Відео

Classictone вже не виробляють, наскільки я розумію. Тому наразі про них немає особливо сенсу говорити. Але вважаються крутими. Two Rock Mercury Magnetics нібито мають особливий склад заліза. Наскільки це правда і наскільки звук буде кращий не берусь казати. Треба порівнювати як звучить, які заміри та інші параметри. Hammond звичайне залізо М6, як ймовірно і в цих, що на відео. Ті хто розбирали деякі моделі кажуть, що якість намотки така собі. В деяких первнна обмотка 3 тонких провода в паралель, внавалку, без мізшарової ізоляції,:трошки пролакована, але ні якого там виварювання в парафіні, лакування кожного шару і таке-інше. Секціонування теє мінімальне - по дві секції первонної та вторинної обмоток. Насправді є питання, а чи потрібно все це Нарриклад парафін, міжшарові обмотки тільки підвищують ємність. Та й багато людей кажуть, що звучать пристойно. InMADout з відео досить частно хвалять за якість, до того ж вони в ЄС коштують не всі гроші світу (на відміну від MM). Нажаль обміряти хоча б по одному виробу кожного виробника, розібрати чи послухати в одному підсилювачі змоги не було.

Дякую. Цікава педаль судячи з демок, але там взагалі інший тип педалі і все набагато складніше.

Чесно кажучи, я ніколи не стикався з Blackstone Mosfet Overdrive. Але Red Llama далеко не одна педалька на 4049. Є навіть дуже близькі до неї, як то Chupacabra - фактично той самий Tube Sound Fuzz. Але досить багато і зовсім інших педалей на тому ж 4049. Хоча мабуть в десятки разів менше за педалей на заичайних 062/072 і тому подібних. )

Дякую, що стало в нагоді. Не подумав додати посилання на зображення в описі :( Постараюсь виправити ввечері

@@diyhard3082 Гарний сайт, я ним часто користуюся, там вистачає цікавих проектів, декілька збирав вже.

Дякую!

​@@diyhard3082Дякую за контент. Планую виготовити цю педаль. Є досвід з ламою с стеком тонів BMF. Переглянув відео із задоволенням.

@@АлексейКрайник-ъ2о А BMP-стек додавали як 25 Anniversary (перед потегціометром рівня) ?

@@diyhard3082 Буду чесним, я взяв готову схему з цього сайту))) Так стек тонів доданий перед потенціометром рівня, паяв її давно, все працювало, тільки бола проблема з потенціометром гейну. На малюнку, ніжи 2 і 3 не були з'єднані, а по схемі повинні. Ваше відео надихнуло мене повернутися до цієї педалі, і розібратися на всі 100%, бо трішки досвіду набрався)))

Мені рекоменлували взагалі нормальний пінцет придбати в коментарях ) Якщо про відеоряд, то там саме тим пінцетом було досить зручно: - пальці в мене досить великі, не влачить між виводами новальної лампи і рукою я закривав би собі огляд - можливо треба було якийсь інший кут шукати, щоб було видно - та й не люблю зайвий раз на підготовлені для пайки поверхні тицяти пальцями залишаючи сліди, як і не дуже люблю в рукавичках працювати - сам він коротенький, а я не хірург, щоб довгим пінцетом вишивати хрестиком на рухомій поверхні. Саме на фазоінверторах чи в інших випадках, коли катоди лампи з'єднані мені зручно маленьким пінцетом

@@diyhard3082 друже, видно ж, що пінцетом не з першого разу вдається всунути та загнути) якщо руки чисті, нічого страшного там не залишиться, а якщо трохи жира й попаде, флюс свою роботу зробить. ну то таке, свій же час витрачаєш)

@@sergbill ну спробую, але пальці дійсно не взалять в нормальну лампову панельку )

Погоджусь. Але за 4 ремонти кравртир та офісів, певний час роботи на будівництві я надивився на таку кількість скруток, що дивуюсь, як пожежі в наслідок проблем з проводкбю настільки не часте явище. Не знаю як в новобудовах, але в радянських будинках скрутки всюди ( А з часом і корозія поверхонь і механічні фактори можуть привести до виникнення іскри і в якому стані ізоляція з роками велике питання

@@diyhard3082 скрутки дозволені, тільки з фіксацією. Сварка, обжим та пайка-це найкращий варіант, таким з'єднанням не потрібен доступ для обслуговування

Дякую за уточнення

Можна зібрати і без дроселя (замість нього взявши десь 150Ом 10Вт резистор) а потім додати, коли все працює. В мене один такий, інший з дроселем. І все працює. Можно замовити закордоном Хаммонл чи inMaDout, але досить довго чекати. Можна знайти радянський аналог чи на Aliexpress ха параметрами. Писав розлогй коментар та багато тексту, але нажаль все збилось. Якщо цікаво, можу спробувати окреме відео зробити, як обрати дросель, бо якщо відповідати розлого, то +- однаково часу займе )

@@diyhard3082 підрахував десь то на той що хлчу зібрати то треба десь 100 ом 25 ват

хочу зібрати jcm800 2204

@@introversion_head 250mА на 100 Ом? Якби воно так біло, то дроселі стандартні вигорали б, бо у jcm800 другої серії якщо не помиляюсь 120 Ом і 140-150 mA. :) Та резисторам другої сітки було б непереливки. Там цілий 470R-1K стоіїть, а EL34 за паспортом 100mA може потягнути. Якщо так рахувати, то має бути 47Вт та 100Вт. Але резистор там стоїть 5Вт. Треба рахувати за падінням напруги, бо це ж не резистор на землю, що має максимально навантажити обмотку трансформатора та працювати як обігрівач повітря )

@@diyhard3082 ой так точно, ви праві , забув просто що дросель стоїть після підведення до вихідного трансформатора

Дякую за пораду. Що порекомендуєте?

А що не так з інформацією, яку я розповідаю в цьому відео? Як щось невірно розповів, то буду радий дізнатись, що саме. Якщо претензія, до відео якихось попередніх, то я по більшості з них з радістю готовий сам розповісти де та, що я зробив не так і що б я зараз зробив інакше, але поки що не готовий переробити все.

Скрутка це не з'єднання, а наруга. При пайці використовуй флюс-гель (21 століття на дворі). Паяйка має виглядати як кулька, не треба економити олово. У китайців провід у силіконовій оболонці коштує копійки, теж не треба економити.

@@nagibator-666 я скрутку навів як приклад. Я ніде у відео не говорив про те, що збирайте на скрутках і то круто. Я сказав, що вони працюють, і бувають випадки, коли цілі будинки лише на скрутках та клеммах. І далі пояснив, чому так робити не слід в ламповій та звуковій техніці. І навіть сказав, що накручувати декілька витків навколо турета чи пелюстки не слід і чому. Про флюс, марку припою, правила пайки чи провід взагалі мови не йшло. Значить не вийшло мені донести головний посил - не збирайте техніку так, что все тримається на шмарклях з припою. Ну а що до пайка "має виглядати як кулька". Дозволю собі про деякі аспекти пайки зробити окреме відео, та пропоную Вам під тим відео обгрунтовано відповісти про пайку. Ну а копійчаний китайский провід в силіконі має ряд недоліків: - ізоляція не стійкиа до температури - силікон переважно в ньому розрахований на 300В (про що прямо вказує маркування), що обмежує сферу його безпечного використання в ламплвій техніці, де купа варіантв є з використанням 500+В постійного струму (807і лампи, КТ77, КТ88, ГУ-50, та старі EL34 переварювали 500 на сітку, але сучасні в такому режимі я б не намагався використовувати) - а те що фторопласт чи на 600В воно вже не таке копійчане і не зрозуміло чи є там 600В чи фторопласт І на якій секунді відео я рекоментував економити провід?

@@diyhard3082 Та забий. Паяй як хочеш.

@@nagibator-666 мабуть трошки рано писати коментар. Спочатку надо зрозуміти про що відео і про що говорить автор. Таким чином буде меньше пустої балаканини і непотрібного срачу на тему яку можна було уважно послухати.

Дякую

В мене декілька підсилювачів на таких зроблені і якщо я не зробив отвір занадто широким коли сверлив, що зрозумілим стає одразу після його встановлення, то жодних проблем ні після пайки, ні в процесі використання не виникає

@@diyhard3082 дякую,заспокоїли.

Саме так. Ремонтопридатність знижується. Воно ж не складно в принципі 10-15 хвилин витратити. Але якщо таких з'єднань не одне треба розібрати та перепаяти, то на одну панель лампову можна витратити більше години.

@@diyhard3082 ну це можливо ви, знаете як то за 10-15 хв, я і пінцетом і чим не хоч витянути хотів і розматати ті провода а воно ніяк. В ітозі випадково зрізав лапку однієї панельки ось нову тепер шукаю. і то не 10-15 хв.цілий ранок витратив на 1 панель, ну щоб зачистити і було красиво і готове для паяння нових проводів. Ще 4 панелі чи 5 надо так зачистити)))

там 10-15 хвилин на одну точки пайки: - нагріти припой та оловідсмоктувачем зібрати припой - потім пройтись стрічкою, щоб спробувати прибрати його залишки - потім вже знімати з паяльником в одній руці, бо зазвичай залишки припою все ж залишаються десь під проводами Ну і так для кожної ніжки ) Тобто десь годину-дві на одну панельку так можна витратити А якщо все зроблено нормально то і припой легко видаліється і виводи чи проводи легко зкручуються - 2-3 хвилини и готово

@@diyhard3082 а де взяти таку стрічку? Можна з єкрану проводів антенних?

Я маю га увазі стрічку для збирання припою. В будь-якому магазині з радіо деталями продається . Стрічка прикладається до з'єднання, притискається пачльником до нього і на ній залишається частина припою. Коштує копійки, але допомагає прибрати старий припой.

По різному. Багато в Торнадо (тороідальні), декілька inmadout (здається італійські, хоча на сайті значиться британія) замовляв з Польщі, пару замовляв у Харкові ще до війни, зараз спробував власноруч робити і якщо співвідношення якості, ціни та моїх нервів буде прийнятним, то може так і продовжу, бо чекати по півтора місяця на трансформатор задовбує, а теоретично можна напрацювати технологію та за два вечора намотати - а чому би й ні, якщо світла по 4-6 годин не буде. Але щоб то не було стражданням треба напрацювати технологію, схеми наотки і мати все необхідне. Наприклад, невірний розмір матеріалу для міжшарової ізоляції додає декілька хвилин роботи на кожен шар і це луже не раціонально, бо шарів десятки і витрачати на ізоляцію дві-три години така собі справа. Перевірю характеристи трансформатора що вийшов і по трохи змонтую серію відео де про свій досвід розповім

@@diyhard3082 оо жду відео бо єдине що мене зупиняє щоб зібрати ламповий усилок це просто незнання де найти трансформатори

взяв побажання до уваги

Не бачу жодних проблем з тим, що турет не магнітиться. Є дорогі компоненти з немагнітними виводами. І це не заважає ставити ціну по декілька баксів за конденсатор чи резистор. :)

@@diyhard3082 просто задався питанням чи підійдуть контакти якщо магнітне поле не проводять. Але якщо ви кажете що норм значить довольність слона оправдана))

ну я не гуру і багато чого не знаю. Але не знайшов яким чином немагнітні виводи елементів гірші за магнітні. Більш за те, є аудіофіли, що вважають навпаки - компоненти мають бути немагнітними, тому що апаратура на них звучить краще. Можна припустити, що магнітні компоненти можуть утворювати паразитний зворотній зв'язок через магнітне поле. Науково обґрунтованих чи і підтверджених експериментально матеріалів в підтвердження чи спростування цього я не знайшов. Бачив, що методом магнітні чи ні виводи, дехто пропонував перевіряти якість резисторів чи конденсаторів. І знову ж виводи мають бути немагнітними, а чашка може бути магнітною. Заради експерименту перевірив виводи деяких що в мене є: - TRW Carbon Comp не магнітні виводи, можливо навіть трохи "відштовхуться від котушки" - Allen Bredley аналогічно на двох номанілах та потужностях - Vishay PR магнітяться - Vishay CMF та CCF не магнітяться - якась no name кераміка магнітиться - китайські синенькі також - радянські С не магнітяться Перевірив конденсатори деякі - Wima MKS та MKP не магнітяться - MKT якісь китайські не магніться - CBB червоненькі китайські магнітяться - Archotronics синенькі магнітяться - жовтенький KEMET ні - К42У ні - Nichicon електролітичні так В мене ще є пачка конденсаторів та резисторів, але то вже можна в окремому відео гратися з параметрами. ) Також є різні монтажні пелюстрки і борди як з алі, так і більш поважні і радянські - щось магнітиться, щось ні )

@@diyhard3082 блін, стільки компонентів...зробіть обзор на них. А ще питання- чув що к42у9 хороші кондери тому що підкреслюють низи. Чи це вірно і чи варто на них орієнтуватися?

@@diyhard3082 думаю що таки краще коли не магнітяться. Можливо дійсно це впливає). Скажіть ці турети магнітяться? І я подивився що вони обьемні, чи не роблять вони зайвий супротив. Ну ножка резистора тоньша ніж туррет.

В тих рекомендаціях, що я читав саме стосовно військової та космічної техніки, там саме 1/2 - 3/4 оберта (повний оберт у випадку тонких проводів) і невеликий шар припою, щоб мінімально покрити виводи елементу щр монтується та область його контакту з поверхнею до якою вілбуваеється монтаж. Хоча й не виключаю, що в рекомендаціях для якихосб специфічних сфер скуртка є найбільш зручною, та разом з тим достатньо надійною. Мені рік тому товариш скидував приклад монтажу дрона зібраного волонтером для ЗСУ - і там краще б були в деяких місцях скуртки, аніж елемнти в ланцюгу живлення, що тримаються на шмарклі з припою. (

@@diyhard3082 накрутка відбувається без пайки, просто робиться від 4 до 8 ,в залежності від січення дроту, обертів навколо вивода квадратного профілю спеціальним інструментом

Цікаво. Не бачив таких специфікацій жодного разу. Було б цікаво почитати де так робили

Не має сенсу шукати Allen Bradley. Вони коштують переважно невиправдано дорого - стартують зазвичай від 30 центів за 0.125 чи 0.25 Вт і доходять до декількох доларів за штуку, якщо ходовий номінал 1, 2 і потужніші. Надійність сумнівна, бо карбон якому десятки років і не відомо як вони зберігались (звісно ж в сухому місці, за ідеальних температурних умов - такою буде відповідь продавця). Треба перевіряти перед встановленням, що там за номіналом, чи взагалі ще живий. Та й вони вразливі до температурних умов інших жорстких умов користування. Чи буде різниця в звучанні? Відверто скажу, що сумніваюсь, що в сліпому тесті хтось відрізнить підсилювач в якому декілька резисторів стоять саме такі. Можливо якщо замінити абсолютно всі резистори, на саме такі, то може. І то скоріше за все, отримаємо більше певного шуму в паузах ). Але я чесно кажучи не зміг набратися терпіння та фінансів і зібрати щось повністю на Allen Bradley та інших американських вінтажних Carbon Composition. В мене є декілька номіналів, котрі я вдало поміняв на куплені за копійки радянські транзистори - знайомий жив в Ізраілі, та робив різноманітні Фузи максимально наближені до вінтажних - йому деякі номінали майже не були потрібні, а от скупити декілька сотень транзисторів мені не було проблемою, тож обмінялись в 14у чи 15у році. І мені вигідно було - я б собі 100і транзисторів не купляв для пари фузів, а ціни на лоти в 50+ транзисторів на Olx були приємні Десяток залишив собі, інші відправив і отримав на замість них декілька сотень таких резисторів. Періодично ставлю то в одне місце ланцюжка, то в інше. А що до кабелю монтажного, то моножила просто зручніше мені для монтажу. Я пробував і так і так, але моножила мені зручніше.

Ну я б сказав, що 2мм такого розміру дешевше з виробництва, аніж самостійно виготовляти. Але кому потрібен одразу квадратний метр тектоліту та ще й з доставкою, що наразі подорожчала, для домашніх експериментів? :)

@@diyhard3082 та щось паяти розпачали всі українці:)) а потім дрони запускають напевно туди подальше і щоб палало.... Або для літіонних батарей ще використовують. Я недавно почав цікавитись пайкою, тому для мене все невідомо і дорого. Цін не знаю. Дякую за відповідь.:) доставка 70-100грн. То виходить дорого.

@@maksmaksim4803 ну зручніть домашнього виготовлення в тому, що епоксиндку на лист А4 можна придбати в Аврорі до 100грн, листи А4 можно використані для інших цілей взяти, чи знову ж в тій самій Аврорі чи будь-якому іншому магазині канцелірії придбати найдешевші. Трохи часу і за +- ціну доставки можна отримати шматок "текстоліту" формату А4 Чи заздалегіть порізати і робити шматки потрібного розміру та форми. Але так рівняти складніше як на мене. )

Я б за кришку не переживав - у даному випадку це більше естетика. Тут кришки жодним чином не контактують з корпусом, чи будь чим що має заряд, бо покрашені в одному випадку. Та й коли не прикрашені, то не обов'язково контакт з тим же корпусом буде. Фольга, що має з'єднання с землею буде в якості екрана працювати нормально. Але все ж нормально зроблений с запасом трансформатор не те щоб вимагав обов'язкового екранування - більше впливає монтаж

@@diyhard3082 дякую за відповідь. Бо переживав що єкрану буде не достатньо.

@@maksmaksim4803 ні, думаю в цьому плані все нормально має бути А якщо з кришками, то в ідеалі в одному місці контакт з корпусом. Ну або ж можна окрему обмотку-екран зробити поверх усих інших і приєднати до землі. Варіанти є. І я б спочатку спробував без екранування, якщо там не зручно, а потім вже вирішував би проблему, якщо вона дійсно виникне )

Ну тут все досить просто в ньому - додаткова обрізка високих частот. Честно кажучи, користуюсь досить не часто. Частіше за все він допомагає трошки зменшити рівень гучності. Але в мене є деякі ідеї стосовно переробки підсилювача, і можливо я взагалі ще 90% випадків використання цієї ручки приберу

М'ясо та Dumble якось не дуже сходяться в одну точку. Справа в розміщенні темброблока на схемі, як на мене - як тільки ми додамо гейну, отримаємо ситуацію коли весь темброблок впливає на структуру перегрузу, але не працює так, як це робить темброблок у тих же Marshall'ах чи там Engls, чи Soldano. Саме тому в Mesa Mark присутній графічний еквалайзер - без нього отримати звук Dream Theater на Mark II буде можливо тільки графічним еквалайзером в петлі ефектів. Якби я хотів більше м'яса від подібних схем я б міркував у напрямку як раз такому: - замінив би тример на вході в овердрайв на звичайний потенціометр А500К/1М - додав би катодний повторювач після (cathode follower) після овердрайву того що є - оскільки загальний рівень гейну за рахунок нового каскаду підсилився, я б додав ділитель після другого каскаду - в овердрайв додав би фільтрації, щось типу 470p з 470k в паралель - можливо також і після другого каскаду овердрайву щось би додав в плані фільтрації - погрався б з потенціометром drive і обравши значення до смаку щоб нормально працював потенціометр, на який замінили підстроюваний резистор, зафіксував би замінивши на звичайні резистори Не тривіальна трошки задачка виходить. Треба багато чого порахувати хоча б приблизно, чи експериментувати :)

@@diyhard3082 мені ще надо узнати що таке тример, і все взагалі вивчити.

@@diyhard3082 зберіг собі як пораду.

Дякую за коментар та поради. Взагалі основну масу проблем я виправив просто трошки виправивши схему землі ua-cam.com/video/jkWhBYdADX4/v-deo.html 1. Накал ламп постійним струмом зменшить рівень шуму тільки коли помітними є 50Гц. Можна скільки завгодно випрямляти накал: але коли там переважно 100Гц: то воно нічого не змінить. Як на мене переводити накал на постійний струм є сенс останнім кроком, коли інші аспекти вже добре пропрацьовані 2. Пікушки на панельках ламп, якщо я вірно зрозумів пропозицію, теж не мають ставитись про всяк випадок. Наприклад, в .Маршал 2204 в першому каскаді може мати сенс з тим, як там формується звук. Але знову ж не для боротьби з 100Гц. 3. П-фільтр якщо вірно памятаю, що було саме в цьому відео, як раз і спробував додати, але не спрацювало. "Електронний-дросель" в свою чергу вимагає також включати себе в етап проектування, бо коли ми говоримо не про преамп і десятки мА, то транзистор мусимо охолоджувати. Успішні кейси використання таких схем для анодки 50+Вт я не пригадую і взагалі не можу згадати жодного прикладу використання в підсилювачах, які масово виробляються. Цікаво спробувати але поки що руки не дійшли та й не вважаю це ліками від будь-яких проблем. 4. Ну проблема як раз в основі була як раз з землею. Досить незначна зміна схеми розводки землі вирішила проблему на 80%, хоча й є декілька моментів які я хочу переробити. Але наразі для "домашнього" використання отриманий рівень шуму є досить близьким до 0. Що у одному з наступних відео про цей підсилювач (на яке залишив посилання в коментарі) я й показав

Дякую! Треба буде спробувати!

Підтверджую, остання плата з PCBWAY щось дууже довго їхала, перейшов на JLC. Там можна 4- шарову плату за 7 баксів до речі замовити

@@ДмитрийБорисов-ъ5ш навряд чи я 4-шарові плати буду замовляти: але дякую за інформацію. Треба подумати, що я з плат думав замовити, та спробувати.

Привіт. Зараз доставку до нас мабуть тільки поляки AmpTone роблять. Вибір в них непоганий є amptone.pl/24-orange-drop-715p-en чи від TAD amptone.pl/417-orange-drop-tad-en Там є ще два види оранжів. 715 від 716 відрізняються матеріалом та формою ніжок, але мають бути такі самі. 225 мають інший діелектрик, що має впливати на звук. Хотів тему конденсаторів неодноразово підняти, але така кількість матеріалу вєе відзнятого, що до цього ніяк не дійдуть руки. (

@@diyhard3082 дякую, спробую тоді у поляків придбати. Надо з ними списатися. - на рахунок кондерів, українського контенту немає багато. Я про саме гітарні кондери. Багато про взагалі битові посилювачі, але то ж різні сфери зовсім. Про лампові усілки і кондери в них також мало. Було би цікаво про кондери для гітарних кабів подивитися=)) дякую.

@@diyhard3082 дякую)) це на майбутне буде тоді з кондерами орандж. Зараз вже почав з того що було, Wima і AllenBradley резюки. Потім поміняю на оранджи зберу вже на вімах поки. Тему конденсаторів дуже би хотілося побачити і почути.

Дякую!

Дякую!

@@diyhard3082 Я Вам дякую. Я просто споживач контенту.

@@vasylfiialko318 будь-який коментар, чи лайк чи ще якась активність дуже допомагають. Буває так, що декілька годин витрачено на монтаж та озвучку і у відповідь просто тиша і подивились це два десятки людей хоча б до середини і ще три десятки першу хвилину відео. І сидиш та думаеш, а воно взагалі комусь потрібно, чи тільки заважає та дратує в стрічці

@@diyhard3082 Те,що Ви робите потрібно і цікаво,але коло людей рукастих досить не велике і як наслідок маємо не велику кількість переглядів. Не всі хто дивився рахують за потрібне поставити вподобайку. Я теж маю певні проекти ,котрі не соромно показати,але іще не готовий морально. Не зупиняйтесь і не опускайте руки. Все буде добре.

Зараз досить рідко буває у продажу (

Дякую за уточнення. Тож просто зайвий крок зробив

Дякую!

Погоджусь, зіграно так собі. В будь-якому випадку дякую за відгук

Дякую за відповідь. Мені і на перегрузі добре чутно, але на чистому краще

​​@@diyhard3082Може в мене просто навушники недостатньої якості, щоб почути різницю на перегрузі)

Ймовірно. Чи я дуже багато саме хай гейн пілсилювачі ганяю тож звик вслухатись саме в такий

А як мені здається анніверсарі більше низу і трошки менше їдкої середини. От як раз більше низу мені здається і треба в 1х12 - трошки повніше має звучати, бо в такій конфігурації пробував раніше 30 та g12t75 і не до смаку. А от в 2 на 12 та 4 на 12 вінтажі добре звучать

@@diyhard3082 Якраз у 1х12 він у мене і стояв. Нажаль через повноцінний 4х12 не доводилось грати. Як не крути все це на смак гітариста. А взагалі аналогове обладнання то окремий вид кайфу, жаль що грошей на нього багато потрібно.

Так, складно замінити відчуття, коли граєш поряд з реальним кабінетом. Але ціна, місце та вага. Хоча от взяти Mission Engineering Gemini 2 Active 2x12 Cabinet - кабінет для усіляких кемперів, хеліксів і квад кортексів. Ціна, вага і розмір як у Marshall Bluesbreaker Vintage Reissue 2x12. Дорожче за будь який гітарний 2×12 і практично будь-який 4х12.

Vishay BC Components - зараз з постачанням в Україну не дуже, і цінник не дуже приємний

На даний момент в цьому підсилювачі немає петлі взагалі. Буде активна на операційниках :) Пасивна петля далеко не з усим буде нормально працювати. Все ж таки вона є чутливою до довжини і якості шнура, має сильний вихлоп в багатьох підсмлювачах (можемо отримати підгруз педалей, що наприклад для ділеїв на pt2399 реально проблема - вони від потужних хамбакерів можуть на кашу перетворювати сигнал), потребує зазвичай такий самий потужний сигнал на ретурн. Але все залежить від вподобань та задач - є купа людей, що грають з пасивною петлею в Marshall і все у них виходить :)

@@diyhard3082 Дякую за відповідь! Працюю зараз над проектом однотакта. Враховуючи Ваші слова, спробую розробити варіант з можливістю перемикання активна/пасивна петля

Вже доречі й нове вийшло. Ще вчора )

Вцілому так. Але там і вже якщо 6.8 то теж можна вважати Cold Clipper'ом. Ну а в Soldano взагалі каскад з 39k в катоді є. Ну а як дивитись серед Маршалів, то в JTM45, Plexi (1959, 1967), 18 ватних всіх такого каскаду не було. Він з'явився лише в 2203/2204. І не скажу зараз чи присутній в jvm Тому сказати, що це прямо фішка маршалів, не можна (

Будуть. Лежить все на проект один як раз. Однотакт цікавий буде в форматі комбо. Вже почав знімати, але не обіцяю в найближчі пару тижнів - в черзі на монтажі лежать зараз ще 3 відео. Одне хотів закінчити ще вчора-сьогодні, але не встигаю 😞

Доброго лня. Мабуть гарна ідея якогось комьюніті, де можна було б ділитись усілякими різними штуками. Дякую

@@diyhard3082 Підтримую

Дякую за коментар та уточнення. Погоджусь. Звучить цілком пристойно. Без родзинки чи якихось ноу хау, але й порівняти зі Strymon чи навіть з Mad Professor, MXR чи Boss в плані ціни ну ніяк не можна. Я б для короткого ділею в петлі юзав би і можливо так і буду, поки не зберу чи придбаю щось цікавіше .

@@diyhard3082 Якщо схема в інтернеті deep blue delay правильна - то Ваша педаль краща/складніша. До речі є схеми, де дві pt2399 включають послідовно для менших спотворень при великих значеннях затримки.

Ну Deep Blue емітує аналоговий ділей з притаманними йому спотвореннями і там родзинка як раз в тому. Але він дійсно дуже простий та має цінних космічний для того, що в середині - більше 250 євро за два десятки резисторів, два десятки конденсаторів, дешевий операційник та pt2399. Ну це вже окрема історія

Раціональне рішення із 571. А DBD придумували якісь сольові наркомани під час тріпу. Дурнішу обвязку видумали би хіба шо метамфітамінові.

@@torbjrn4874допускаю, що DBD задумувався як імітація не здорового стрічкового ділею - і тоді все виправдано ) А ми часом на Guitar Gear не пересікались?

Дякую. Я подивився той хорус і зрозумів, що мені цікавіше зібрати та налаштувати якийсь інший та розповісти про це, аніж робити реверс інжиніринг та розгадувати, що ж там в середині педедьки за 15-20 доларів. Я взагалі не знаю, як китайці можуть тримати такі ціни - банально корпус типу MXR 5 баксов, ще скількись коштує начинка, безкоштовна доставка, а ще має бути якийсь заробіток. А вони ще й щось своє вигадують, воно працює і працює непогано, і зібрано на рівні. Хоча ймовірно там все автоматизовано і чіпи в розєми та плату в корпус вставляє людина, а все інше на автоматизований лінії на непоганому обладнанні зроблено.

В мене з сеймурами TB-14 та SH-8 зараз. 4у давно в руках не тримав і не пам'ятаю які саме враження він у мене залишив. Але якогось мутного низу, чи ріжучих верхів не було. Досить вихлопний. Думаю, на дарма його ставлять на велику кількість інструментів с заводу.

Привіт. В якому сенсі зріз? Повтори без низів, а лише середина і високі?

@@diyhard3082 ну, типу з підрізаними низами) щоб не бубонило

Не бубоніло. Наприкінці відео яке є в описі є демо в порівнянні з Carbon Copy. В цілому, нормально працюючий ділей, без можливостей ембієнту, чи якогось характерного звуку. Можливо низу можна було б навіть більше залишати, як на мій смак. :)

Дякую!