Відео

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@@ddmCustomGuitars 間違えました、フレットレスについての動画を漁っていてある動画にフレットレスのデメリット、メリットでデメリットのほうが多くないかとコメントしようとしたところ勝手にスクロールされてしまいこの動画にコメントされてしまった様です、申し訳ありません。

フレットを抜いてフレットレスにするのはデメリット多めだと思っています。最初からフレットレスとして溝を切らずに削られた指板でないと強度的にかなり難ありかと思います。エポキシでのコーティングは少しだけ強度を上げることに貢献してくれてます。あと指板調整が後から何度もしやすいのがメリットだと思います。エポキシは後から追加できるので木材よりは気楽です(磨きが面倒ですが)。

気持ちの問題かな。あと余計な手間がかかるから、マホガニーで出来たつまようじがあればそれを使います。

せっかくCNCと手頃な端材があるので作ってみました。爪楊枝とか、柔らかい丸棒とかはなんだか萎えます。やはり同じ木材で埋めたいものです。

うるしの塗料も使ってみたいと思っています！

ですね。

わちゃわちゃ組み付けてる時にハンダが外れてやり直しも悲しいです。

次にレジン流し込む時は、ラバーヒーターを使ってあらかじめ泡を抜いてからやります！

なかなか編集＆UPが出来ず、お待たせいたしました…

面白かったです！音も聴きたいですね。

流し込んだ日は時間が遅くて、気泡を取る作業がほとんどできませんでした。目視でわかるものは取ったのですが、マスキングテープの際のところにはかなり残っていたようです。次回はしっかりやります！

試してみます！

確かSH-2nだったような気がします。リアは外していないのでわかりません。

リアはJBでした。定番の組み合わせでした。

JBはいいピックアップですよね。私も使ってます＾＾

ポタ電で使うという発想がありませんでした。小さいことのメリットの一つですね。ほかにもエアブラシ的な使い方なら小さくでも全く問題ないですし、去年あらためてエアブラシを買ったことを考えれば、手放さないで活用すればよかったな、と多少の後悔もあります。

ありがとうございます。この動画の内容でだいたい25000円くらいです。ナットを作らないで済む場合は8000円くらい安くなりますが、結果的にナットも新しくしたほうが良いことが多いです。樹脂製のナットの場合は劣化で割れることが多いので…

２Fを指で押さえて、１Fと弦の下との隙間を計測します。私はシックネスゲージをつかってます。 流石に0.05mmはかなりシビアな調整が必要な数値なので、0.09~0.07mmあたりが良いと思っています。 ただし、フレットのすり合わせがが完璧に出来ていて、ネックの反りがほんの少し順反りにしっかり調整されていることが前提条件になります。そうしないとバズがひどくなります。 また、ベースでも同じ条件で作業・測定します。 0.01mmの違いでも弾き心地はかなり違うので、こだわってみると面白いと思います。

@@ddmCustomGuitars 返信ありがとうございます 俗に0.2mm程度と本などで読んだことがありますが0.1㎜以下のシビアな調整をされているんですね ダメもとで挑戦してみたいと思います

o切れのSA64です。

フィラーは浜二ペイントのTXF-200マルチフィラーというものを使っています。渡辺商店というネット通販している塗料屋 さんで注文しています。

@@ddmCustomGuitars 教えていただきありがとうございます！！ 早速注文してみます！

コーティングと言ってますが、透明度の高いエポキシパテを指板の上に盛っているコトになります。車のボディーやテフロンフライパンのコーティングとは全く違う工程、状態ですね。メイプル指板もコーティングではなく、ボディと同じクリア塗装がネック全体に施されています。ローズウッド指板は正面の部分だけ未塗装で木が剥き出しです。いちおうオイルを染み込ませて乾燥や割れを防いでいますが。なのでギブソンは何も施されていないと言ってイイと思います。

@@ddmCustomGuitars なるほど....!! 詳しく教えてくださいってありがとうございます！

指板が弦によって削られるので、それを防止するためのエポキシです。まあ、好みでやらない人もいます。あと、多少ネックの強度も上がるかと。

@@ddmCustomGuitars フレットレスは何度か見てますが、ここまで丁寧な仕事をされるのは、初めて見ました・

ありがとうございます。恐縮です。

ネックアイロンは効くとか効かないとか諸説ありますが、私は効くと思っています。けど、木の力は半端ないので、今回の場合も後々純反りになっていく気がしています。フレットレス加工してエポキシでコーティングして平面出すので、ローズ剥き出しの時よりは弦の張力に対して強くなるでしょう。

グレコの SA-64-60という古いコピーモデルです。

裏から出来ればと、毎度毎度思います。半田が甘いと取り付け途中で取れるし、取り回しが悪くてどこかショートするとか本当に最悪です。

PT20Kよりも繊細でウエットな空気感...PT20付録品すげー。

普段はMDFでテンプレートを作って、それをもとにPGを作るんですが、この時はそれを省略しました。これはこれで楽で良いです。

自分は糸ノコとヤスリで何日もかけて作りましたよ……

すごく悲しい出来事ですね。 完全に元通りにしたいというレベルをお望みなら、塗装までやり直しになると思います。バインディングだけ交換というのはできなくで、欠けたところを少し大きく削りそこに似た色のものを接着することになります。バインディングは、元の色、その後の日焼けの色、上の塗料の日焼けの色と、いろいろな要素で色が変色しているので、欠けたところ周辺の塗装も削り塗り直すことになります。 これだけでも結構な技術が必要で、時間給で換算してもかなりな金額になってしまいます。 お持ちの楽器の購入金額、中古での価値などお金で考えてしまうと、なかなか割に合わない修理代金になると思います。 もしもラッカー塗装の楽器なら塗装は少し楽かもしれませんが、ポリウレタン塗装になると塗装の繋がりのところをぼかすのが難しいのでそこもまた技術料がかかるところになります。 場所にもよりますが、遠目に目立たないようにというなら、欠けた分を少し大きめに削り、似た色のものを接着するだけというのが最低限の修理でしょうか。 ビンテージや、80年代くらいのものだとバインディング自体が劣化して欠けてしまうことが多い（その場合は味にもなりますが）ので、ぐるっと一周削り新しいものを貼って塗装することもあるようです。 修理をお願いするなら、販売店経由ではなく、リペア工房に直接持ち込んでお願いすることをおすすめます。腕の良いリペア工房は探すとたくさんありますので ググってください。でも金額はかなり掛かることは覚悟しておいてください。 判断が難しいですが、良い結果になることをお祈りします。

@@ddmCustomGuitars こんなにも丁寧に説明していただきありがとうございました。傷も魅力と捉えてしばらくはそのまま使用したいと思います。ありがとうございました。

消火器ですね！　確かに必要です。家の古いもの含めてまとめて新しくします。