Відео

Hola Cristian! Lo primero: enhorabuena por tu adquisición! 😍 Efectivamente, las monturas mas modernas trabajan a 115.200 BPS en las conexiones serie, a diferencia de las antiguas que solían ir a 9.600 BPS. (Y además, tienen que configurarse igual en ambos "extremos": en el driver EQMOD, y en el puerto en el administrador de dispositivos de Windows, en los dos tienen que estar configurada la misma velocidad. Muchas gracias por tu aportación, que seguro que a algún otro compañero le puede venir bien y que disfrutes mucho esa nueva montura! 😀👍

Gracias a ti, Daniel! Me alegro de que te haya gustado! 👍🖖

Revisa que la configuración del puerto COM en El que tengas el cable sea exactamente igual en Windows y en la configuración del driver ASCOM. En ambos extremos ha de.coincidir el numero de puerto y la velocidad en baudios. Las monturas mas clásicas van a 9600 BPS, las mas modernas a 120.500 BPS (Consulta la documentación de la tuya para verificarlo).

Hola Francisco, el autoguiado es prácticamente indispensable para poder hacer exposiciones largas en fotografía de objetos de espacio profundo. Dicho eso, y si tu montura es motorizada con GoTo, puedes aprovechar algunas funcionalidades de NINA, pero es una aplicación orientada a fotografía de OEP, y no tener un sistema de auto-guiado va a ser tu cuello de botella (puedes intentar hacer exposiciones cortas de 10-15 seg y apilar cientos de ellas, pero en esta modalidad de astrofoto el autoguiado acaba siendo indispensable para poder exponer 5, 8, 10 min, o incluso mas)

@@NeuralActivity desde el centro de Madrid y solo con un filtro CLS no puedo hacer tomas de más de 15 s. y ISO 6400. Otra cosa sería bajar la ISO. Gracias.

No sabría decirte...yo lo he descargado siempre sin problemas sin que me bloquee Windows 🤷🏻‍♂️

@@NeuralActivity yo lo descargo pero no consigo instalarlo, como se ve en el tutorial y tampoco he vistos ningún tuto de como hacerlo, gracias por contestar

Hola Juan, muchas gracias a ti, por verlos y por dejar tu comentario! 😉 Respecto a tu consulta: No me queda claro cuando dices que "no los pudiste sacar"... No se si es que no te ha funcionado la carga/importación de los ficheros de procesos que os dejé en su día en la descripción del video (esto es posible dado que según van cambiando las versiones de PixIn, los formatos de empaquetado de procesos cambian y es posible que alguno te de errores al intentar abrirlo con versiones actualizadas de la aplicación). ¿Cuáles procesos son los que "no has podido sacar"? ¿Puedes indicarme los nombres de los mismos, según se ven en el video? A ver si así puedo ayudarte... Un saludo! 👍

Hola Juan, es posible que lo puedas encontrar en alguna tienda de astronomía, pero seguro que los venderán bastante caros al ser un producto especializado. Yo en su momento me apañé con la combinación de los dos cables, pero consulta en tu tienda de confianza porque lo mismo lo tienen disponible como un cable único.

Muchas gracias a ti, Jesús, por verlo y por dejar tu comentario! 👍 Saludos y cielos despejados! 😀

Gracias compi! 👍

Hola Kike. No, no tengo constancia de ese problema (yo de momento solo he usado la AM5 con la ASIAir + y aun no la he intentado conectar con NINA, por lo que no te podría confirmar). No obstante, me suena raro que no funcionen, porque tanto PHD2 como NINA se conectarían en ese caso al driver ASCOM (Plataforma ASCOM y driver ASCOM de ZWO instalados en un PC, Portátil o Mini-PC con un sistema operativo Windows) y no directamente a la montura. Precisamente la gracia de la plataforma ASCOM es que varias aplicaciones es "abstraer" a las aplicaciones (PHD2, NINA, Planetarios, etc) del hardware para que no tengan que "hablar" (comunicarse) directamente con este, y de esa forma permitir que varias de ellas puedan conectar al tiempo (con ASCOM haciendo de intermediario) con la montura, sin que haya conflictos (cosa que si que ocurriría si intentaras conectar varias aplicaciones directamente a la montura sin ASCOM por medio. Ej: por conexión serie/USB directa). No obstante, ya te digo que no lo he probado y no te puedo asegurar 100%, lo siento...🤷‍♂️

@@NeuralActivity Gracias, sí, lo que comentas es lo normal, a mí extrañaba mucho lo que oí en ese vídeo, solo era por ver si le había pasado a más gente, un saludo

Hola!. La ASI Air tiene un método de alineación alternativo que se puede activar desde el menú de settings avanzados, (el icono de "!" -> Experimental Features->All Sky Aligment). Una vez activado, este método sustituye completamente al alienado tradicional que viene por defecto y que requiere visibilidad de Polaris (lo inicias desde el mismo sitio que el método normal, ejecutando el modo de PA desde la pantalla princiapal). El All Sky Aligment no requiere visibilidad de la Polar, y es muy parecido (si lo conoces) al plugin de alineación a N puntos de NINA. Puedes iniciarlo con el tubo apuntando a otras direcciones del cielo (E, S, W) y lo único que necesitas es unos 30º de campo libre de obstáculos y con visibilidad al cielo. La montura hará una captura/solución de campo inicial en la posición desde la que inicies la alineación (no tiene porque ser con el tubo mirando hacia el N, simplemente a alguna parte del cielo a la que tengas visibilidad), y luego hará 2 Gotos adicionales (unos 10º hacia el E cada uno), con sus respectivas capturas/soluciones de campo en cada uno de ellos. Con toda esa información hará un calculo del error/desvio de alineación inicial y te indicará la cantidad de ajuste necesario de aplicar en los ejes de Alt/AZ. A ver si en breve, os puedo preparar algún video de cómo funciona, pero pruébalo por tu cuenta, porque tiene un asistente similar al método por defecto y te va guiando la propia ASI Air, paso a paso. Un saludo para todos los amigos colombianos que seguis el canal! 🤗🖖

No hay de qué, Miguel! Muchas gracias a ti, por verlos y por dejar tu comentario. Un saludo y cielos despejados! 😉🖖

Hola Francisco. Si tu modelo de montura dispone de un driver ASCOM, no tendrás ningún problema. (NINA "habla" con los drivers, y estos con el hardware). Consulta en la pagina web del fabricante de tu montura la disponibilidad de este tipo de drivers y en caso de existir, recuerda que tienes que instalar primero la plataforma ASCOM en el PC, y después el driver en concreto para tu modelo de montura. (Una vez instaladas ambas cosas, en NINA simplemente selecciona en el listado de monturas disponibles la que te aparezca correspondiente al driver ASCOM instalado).

Muchas gracias Fernando! 🖖Que yo conozca, no hay script para separar SII y OIII (imagino que porque el SII corresponde a una longitud de onda muy "pegada" a la del Ha y será prácticamente imposible sacarlos de forma aislada desde una única imagen a color, ya que estarán ambas casi con totalidad en el canal R de la captura OSC). Para esto, me temo que ya sería necesario saltar al mundo monocromo y a los filtros específicos para OIII, Ha y SII. En cualquier caso, te dejo enlace al repositorio de scripts de Siril, por si ves alguno mas que te pueda interesar: free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts Un saludo! 😉

Muchas gracias a ti, Jose! 😉 Me alegra saber que te ha gustado! Un saludo y cielos despejados! 👍

Muchas gracias, Rafa! Para guardar la imagen que tengas abierta, puedes usar el icono que tiene un dibujo de una flecha hacia abajo (arriba a la izquierda, entre los botones de Guardar/Save y el que tiene el dibujo de una camara de fotos)...si dejas el puntero sobre el unos segundos, veras que sale un bocadillo que dice "Guardar imagen con un nombre diferente" (Save the current image in a different name). Cuando hagas click sobre él, abajo a la derecha tienes un desplegable para seleccionar el tipo de formato de imagen (entre ellos, TIFF)...justo encima de los botones de Guardar/Save y Cancelar/Cancel. Un saludo y suerte! 👍

Correcto, necesitarás realizar un juego nuevo de flats cada vez que rotes la cámara. Consejo: intenta no rotar la cámara durante una misma noche y programa las capturas de forma que te centres en un mismo encuadre/rotación por noche. Así solo tendrás que preocuparte de hacer un único juego de flats x cada sesión.

@@NeuralActivity muchas gracias, saludos desde Chile

Jajaja...muchas gracias a ti por verlo, comentar, y por tus amables palabras, @SVI_999! 👍 Me alegra mucho saber que te ha gustado! Un saludo y cielos despejados! 😀

Hola, no hay problema. Hay que preguntar para aprender. Por si a algún compañero le surge la misma duda, el indicador de temperatura del sensor se muestra (en pequeño, eso sí) abajo a la izquierda de la ventana de la vista principal de trabajo. (Siento no poder poner una captura aquí)

Gracias, tienes unos vídeos muy bien explicados del asiair.

Hola Francisco. PixInsight es una herramienta con unos requisitos de hardware medios-altos. Échale primero de todo un ojo a su apartado de requerimientos de sistema de su web oficial, que es donde mejor te puedes hacer una idea: pixinsight.com/sysreq/ Como veras, los dos grandes aspectos que necesita son la CPU y la memoria RAM. Contra mas tengas de esto, mas rápido te irán los procesados y menos tiempo tardará en ejecutarse cada proceso/script de la herramienta. Yo no soy partidario de usar laptops/portátiles para este tipo de herramientas (prefiero los PC de sobremesa), pero aquí cada uno tiene sus preferencias. Con el equipo que me describes, serás capaz de usar PixInsight, pero no obtendrás un rendimiento demasiado alto (aunque tampoco excesivamente bajo)... lo que quizá pueda ser una buena opción es combinarlo con un monitor fijo de 27 pulgadas (o superior), ya que un buen tamaño/resolución de pantalla te va a ayudar también a procesar las imágenes de forma mas cómoda y relajada para la vista. Muchas gracias por ver los videos y un saludo para ti y para todos los amigos mexicanos que siguen el canal! 😉🖖

Gracias Sergio…..!!

Muchas gracias a ti, José, por verlo y por dejar tu comentario. Que tengas cielos despejados y con buen seeing! 😀

Hola Ramón. Muchas gracias por tus amables palabras y por tu comentario. Respecto a tu consulta: una vez apilado un conjunto de tomas light y obtenido un master-light para su posterior estirado y procesado no se puede volver a apilar esaisma imagen (máster). El concepto de apilado se refiere a "juntar" (añadir) la información de múltiples tomas light individuales para conseguir una imagen master promediada, que ya no se puede volver a apilar. Un saludo!

@@NeuralActivity buenas noches,muchas gracias ,le agradezco mucho su respuesta,edito la toma final,lo dicho tenga usted un buen fin de semana

Gracias David. Lo tienes en Setup->Solar System->Comet->Load MPC file->Download (Ajuste->Sistema Solar->Cometa->Cargar archivo MPC->Descargar). Un saludo!

@@NeuralActivity gracias. Me acabo de instalar Cartes Du Ciel . Habia tenido muchos problemas de desconexión con Stellarium. Y decían que cartes du ciel era más estable. Por ahora estás dos semas va muy bien y muy sencillo. Para cometas me han recomendado directamente la página MPC que te da las coordenadas por minuto.

Hola, @soltecnorinstalacioneselec6293! Muchas gracias por tus amables palabras, por ver los videos y por dejar tu comentario! 👍Te cuento: hay ciertos modelos de Nikon, que por diseño, se pueden conectar con NINA por cable USB y son reconocidos por la aplicación, pero que con este tipo de conexiones USB directas no soportan capturas de mas de 30s (parece que es un problema de la propia cámara, al menos ciertos modelos concretos cuando se conectan al PC por cable USB directo). Para solucionarlo, tienes básicamente dos opciones, comprar/hacerte un cable serie disparador, o mejor aún: SI TU MONTURA DISPONE DE UN PUERTO DE SNAP (muchos modelos lo tienen, consulta el manual de la tuya), puedes usar un cable de tipo jack de 3.5mm para conectar la cámara (la entrada que llevan de este tipo para disparadores/ intervalómetros) a la montura (además de la conexión por cable USB que ya usas. Es decir, 2 cables, el USB + el jack de 3.5mm macho-macho). En este segundo caso, en NINA, hay que CAMBIAR la opcion de Modo Bulb (en el apartado de Opciones->Equipamiento->Cámara) a "Puerto Snap del telescopio", de forma que sea ese cable jack el que controle el tiempo de exposición (vamos, como si tuvieras conectado un disparador remoto o un intervalómetro de los de toda la vida a la cámara). Échale un ojo a esta parte de la documentación de NINA, que lo explica todo, y además vienen algunos pantallazos de los puertos físicos, y la configuracion del modo bulb en NINA: nighttime-imaging.eu/docs/master/site/advanced/bulbshutter/ A mi personalmente no me hizo falta hacerlo así con la D7500, pero se de varios compañeros con Nikons, que simplemente con conectar el cable al puerto SNAP y cambiando el modo bulb en NINA ya han podido hacer exposiciones de mas de 30s sin problema. (Eso si, la cámara siempre en modo M, y la rueda/selector de exposición en posición BULB) Un saludo y suerte! 😉

@@NeuralActivity Gracias, lo voy a investigar

Hola Luis. Gracias por verlo y por dejar tu comentario! 👌. En este primer episodio de Siril os muestro cómo hacer el apilado/calibrado de forma manual y en el segundo episodio, os digo cómo hacer lo mismo, pero por scripting. Teniendo todos los ficheros preparados y en sus carpetas correspondientes (ligths, darks, flats, etc), es tan sencillo como hacer un click de ratón y se hace todo el proceso de forma automática y desatendida. Luego cada uno puede elegir el método que mas le guste (manual, si quieres ajustar y afinar hasta la ultima configuración de cada paso, o automático por script, si lo que se busca es un resultado rápido y sin complicaciones). Yo normalmente uso el segundo (scripting), que suele funcionar bastante bien (solo hay que tener la precaución de suministrar todos los tipos de tomas de calibración, o editar el script en caso de que no se disponga de todos los tipos), pero me pareció interesante explicar la base y los fundamentos del manual, simplemente por pedagogía, y por entender lo que hay detrás de los automatismos. Un saludo y cielos despejados! 😉

Hola @monchaolin! Correcto, cada modelo de montura puede tener sus pequeñas diferencias, pero conceptualmente es lo mismo para todas. En este caso estamos hablando de calibrar el sistema GoTo (para mejorar la precisión de centrado de objetos cada vez que le des una orden de "Ir a" a la montura). Al estar controlada por EQMOD, es este software el que dirige la montura (y no el software/mando propio de SkyWatcher, que básicamente lo estamos reemplazando con EQMOD). Es EQMOD quien controla la posición/coordenadas actuales de la montura y decide a las que tiene que ir en cada orden de GoTo. Con esta calibración a N puntos, lo que hacemos es ayudarle a EQMOD a entender el error de precisión del sistema GoTo (a calibrarlo, en base al error/desvío que le indicamos al ir sincronizando después de cada movimiento GoTo al punto indicado). No obstante, el software y las herramientas avanzan un montón según pasa el tiempo, y hoy en día la mayoría prescindimos de realizar este tipo de calibraciones del sistema GoTo y trabajamos directamente con los softwares de resolución de campo (Plate Solving->Obtener las cordenadas de AR/DEC de la imagen analizando las estrellas que contiene). Es decir, se basan en resoluciones de astrometría para calcular la posición actual de la montura/tubo, averiguar la desviación del objeto seleccionado en base a la posición de las estrellas de la imagen y recentrar el objeto seleccionado de forma automática. Es un sistema muy preciso, que centra los objetos en dos o tres movimientos de forma automática, y de esa forma te puedes OLVIDAR de calibrar el GoTo, ya que en cada movimiento, el solucionador se va a encargar de ver si el objeto esta centrado, y en caso de que no sea así, indicarle a la montura la dirección y la distancia que tiene que moverse para centrarlo. Échale un ojo a este otro episodio de NINA, donde os explico como funciona el solucionador de campo (ASTAP) para, por ejemplo, preparar/centrar paneles para mosaicos... aunque se usa exactamente igualmente para encuadres individuales: ua-cam.com/video/IFikDQT0Skc/v-deo.html Si lo combinas con el rotador manual de NINA, puedes asegurarte de centrar objetos en el encuadre de la cámara con muchísima precisión, incluso aquellos que no son visibles en exposiciones cortas, ya que todo el calculo/centrado se realiza a través del análisis de la posición de las estrellas de la imagen.

@@NeuralActivity muchas gracias por contestar, entonces ya no es necesario calibrar el Go To? Solo con la astrometria? basta con alinear la montura al norte? ya vi el video del solucionador de campo esta genial, bueno voy aprendiendo y practicando de a poco.

Si la Astrometría te resuelve bien, ya no suele ser necesario que calibres el Go To, ya que te va a dejar el objeto 100% centrado, aunque el GoTo no esté calibrado. Eso sí... una buena puesta en estación y alineación polar, para que la astrometría no te de problemas (recuerda, enfoca antes de intentar resolver. El solucionador de campo necesita que en la imagen haya una buena cantidad de estrellas, de 30-40 para arriba ya suele ser suficiente, y que estas estén mínimamente enfocadas). Un saludo y suerte!

Muchas gracias a ti, @Reyak290. (Son conceptos básicos, pensados especialmente para los compañeros que se están iniciando, pero, como bien dices, nunca está de mas un repaso... y me incluyo a mi mismo... que siempre termino aprendiendo algo mientras preparo estos videos 😁😅). Un saludo!

Muchas gracias, David! Me alegro de que te gustara! 👍

Hola David. Es un método bastante preciso, que se puede ejecutar de forma aislada o incluso después de una alineación polar tradicional para "mejorar" esta primera (en caso de tener visibilidad con la Polar, claro). Para realizarlo con la ayuda del asistente de PHD2, habitualmente se usa la cámara de guiado (que es la que conectas a PHD2 y de la que este último obtiene la información para calcular el error de alineación del eje de AR de la montura). Un saludo y suerte! 👍😉

@@NeuralActivity ok gracias

Muchas gracias a ti, por verlos y por dejar tu comentario, @monchaolin! 👌Me alegro de que te estén siendo de utilidad para iniciarte con NINA. Saludos! 😉

Hola. No, no se puede girar manualmente. Queda bloqueado (al menos en los distintos modelos de enfocadores que yo he utilizado con el EAF u otros enfocadores automáticos). Una vez montando el EAF sobre el eje del enfocador manual y asegurado con los tornillos allen, no se puede mover la perilla que queda en el otro extremo del enfocador manualmente (de hacerlo se puede incluso dañar el motor del EAF). Una vez montado todo, ya solo se pueden hacer movimientos del enfocador desde las aplicaciones/mandos del EAF. Un saludo!

Hola Julian! No, de fotometria de estrellas variables no tengo ninguno, lo siento 🤷‍♂️

@@NeuralActivity gracias, no encuentro ningun tutorial de fotometria con siril, abra que leer.

Hola @raurgo. Para crear master-flats (una vez creados los subs individuales), puedes hacerlo desde el icono de la tarjeta SD, seccion "Post Stacking"->DSO Stacking (como si fueras a apilar lights). En la columna de la izquierda, selecciona la linea "Master Flat". Si no tienes creado ninguno, te aparecera un simbolo (+) arriba a la derecha para empezar a crear un nuevo master. Depues de hacer click sobre el (+), de nuevo enn la columna de la izquierda, tienes que localizar los flats individuales segun los hayas hecho desde los modos de trabajo de "Autorun", "Plan" o "Live". Selecciona el que corresponda con tu caso hasta que te muestre la lista de flats individuales. Cuando los tengas en pantalla, selecciónalos todos para crear el master y pulsa en "Create". (te aparecerá una casilla para seleccionar si después de crear el master-flat quieres mantener los flats individuales, o borrarlos). A ver si saco un rato libre y os puedo preparar un video de cómo se hace. Un saludo y suerte!

Muchas gracias Sergio. Sería estupendo ese video.

Asegúrate de que tienes correctamente configurada tu posición de observación (tus coordenadas de latitud/longitud N/S, E/O), así como la fecha y hora.

Muchas gracias a ti, Borja, por verlos y por dejar tu comentario! 👍

Muchas gracias por tus palabras, Daniel! 😉 Me alegro de que te haya gustado el vídeo! 👍

Gracias a ti, Daniel! 😀 Por verlo y por dejarme tus amables comentarios. Siril es sin duda una herramienta muy potente, y mientras sea gratuita, hay que aprovecharla al máximo! Un saludo y cielos despejados! 👍

Hola...no sabría decirte...¿Si proyectas el láser sobre cualquier otra superficie te pasa lo mismo? ¿Has comprobado que no tengas suciedad o algún elemento obstruyente en el espejo secundario que esté haciendo que el haz del laser se difumine al rebotar sobre el?

Gracias lo comprobaré

Muchas gracias, @astrogav! 👍

Hola Romero, antes de nada, aclarar que "poner en estación" implica varias cosas, entre ellas, y una de las mas importantes: la alineación polar (alinear el eje de AR con el eje polar terrestre), que entiendo que es la que te preocupa principalmente al no poder ver la estrella Polar (previo a esta alineación, recuerda que hay que alinear también el trípode de la montura respecto al plano del suelo, ayudándose de algún nivel, y en la mayoría de las monturas ecuatoriales tradicionales, alinear la pata marcada como "N" someramente (lo mejor que se pueda, con la ayuda de una brújula o una app) con el Norte. Dicho eso, pasemos a las cuestiones: 1). Puedes utilizar técnicas alternativas, como la alineación por deriva o la alineación a n puntos (basada en plate solving). Lo primero se suele hacer con la ayuda de software como PHD2 guiding (tienes un video en el canal: ua-cam.com/video/8oIakcstVOw/v-deo.html ). Lo segundo también se realiza con la ayuda de software y se basa en encontrar el error de alineamiento del eje de AR a base de realizar varias soluciones de campo (asistidas por el software) a 3 puntos de cielo que pueden ser cualquieras (no es tan preciso como otros métodos, pero si no queda otra, es lo que hay). Este tipo de asistentes se suelen denominar "All Sky Alignment" (o similar) y los tienes disponibles por ejemplo en NINA (con la ayuda de un solucionador de campo como ASTAP). En este video os comento el plugin de NINA: ua-cam.com/video/byr9QN5VveE/v-deo.html. Si usas una ASI Air en lugar de NINA, también tiene disponible un método de alineación de este tipo, pero hay que activarlo en los settings avanzados del dispositivo (habilitar el "All Sky Aligment") que sustituirá al Polar Aligment que se usa por defecto. 2). Igual, la puesta en estación se hace por igual indistintamente del tipo de objeto que quieras fotografiar, ya que al final consiste en alinear correctamente la montura respecto a la bóveda celeste, en base a tu posición sobre la superficie de la tierra, de forma que esta pueda "apuntar" correctamente (GoTo's) a donde tiene que hacerlo (al objeto seleccionado). 3). Los mismos pasos. Si no realizas la puesta en estación correctamente, y aunque sean objetos "fáciles" de localizar a mano (moviendo la montura a "ojo", por así decirlo, para hacer un centrado inicial en el encuadre), el problema que puedes tener es que se descentren rápidamente cuando la montura intente seguirlos durante un rato para grabar el video o realizar los cientos de capturas que vas a necesitar hacer. (especialmente si usas focales largas con mucho acercamiento). Contra mejor sea tu puesta en estación, mas tiempo conseguirás mantenerlos "centrados" (en el mismo punto del encuadre de la cámara). NOTA: Recuerda ajustar la velocidad de seguimiento de la montura a "Lunar"/"Solar" en lugar de "Sideral", para que el seguimiento sea lo mas estable posible (estos objetos no se "mueven" por la bóveda al mismo ritmo que el resto de estrellas) Un saludo, suerte y ánimo! 😉🖖

Muchas gracias, lo miro@@NeuralActivity

Muchas gracias @estivenmurcia9214! Anoto tu sugerencia, por si en algun proximo episodio de Siril lo puedo incluir. Un saludo y cielos despejados! 😉

Hola David. En offset se suele configurar a nivel de driver de la cámara (ya sea el driver nativo de ZWO o la versión ASCOM), o bien en las aplicaciones de control (ej: En NINA, se configura en las opciones de la cámara). Dicho eso, en la Asi Air, no hay forma de configurarlo...parece que el fabricante, siguiendo la filosofía de simplificar las cosas (lo del "as easy as 1,2,3...") han decidido controlarlo automáticamente, aplicando los valores recomendados estandar para sus modelos de cámaras de forma automática y "transparente" para el usuario. (Yo personalmente, no he tenido ningún problema con la 533 y la gestión automática del offset). Recuerda que el offset es un ligero desplazamiento (aumento) forzado de los valores ADU registrados en todos los pixeles, y que sirve para evitar que el histograma quede "aplastado" contra el borde izquierdo de la gráfica (es decir, que tengas demasiados pixeles con valor ADU a cero absoluto, lo cual equivale a una perdida de información). Si quieres verificar, fíjate cuando hagas las capturas, que el valor "Minimun" no marque cero (que tenga algún valor, aunque sea poco), y que la grafica del histograma no este aplastada contra el borde izquierdo. Por supuesto, todo esto, teniendo en cuenta que estés aplicando un tiempo de exposición adecuado para registrar suficiente señal del objeto que estés fotografiando (para orientarte en ese tema, fíjate en el valor "Average" de la curva del histograma (como regla básica de partida, con la 533, intenta conseguir medias de 12.000-13.000 ADUs o superiores. Si estas obteniendo por debajo de eso, sube el tiempo de exposición). Un saludo y cielos despejados! 👍

Hola Ángel. Si usas solucionador de campo con NINA (ej: ASTAP), te puedes ahorrar la alineación a 2,3 estrellas para calibrar el GoTo de la montura. Si no haces solución de campo, entonces sí que es recomendable hacer primero la alineación a 2 o 3 estrellas del GoTo para mejorar la precisión de este y que te deje el objeto lo más centrado posible. Consejo: usa el solucionador de campo (plate solving) que te va a dejar completamente centrado el objeto, independientemente de la alineación/calibración del GoTo de la montura. Un saludo! 😉

@@NeuralActivity gracias por la aclaración! No encuentro ningún vídeo en el que explicas lo del solucionador de campo… me podrías indicar donde encontrarlo? Gracias por todo!

Hola Angel, en este episodio de la serie de NINA, os comento alguna cosa sobre el solucionador de campo ASTAP (se instala aparte, pero se integra perfectamente con NINA): ua-cam.com/video/IFikDQT0Skc/v-deo.html Aunque aquí lo uso para ayudarme con el centrado de las "teselas" (paneles) de un mosaico, se puede usar exactamente igual para centrar encuadres independientes (no paneles de mosaico). Lo puedes combinar incluso con el rotador manual de NINA, para lograr el centrado y angulo concreto que quieras para la captura. Y en este otro episodio, creo recordar que tambien os muestro como lo uso durante el flujo de trabajo completo con NINA: ua-cam.com/video/o7grELC80XE/v-deo.html

Si, jajaja. Es una suerte que UA-cam permita usar música con copyright en los shorts 😀... y una lástima que no se pueda hacer lo mismo en los vídeos largos. Jarré tiene temas absolutamente espectaculares para combinar con temáticas de astronomía! 😉

Si, es posible que lo puedas encontrar ya todo en un solo cable directo desde RJ11 a USB. (En ese caso, ya no hace falta adquirir por separado las dos partes).

Muchas gracias a ti, @Reyak290, por verlos, por participar en los comentarios y por recomendarlos! 👌Mucha suerte (y paciencia con NINA, que las primeras veces hasta que lo "domas" y logras estabilizarlo suele requerir algo de "mimo"). Recuerda, si no sale todo a la primera, ponte objetivos concretos, de forma que puedas ir superándolos de uno en uno, noche tras noche, sin prisas y sin agobios. Cielos despejados y que tengas buena caza de astros celestes! 😉

@@NeuralActivity si, sólo por el potencial del software merece ese mimo y paciencia, y el objetivo de momento es ir a por un objeto messier, a lo básico y poco a poco ir añadiendo rueda, y demás para controlar cada cosa paso a paso, y no todo de golpe

Esa es la aptitud! 👌😉

Muchas gracias a ti, Juan Luis! 👍Un saludo y noches despejadas!

Muchas gracias, Juan. Yo te diría que no existe un consenso (en estos temas suele haber opiniones y experiencias para todos los gustos, y muchas veces todo depende del equipo en cuestión y/o de las ambiciones que nos ponemos cada uno). Lo que a uno le va bien a otro le puede ir pero... al final es un poco cuestion de probar ambas opciones y quedarse con la que mas te convenza. Lo que si te puedo recomendar para mejorar la precisión es grabar un buen numero de ciclos completos (15, 20, contra mas mejor), y luego utilizar PECPrep para "suavizar" la curva final (promediar todos los ciclos) y obtener una grafica lo mas depurada posible (ya la vayas a usar con el PEC de EQMOD, o pasársela a la montura para usarlo en modo PPEC): eq-mod.sourceforge.net/pecprep/

Hola! Te dejo unos pasos que he encontrado en el foro de zwoastro.com, que creo recordar que es como lo hice yo (te los traduzco con el traductor de Google, si quieres ver el post original en ingles, es este): bbs.zwoastro.com/d/17963-activation-trouble-asiair-plus/9 1-Conectar la tableta (o el smartphone) al punto de acceso wifi ASIAIR. 2-Ejecute la aplicación ASIAIR en la tableta (o el smartphone). 3-Espere a que se inicialice, etc. 4-Aparece la pantalla de activación. ¡No toques nada! 5-Cambie la tableta a wifi/internet en casa. 6-Vuelva a abrir la aplicación ASIAIR que se ejecuta en segundo plano. Aparecen "Conéctate a Internet", "Obtener código de 7-autorización" y "Conéctate a ASIAIR wifi" (antes no lo hacían...) Espera solo un par de segundos y estos 3 se ponen verdes. ¡No los toques! Tampoco toque el botón "Activar" en la parte inferior de la pantalla. 7-Vuelva a cambiar la tableta al punto de acceso ASIAIR. 8-Vuelva a abrir la aplicación ASIAIR, que aún se ejecuta en segundo plano. Presione "Activar". ZWO no te sabría decir si responde rápido... pero en cualquier caso, si sigues con el problema, te recomiendo contactar con la tienda donde hayas adquirido la ASI Air, que seguro que ellos te pueden ayudar. Un saludo y suerte!

Hola, @josemorest! Gracias a ti, por ver los videos y por participar en los comentarios! 👍En cuanto a la alineación polar, solo necesitas visibilidad directa de la estrella Polar y que la cámara te la reconozca la ASI Air y esta ultima sea capaz de obtener imágenes a través de la primera (para poder hacer los cálculos de astrometría e indicarte las correcciones necesarias en altitud y azimut de la montura para su alineamiento). Recuerda que ASI Air no es compatible con todas las marcas/modelos de DSLR, por lo que tienes que asegurarte de que tu modelo esté en la lista de compatibles. En esta web de ZWO, al final del todo tienes una tabla con la compatibilidad por marcas (Canon, Nikon y Sony): astronomy-imaging-camera.com/product/asiair-mini/ Verifica que tu modelo este en la lista, y con la marca de "Tested" (las que tienen el símbolo de admiración "!" son los modelos no testeados, aunque suelen ser variantes de los primeros, y en teoría deberían de funcionar igualmente. Échale un ojo también a las recomendaciones de conexión para las Sony y al resto de observaciones sobre el modo live-view. Por ultimo, e independientemente de todo esto que te estoy contando yo, recuerda que debes asesorarte siempre en la tienda de confianza donde vayas a adquirir el equipo (ellos son los que en ultima instancia te pueden confirmar 100% la compatibilidad con tu modelo de cámara, y/o confirmarte posibles opciones de devolución de la ASI Air en caso de que no sea compatible una vez la pruebes). Un saludo y suerte! 😉

Muchas gracias!! Voy a echarle un vistazo!!