Відео

マヂか、おらもやってみよ。これでできたら三個復活できたら最高ですね。 いいね！確定ですね。

日立のバッテリーのやり方は無いんですか？

全然使っていなくて新品同様のボッシュのバッテリーが過放電で使えなくなって悔しい思いをしていました。ボッシュのサービスセンターに送っても直せないという回答で返品されました。そこでこの動画を見て実践したら簡単に復活しました。ありがとうございます。 感謝です。

まだ14㌾なバッテリー使ってるけどやってみよ（笑）

マジかー！捨てる前に知りたかった😢

tại sao không bị khóa mạch nhỉ? pin của tôi cũng bị tình trạng tương tự. sạc được một lúc rồi đèn báo pin hỏng nhưng đo điện áp 18.8v, k giống pin này 0v

純正じゃない充電器だと、充電できる！？ 誰か教えていただきたい。m(_ _)m

パソコンの過放電バッテリーに応用できないですかね？

アマゾンの販売窓口を借りての偽り物の販売する業者のやり口許せませんね。

過放電になった自転車用BT36Vに太陽光パネル直接つなぎで54V3.5Aで発電した物を流した所2V→30V程度まで凄い速さで電圧上昇。その後ACアダプター接続で充電可能になりました。定格DC42V2Aなのでちょっと多めの電流を流した感じになったようですが復活しました。大丈夫か経過観察とします。

100きんにあったよね。金具。

1年以上放置していた互換BL1860が2台復活しました。ありがとうございました。

やってみよう😮

これは　ありがたい！　ありがとうございます！！

バッテリーのつなぐ順序は 車がマイナスアースだから 、それを考慮した安全なつなぎ方ってだけのこと このバッテリーの外装はマイナスアースじゃないから、ちょっと無意味かも

バッテリーの買い換えは高価なのでどうしようか迷ってました。 1度試してみようと思います！

アダプタでの過放電、全く同じことをしてしまいました。 ありがとうございます

一応屋外でやった方が良いですかね😅

C’est excellent 👍

新品未使用のまだ箱に入ってる状態で同じ症状なので試してみます。 ありがとう御座います。

18vと40vでもコレ出来ますか？

すげぇ(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)天才ですね 因みに車のバッテリー充電器では危ないですか？ それか、マキタとHitachi Kohkiでも出来ますか？

うちもそのAC出力のアダプタにつなぎっぱなしでやらかしました。このアダプタは今は売られてないようですね。 一回目の過放電はバッテリー直結で復活したのですが、2回目の過放電は復活を試みたのですが数日で使えなくなりました。 バラして見たところセルが全部だめになってました。セルのどれか1本だけ不良だったら交換すればイケるかとおもったのですが、セルは直列接続なので過放電で全部だめにしてしまったということなのかな

過放電のバッテリーの復活にたまたま購入たバッテリーホルダータイプのUSB充電器が役立つことが分かりました。普段はＰⅮ充電が出来るのですが過放電のバッテリー充電の際は1A以下で充電してるようで１００％充電に3時間半位掛かりました。USB充電器のBMSの造りがどうなってのかは分かりませんが電圧低下のバッテリーにはトリクル充電をしてると思います。もう一つの使い道にバッテリーの残量が％で表示され互換バッテリーの場合は満充電でも実際は９０％で終わってるようです。マキタ純正のバッテリーは充電完了で１００％になっていますので、互換バッテリーはセルの品質を考慮して１００％にならないように互換充電器側で制御してるのだと思います。復活したバッテリーはその後問題なく使えています。

メロディが流れる充電器面白い著作権の関係でクラシックにしたかなるほど！正常な場合ベートーベンのエリーゼなら充電できないならショパンの葬送行進曲だな。

ハイコウキはできないの？

マキタ純正品を超えたバッテリー と商品箱にも記載しているEnelife 14vと18vを持って持ってますが不具合は有りません プロの方は純正品で無いと現場によっては使用NGな所もあるようですが DIYならこれで良いかな

マキタ 40vで試してみました。 無事復活しましたー！ ありがとー

今回は過放電保護が働いた状態でセルは生きていたということですね。 単体のセルが過放電してしまうと充電しても復活しなくなります。

復活成功しました。 ありがとうございます。

過放電のウエイトレイWTL1860 18Vバッテリー復活しました。ありがとうございました。直結後バッテリー温度が高い為冷凍庫で30分位冷却して充電40分位で100%の復活です。

勉強になります。ありがとうございます。

新品が届いた時から充電ができず、チェーンソーに付いている一目盛りが点滅しただけだったので、販売業者に連絡するとまた同じものを送ってきました。1つだけ正常の物がありますが、試した方が良いのか迷っています。とりあえず、業者に充電できないことは伝えました。使えなくなった時やってみたいです。急速充電はあると便利そうですね。

ありがとうございました。参考になりました。 流石にバッテリ直結は非常に危険だと感じたので、定電圧18V定電流1Aに設定した電源装置を使い、16.7Vまでチャージ。その後は純正充電器で復活しました。 電源装置がない人はせめて大容量抵抗(LEDウインカーのハイフラ対策なんかに使われる抵抗)を直列に挟むことをおすすめします。

おかげさまで、直りましたありがとうございました

諦めていたまだ新しめのバッテリーが蘇りました。大感謝です。

初回この方法でした後は、普通に使用可能な状態に完全復活するのですか？

・バッテリーの電圧の表記は放電終了時の電圧です。3.6V×直列５段で18Vとなっています。満充電は18Ｖパックなら4.2×5で21Ｖ。 ・この方法ではバッテリーのセルの許容を越えた急速放電・急速充電をしてしまう恐れがあるので非常に危険です。破裂・出火の恐れもあります。 以下、私の14.4Ｖ機種(BL1430型パック)での話。充電できないバッテリーを分解したところ…。(18Ｖ機種は違うかもしれないので注意) ・バッテリー両端の出力端子はバッテリーセルに直結でした。過放電防止機能はありません。 ・駄目なのを電流を絞りながら数日かけて目覚めさせようとしたところ、約12Ｖで頭打ち。測定するとセルが一段、内部短絡状態で死んでました。もしこのバッテリーを動画の方法で復活させようとしていたら残りのセルが過充電電流で爆発していたかもしれません。 ・もしやるのでしたら『充電器から見て、プラマイが正しくつながってると認識できればいい』だけなので、乾電池やモバイルバッテリーの５Ｖ程度でプラマイを思い出させてやるだけでいいです。数秒繋いで外すと電圧がすぐに落ちる状態なら、落ちる前に急いで充電器にセットすればいけます。

全然せこくない

素敵な情報ありがとうございます　古い純正バッテリーを捨てちゃったから今は試すことができない、、、悔しいです

完全放電したバッテリーはだめですね。時間の無駄でした。

40vの偽物バッテリーも、この方法で、使えるようになりました。ありがとうございました♪

なるほど3分で充電できるようになりました！ ゴミ箱行きが使えるようになりました。 ありがとうございました。 自分は低品質互換を使ってる時点でリスクも承知しているので何も問題ありません これからも自己責任で使いマース！ 純正なんて高くて素人には不必要なので助かります

私も同じような純正が1つあります。 お礼するので私のも直して欲しいです

これは、バッテリー本体にBMS（バッテリーマネージメントシステム）が無いバッテリーの場合にできるものです。 BMS付だと、MOSFET等で異常状態では、回線を遮断しているので、バッテリーまで電気がとどきません。 その場合は、バッテリーを分解し、保護回路を迂回して充電する必要がありますが、当然、保証対象外で危険行為であり自己責任です。 電気の知識の無い人が真似するのは、最悪、発火、爆発のリスクがあります。 テスターの使い方を知らないような人は、やってはダメですね。 今あるリチウムイオン電池関係の電子機器は、玩具であっても、BMSがついています。 ただし、電動工具関係に至っては、モーターなどを利用し突入電流が高いものが多く、保護回路が無いものが多いですね。 バランス充電もしない（ブラック＆デッカーは、専用充電器でもバランス充電しませんね。マキタの細かい端子がついているものは、バランス充電できるようです。）ので、使っていくうちにセルのバランスが崩れて、過放電でなくても利用できなくなるものもあります。 充電する際には、電流規制をする必要があるので、鉛バッテリーのジャンプケーブルのような使い方は、本来NGです。 大電流が流れるので、この方法は、基本おすすめできないです。

ダメになった！って後、放置しとくより一回ダメしてもいいかもなぁこれ。

通常の鉛蓄電池では急激な充電で電解液の電気分解が生じてマイナス極に水素ガスを発生します。現代では殆どの車載バッテリーがシールドされているのでそれほど危険ではありませんが、外部の電源で充電を行おうとする場合、はじめに(＋)側の電極にプラスのコードを接続するのは、後から接続するマイナスのコードをボディーアースに接続するためです。もし先にマイナス側のコードを車載バッテリーの(ー)極かボディーに接続した場合、ボディー全体が(－)極になっていますので、後から接続するコードを一発で上手くバッテリーの(＋)電極に接続できずにボディーにうっかり接触させるとショートを生じてバッテリーや充電器に損傷を与えることがあるからです。先にしっかりと(＋)極を接続しておいてからマイナスのコードをボディーアースに接続させるとより安全に接続が完成できるというわけです。で、このときマイナスのコードをバッテリーの(ー)端子ではなくボディーに接続するのは、はじめの話に戻りますが、充電中に発生した水素ガスが(ー)電極周囲に溜まっていることがあり、充電終了時にコードを外すときの火花で引火する危険があるためなのです。マイナスコードがバッテリーから離れたところに接続してあれば火花が出ても引火する危険が低くなるためです。 そんなわけで、充電しても水素ガスが発生しないリチウムイオンバッテリーの場合、コードの接続順はそれほど重要ではありませんが、間違えて電池の(＋)と(ー)、(ー)と(＋)を接続してしまわないようにコードの色を違える等の対策は必要かと思います。あと、マキタ等の充電器はバッテリーのセルの異常を内部抵抗で判定しているので過放電バッテリーは内部抵抗が著しく低下しているためエラー判定となり、少量の蓄電をすることにより内部抵抗を上げる事でエラー判定を回避して充電を可能とすることが出来る場合があるのですが、この内部抵抗が著しく低下した過放電バッテリーに正常なバッテリーを直結することは正常バッテリーに大電流の放出をさせることになるので、今正常なほうのバッテリーの寿命を縮める行為だということは理解されたほうが宜しいかと思います。多くの乾電池等で新旧のものを混ぜて使うことが推奨されないのはこの様な理屈があるためです。

”絶対”ができない人はショートやご接続でバッテリーが”爆発💥炎上🔥”するよ。良い子はマネしない方が良いね。Li-Ionバッテリーはまさに火薬に匹敵するほどのパワーが有るからね。

ちょっと手先の器用な人でないと、危ないですね。バッテリーアダプターなる物が売っていますが、使った方が良いかも知れません。アマゾンで売ってますが、二つ必要なので、お金かかります。プラス側、マイナス側どちらかに、20Ω10W位の抵抗を直列に入れた方が良いと 思います。放電した電池の状態によりますが、充電器はエラーを出すような電池でも、内部抵抗の低い電池だと、大きな電流が流れます。 追記されているように、ケースバイケースの為に、自己責任で行う事ですね。

自動車のブースターケーブルの接続順序は、バッテリーのマイナス端子がボディーアースされているのが理由です。 マイナス側を先に接続すると、車両のボディ全体がバッテリーのマイナス端子に直結されている状態になります。 この状態でケーブルのプラス側が少しでもボディやエンジンなどの金属部分に触れるとバッテリーの正負端子を 短絡して大電流が流れ、ケーブルやバッテリーが過熱・焼損し、最悪発火の可能性もあります。 そのような危険をできるだけ回避するため、車体がバッテリーから浮いている状態でプラス側を先に接続します。 因みに充電されたリチウムイオン電池を正体不明の負荷に直結するのは大変危険な行為です。