Відео

僕は頑張って地球から月までの距離走らせます！

同じ型の90ヴィッツが先日約33万キロを迎えまして、ずっと気になっていたノッキング音がこれだってこの動画でわかりました。助かります！

高速とかで合流使ってフル加速→そのまま高速巡航とか有効な場合が多い

私の愛車はベリーサですが、ノッキングはイグニションコイルでしたね、プラグも一緒に全交換しました。 ちなみに、ハイオク使用なので、リッター7.0はお財布にはキツイですがね！

トヨタ車は多いらしいですね！ 私もディーラーの診断では何でもなく、民間のエンジンいじれる所に持って行くつもりです。 エンジンが冷えてる時にガクブルしてます。 スロットルバルブ清掃、添加剤三回連続入れてもダメです。 次はISCVとプラグ、エアクリガソリンのフィルターですかね？ しっかりメンテナンスしながら大事に乗って来たのに８万キロでこれでは先がおもいやられますよ😅😅😅

その大きさのバッテリーなら新品時は5mΩ以下だと思います。 8mΩ超えるとアイドリングストップが効かなくなるそうですから、その数値は良くないですね。

同じVITZだったから登録してたのに～、ラクティス！ 中古で買って６年、２万４千キロ走行。年4000キロペース😅 車検してくれる人からは「この車無くてもイイでしょ！」と言われます。 先週車検通しました。只今、12万キロ直前。まだまだ、元気です😂

わたしのぉ～IQちゃんも同じ症状でぇ～添加剤とか使ったりしたんだすけどぉ・・・今回の動画を参考にさせていただいてぇ女子のわたしでもできそうなので チャレンジしてみましたぁ～😉結果シャリシャリ音が消えて快適ですぅ～✨ありがとうございました。

この中華製テスターは、CCA値が大きく出る傾向があると思っていました。テスターは最初はマイナス側からつけるように説明書にあったと思います。表示画面の上端の黒バーで横方向に表示される充電量は適正なのでしょうか？　それでも”要充電”が点滅する場合があります。その後は如何でしょうか？

お疲れ様です　自分の場合はノックセンサーが原因でした　オイル管理重要ですね　オイル上がりし易いエンジンなのでマメに点検大事ですね

余り乗ってない事もあり、ずっとバッテリーが３～４年でダメになって買い替えてました。 現在はパルス発生器を車に装着して５年は経過してますが全く問題なく使えてます。 そのパルス発生器を使って交換した前の充電すら不可能になったバッテリーを結構な日数はかかりましたが普通に使用できるまで復活させました。 バッテリーは高いのでもっと早く知っていればと今は悔やんでます；；

ブロアーファンじゃないの？

BGMが大きいかと。

この充電器ってメンテナンスモードでサルフェーション取るんじゃないのですか？

少し位の詰まりなら　エアコンガスクリニングで、治ります。修理は、デイラー高いので、リピルド部品使って　くれる　信頼できる修理屋さんで。

アイドリングを制御する、ISCVも　　コンディショナーで、清掃です！！

燃焼室のカーボンが　焼き切れていないのでしょうネ💧　　オートマでは、エンジン回転が低く　堆積する一方です！　エンジンコンディショナーはいかがでしょうカ？

同じゲージ使ってます。 PSIだから少し注意が必要です。 アイドリングで50～55PSI、2000回転で外気温30℃くらいで35PSI(2.5kg/cm)がガスの適正値です。 ガス圧を診るならなるべく新品の缶をつけることをオススメします。 あと、サイトグラスはアイドリング状態なら泡があって問題ないです。 2000回転にしたときにたまに泡が見える状態が正常ですよ。

冷媒過充填で高圧カットされてたのかな、 あとゲージの針がゆらゆら揺れてるのでサイクル内に エア混入してる？

爆発するまでテスト続けたほうが、再生数が伸びると思いますけど・・・

ドアミラーも塗ったら雨の日見やすいよ、ダイレクトに風雨当たらないから割と持つ

はっきりとは映ってませんが、 6:20缶を緩めてエアパージしたあと、 ニードルを突き刺した状態に戻してバルブが閉じられてホースとエアコンオイル缶は密閉遮断されてる状態にしてるようなので 空気をエアコンサイクル内に入れてることにはなりませんよ。

最近の整備士は診断機に頼ってばかりで、エラーが出なければ原因が分らず、追求もしようとしない… 困ったもんです😓

僕も少し前にエアコンの効きが悪いので三菱アイのエアコンフィルター交換しましたが同じような作りですね

自分の152s ムーヴのエアコンがつい最近壊れて直しました。それはディーラーでの修理だったんですけど、① まず冷えなくなる ② ガガガガガ的な異音がエンジンルーム、コンプレッサーからでる。 ③ エンジン止まる みてもらって言われたことは長年の鉄粉がコンプレッサー及び周辺にこびりついてコンプレッサーが固着して動かなくなっていると。それでコンプレッサーとガスの抜きかえだけやったとしても掃除しきれない鉄粉がまた付く。それがどのくらいでまた同じ症状がでてしまうのかはわからず、保証できないと言われました。やるなら全面的にエバポレーターから配管からになるけど20万くらいかかりますと。さすがにH17モデルなのでそこまでは、、、ということでコンプレッサー新品交換、ガスの入れ替えだけしてもらい、約７万でした。いまのところ快調ではあります。

他の方も行ってますが、専門店に持って行き真空引きからやり直しましょう。 せっかく、入りすぎたガス抜いたのに。今度はエア入れちゃってます。 それとコンプレッサーオイルも入れすぎ。 このままでは、エバかコンデンサーが壊れます。経験上、エバの方が先に逝くかな。

二代目カルディナの3S-FEエンジンの車に乗っていますが、三連休の中日に釣りからの帰りに関越道を走行中、黄色のチェックランプが点いてしまい、途中のパーキングエリアで一度エンジンを切って走行、再び走っていると再び点いてしまい、再び途中のパーキングエリアでエンジン切って走行、それからは点きませんでしたが、翌日友人の車屋で見てもらうとノックセンサーが原因でその一週間後にノックセンサー交換、これで治ったと思い、東北道を走っている途中でまた点灯。再び見てもらいましたが、ノックセンサー交換したばかりなのにそのノックセンサーが原因と言われました。とりあえずはレギュラー入れて添加剤を入れて様子を見て見ようと思います。こういう場合はハイオク入れて添加剤がいいのでしょうか。高速好きなためにこれ以上ノックセンサー点灯御免です。あとはエンジン内部の掃除も考えています。

「HVAC　構造」で画像検索してみてください。吹き出し口の手前に多数のドアがある事がわかります。これらの構造は車毎で異なります。（概ね同じですが）延長したホースがエバに届いてますでしょうか？ＶＥＮＴドアやＡ／Ｍドアに吹きかけているのではないかと心配しています。

私はエアコンの設計者です。動画を拝見させて頂きました。 厳しい事を言いますが、貴方はDIYでエアコンを壊す恐れがあります。（壊すと10万以上、コンプレッサは20万円）専門店へ持っていき、冷媒を入れ直す事をお勧めします。 一旦すべて冷媒を回収して真空引きからやり直しです。（冷媒入れ直しなら多分1万円以下かな？） 理由１：動画6：11で、貴方は空のオイル缶の中の空気をエアコンサイクル内へ入れてます。 エアコンサイクル内に空気が入ってます。 理由２：マニホールドの圧力と冷媒量を混同していると思われます。 マニホールドの圧力はサイクルの状態で変わります。マニホールドで冷媒量は把握できません。 どうしてもDIYがしたいなら、断片的な知識（情報）だけを入手するのではなくエアコンサイクルの原理を勉強した方が良いです。メルカリで藤原健一（監修）「カーエアコン」の本を買う事をお勧めします。1800円くらいで売ってます。 トライ＆エラーではそのうちエアコンを壊しますよ。 ラジファンが動かない動画も見ましたが、ラジ水温のセンサ故障、コンデンサ前の温度センサ故障やハーネス断線、ラジファンモータの故障、A/C　ECUの故障、等色々考えられます。 ラジ水温が低くラジファンを回転させる必要性が無ければラジファンは回りません（止まって正常）。 リレーを外せばファンは止まって当然です。電気系統は電気系統で専門知識が必要です。

エアコン修理は故障診断だけでも通常有料です なお ディーラー系はほぼ外注作業ですので 10万超えは当たり前にあります 低圧 高圧 両方ともマニーホールドを接続して サービスMに従って作業してください

以前、似たようなMFバッテリーを非常用電源として使ってましたが、緑ボールが黒ボールになり、おそらく水も干上がったようで廃棄しました。外付けのパルス発振器をつけてフローティング充電してました。ほぼ使用する機会はなく6年ぐらいは持ちました。最近またMFバッテリーを入手して気づいたのですが、上蓋があるように見えます。それを外すとなにがあるのか気になります。以前のMFバッテリーで捨てる前に確かめるべきでした

8年放置通常ゴミですね。。今まで長くて5年　大体3年でボツになってた。

CCA計測するには充電直後高く表示されますから､約1時間後に測ったほうが良いです､なお同じ計測器､電圧の誤差があります‼️私のやつは0.3ボルト多く表示､業務用と比較して!

こんな古いバッテリーは私なら捨てますが、新品からパルス充電しているデリカD5ディーゼルのバッテリーは8年目でもバリバリ使えてます。

魚釣りの夜釣り照明用の電源にマイカーから外したバッテリーを再利用してます。元々、マイカーに4年から5年搭載してたバッテリーなので本来は廃棄するバッテリーですが、自作したパルス(脈流)電流の充電器(6A)で充電してます。 電極に付着した硫酸鉛が分解されてるかは目視では分かりませんが、照明用電源としては充分に使えてますのでバルス電流の充電は効果があると思います。やはり、電解液(希硫酸)の比重(1.28)が充電しても上がらなくなったら諦めて廃棄してます。

電圧は良いけど 電流値が高めですね

車関係の用品は、気休め程度の商品が多すぎです。点火プラグ等燃費10%改善など、測定が正確にできない為に期待できません。

バッテリーって使える時に必ず使えるってのが絶対条件。アテにしてたのにダメだったでは済まない事が多々あります。最後までは観てませんが充電出来る出来ないにしても捨てるの一択ですよね😥

私もこの2SZにはずいぶん苦労しました。 オイルはかなり減りませんか？ このエンジンはピストンリングにスラッジが溜まり、オイルを消費します。 それが燃焼してカーボンが着いて、ノッキングの発生原因です。 ハイオクで私もしのぎましたが、結局はエンジン載せ替えしました。 3万キロのエンジンに硬めのオイルを使って10万キロ走りましたか、ノッキング、オイル消費ともありません。 低粘度のオイルだと、燃費が良いかもしれませんが、距離を走るならある程度普通の粘度が良いと思われます。 まぁ、参考までに…。 現在25万キロですが、調子はよいですよ。

大変参考になりましたよ　、パナソニツク　カオスををつかつていますが　　無線機用に３年ぐらい　ソーラーパネルと共に運用していますが　問題ありません　たまに悪天候が続くと　パルス充電しますが　現役で運用中です。

パルス充電があるのであれば、数日以上繋いだままではだめですか？ たしかこの手の充電器って満充電後から、パルス充電によりサルフェーションの除去を行う機能だったような？

液不足で充電すると、燃える事もあるので気を付けてください。（入ってるかではなく、規定値まであるか確認してください） メンテナンスフリーバッテリーも、液は減るので可能性は低くてもリスクがあるので知っておくべきかなと思います。

バッテリーの内部抵抗が大きいとすぐダウンしますよ。

お風呂の防カビ剤　発熱タイプが、消臭防臭に効果的

そのゲージ正確ならば足す必要ないように思いますが… コンプレッサオイルも無闇に入れるものでも無いですし 実際漏れているなら漏れどめ剤入れた方が良いですよ

スタンドは　整備士はいませんからねぇ

使用機材の紹介を載せて下さい。

空気温という事は外気温？という事ですかね。。 ノッキングとかアイドリング不調の時はこのセンサー疑ってみます😀

大概色々変えても原因に突き当たるのは最後になりますね😢これかな？これでどうや！でも直らなくて悲しい思い何回もしたことありますね😅ディーラー持って行っても故障コードひらってなかったらお手上げですもんね😱

テスターは端子を外して測定しないと正確には測れないと思いますよ。それと充電するときも外してないようでしたらたほうがいいと思います。同じ充電器をもっていますが充電終了近くになると16Vくらいに電圧があがるので端子を外さないと電装品にあまりいい影響を与えないとおもいます。