а потом говорят что их обманывают, хотя сами в этом виноваты что не умеют правильно понимать технические характеристики, производитель подробно всё указывает в даташите, но если вы это не поняли то вините в этом себя.
@@telmertemp1284 Ага, у русских прям каменный век, раз они бензопилу никогда не видели. Этот анекдот я очень давно слышал. Изначально он был про чукчу который в тундре нашёл бензопилу, а вместо рельса был лом.
@Kot Begemot Там же не сказано в течении какого времени он держит 50А
А что если Три моста параллельно подключит (унас в мастерском зар от акб так собран)
В даташите ясно написано, что 50а при 50 градусах на корпусе! То, что это почти нереализуемо отдельная тема, график зависимости тока от температуры корпуса тоже есть.
Я вам больше скажу, этот диодный мост и 200А выдержит. При минус 200'С на корпусе и контактах. Как вы этого будете добиваться - это ваши проблемы.
Автор ведь вроде подчеркнул, что корпус оставался холодным? Может быть, условие, что температура корпуса не выше 50 граудсов - выполнялось?
1:35
Вы меня простите, но это извращение чистой воды. Сначала нужно было, как минимум, контакты на мосту залудить и добавить ФЛЮС. Я обычным T12 такие провода спокойно паяю, единственная проблема припой они "высасывают" на ура, приходится пару сантиметров проволки туда "влить".
Я их залудил, флюс тоже был правда самый низкосортный. Я не слишком искушен в пайке. =)
@@lisinyt А, ну тогда понятно. С NC-559 и хорошим ПОС-61 (а то у Китайцев сплавы плохие и температура плавления гораздо выше) залудится на ура. А если ПОСК использовать.... Хотя при таких температурах он скорее всего плыть будет.
Ну и лично я бы залудил провод и припаял не "скурткой", а плотно приложив. Проводник можно еще сплющить в параллелепипед, для лучшего соприкосновения.
да нужен пос 61 обычный, 8мм даже можно. ещё нужно было снять радиатор)) можно и обычно(любой) канифолью. подобным паяльником 60вт паяю все подряд. обизательно купите припой, пос60 (61) он как эталон нормального припоя.
@@Romw1one Нужен не обычный ПОС-61, а нормальный =) У тех-же Китайцев толи свинец / олово с примесями, толи там не 38% свинца, короче температура плавления значительно выше чем 180-190 градусов.
эта клемма все равно, что весь диодный мост прогреть.
Спасибо, добрый человек, за тест! У самого как-то руки не доходят.))
...."Писателям"!!! ...вам автор ролика съэкономил деньги и время , а вы перетираете, как он хреново паяет...забейте! )). Удачи!
А как вам выводы, сечением 2х0,5 мм на шестидесятиамперных диодах Шоттки? По-моему в 60-амперных предохранителях проволочка толще.
Но ведь работают, блин, не сгорают.
Потому что короткие.
вот спасибо за опыты. как раз хочу на нем зарядку для авто сделать компактную. и мост как у тебя. точь в точь. еще раз спасибо за работу.
один маленький вопрос .. какую он мощность то передавал .. ?
Хороший обзор, спасибо! А было видео теста советского 50амперника? как у него с нагревом?
Нагрев никуда не денется, но тепло отвести при такой медной гайке проблема легко решаемая.
Спасибо, всегда было интересно сколько эти диодные мосты будут тащить
3:02 - из моста вышел "белый дым" - работать не будет. Ибо вся электроника работает на этом белом дыме! :)
Могла б работать деталька, выводы потолще и контакт с корпусом сделать..
Спасибо, вы мне очень помогли. Здоровья вам и успехов!..👍
Воткните дым обратно, все будет хорошо.
У меня такие в мотоцикле jawa стоят в место штатного диодного моста 2 года без проблем не хуже штатного! Так что советую тем у кого такой мотоцикл )))
Я этот мост использовал в электротормозе для электровелосипеда. При торможении ток доходил до 90а. Мосты даже не грелись толком. Для такой низкой цены лучший вариант
Если какое-то место корпуса нагрелось аж до 150 по Цельсию (или даже выше) - это уже верный знак, что p-n переходу жить осталось недолго.
Короче, берите советские диоды, ставьте на радиатор и будет вам счастье. И наверняка все характеристики...Ругаем Китай а сами ничего не выпускаем...
Ндя.... правильно. Но сейчас один советский диод с радиатором стОит как полмешка китайских. На практике такие мосты пихаю во все трансформаторные зарядки для А/М аккумуляторов - работают нормально. Три года назад покупал на Али для замены в сварочном инверторе (сгорели от КЗ после подачи 380 вместо 220 на производстве), работают и по сей день. Только "родные стояли на 35 ампер. брал с запасом по току.
Забавно... но старенькие советские диоды до сих пор выпускают на Украине .. Элемент-Преобразователь называется компания.
@@StatistPL Это похоже на шутку, на ихнем сайте не работает магазин, может только остатки от былого производства?
@@kingjulien4138 Возможно.
НИИПП, Интеграл, Завод полупроводниковых приборов.. Ты бы сначала ознакомился с рынком. Другой вопрос - предприятия эти выпускают изделия для военки, но и для частного использования также можно заполучить продукцию.
При испытаниях данного моста, со спиленной крышкой и применением большого радиатора без прокладок (тонкий слой пасты) установил, что при больших токах выводы остаются холодными, относительно температуры корпуса. Весьма вероятно, что под слоем компаунда размер вывода совсем маленький и не пропускает тепло наружу.
Пропускал ток через диоды до 30 ампер. Трансформатор от ИБП больше не дает, да и после просмотра данного ролика было жалко сжигать мост, купленный за свои деньги.
После 7 ампер выпрямленного напряжения температура начинает быстро расти. Включал вентиллятор.
В принципе, данный мост можно использовать. Нужно только лишь обеспечить хороший отвод тепла от кристаллов диодов.
Спасибо за тест, у бати на зу навернулся мост и как следствие сгорел транс... Ну а я в своих самоделках использую старые добрые советские диоды...
Полезный ролик, надо будет проверить как этот мост в импульсном блоке питания себя поведёт
Однако же... Давеча столкнулся с подобной конструкцией. Купил регулятор напряжения от уважаемого Стартвольт. Так вот мелкосхема, которая и регулирует ток якоря, вывалилась из корпуса. Между микросхемой и корпусом, был миллиметр резинового компаунда, который нифига не проводит тепло. Это было тем более странно, что корпус микросхемы изолирован от выводов. Можно было смело ставить на термопасту. Что собственно я и сделал в своих изысканиях. Поставил на медную пластину, с термопастой.
Я для своих усилков покупаю кд213, проблем небыло!
Лайк за проделанную работу и за то что поделился инфой!
правильно - надо на свалках наковырять селеновых столбов - они вообще не скгорают!
Надо д245
Спасибо , друже !
Чёб без тебя делали !
Ни слова про пульсации, наконец-то! )) Лукаса держи
А если я их соединю одножильным проводом с домашней электро проводки,сильно греться будет?
Посмотрел, почитал и не понял, а почему про напряжение полная тишина?
В даташите заявленно 1000в.
Если нагрузить этот мост при таком напряжении,
Он и минуты не проработает.
А можно ли эти мосты соединять параллельно друг другу
Для увеличения нагрузочной способности
Лишь бы ВАХи были близкими.
Спасибо за обзор! Как раз собирался использовать эти мосты. Да, кстати, мои весят 18 плюс-минус 0,5 грамма...
Как то я закоротил до дыма(время не держал), думал все хана.., но до сих пор пашет зарядное , даже иногда как для запуска авто:))
Разве каптоновая лента теплопроводящая? Поправьте меня, но она вроде бы теплоИЗОЛИРУЮЩАЯ. По сути Вы усложнили отвод тепла а не улучшили, хотя возможно по сравнению с тем слоем компаунда, который отделял подложку от металлического корпуса, эта лента чуть лучше. Для улучшения отвода тепла можно было металлокерамическую прокладку попробовать, у них теплопроводность самая высокая среди изоляционных материалов
запускал двигатель постоянного тока от примерно такого их надо брать с запасом по мощности ибо пиковые нагрузки на старте превышают да и китайское качество\стоимость позволяют не задумываясь купить мощнее в результате постоянная нагрузка 10а был куплен мост на 35а + радиатор от компа полет нормальный 2 года эксплуатации
То я так и не понял, какой тестировали, что сгорел 25 г, или 18 г??? А то у меня валяются два по 19 г, можно использовать или выкинуть лучше?
Очень увлекательное видео, спасибо!-имел дело с такими мостами но на меньших токах.
Ну, то есть, как и на всём китайском, указываются номиналы выхода волшебного дыма, а не рабочие. На советских-то деталях номинальный ток может протекать сколь угодно долго.
Очень нравятся твои видео! А твоя дикция - умиротворяет.
1:40 Вы очень плохо залудили контакты, нужно использовать активированный флюс Ф-3.
Молоток.Хорошую испытательную собрал.Паяльни только тебе надо ватт на 100.Люблю силовое оборудование и когда справа увидел нормальный силовой транф-тор.Респкт за работу.
Как правильно включить несколько таких мостов, для повышения тока?
Без дополнительных потерь никак. А вообще обязательно на общий радиатор крепить надо и между сборками и общей точкой потребителя придётся поставить дополнительную нагрузку.
эти мосты, если разобраться имеют сдвоенные диоды на каждом плече, естественно, в таком режиме работают крайне плохо и мало. Долго работал только при токе 11 ампер.
Чинил автоусилок, оставил прогреваться(дифект при нагреве), пошел на перекур, как раз смотрел это видео пока курил. И надо же, проклятые 242-е советские диоды, выдержали к/з не сгорели)), прибежал брат, орет мол у тебя там пожар, что то стреляет. В итоге дым валил с трансформатора БП, в усилке бахнул один транзюк, преобразователь ушол в к/з, и пока я курил, воск в трансформаторе моего БП закипел. Лучше бы стоял китайский мост, пусть бы себе сгорел.((( теперь наверно трансу пипа(((
Проверил транс, который закипел, оказалось он живой, межвиткового не произошло, вот что значит военное производство.)) Жалко было бы, транс хороший, две обмотки по 18В, БП от советской радиостанции, достаточно мощный. Пользуюсь ним уже под 20 лет.
@RMS, качество при СССР было гавно.
а я сжигал 242е вкрученные в радиатор.. при ни таких и больших токах.. а вот такой мост как на видео уже довольно долго трудится на борту блока питания автоусилителя.. правда блоков два. втором диодный мост с автомобильного генератора))
Лил Дэнс два БП, для двухполярного питания?
нет, параллельно, для увеличения мощности..
Скажите пожалуйста можно вместо электролитического конденсатора поставить простой рабочий что на 220 вольт?
Лисин красавчик! Теорию проверяет на практике.
Не смотрел характеристики, но можно предположить, что это не эффективный ток, а максимальный допустимый ток при зарядке выпрямителя, что не одно и тоже. Ток проходит в течение не большой доли полуволны синусоиды.
Нормальные диоды.
Я просто беру их всегда с двойным запасом и все.
Учитывая, что стоят они копейки, то все вполне норм получается.
Ну и радиатор само собой.
У меня тоже прекрасно работают в блоках питания. Просто давно уже знаю, что китайские ватты и амперы надо делить на 10. У них своя система единиц давно уже. )))
Тестирование до дыма - прекрасно! (Хоть и жалко детали)
Искусство требует жертв )
Зачем сажать на каптон, если есть термопрокладки 0,5мм или тот же термоклей?
Таких 4шт в параллели на кууске алюмишке 20*20см у меня были выпрямителями на сварочном аппарате, варил тройкой. На глаз 120ампер было.
Алюмишке холодная была
Крышку спилил с моста это сильно но поможет ли ???
материал самих контактов из латуни сделаны.Тоесть это сплав меди с оловом в процентом соотношении.Это во всей советской технике было так.
Спасибо автору за наглядный пример для тех, кто верит в цифры на этих мостах. Уже писал, но повторюсь. Проблема этих мостов даже оригинальных, в их конструкции. Там залиты четыре диода эпоксидной смолой к которым припаяны мощные выводы. Ни о какой качественной теплоотдаче там речи быть не может. Корпус диодов,через смолу на тонкий силумин. Поэтому параметр тока в длительном режиме нужно делить на 10. Есть мосты настоящего качества типа ВВ 36 931 или 26МВ10А, так вот там на тяжелом, толстом медном основании распаяны четыре кристалла диодов. Внешне похожи, но отличие в весе под 50гр и наличии медного луженого основания, вместо тонкого алюминия. Кому попадутся такие - берите не задумываясь, это настоящие мосты.
Хороший тес драйв диодных мостов, у Михаила Майорова смотрел тест - он сразу один мост молотком раздолбал, чтобы посмотреть размер кристаллов :)
С выводами проблем нет. 1х6мм = 6мм^2 - это 60а, при плотности тока 10а/мм^2. А вот кристаллы и их связь с корпусом не очень.
А где взять такую линейку, как на 0:57 ???
Эти диоды потделные(падение напряжения0,8в). Падение напряжения говорит о том что в корпус поместили последовательно подключонных два или три диода, для того чтобы увеличить пробивное напряжение до 1000в. У меня на руках мост который расчитан на напряжение 1200в и падение напряжения на диоде всего 590 милливольт. Поэтому вами испытуемый мост выдержит всего 25 ампер или меньше.
А если диод шотки, то там ещё меньше падение напряжения, и значит меньше нагрев.
Меня очень заинтересовала ваша специальная чёрная линейка с контактными площадками, которая мельком была продемонстрирована в видео. Где вы такую приобрели?
sl.aliexpress.ru/p?key=txKwtqc
Не благодарите :)
@@lisinyt Спасибо большое! 😊
#708, спилить крышку, поставить на слюду через пасту безселиконовую? Есть ссылка, хочу попробовать выпустить из них джина
Супер обзор!
Делим на 4 и смело ставим
.....в зарядке(кинзо) стоял -СГОРЕЛ!!!😃 Без пасты,прикручен к корпусу
Если правильно понимаю, тот советский диод рассчитан на большие перегрузки по току, вплоть до 150-200 ампер кратковременно. Например 10-ти амперные кд213 могут отдавать до 100 ампер в импульсе, но по выводам так не скажешь.
Спасибо за тест! Всё чётко и по делу.
Спасибо за инфу. Валяются 2 таких сборки мостики. Что же, 10 ампер то же весьма неплохо за сумму в 120 руб... Напряжение 1000 вольт то же не соответствует. Но 220 вполне держит.
а мне муфту надо подключить с понижающего на 24 v примерно 5а пойдет такой?
у меня самодельный блок питания на 1250Вт номинала, 12В, стоит 6 таких мостов, на каждый вывод подходит 6 квадратов многожильная медь через клемму-лопаточку... все клеммы пропаивал для увеличения сечения... все 6 мостов сидят на радиаторе в 1500+ квадратных см площадью... правда без активного охлаждения. нагружал максимум током в 250А (по 42А на каждый мост) - живы... полет нормальный, при работе греются да... но ток держат. но лучше брать с двукратным запасом.. нужен мост на 50А - берите смело 2 этих моста...
как же это у вас работает? вроде как диоды и мосты нельзя запараллеливать
@@АлмазХамитов-ш1у да ну??? еще как можно, у меня на каждый трансформатор по 3 диодных моста запараллеленных работают уже лет 10)) полет нормальный. При условии что все диодные мосты имеют одинаковые параметры и одинаковый ток через них протекающий.
@@АлмазХамитов-ш1у хотя конечно в идеале лучше найти сразу диодный мост один на нужный ток))) проблема в другом)) что таких диодных мостов нет))) да и отдельные диоды на такой ток будут стоить как 20 таких диодных мостов))) а Если ШОТКИ поставить то диодный мост на такой ток будет стоить как будто он из золота)))
@@АлмазХамитов-ш1у С одинаковые параметрами можно!
Здравствуйте как подобрать конденсатор для диодного моста sds25/12
Антон, здравствуйте, как с вами можно связаться, хотел бы стать спонсором канала?
Здравствуйте! Спасибо за предложение но я пока даже не знаю куда пристроить спонсорские средства =)
Возможно в будущем я открою сбор на что нибудь полезное. Спасибо за предложение.
@@lisinyt Я частное лицо и просто любитель вашего канала, хочу предложить оплату некоторых интересных модулей для ваших обзоров, я бы мог высылать вам средства на покупку онных или заказывать на ваш адрес, если же вы живете в москве или московской области буду рад личной встречи. Так же интересует помощь по некоторым техническим вопросам или помощь в реализации проектов
@@lisinyt Недавно видел новый модуль DC-DC преобразователя, я бы заказал его вам, для теста (похож на те что вы тестировали для ЛБП, но с большими характеристиками)
50 а! Может это все таки пиковый ток? На короткое время...
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А
50
Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А
400
@@ВасилийЗадов-д8и 😂при токе 400А это чудо испарится за один импульс в долю секунды!!!
Интересно было бы параллельно тестировать советский диод. Уверен, он и без вентилятора выдержит полуторную норму!
для больших токов действительно ставят синхронные выпряители на мосфетах
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое-нибудь видео в интернете о том, как собрать выпрямитель на таком диодном мосте ? (Планирую сделать выпрямитель для парогенератора)
Спасибо.
По китайским нормам, указывается не рабочий ток. А предельный. Ток выхода из строя.
сгорел видавший виды пускозарядник "старт 1"
во время холодного пуска, аккум был сильно просевший даже втягивающае стартера не держало, пускозаряднику досталась вся нагрузка.
разобрал, сгорел мост, из трёх запаралеленных кврс5010, стояли на аллюминевой пластине 10х10см,
сгорел скорее всего от того что расплавился припой к некоторым ножкам, и вся нагрузка досталась одному мосту из трех, он коротнул и потянул за собой остальные.
я поскребся по сусекам и нашел радиатор почти такойже как на видео, примерил старые мосты, на плоскость радиатора помещаются 6 мостов, кулеров тоже своих навалом, кпт8 у меня тоже хоть ложками ешь,
купил 6 мостов,и дешевый стрелочный вольтметр за 30р, чтоб добавит к штатному амперметру,чтобы отслеживать и напряжение,
спаял все жирно, жирными проводами , режим пуска заработал, а заряда нет(( (это одна и таже линия, только при пуске ток идет в обход регулятора)
оказалось сгорел еще и фазоимпульсный регулятор, заменил кт315, добавил диод на регулятор, чтобы опять не сгорел от переменки если откажет диодный,
главный силовой тиристор не пострадал, и это хорошо, ато тиристор на 25а дорого стоит, поставил все заработало)
также я добавил куллер на обдув мостов со стороны ножек, чтобы от нагрузки не расплавился припой, и вообще получилось так что ножки мостов оказались самым слабым звеном во всей цепочке, поэтому лишний обдув им не помешает, в добавок этот кулер протягивает воздух сквозь основной трансформатор, что тоже польза.
вырезал дырку сбоку чтоб выдувало сквозняком как на сварочных инверторах,
начал испытывать на продолжительность работу, кулеры работали на пределе, как и предпологал один кулер не выдержал и 16в и сгорел, тот что побольше в диаметре,чтобы снизить напряжение на кулеры, навыпаивал диодов с разного барахла, набралось 7 штук, спаял последовательно, напряжение после 7 диодов упалодо 12в кулеры стали работать штатно.
Производитель обещает работоспособность на номинальном токе при использовании алюминиевого монолитного радиатора размером 23*12*9см. Так что однозначно корпус не способен рассеивать такое количество тепла.
Протестируй модуль XL4015E1.Пожалуста😀😀
Контакты на старой и/или новой партии магнитились?
Подскажите, где достать такую классную линеечку ?) 0:57
Я еще не видел таких трансформаторов на OSB. Они тоже на белом дыме работают?
Нет,эти трансформаторы работают на чёрно-синем дыме, да и запах этого дыма не такой как у тех же микросхем или транзисторов... :-)
Интересно было бы постомотреть картинку через тепловизор
на ресанте стоят пластиковые мосты.
оторвать от радиатора их не получилось, вроде как приклеены.
1:12 что это за линейка?! Зачем она нужна? Дайте пожалуйста ссылку на али
Я как-то такую "подделку" закоротил (диод) на AC60 Вольт (перепутал вых.клеммы с транса). Включил - тишина..., пока соображал, что не так, прошло секунд 10-15. Отключил, корпус был очень горячий, думал все, убил мост, но нет - перекинул клеммы и снова запустил. До сих пор работает в лабораторнике - максимальная нагрузка, кратковременно, до 30А, радиатор небольшой на нем и охлаждение общее - поток на проход через корпус.
У меня один вопрос: диодный мост DB25-06 вы тоже осматривали? В таком случае, каковы были результаты?
А есть схема выпрямительного моста на мосфетах?
Эти выдержат 50А, но только те, что стоят в блоках 20, 30летней давности.
А не пробовал изолировать термо прокладкой , а не термо скотчем?
Давно хотел нарыть инфы про это китайское "50A" чудо но то некогда, то забыл. честный тест :)
Помогите с даташитом найду инфо на данный мост КЦ419А1 94,стоит на усилителе два по 150ват ,сильно греется ,трансформатор 450 ват с кинотеатра Самсунг кандыры 50000мкф два 32 вольта ,потянет ли этот диодный мост 300 ват нагрузки ,сходные мосты в районе 50 ампер ?
Тип фактор такой же ,как на видео ,только СССР.
_Чтобы на диодном мосту выделилось 300 Вт тепла, через него должен проходить ток в 200 А примерно. Это не 300 Вт усилитель, а сварка_ 😉
А на диодах шотки собрать можно ?