Відео

Не , не знаю . Единственное , что могу сказать , если бы мне понадобилось бы что то подобное , я первым делом посмотрел бы в автомагазинах бензонасосы инжектрных иашин . Там насосы 12 вольт небольшого размерп , и при этом они вроде довольно сильно должны качать , вндь им приходится бензин через распылители инжекторы продавливать . А так , хрен его знает

@@user-dk6kh4rj7qа бензиновый считаете нормально в воде будет?

@@salovamrani2084 В воде ? Я думал там глицериновая смесь какая нибудь . Бензиновый в воде конечно сдохнет . Ну , я бы ещё глянул бы насосы СОЖ с маленьких металлообрабатывающих станков . Они там качают смазочно охлаждающиую жидкость на водной основе . Больше не знаю .

@@user-dk6kh4rj7q не, там просто вода мелко распыляется под давлением

С таким вариантом привода , да , машинка оказалась слишком медленной . Потом я её переделал , поставил туда маленькую дрель сетевую. С дрелью оказалось наоборот , слишком быстро . Не помогла даже установка регулятора дрели на самый минимум . Тогда я эту дрель стал включать через добавочный , внешний регулятор , им сильнее снижать обороты дрели . Это уже оказалось в самый раз . В конце этого ролика есть переход на мой ролик о изготовлении шнека для это машинки , там я кажется показывал вариант с дрелью .

Не за что )) Вам тоже спасибо , за просмотр , за отзыв .

Ну , в целом да . Правда в таком изобилии воды в нашем краю есть и минусы - из за залива , Дона , местных речек , у нас влажность воздуха очень суровая . Низкие места регулярно подтапливает , раз в десять лет ощутимое наводнение бывает , как минимум два раза в год что то вроде урагана с сильным ветром случается . Впрочем , все здесь к этому привыкли ))

Я не люблю ручной фуговальный всякий инструмент столярный . В своих любительских делах столярной направленности я предпочитаю электроинструмент . Это я к тому , что поскольку ручной инструмент подобный не люблю , я им не интересовался , какие виды , и как называются . Поэтому тут ничего сказать не могу , остаётся согласиться с вами , надеясь , что вы лучше меня знакомы с этим вопросом .

Табак я не набиваю , а с махоркой у меня всё тоже самое . Только в случае набивки махорки в сигаретные гильзы с отваливанием огонька явно ничего не сделать . У махорки крупинки короткие , они друг за друга не держатся , и поэтому наверно отваливаются .

Спасибо ))

Не за что )) Вам тоже спасибо , за просмотр , за отзыв . И , насчёт этого насоса : уже потом , после ролика , я обнаружил , что когда насос вынимаешь из воды и он полностью высохнет , у него крыльчатка прилипает к корпусу , и даже когда его снова в воду поместишь , он не работает. В таком случае , чтобы двигатель не сжечь , до включения в сеть надо в воде его намочить , а потом какой нибудь зубочисткой пошевелить крыльчатку насоса . Тогда он при включении работает нормально .

Не за что ))

Да , хотя в этом случае масса маховика , и набираемая им инерция наверно имеет второстепенное значение . Думаю тут важней диаметр шестерни которую образует зубчатый венец , и передаточное число в паре с маленькой шестерней . Ну а набираемая весом маховика инерция уже попутно , на добавку идёт .

А , блин , забыл - здравствуйте .

Сразу ответ написать некогда было , а потом забыл ! Развальцовку надо бы попробовать , правда лень . Это ведь надо трубку вынимать , развальцовывать , потом снова выставлять в линию с другой трубкой , и снова закреплять её . Но за совет спасибо !

Да , попадаются такие коробки , на которых неведомый персонаж за каким то хреном решил указать такие издевательские дроби в дозировках . Ну а к большинству коробок , что мне приходилось покупать идет более адекватная инструкция , лишённая издевательской замудрённости . И там указано доступней и понятней : 10 : 1 по весу 9 : 1 по объёму . А в так да , в способе , что я показал в этом ролике надо или чуть больше отвердителя , или чуть меньше смолы . По этому вопросу я неоднократно писал , и честно говоря уже поднадоело одно и тоже как попугаю повторять.... Ну да ладно... Моя практика показала , что наличие одной лишней части смолы не влияет на время застывания , и на прочность получившегося клея . Всё полностью зависит от отвердителя который налит производителем . Потому , что за последние два с лишним десятка лет , у меня было два случая когда смола плохо застывала , либо не застыла вообще . Причём в одном из этих случаев я этим способом со шприцами не пользовался , мне нужны были довольно большие порции , и я наливал смолу и отвердитель прямо из их родных пузырьков . А один раз смола вообще закипела . Тоже из пузырьков наливал не применяя шприцы . А когда смола и отвердитель нормальные , то и при использовании дозировки шприцами получившийся и застывший клей получался хорошим . В общем , когда производитель дал хороший отвердитель , то тогда лишняя часть отвердителя не помеха , а десять к одному из шприцов намного удобней и проще отмерять чем девять к одному . Как то так .

@@user-dk6kh4rj7q вот это спасибо за развёрнутый ответ, бывало у меня такое когда лил на глаз и жижа не застывала, сейчас хотя бы какой то ориентир будет

А , забыл совсем .... Лет десять назад на работе в больших количествах использовал такие маленькие коробки этого клея , как в моём ролике . И остался почти десяток неиспользованных коробок . Я их домой уволок , и потом годами в домашних любительских делах использовал . Когда последнюю из тех коробок применял , она уже больше пяти лет у меня хранилась . И смола затвердевала прекрасно , и с дозировкой шприцами , и напрямую из пузырьков . Правда все те годы , те коробки я хранил в доме , не допуская даже однократного попадания коробок под мороз . А потом те запасы кончились , потом покупал по одной коробке , и как раз потом и были случаи с сюрпризами . Когда закипела смола , она по срокам не старая была . И я пришёл к выводу , что каждая новая купленная коробка - это лотерея . Даже свежий срок изготовления не гарантирует ничего , потому , что хрен знает , что за смолу или отвердитель налил в этой партии производитель . Поэтому перед склейкой или заливкой ответственных деталей или изделий , лучше не полениться , и сделать пробную порцию , и посмотреть как застывает . Лучше лишние сутки времени потерять , но уже точно знать , как новая купленная коробка , или дома давно постоявшая себя ведут .

@@gregcatharsis7428 Не за что )) Я сторонник подробного , детального изложения вопроса . Кстати , из за этой моей склонности ролики у меня длинные , и нетерпеливые зрители регулярно страдают по этому поводу .

Спасибо ! После такой доработки намного удобней и быстрее углы настраивать .

Спасибо ! Хоть кто то поддержал мою склонность к подробности изложения .

Спасибо ! Жаль только , что большинство зрителей наоборот предпочитают короткие ролики .

Спасибо )) Это я иронично хвостом называю . Вал действительно далёк от совершенства . Да я уже другой купил , тоже с трёх губчатым патроном , только маленьким . А использование как фрезер.... Ну , доя дерева я купил кромочный фрезер , тоже дешёвый , но предназначенный именно для фрезерования . Надобности фрезеровки материалов недоступных столярным фрезам кромочного фрезера пока не возникало . Ну а если и понадобится , то можно обойтись простым способом - у меня есть ролик /видео ответ зрителю , где я пробовал установить этот гравер в направляющие предназначенные для сверления дрелью . Получившаяся конструкция тоже далека от идеала , но выполнять фрезерные работы гравером вполне можно .

Не знаю , будет ли у вас время и желание , но вот этот ролик : ua-cam.com/video/xde96fsYlCI/v-deo.htmlsi=uxY5i7CjyzUfbKgK

Если брать обычного , как я "пользователя" , у которого лишь изредка возникает надобность в подобных сверлениях , при не частых слесарных работах , то думаю да , можно так считать .

Спасибо !

А я тогда наученный неудачным опытом , стал избегать сварки где было возможно .

Это если кому надо определённое напряжение , то да . Я же через этот регулятор инструмент включаю , чтобы снизить обороты . И необходимое напряжение ставлю на слух , по работе инструмента , и его поведению под нагрузкой . Поэтому мне вольтметр не нужен , он мне ничем не поможет , только сделает менее компактным корпус где размещён регулятор .

Не , нету . У меня только одно было на эту тему - когда мне понадобилось нарезать колечек из шланга , я шланг приложил сбоку к закреплённому брусочку . Этот брусочек не давал отрезаемому кольцу отклоняться в сторону уводя нож с линии отрезания . У шланга изначально торец был неровно отрезан , один край выступал . И я вот не помню , при отрезании первого кольца когда я шланг прикладывал этот выступ сверху располагал , или снизу .

Ну да , не без этого.... Я сторонник подробности , детальности изложения вопроса . Только трудно рассказать так , чтобы было и очень подробно , и не нудно , не затянуто .

Может быть , не знаю , ручной не пробовал . Тут речь о другом . Ролик о том , что если делать шнековую набивалку , то показан один из возможных вариантов . А отвёртку в этой машинке я потом заменил на маленькую дрель , и эта набивалка стала очень резвой . Даже избыточно , пришлось дрель через внешний регулятор оборотов включать , чтобы помедленнее стала .

Это наверно если сильно нажимать при работе . У меня пока ещё не отламывались . На одной только хвостовик погнул , когда лень было гибкий вал присоединять , и я прямо в патрон гравера такую фрезу зажал . Мне надо было сталь обработать . Оказалось , что при работе по стали фреза мелко подпрыгивает от стали . Когда фреза в цанге гибкого вала , концевик этого вала лёгкий , и он вместе с рукой держащей его компенсирует эти мелкие подпрыгивания . А вот когда в патрон самого гравера фреза зажата , то гравер своей массивностью не поддаётся фрезе , и губо её к поверхности прижимает . И фреза мгновенно в серию прыжков от поверхности входит , и хвостовик гнётся . Кстати , раз у вас гибкий вал с патроном , то он тоже довольно массивней по сравнению с цанговым валом . И наверно тоже такой резонанс подпрыгиваний от поверхности жёстко сдерживаемый массивным патроном возникает . И если фреза глубоко в патрон задвинута , то не хвостовик гнёт как у меня , а отламывает головку фрезы . У меня фреза была за кончик в патрон гравера зажата , поэтому наверно и согнуло . А если бы была глубоко в патрон задвинута , то тоже наверно бы головка отломилась . А про подобную борфрезу с хвостовиком 6 мм у меня тоже подобный пробный ролик есть .

Наверно можно , только мне кажется диаметр у кожуха маловат всё же . Слишком тонкий шнек нежелателен , будут зазоры между шнеком и трубкой , и в эти зазоры может табак набиваться и подклинивать шнек . Я потом когда эту машинку дорабатывал , шнек сделал из медного провода . Даже ролик снял , как я его делаю .

Конечно опасный ! Это ж станок по образцу самодельных станков советского времени . А по моим наблюдениям в советский период никто не обращал внимания на опасность самодельных устройств . Ну или по крайней мере , мало кто . Я например тогда беспокоящихся о безопасности не встречал .

Можно и так . Хотя на мой взгляд такой способ лучше подойдёт к трубам совсем уж больших диаметров , на которые большой уголок трудно подобрать . Впрочем , и с небольшими диаметрами можно , если нет возможности нужных размеров уголки подбирать . И чертить тогда штангельрейсмусом , либо подобным приспособлением с карандашом или маркером . Если просто по краям метки сделать , и линейкой по ним чертить , больше вероятность искажений . На покатых боках труб линейку трудно ровно удерживать . А в целом , можно и так конечно .

Если это действительно так , то спасибо за информацию . А у меня суть ролика в том , чтобы показать как именно этот набор ведёт себя на разных материалах .

Работает , только в прошлом месяце понадобилось разобрать клавишу включения , и вычищать из неё набившиеся мелкие опилки от дерева , которые там постепенно накапливаются когда я кромочный фрезер через этот регулятор включаю . Вообще , со времени этого ролика через этот регулятор включаю кромочный фрезер , реноватор , и маленькую дрель , когда ставлю её в самодельную набивалку сигарет . Самая большая нагрузка не больше пятисот ватт . За болгарку правильно переживаете . Подобные регуляторы мощность двигателя снижают , и болгарка с таким регулятором становится слабее . И если через такой болгарку включать , то работать ей надо уже бережно , не давая сильную нагрузку . Иначе болгарка конечно накроется . Вообще , если нужен инструмент вроде болгарки , но с меньшими оборотами , то может быть лучше не душить болгарку , у которой мощность регулятором срезана , а вместо этого присмотреться к полировальным машинам . Они вроде болгарки , но с меньшими оборотами .

Зачем ?

Хочу предложить вам показать ваш ролик по тв.

@@user-uy2xd3gv6u Понятно . Какой то новый вид развода изобретён...

Спасибо ! А с регуляторами важно учитывать , что они мощность у инструмента снижают . Поэтому когда регулятором обороты инструменту снижают , надо и рабочую нагрузку тоже меньше давать , чтобы не перегружать инструмент . Тогда инструмент и под регулятором нормально работает , и задачи свои выполняет .

Здравствуйте . Я сейчас на канал не часто заглядываю . Просмотры резко упали , это сильно поубавило энтузиазма . Касательно вашего вопроса.... Имея только станок описанный вами , можно делать только простые оконные рамы и оконные коробки . И то , если нет долбёжного приспособления доя пазов , или ручного фрезера с пазовой фрезой , нужна хотя бы дрель со сверлом , стамеска , и немало времени и сил , чтобы вручную сделать немалую кучу пазов , да поаккуратнее . Для изготовления филёнчатых дверей одного такого станка недостаточно . Нужен ещё либо фрезерный станок с насадными фрезами , либо барабан со сменными ножами как в моём ролике , либо (что сейчас наиболее реально) ручной фрезер с хотя бы тремя концевыми фрезами . Одну для кромок филёнок , другую для кромок обвязки двери . Третью доя пазов под торцы филёнок . Фрезы доя филёнок есть двух видов , горизонтально работающие , и вертикально работающие . Горизонтально работаюшие имеют большой диаметр , дорогие , и требуют немалой мощности от фрезера . Поэтому наиболее реальны вертикально работаюшие . Они формой напоминают длинную детскую соску для бутылочки советского образца . Доя работы такой фрезой фрезер надо в стол внедрить , параллельный упор высокий , и филёнку в вертикальном положении проводить . Ну и , само собой разумеется , нужен лес высушеный до столярного состояния . Если сосновый , естественной сушки домашней , то хотя бы года три выдержанный . Иначе окна сделанные из недосушеного леса на каждом соединении шип/паз рассохнутся , щели появятся . А у филёнчатых дверей мало того , что филёнки рассохнутся , так ещё и рассохнувшись на пазовых соединениях обвязки дверь провиснет . Ох блин , как много текста надо писать.... Как рассказывать процесс изготовления оконных коробок и рам (а я , и то и другое только простого вида делал) , и филёнчатых дверей я не представляю . С учётом того , что сейчас такое не делаю , и нет возможности что то наглядно показать . И помимо этого , есть ещё вопрос экономической и технологической целессобразности . Насколько я через двадцать лет помню , на филёнчатую дверь кажется уходило три доски 50 х 150 шестиметровых . А простые окна , хоть и доступны в домашнем изготовлении , имеют один сильный минус . Помимо того , что они склонны к запотеванию стёкол , они дают большие потери тепла через стёкла . Попробую объяснить почему : В простых окнах которые я делал ,рамы разнесены друг от друга на ширину оконной коробки . И расстояние между стёклами двух рам получается примерно 120 мм . Это очень много . Потому , что начинается сильная конвекция внутри оконного блока . Рама которая внутри помещения , её стёкла нагреваются от тепла помещения , внутри оконного блока воздух нагревается от этих стёкол , и поднимается вверх . Там он охлаждается , о опускается вниз . И этот процесс ускоряется воздухом контактирующим с холодными стёклами наружной рамы . Воздух от этих стёкол охлаждается и быстро опускается вниз потянув за собой тёплый воздух поднявшийся от внутренних стёкол . Который вверху начиная охлаждаться и так проявлял склонность к опусканию вниз . О вот холодный воздух опускается вниз затягивая с собой воздух сверху , от внутренних стёкол нагревается и поднимается вверх , откуда его тянет вниз порция охладившегося от наружных стёкол воздуха . В итоге воздух между рамами непрерывно циркулирует по кругу унося тепло от внутрених стёкол наружу через внешние стёкла . Чем больше расстояние между стёкол , тем активнее идёт конвекция , теплообмен . В современных пластиковых окнах стёкла стёкла близко друг к другу не просто так . Это для уменьшения конвекции . Для этого же делают и несколько камер со стёклами . В каждой камере сильно убавившаяся ковекция , и в целом теплообмен с улицей сильно затухает , и потери тепла значительно меньше .

Спасибо ))

Разве что разные марки нержавейки по разному срезаются , потому что та нержавейка , что я в этом ролике срезал , давала даже не мелкую стружку , а микро иголки какие то ! По оборотам ничего не скажу , потому что у меня с этим всё решается автоматически : при оборотах гравера больше пятнадцати тысяч , начинает греться передний подшипник . И я , чтобы зря не мучить гравер стараюсь не выходить за эти пределы , и максимальные тридцать тысяч ни разу не использовал . Поэтому похрен , какую скорость оснастка может требовать , потолок пятнадцать . Тем более , что и на пятнадцати - десяти мощности у гравера более чем достаточно для моих целей остаётся .

Сын к сожалению , нет . Он из нынешних поколений , той части , которую кроме интернета ничего не интересует . Все мои техно дела ему не интересны , всё это от него.....как вода от воска отскакивает . Так что все мои техно накопления передавать некому . Как впрочем и накопленные знания и умения . Практически главная причина почему я ютуб канал завёл . Хоть здесь чем нибудь , с кем нибудь поделиться . Может кому пригодится .

@@user-dk6kh4rj7q А ещё не вечер. 1) у сына будет, вероятно, сын -- а с внуками часто взаимопонимёж получше будет, чем с дитями. 2) Мож, и сын повзрослеет -- вот ИИ повыкидывает кожманых из множества сфер, так и сыну делать нечего станет, так, глядишь, полюбит и гайки крутить! 🤭

@@user-is3gg3bg8r Хм , ну , не знаю , не знаю... Но за оптимизм (кроме ситуации с ИИ) , конечно спасибо ))

Ну , можно наверно и так . Здесь то речь о шнековой набивалке . И то , я ведь не говорю , что делаться должно именно так . Показанное в ролике - всего лишь один из возможных вариантов .

Хм , ну....наверно спасибо .

Можно и так . То , как я делал , это ведь не значит , что нужно именно так и не иначе . Показанное мною ,- всего лишь один из возможных вариантов .

Не за что ))

Я сторонник детальности , подробности изложения .

Не за что )) . В перчатках конечно опасно....и я в этом ролике ДВА раза упомянул , что это у меня дурная привычка такая , и так как я с перчатками делать не надо ! Ну блин ! Неужели вы все на ускоренной перемотке смотрите , или вообще кусками перескакиваете....((

Не за что )) . Если вам это пригодится , я только рад ! Это первый ролик по изготовлению груши , всего их четыре .

Да , желательно . Я с этим не стал возиться из за трудности нанесения пасты . На этой плате радиатор тоже припаян к плате , а отгибать корпус симистора рискованно , выводы могут отломиться . А радиатор выпаивать не хотелось . Я не стал пробовать нанести пасту надеясь на то , что нагрузка на регулятор планировалась в районе пятисот ватт всего . И , пока что плата этого регулятора и без пасты выдерживает . До сих пор в работе .

Не за что )) . Грубые и острые углы у фанерок получились из за того , что делал я их в большой спешке , и не догадался более плавными их сделать . Тем не менее , тент с этими накладками успешно продержался до конца лета . Следующей весной я новый тент купил , и на всякий случай сразу прикрутил эти накладки для усиления точек подвеса . Доя этого на фанерках перовым сверлом досверлил ямки в которые могли поместиться люверсы , на новом тенте они то все присутствовали . И на углах тента срезал ножницами по металлу пластиковые полосы заведённые под люверс . И этот тент, со сразу добавленными накладками , успешно выдержал до самой осени . Тут надо особо отметить , что у нас в районе берег Таганрогского залива Азовского моря . Поэтому всё лето всегда дует ощутимый ветер , и хотя бы один раз за лето бывает ураган с наводнением . Поэтому новый тент купленный весной к осени ветром растрёпывает до того , что он начинает по волокнам расползаться . И вот я после года выпуска этого ролика каждый год весной покупал новый тент , сразу ставил эти накладки , к осени тент сильно растрёпывало ветром , но точки крепления с люверсами все оставались целыми . И ни разу за эти годы не вырывало эти накладки из тента , даже не начинало возле накладок тент подрывать . И ни разу острые углы фанерок тент не повредили , хотя по ним и не скажешь , что их острота не помеха . И прошедшим летом я тоже ноха новый тент эти накладки сразу прикручивал , хоть и фанера верхних накладок попадающих под дожди уже сильно "подустала" , начала расслаиваться . И этой осенью был особенно сильный ураган , который за несколько часов порвал половину верёвок , и разодрал на куски сам тент . А все точки крепления с люверсами усиленные этими накладками остались целыми . И опять углами фанерок тент возле этих углов не повреждался . Вот как то так .

@@user-dk6kh4rj7q Спасибо за подробный ответ. Так если вы каждый год такие меняете, то может обратить внимание на тенты что идут на рекламные щиты или для автомобилей? Такие на Авито продают - с люверсами и без, разные плотности и цвет. Я просто временный ставлю тент, на котором поползли люверсы от дождя и снега, но буду ставить крепкий тент на долговременное использование. Удачи и здоровья вам.

Это уже вопрос непосредственно работы с деревом . Здесь речь о другом , как вообще эти борфрезы себя на дереве ведут .

Насчёт заточки - хрен его знает , а насчёт фиксации детали , да , это очень желательно . При сверлении свёрла ощутимо шевелят деталь , руками полностью удерживать не получается .

Не за что )) . Если вам это может пригодиться , я только рад .