Seit letzter Woche drucke ich viel mit meinem Bambu. Deine Videos zum Thema Filament habe ich aufmerksam geschaut und umgesetzt. Jetzt müssen noch eine Menge an Rollen kalibriert werden. Danke für die Videos!!
Mach bitte weiter so! Ich schaue mir deine Videos sehr gerne an. Sehr informativ und wirklich gut erklärt! Und auch als fortgeschrittener Schmelzer sind die Informationen hilfreich!
Danke dir… Ja das sehe ich mittlerweile auch so. Ich wollte ursprünglich einfach interessante Themen rund um den 3D Druck aufgreifen. Hab dann aber auch festgestellt das ein Riesen bedarf an Grundwissen da ist. Und wie du schon sagst, selbst für die alten Hasen. Im 3D Druck ist gerade eine sehr interessante Zeit. Die neueren Gemerationen von Druckern nehmen uns viel ab und gerade für die erfahrenen (da gehöre ich diesbezüglich auch dazu) ist es oftmals schwer von altem Wissen und Methoden ab zu lassen. Das braucht es oftmals nicht mehr und ist teilweise sogar schlecht fürs Ergebnis.
Hi, Deine Videos sind sehr gut erklärt und lehrreich. Danke. Was aber noch viel wichtiger ist und ansonsten immer vernachlässigt wird: die Bewertung der Ergebnisse. Da konnte ich noch viel Nutzen ziehen. Bleib gesund und weiter tatkräftig.
Danke dir für deine Rückmeldung. Ja, die Ergebnisse zu beurteilen ist ein wichtiger Punkt. Und man sieht ja nicht nur viel sondern kann sich auch mit anderen Wahrnehmungen behelfen… Das ist für mich in meinen Videos wichtig, kann aber auch jeder selbst zuhause machen…
Vielen Dank für diesen äußerst hilfreichen Beitrag. Das Thema Filament kalibrieren wird vielfach auf die leichte Schulter genommen, und dafür mehr gewundert, wenn das Ergebnis nicht passt. Eine gute Kalibrierung lässt nicht nur die Oberfläche gut aussehen, sondern ermöglicht neben einer guten Layer-Haftung auch eine hohes Maß an Präzision. Schließlich soll ein Teil im fertigen Zustand dieselben Abmessungen aufweisen, wie in der Zeichnung festgelegt. Ich hoffe Du gehst in einem Deiner zukünftigen Beiträge noch auf die Themen "Rückzug" und "Schrumpfung" näher ein, denn da hapert es bei mir noch gewaltig. Gruß von Stefan aus dem U-Allgäu
Servus Stefan! Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, ich seh das auch so. Es wird viel zu oft an allen möglichen Parametern geschraubt während nicht mal die Filamente vernünftig kalibriert sind. Das ist eigentlich schade denn vor allem auch die neueren Drucker benötigen meist nur das und eine solide Standardeinstellung. Hinzu kommt das alt hergebrachtes das für frühere Generationen sicherlich nützlich war zusammen mit seltsamen Mythen in die Einstellungen mit rein gewurschtelt werden. Am Ende steht Ärger und Frust. Ich bin der Meinung das Gerät und filament gut eingestellt werden muss, dann kann ich im nächsten Schritt sehr gezielt für den jeweiligen Druck meine Parameter entsprechend anpassen. Für den nächsten Druck sollte ich jedoch unbedingt zur Basis zurück kommen. Deine gewünschten Themen sind beide geplant. Aber wie bei so vielen anderen wird auch das einiges an Zeit benötigen bis ich bei diesen an gelange. Bitte um Nachsicht 😉
@@Druckwerkstatt3D Nachsicht gewährt... Ich gehör zur ungefähr gleichen Generation, wie Du... da hat man gelernt, dass nicht alles sofort geschehen kann und auch nicht muss. Sehr sympatisch übrigens... Dein Auftreten. Freut mich zu hören, dass meine Themen sozusagen in Arbeit sind. Ein anderes spannendes Thema wäre im Orca Slicer für BambuStudio "Z-Hop beim Rückzug" (im Filamentprofil der Reiter "Überschreiben der Einstellungen"). Je mehr Schichten ein Druck hat, desto mehr Zeit kann man einsparen, wenn dieser Wert statt auf 0,4 auf 0 steht. Habe auf meinem Bambu Lab X1C schon einige Tausend Teile erfolgreich ohne Z-Hop gedruckt. Ist vielleicht gerade für Neueinsteiger auf einem fortschrittlichen Gerät interessant, weil die sich ja nicht zwingend mit den tieferen Einstellmöglichkeiten befassen müssen. Einen schönen Vatertag wünsch ich Dir! Gruß Stefan
Danke für das super Video. Ich kommentiere eigentlich nicht, aber deine Videos helfen mir gerade echt weiter. Habe neu einen P1S mit AMS und beschäftige mich gerade genau mit den Themen, die du in deinen Videos behandelst. Gute Idee mit der Nummerierung der Filamente. Freu mich auf den nächsten Teil!
Das freut mich sehr wenn ich dir helfen konnte. Du darfst mir auch gerne schreiben welche Themen dich beschäftigen. Meine Liste an kommenden Videos ist mittlerweile sehr lang, aber das schließt nicht aus das ich ein Thema vorziehe wenn ich den Eindruck habe das es für euch hilfreich ist.
@@Druckwerkstatt3D Ich fände den Workflow super interessant, wie ich ein benutzerdefiniertes Filament anlege und auch ins AMS einpflege sowie das Filamentmanagement. Vielen Dank
@farnzknuffmann6162 genau dazu ist ein Video geplant. Wird auch zeitnah erscheinen. Ich zeige dort dann meine Lösung, ob die für jeden praktikabel ist weiß ich nicht. Aber vielleicht dient es ja auch dazu das man in einer folgenden Diskussion einen optimalen Weg findet. Erschwerend kommt hinzu das Bambu gerade an dieser Stelle leider etwas geschludert hat bei der Benutzerfreundlichkeit. Zumindest ist das aus meiner persönlichen Perspektive so. Logisch erscheint mir das nicht unbedingt auch wenn ich immer wieder mal positive überraschende Momente diesbezüglich habe.
Vielen Dank. Sehr Hilfreich. Gerade der Hinweis auf den Orca Slicer, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Nutze bisher immer nur das Bambulab Studio. Weiter So, mein Abo und Like hast Du!
Vielen Dank auch hier. Der Orca ist ebenfalls gut. Also eigentlich sind beide gut. Ich hab sie vorher schon parallel genutzt und jetzt mit der neuen Version von Bambu Studio noch mehr. Was ebenfalls ein feines Future von orca ist, man kann seine Bauteile vermessen. Rechts oben gibt es einen Button dazu.
Hallo Jan Mal wieder ein Super Video. Ich möchte gerne mal wissen bei der Transparenten Drucken einen Klaren Durchblick zu bekommen. Ich weiß auch das es sehr schwer wird Bauteile zu Drucken die für Fensterscheiben in Modellbau eingesetzt werden. Der Druck wird immer etwas Milchig sein aber vielleicht hast du ja noch eine Idee bezüglich Einstellungen. Gruß Martin.
Hallo Martin! Dazu kommt demnächst ein Video. Nagel mich nicht fest… ca. Mitte August wo ich genau diese Fragestellung behandeln werde. Filamente liegen dafür schon bereit. Einmal von #nobufil ein PETG und ein PLA clear. Im video „100% Flow“ war dazu schon eine kurze Eröffnung zum Thema zu sehen…. Also bis demnächst 😉
Super Video, vielen Dank dafür. Auch Teil 1 der Filamentkalibrierung hat sehr geholfen. Eine Frage hätte ich dennoch: Bei Teil 1 heißt es, die Kalibrierung sollte bestenfalls für jeden Filamenttyp, Farbe und Hersteller erfolgen. Wie ist es bei der Temperaturkalibrierung mit dem Temptower? Würde es denn hier ausreichen pro Filamenttyp und Hersteller einen Tower zur Kalibrierung zu drucken oder machen die Farbprigmente hier auch einen großen Unterschied? Danke schon mal.
Vielen Dank für deine Rückmeldung… Bei der Kalibrierung der Temperatur gehe ich wie du dir vermutlich erhoffst nur nach Hersteller und Typ. Also z.B. PLA von X. In ganz wenigen Ausnahmen allerdings vor allem bei PETG muss ich ab und zu nacharbeiten. Aber das ist einer von Zehn fällen. Ich hab’s leider auch in diesem Video vergessen. Volumenfluss mach ich 20% vom Max runter wenn ich es nicht testen will und aber vom Hersteller bereits das gleiche Material unabhängig von der Farbe bereits getestet habe. Also effektiv 10% von dem was ich bei einer anderen Farbe gemessen habe.
Moin. Erstmal super Video. Muss ich das für jede Rolle machen? Oder reicht es (da ich eh nur geeetech drucke) wenn ich es bei Pla von Geeetech bei einer Rolle machen und den Wert für alle anderen übernehme?
Wenn die Farbe und Material gleich bleibt kannst du es dabei belassen. Ändert sich was, dann in jedem Fall Kalibrieren. Ich hab z.b PLA+ rot Sunlu zu PLa+ schwarz Sunlu einen unterschied von 0,35… das kann sich ordentlich aufs druckbild und layerhaftung auswirken…
12:00 - die Ebenen mit höheren Temperaturen haften besser, aber die oberen Ebenen lassen sich nicht brechen, während man die mit höheren Temperaturen gedruckten Bereiche brechen kann? Hier ist deine Logik so durcheinander, dass ich ihr jedenfalls nicht folgen kann. ist die Layerhaftung nun bei 250 oder bei 220 besser?
Oh! Danke für dein Hinweis… das ist mir leider beim Schnitt wie auch bei der finalen Prüfung nicht aufgefallen. Das Video ist ja schon oben. Mal sehen ob ich das mit einem gezielten Untertitel an der Stelle retten kann. Es ist natürlich anders herum gemeint… bei höheren Ebenen haben wir ein höheres stringing und durchhängende Dächer bei mehr schichthaftung das geht allerdings schnell in ein aufgebranntes Filament über welches dann bröselig ist. Somit wäre das Optimum in den im Raum höheren und somit bzgl Temperatur niedrigeren Bereich. Danke für deinen Hinweis…
Die Videos sind klasse! Vielleicht sitze ich auf der Leitung, aber um den Tempturm zu drucken: Bei nir gibt es oben die Zeile Orcaslicer Datei Berbeiten und damit Kalibrierung und Temperatur gar nicht????? Danke
Dumm gefragt, du bist aber schon in der Software Orca Slicer und nicht in Bambu Studio? Ansonsten falls du keinen Mac hast müsste das dennoch irgendwo auffindbar sein, evtl mit ALT+D? Und danke fürs Lob 😉
@@gichttube es kann evtl sein dass das erst auftaucht wenn du die erweiterten Einstellungen aktivierst. Da gibt es irgendwo relativ gut versteckt einen kleinen Schieber. Entweder links oben oder unter Einstellungen.
Hallo, ich hatte auf erweitert. Habe dann zweimal zwischen Allgemein und Objekt hin- und hergeklickt und seitdem wird es angezeigt und funktioniert tadellos.
Wie im neuen Video gesagt kann man die Temperatur durchaus anpassen. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen da ich ja dennoch langsamere Fahrten habe wie z.b in der Außenwand. Ich persönlich nutze dann lieber eine High-Flow Nozzle (Video kommt!) anstatt die Temperatur anzuheben. Die schaffen bei gleicher Temperatur einen höheren Durchsatz und somit ist mehr Geschwindigkeit möglich. Allerdings muss man auch hier wieder aufpassen da z.b PETG hohe Geschwindigkeiten im Sinne von schichthaftung nicht so mag. Also immer abwägen was wichtiger ist…
Ist ungewöhnlich! Hast du das Filament kalibriert? Bei überextrusion bleibt die Mosel gern e hängen -> hab da auch ein Video. Das andere ist, wie steht’s um deine Druckplatten? -> Siehe Video „First Layer“ Ansonsten darf der nicht umfallen….
Hallo Philipp, ich hab jetzt meinen X1C runter geholt und ins Studio Setup eingebunden. Ich mach, gerade nochmal was die Unterschiede angeht bzgl. Filament Kalibrieren bzw. was wann am Sinnvollsten beim X1C ist, ein extra Video. Danke dir jedenfalls für deine Rückmeldung
19:30 - schlecht formuliert. "Wenn ich dann eine schnellere Fahrt habe, wird das Filament kalt"... eine nicht zielführende Formulierung. Besser müsste es heißen: "Es kann bei schnellerer Fahrt / Förderung nicht die notwendige Temperatur erreichen" Ob das dann aber clogging verursacht, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Das dürfte auf den Temperaturuntetschied ankommen, der für besseren Fluss notwendig wäre. Ein Faktor, der bei der Berechnung und Darstellung in den Parametern gar nicht dargestellt wird. Es gibt zwar eine Mindestzeit pro Ebene, sämtlichen anderen Parameter sind aber NICHT vom Durchfluss und dem damit verbundenen höheren /niedrigeren Energiedurchsatz von Heizpatrone, über Nozzle bis in den Kern des Filaments anhängig. Ein Thema, das ich mit Mag-o-Rama erfolglos thematisiert habe.
Auch hier nochmal Hallo, es mag aus deiner Sicht schlecht formuliert sein… Möglich. Hier ging es jedoch nicht darum eine Wissenschaftliche Abhandlung zu erstellen. Das Ziel in diesem Abschnitt ist lediglich ein Grundverständniss zu erreichen was da so in etwa passiert. Meine Videos sollen vor allem auch Anfängern eine Hilfe sein. Ich mache mir da viele Gedanken wie ich etwas darstelle damit man eine Grundidee bekommt. Das sind keine Videos für Ingenieure in der additiven Entwicklung/Produktion. Sie sind einfach für die jenigen die „Spaß an der Freud“ haben. Du scheinst da weit höhere Ansprüche und aber auch detaillierte Kenntnisse zu haben. Das respektiere ich! Ich persönlich ziehe bei diesem Hobby und bei meinen Videos den praktischen Umgang vor auch wenn ich immer niederschwellige Ausflüge in die Theorie wage. 😉
ja , sehr gut erklärt, danke dafür und bitte weiter machen. Für mich als Anfänger ist es Gold wert.
Genau das will man hören 👍💪👌 Die Liste an zukünftigen Videos ist lang. Es geht also weiter. 😉
Seit letzter Woche drucke ich viel mit meinem Bambu. Deine Videos zum Thema Filament habe ich aufmerksam geschaut und umgesetzt. Jetzt müssen noch eine Menge an Rollen kalibriert werden. Danke für die Videos!!
Mach bitte weiter so! Ich schaue mir deine Videos sehr gerne an. Sehr informativ und wirklich gut erklärt! Und auch als fortgeschrittener Schmelzer sind die Informationen hilfreich!
Danke dir… Ja das sehe ich mittlerweile auch so. Ich wollte ursprünglich einfach interessante Themen rund um den 3D Druck aufgreifen. Hab dann aber auch festgestellt das ein Riesen bedarf an Grundwissen da ist. Und wie du schon sagst, selbst für die alten Hasen. Im 3D Druck ist gerade eine sehr interessante Zeit. Die neueren Gemerationen von Druckern nehmen uns viel ab und gerade für die erfahrenen (da gehöre ich diesbezüglich auch dazu) ist es oftmals schwer von altem Wissen und Methoden ab zu lassen. Das braucht es oftmals nicht mehr und ist teilweise sogar schlecht fürs Ergebnis.
Hallo
Sehr sachliches und ausführliches Video. Zeit ist so perfekt
für das Video.
Dankeschön und schöne Grüße Gert.
Vielen lieben Dank für deine Rückmeldung. Eine gute Zeit und bis bald!
Hi,
Deine Videos sind sehr gut erklärt und lehrreich. Danke.
Was aber noch viel wichtiger ist und ansonsten immer vernachlässigt wird: die Bewertung der Ergebnisse. Da konnte ich noch viel Nutzen ziehen. Bleib gesund und weiter tatkräftig.
Danke dir für deine Rückmeldung. Ja, die Ergebnisse zu beurteilen ist ein wichtiger Punkt. Und man sieht ja nicht nur viel sondern kann sich auch mit anderen Wahrnehmungen behelfen… Das ist für mich in meinen Videos wichtig, kann aber auch jeder selbst zuhause machen…
Vielen Dank für diesen äußerst hilfreichen Beitrag. Das Thema Filament kalibrieren wird vielfach auf die leichte Schulter genommen, und dafür mehr gewundert, wenn das Ergebnis nicht passt. Eine gute Kalibrierung lässt nicht nur die Oberfläche gut aussehen, sondern ermöglicht neben einer guten Layer-Haftung auch eine hohes Maß an Präzision. Schließlich soll ein Teil im fertigen Zustand dieselben Abmessungen aufweisen, wie in der Zeichnung festgelegt.
Ich hoffe Du gehst in einem Deiner zukünftigen Beiträge noch auf die Themen "Rückzug" und "Schrumpfung" näher ein, denn da hapert es bei mir noch gewaltig.
Gruß von Stefan aus dem U-Allgäu
Servus Stefan! Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, ich seh das auch so. Es wird viel zu oft an allen möglichen Parametern geschraubt während nicht mal die Filamente vernünftig kalibriert sind. Das ist eigentlich schade denn vor allem auch die neueren Drucker benötigen meist nur das und eine solide Standardeinstellung. Hinzu kommt das alt hergebrachtes das für frühere Generationen sicherlich nützlich war zusammen mit seltsamen Mythen in die Einstellungen mit rein gewurschtelt werden. Am Ende steht Ärger und Frust. Ich bin der Meinung das Gerät und filament gut eingestellt werden muss, dann kann ich im nächsten Schritt sehr gezielt für den jeweiligen Druck meine Parameter entsprechend anpassen. Für den nächsten Druck sollte ich jedoch unbedingt zur Basis zurück kommen. Deine gewünschten Themen sind beide geplant. Aber wie bei so vielen anderen wird auch das einiges an Zeit benötigen bis ich bei diesen an gelange. Bitte um Nachsicht 😉
@@Druckwerkstatt3D Nachsicht gewährt... Ich gehör zur ungefähr gleichen Generation, wie Du... da hat man gelernt, dass nicht alles sofort geschehen kann und auch nicht muss. Sehr sympatisch übrigens... Dein Auftreten.
Freut mich zu hören, dass meine Themen sozusagen in Arbeit sind. Ein anderes spannendes Thema wäre im Orca Slicer für BambuStudio "Z-Hop beim Rückzug" (im Filamentprofil der Reiter "Überschreiben der Einstellungen"). Je mehr Schichten ein Druck hat, desto mehr Zeit kann man einsparen, wenn dieser Wert statt auf 0,4 auf 0 steht. Habe auf meinem Bambu Lab X1C schon einige Tausend Teile erfolgreich ohne Z-Hop gedruckt. Ist vielleicht gerade für Neueinsteiger auf einem fortschrittlichen Gerät interessant, weil die sich ja nicht zwingend mit den tieferen Einstellmöglichkeiten befassen müssen.
Einen schönen Vatertag wünsch ich Dir!
Gruß Stefan
Danke für das super Video. Ich kommentiere eigentlich nicht, aber deine Videos helfen mir gerade echt weiter. Habe neu einen P1S mit AMS und beschäftige mich gerade genau mit den Themen, die du in deinen Videos behandelst. Gute Idee mit der Nummerierung der Filamente. Freu mich auf den nächsten Teil!
Das freut mich sehr wenn ich dir helfen konnte. Du darfst mir auch gerne schreiben welche Themen dich beschäftigen. Meine Liste an kommenden Videos ist mittlerweile sehr lang, aber das schließt nicht aus das ich ein Thema vorziehe wenn ich den Eindruck habe das es für euch hilfreich ist.
@@Druckwerkstatt3D Ich fände den Workflow super interessant, wie ich ein benutzerdefiniertes Filament anlege und auch ins AMS einpflege sowie das Filamentmanagement. Vielen Dank
@farnzknuffmann6162 genau dazu ist ein Video geplant. Wird auch zeitnah erscheinen. Ich zeige dort dann meine Lösung, ob die für jeden praktikabel ist weiß ich nicht. Aber vielleicht dient es ja auch dazu das man in einer folgenden Diskussion einen optimalen Weg findet. Erschwerend kommt hinzu das Bambu gerade an dieser Stelle leider etwas geschludert hat bei der Benutzerfreundlichkeit. Zumindest ist das aus meiner persönlichen Perspektive so. Logisch erscheint mir das nicht unbedingt auch wenn ich immer wieder mal positive überraschende Momente diesbezüglich habe.
Vielen Dank. Sehr Hilfreich. Gerade der Hinweis auf den Orca Slicer, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Nutze bisher immer nur das Bambulab Studio.
Weiter So, mein Abo und Like hast Du!
Vielen Dank auch hier. Der Orca ist ebenfalls gut. Also eigentlich sind beide gut. Ich hab sie vorher schon parallel genutzt und jetzt mit der neuen Version von Bambu Studio noch mehr. Was ebenfalls ein feines Future von orca ist, man kann seine Bauteile vermessen. Rechts oben gibt es einen Button dazu.
Coole Videos, die du zeigst. Haben mir beim Umstieg von Cura auf Orca sehr geholfen. Vielen Dank, Daumen hoch und Abonniert. Grüße SKAI
Ja super! Vielen Dank auch dir. Top wenn es geholfen hat!
Wieder einmal ein sehr Hilfreiches Video DANK
Auch hier, gern gesehen 😉
Super Video und top erklärt.
Auch dir vielen Dank!
Super Video.
Danke dir!
Hallo Jan
Mal wieder ein Super Video.
Ich möchte gerne mal wissen bei der Transparenten Drucken einen Klaren Durchblick zu bekommen.
Ich weiß auch das es sehr schwer wird Bauteile zu Drucken die für Fensterscheiben in Modellbau eingesetzt werden.
Der Druck wird immer etwas Milchig sein aber vielleicht hast du ja noch eine Idee bezüglich Einstellungen.
Gruß Martin.
Hallo Martin! Dazu kommt demnächst ein Video. Nagel mich nicht fest… ca. Mitte August wo ich genau diese Fragestellung behandeln werde. Filamente liegen dafür schon bereit. Einmal von #nobufil ein PETG und ein PLA clear. Im video „100% Flow“ war dazu schon eine kurze Eröffnung zum Thema zu sehen…. Also bis demnächst 😉
Super Video, vielen Dank dafür. Auch Teil 1 der Filamentkalibrierung hat sehr geholfen.
Eine Frage hätte ich dennoch:
Bei Teil 1 heißt es, die Kalibrierung sollte bestenfalls für jeden Filamenttyp, Farbe und Hersteller erfolgen.
Wie ist es bei der Temperaturkalibrierung mit dem Temptower? Würde es denn hier ausreichen pro Filamenttyp und Hersteller einen Tower zur Kalibrierung zu drucken oder machen die Farbprigmente hier auch einen großen Unterschied? Danke schon mal.
Vielen Dank für deine Rückmeldung… Bei der Kalibrierung der Temperatur gehe ich wie du dir vermutlich erhoffst nur nach Hersteller und Typ. Also z.B. PLA von X. In ganz wenigen Ausnahmen allerdings vor allem bei PETG muss ich ab und zu nacharbeiten. Aber das ist einer von Zehn fällen. Ich hab’s leider auch in diesem Video vergessen. Volumenfluss mach ich 20% vom Max runter wenn ich es nicht testen will und aber vom Hersteller bereits das gleiche Material unabhängig von der Farbe bereits getestet habe. Also effektiv 10% von dem was ich bei einer anderen Farbe gemessen habe.
Danke, genau das wollte ich wissen. Tolle Videos machst du!
@tani1a664 bitte gerne und auch dir danke 😉
Moin. Erstmal super Video. Muss ich das für jede Rolle machen? Oder reicht es (da ich eh nur geeetech drucke) wenn ich es bei Pla von Geeetech bei einer Rolle machen und den Wert für alle anderen übernehme?
Wenn die Farbe und Material gleich bleibt kannst du es dabei belassen. Ändert sich was, dann in jedem Fall Kalibrieren. Ich hab z.b PLA+ rot Sunlu zu PLa+ schwarz Sunlu einen unterschied von 0,35… das kann sich ordentlich aufs druckbild und layerhaftung auswirken…
@@Druckwerkstatt3D hab die Tage Marble Pla von Geeetech gedruckt und nur Probleme gehabt. Die Lösung war, einfach Tür geöffnet lassen.
12:00 - die Ebenen mit höheren Temperaturen haften besser, aber die oberen Ebenen lassen sich nicht brechen, während man die mit höheren Temperaturen gedruckten Bereiche brechen kann?
Hier ist deine Logik so durcheinander, dass ich ihr jedenfalls nicht folgen kann.
ist die Layerhaftung nun bei 250 oder bei 220 besser?
Oh! Danke für dein Hinweis… das ist mir leider beim Schnitt wie auch bei der finalen Prüfung nicht aufgefallen. Das Video ist ja schon oben. Mal sehen ob ich das mit einem gezielten Untertitel an der Stelle retten kann. Es ist natürlich anders herum gemeint… bei höheren Ebenen haben wir ein höheres stringing und durchhängende Dächer bei mehr schichthaftung das geht allerdings schnell in ein aufgebranntes Filament über welches dann bröselig ist. Somit wäre das Optimum in den im Raum höheren und somit bzgl Temperatur niedrigeren Bereich. Danke für deinen Hinweis…
Die Videos sind klasse! Vielleicht sitze ich auf der Leitung, aber um den Tempturm zu drucken: Bei nir gibt es oben die Zeile Orcaslicer Datei Berbeiten und damit Kalibrierung und Temperatur gar nicht????? Danke
Dumm gefragt, du bist aber schon in der Software Orca Slicer und nicht in Bambu Studio? Ansonsten falls du keinen Mac hast müsste das dennoch irgendwo auffindbar sein, evtl mit ALT+D?
Und danke fürs Lob 😉
@@Druckwerkstatt3D berechtigte Frage, aber ja. Bei mir sieht das so aus wie bei den vielen anderen Videos.
@@gichttube es kann evtl sein dass das erst auftaucht wenn du die erweiterten Einstellungen aktivierst. Da gibt es irgendwo relativ gut versteckt einen kleinen Schieber. Entweder links oben oder unter Einstellungen.
@@Druckwerkstatt3D dachte, ich hätte auf Experte gestellt. Ich schaue heute Abend und gebe Bescheid. Danke.
Hallo, ich hatte auf erweitert. Habe dann zweimal zwischen Allgemein und Objekt hin- und hergeklickt und seitdem wird es angezeigt und funktioniert tadellos.
Wie ist das bei höheren Geschwindigkeiten?
Wie im neuen Video gesagt kann man die Temperatur durchaus anpassen. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen da ich ja dennoch langsamere Fahrten habe wie z.b in der Außenwand. Ich persönlich nutze dann lieber eine High-Flow Nozzle (Video kommt!) anstatt die Temperatur anzuheben. Die schaffen bei gleicher Temperatur einen höheren Durchsatz und somit ist mehr Geschwindigkeit möglich. Allerdings muss man auch hier wieder aufpassen da z.b PETG hohe Geschwindigkeiten im Sinne von schichthaftung nicht so mag. Also immer abwägen was wichtiger ist…
Mei mir fällt er jedes Mal um wenn er bei 190
° ist warum das
Ist ungewöhnlich! Hast du das Filament kalibriert? Bei überextrusion bleibt die Mosel gern e hängen -> hab da auch ein Video. Das andere ist, wie steht’s um deine Druckplatten? -> Siehe Video „First Layer“ Ansonsten darf der nicht umfallen….
Moin ich mache die Autokalibrierung beim x1c mit jedem filament und die werden gespeichert.
Hallo Philipp, ich hab jetzt meinen X1C runter geholt und ins Studio Setup eingebunden. Ich mach, gerade nochmal was die Unterschiede angeht bzgl. Filament Kalibrieren bzw. was wann am Sinnvollsten beim X1C ist, ein extra Video. Danke dir jedenfalls für deine Rückmeldung
@@Druckwerkstatt3D Danke für deine Antwort, da bin ich auf das ausführliche Video gespannt!
Gerne, das wird natürlich noch etwas dauern bis ich das fertig habe.
Bei weißen Filament sieht man eh kaum was andere Filament wie grau schwarz wären da schon besser angebracht
Moin Arno… Hilf mir, auf was genau bezieht sich deine Aussage?
19:30 - schlecht formuliert. "Wenn ich dann eine schnellere Fahrt habe, wird das Filament kalt"... eine nicht zielführende Formulierung. Besser müsste es heißen: "Es kann bei schnellerer Fahrt / Förderung nicht die notwendige Temperatur erreichen"
Ob das dann aber clogging verursacht, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Das dürfte auf den Temperaturuntetschied ankommen, der für besseren Fluss notwendig wäre.
Ein Faktor, der bei der Berechnung und Darstellung in den Parametern gar nicht dargestellt wird. Es gibt zwar eine Mindestzeit pro Ebene, sämtlichen anderen Parameter sind aber NICHT vom Durchfluss und dem damit verbundenen höheren /niedrigeren Energiedurchsatz von Heizpatrone, über Nozzle bis in den Kern des Filaments anhängig.
Ein Thema, das ich mit Mag-o-Rama erfolglos thematisiert habe.
Auch hier nochmal Hallo, es mag aus deiner Sicht schlecht formuliert sein… Möglich. Hier ging es jedoch nicht darum eine Wissenschaftliche Abhandlung zu erstellen. Das Ziel in diesem Abschnitt ist lediglich ein Grundverständniss zu erreichen was da so in etwa passiert.
Meine Videos sollen vor allem auch Anfängern eine Hilfe sein. Ich mache mir da viele Gedanken wie ich etwas darstelle damit man eine Grundidee bekommt. Das sind keine Videos für Ingenieure in der additiven Entwicklung/Produktion. Sie sind einfach für die jenigen die „Spaß an der Freud“ haben. Du scheinst da weit höhere Ansprüche und aber auch detaillierte Kenntnisse zu haben. Das respektiere ich! Ich persönlich ziehe bei diesem Hobby und bei meinen Videos den praktischen Umgang vor auch wenn ich immer niederschwellige Ausflüge in die Theorie wage. 😉