Відео

Como digo en el vídeo, el mejor juez eres tú mismo y tu cuerpo. Nunca hay que obsesionarse con "una medida" porque no existe, hay un rango según tus intereses ciclistas, tipo de cuerpo y muchas otras cosas más. Y si te viene un "biomecánico pofesionáh" diciendo lo contrario, te está mintiendo descaradamente. En lo que dice y en lo que es.

@@El_Majoh Osea que lo puedo bajar un poco sin problema?

@@Kaog_18 Sí, tú prueba a ver como te encuentras mejor. Por ejemplo baja 1cm a ver como te encuentras, pero no pruebes media hora (salvo dolor), espérate toda una salida al menos o en distintos rides.

Cámaras de juguete son las que puedes encontrar en AliExpress por precios ridículos que prometen mucho y luego son una basura que no cumplen las expectativas que pone el vendedor. Las que he puesto en este video, aunque son obviamente inferiores en calidad de imagen y prestaciones a la gopro5, si tienen una relación calidad-precio muy buena y para aquellos que no quieran un producto usado o su presupuesto es aún más ajustado, les puede cumplir perfectamente

@@El_Majoh las de aliexpress son de juguete, por ai esas que mostraste no, pero opine asi porque no las conosco y lo relasione con las que yo digo

Es esta bike.shimano.com/en-EU/product/service-upgradeparts/shimano/WP-Y13009210.html aunque la compré en una tienda en línea, ya no recuerdo cual. Puedes buscarla como "hollowtech II bottom bracket cup tool". Los hay con forma de llave, como la que tengo, y otra que es con forma de dado y luego con una llave normal la giras Saludos!

El desconocimiento respecto a la gasolina como limpiador está lleno de mitos. Para empezar, el "tratamiento" tan famoso de las cadenas no es otra cosa que el siltec, es decir, la "grasa de fabrica". Y es precisamente está grasa es la que da problemas cuando se va a encerar una cadena y por ello hay que quitarla por completo, siendo la gasolina el removedor más efectivo aparte de los ácidos esterificadores. La gente sigue sin entender que el siltec, el aceite de cadena y la cera (comercial o aplicada en caliente) son todos tratamientos químicos para prevenir el óxido a la vez que lubricantes de cadena, y tú eres un buen ejemplo de ello.

@@El_Majoh mi recomendación se debe a que tanto yo como conocidos míos todos profesionales en Colombia con muchos años de experiencia y varios de ellos mecanicos incluyendo dos de ellos asesores mecánicos de shimano cometidos ese error, la diferencia en la durabilidad es eminente de acuerdo a nuestras pruebas, la gasolina altera la aleacion metálica de la cadenilla disminuyendo su durabilidad, no es solo el siltec.

@@jjamer73 Me parece que ha entendido mal el proceso aparte que de química es obvio que tampoco ha experimentado ni estudiado lo bastante. El baño en gasolina se hace solo una vez en toda la vida de la cadena y es para quitar el siltec, ya que éste impide a la cera adherirse bien a la cadena. Y es sólo una hora por los miles de kilómetros que dura una cadena. Hay desengrasadores muy buenos por ahí, pero mucho más caros y que aún así no cumplen al 100% el propósito. Llevo encerando mi cadena unos diez años, y lo que realmente me ha funcionado a mí y a otros usuarios es el primer baño de gasolina para dejar la cadena sin ningún resto de aceite o siltec. La mayoría de problemas en el encerado vienen precisamente de no haber quitado por completo algún resto oleoso. Por otro lado, la gasolina no tiene poder de corrosión o alteración de ningún metal en su composición química. No tiene un pH lo bastante bajo (es apenas más ácida que nuestra piel) y no causa ninguna reacción química con metales como si fuese mercurio, es un químico inerte con el acero. Si no mire de qué está hecho el depósito de combustible de su automóvil, cuyo fondo siempre va a estar cubierto de gasolina. Personalmente estoy bastante cansado de este mito. Infórmese, por favor.

@@El_Majoh increíble que piense que la aleación de un tanque de gasolina sea la misma que la de una cadenilla de bicicleta, mi cadenilla y grupo es un xtr y hasta veo que la parafina mezclada con grasa de complejo de litio con disulfuro de tungsteno se ha adherido bastante bien a la cadenilla a pesar de el siltec, hasta ahora la cadenilla cumple ya 2 años con una vida de el 90%, algo que no fue igual a quienes la lavaron con gasolina.

Obviamente son distintos en aleación, pero tienen en común que no son inoxidables. Esto es un error muy común: la gasolina no corroe metales, solo les quita cualquier recubrimiento que tenga, y entonces se puede aplicar uno nuevo. Obviamente, si se deja la cadena sin recubrimiento expuesta a la humedad ambiental o no se seca bien tras el lavado, se corre el peligro de que aparezcan picazos de óxido (que no corrosión, eso es otro proceso más tardío). Durante mucho tiempo he usado squirt lube y otros lubricantes de cera "en frío", y estos si son totalmente incompatibles con el siltec. Forman pelotas de cera negra que se despegan de la cadena, pero ahora que lo pienso y me dices, puede deberse a que son principalmente emulsiones en agua que son repelidos por el siltec. Teniendo en cuenta que la cera derretida sí puede absorber grasas y otros óleos (fría no, obvio), y que de hecho ya le añado, es muy posible que lo que comentas sea cierto. Mi cadena ya está próxima a su final de vida con 2700km, la próxima cadena que compre la pondré tal como viene y probaré que tal va y espero documentarlo en vídeo. He comprado PTFE y grafito que espero añadir a la mezcla para comparar resultados. Gracias por el apunte 👌!

Aunque aquí uso aceite de motor (por pobre y porque no tenía nada más a mano en ese momento xD ) yo recomiendo el de horquilla, pero en vez del de bici que te lo venden como oro y en dosis justas, el de moto. En Autozone o tiendas especializadas de motos tienes aceite para el cartucho de la horquilla, también en MercadoLibre. Ejemplo: listado.mercadolibre.com.mx/accesorios-vehiculos/lubricantes-fluidos/motos/aceites/motor/aceite-horquilla-moto_OrderId_PRICE_NoIndex_True Un envase de 500ml a 1lt te sale como en unos 200-450 $mxn y con eso tienes tanto para el cartucho como para las botellas, aunque a estas últimas puedes poner aceite automotor de SAE 10w o 15w si lo prefieres o ya tienes por ahí. Respecto al SAE del aceite, lo suele especificar cada fabricante, ronda entre 5 y 15w, si no hay datos pondría 10w y esperaría el resultado. Si se te hace muy lenta en el rebote, puedes quitar ese aceite y usarlo para las botellas sólo y usar otro 5 o 7w para el cartucho, o mezclar a partes iguales 5 y 10w (si es el mismo fabricante, cuidado) para tener un aceite SAE 7.5w Suerte!

Sí, hablo concretamente de anticongelante para automóviles. Los más económicos contienen básicamente glicoetileno (ethilenglicol en inglés, que recuerde) y agua. Una proporción 50% agua/glicoetileno está bien, ya más baja se me hace muy poco concentrada. El glicoetileno es un antiespesante, evita que el látex se aglutine y forme grumos. Por eso, luego debes probar la proporción correcta entre látex y anticongelante. 50% (o 1:1) látex-anticongelante está bien, pero tal vez se seque pronto o te tapone la válvula. Puedes probar a ir reduciendo el látex respecto al anticongelante en siguientes rellenados hasta una proporción 20% látex - 80% anticongelante. Espero algún día subir un vídeo con una fórmula más actualizada. A este ritmo, sera el año que viene, pero será xD

Si te refieres al ancho de las barras, son de 30mm. No sé si versiones más modernas de la Blaze ya sean de 32mm, la mía es de 30mm

Así es, una vez al año (menos en climas húmedos) hay que limpiar toda esa zona y checar rodamientos, sobre todo si no hay agujerito para evacuar agua. Ahora, los rodamientos originales de Shimano dejan un poco que desear porque no tienen sello de goma en un lado. Yo recomiendo cuando se desgasten cambiarlos por unos de una ferretería industrial pero con doble sello de goma para que dificulte al agua y suciedad entrar

Las cabezas de los tornillos dificultan luego el quitar o poner la tapa extinguidora

Sí. Un buen centrado mejora el control sobre la bicicleta. Imagina que la trasera está bien pero la delantera aparaguada a un lado. Al no estar ambas ruedas sobre el mismo eje de rodadura, tendrás que compensar ligeramente tú con el manillar (no te darás cuenta, pero es un esfuerzo extra que haces) y se te desgastarán más por un lado que otro. Obviamente con frenos de disco no es necesario un centrado tan exigente y quisquilloso como con vbrake, pero hay que llevarlo al menos sin aparaguado, saltos, etc.

No sé qué pudo pasarle internamente al cartucho, pero creo que en mercado libre he visto que venden cartuchos de la xcm. Si puedes abrirla y quitárselo, podrás ponerle uno nuevo. O puedes intentar abrir este cartucho y ver qué le pasa: ¿Fugó aceite? ¿Se rompió alguna válvula por dentro? Si no encuentras un mecánico que dé con el problema o te sale muy cara la reparación o sustitución del cartucho, tal vez debas reemplazar la horquilla. Un saludo!

Para el cartucho hidráulico (si puedes abrirlo) lo ideal es usar aceite para horquilla de moto. Yo le pongo unos 60ml SAE 10wt, y en las botellas para el baño abierto puedes poner el mismo aceite (si has comprado un envase de medio litro o más) unos 10 a 15ml por cada botella. Si notas la horquilla algo lenta en el rebote, entonces cambia el aceite del cartucho por uno de unos 7wt e incluso 5wt. Puedes usar aceite de automóvil monogrado del mismo SAE, pero no tendrá propiedades anti-burbujeantes y con el tiempo puede ser ligeramente corrosivo con el cartucho.

Es que no soy de Bilbao, no puedo explicártelo bien para que lo entiendas D=

Hola muy buenas de nuevo, se me ha olvidado comentar que tambien tengo rodillo, o se a que seria para cuatro,Gracias (1de carretera,1 de monte, 1 gravel y 1 rodillo)

@@CesarMartin-wx1lh Hola! Pues no he hecho este año para tres porque muy poca gente la pide. Lo normal es que mucho usen la de una o dos bicis (carretera y mtb), y si alguno tiene una tercera bici, usa dos hojas. Por ejemplo una para la urbana, y otra hoja para la de carretera y mtb. En tu caso, podrías usar dos hojas para dos bicis cada una; pero si te esperas un mes, puedo subir la de tres bicis. Lo de anotar más de una salida con una misma bici el mismo día no es posible, ahí tendrías que sumar lo hecho entre ambas salidas como una sola. Espero para dentro de un año o dos rediseñar todo en una sola página donde se anote cada salida y no de estos problemas, además de ser eterna. Un saludo!

Si la rueda no tiene un perfil muy bajo o es de doble o triple pared, me parece que sería adecuado elegir el de mayor medida. Es preferible que sobresalga el rayo del niple, a que quede parte del niple sin rayo adentro dejándolo frágil en esa parte.

Por otro lado si la rueda es plana, no queda otra que elegir el radio de menor medida, ya que de otro modo pincharía la cámara al sobresalir del niple.

Como has dicho, depende de si hay peligro de pinchar o no la cámara. Si son 1-2 mm más largos siempre podrás antes del proceso limar la rosca ese sobrante, pero en tiendas en línea encuentras fácilmente de todas medidas. También hay niples más largos, de 0.5 y 1mm más largos que te ayudan a dar la medida exacta entre niple y radio. Ahora, una diferencia de más de 2mm en exceso es insalvable, checa bien en tiendas en línea para encontrar tu medida y así te dejas de problemas

Yo no vivo en Europa. Soy de Argentina y la verdad que ya se hace complicado encontrar rayos de acero inoxidable y si se encuentran son muy caros. Encontrar medidas fuera de los múltiplos de 5, es muy complicado. Y niples especiales, tendría que ir a alguna bicicletería muy especializada en alguna zona cara de la ciudad y ver lo que quieren cobrar si es que tienen. No queda otra que rebuscárselas con lo que hay. Estoy cambiando los rayos de una rueda R26 que en su momento mandé a armar a una tienda. Cuando la estaba desarmando noté que en los radios había rosca visible por debajo de los niples. Cuando hice la cuenta del largo de los rayos con el método que explicas en el vídeo, daba 243 mm. Al medir los radios noté que había usado un largo de 240 mm. O sea que dejó aprox. 3 mm del niple sin radio. Esto hace que el nipe se pueda partir fácilmente en esa zona vacía. Con este ejemplo te quiero mostrar que ni para un bicicletero le es fácil encontrar medidas de radios específicas. Yo creo que hubiese sido mejor usar rayos de 245 mm en ese caso, pero ese no fue el criterio del bicicletero. Saludos

@@josejn2007 Es muy raro partir un niple, antes parte el radio por una tension excesiva o se descentra la rueda por no aprovechar toda la rosca del niple. Y sí, yo creo mejor 245 y limar un poco los radios porque así están 3mm roscados en vez de 2mm como está ahora. Por internet se consigue material, pero muchas veces es caro o el porte lo encarece. Prueba un tiempo esas ruedas si no lo has hecho ya, y si no se parte con frecuencia los radios o descentra, déjalas como están. De lo contrario, prueba a cambiarlos por los de 245mm. Suerte! PD: yo no vivo en Europa

Hola. Esos rines en concreto son de doble pared, y sí se justifica, dan mucha mayor rigidez a las ruedas que unos de doble pared aunque sea esta más gruesa.

Sí, la gasolina es excelente para limpiar metales, nomás hay que ser cuidadoso con su manejo y volver a lubricar al poco para prevenir oxidación

Ya os vale con lo de Messi. Esteee, acaso a vos os lo parezco?

La verdad es que no he hecho ninguna, pero si es a tres radios, el proceso es casi el mismo. Tengo una de 36 con su buje, a ver si algún día muestro el proceso y averiguo reglas matemáticas a tener en cuenta para mayor o menor número de radios

@@El_Majoh muchas gracias

Aquí viene muy bien poner primero wd40 (aka aflojatodo) que limpia de grasa vieja y algo de corrosión, y luego se puede poner la grasa o un aceite muy denso. Lo ideal desde luego era cambiarlos. Otra opción es bañarlos en gasolina por una hora, limpiar bien con un desengrasante, y aplicar el lubricante nuevo

Y las grasas se diluyen en según que aceites y según que grasas sean. Mi colega dijo que iba a cambiar esas tazas en poco tiempo, fue un apaño temporal para salir del paso

Prefiero quemar hierbas aromáticas, repelen los mosquitos y previene el pestazo a "choto" bajo la lona xD

Sí, el tarp del piso se debe meter hacia dentro y si por canaletas te refieres a zanjas, sólo lo haría en caso de mucha previsión de lluvia, terreno poco absorvente o si voy a estar varios días. Y por supuesto, tapar de nuevo las zanjas al levantar el campamento, dejando el menor rastro posible

Los recambios suntour sí son un poco difíciles de conseguir, esa ha sido al menos mi experiencia por mucho tiempo. Y hablando de elastómeros, pues más difícil posiblemente. Lo que si puedes hacer es conseguir un elastómero por tu cuenta. Una vez vi un vídeo de un brasileño que cambiaba el muelle y elastómeros de su horquilla (no recuerdo la marca, puede que suntour básica, o RST como la mía) y me ponía lo que llamaba una "burraxa", que es el empaque sobre el que se monta el depósito de agua del wc xD No es broma, ni albur, la meta neta. Ese empaque es básicamente un elastómero. Como no te entrará en el muelle, puedes ir haciéndolo más delgado recortando y luego lo pones de la medida de tus antiguos elastómeros. Si queda muy dura, los recortas un poquito, y su va algo blanda, le pones otro o cambias por uno más largo, te sobrará "burraxa" Suerte!

@@El_Majoh ok muchas gracias

Explícate mejor, porque la verdad no te entiendo (y creo que hablo por cualquiera que te lea)

claro, uno pensaría que si apretaramos el radio sin quitar la coraza, entonces el radio va a girar en conjunto con la rosca sin tener ningún efecto. Eso podría suceder si el radio está oxidado y pegado completamente a la rosca ...

Me parece que no haz visto el otro extremo del radio que va sujeto al túnel 😊

No siempre es un mm, eso depende de qué ruedas y bujes. Hay que checar primero con un medidor de radios, hay un vídeo anterior a este que lo explica. Es probable que al ser un buje de rosca para 7v haya menor diferencia entre los lados. No sabría decirle si rebajar con lima cada radio 1mm (o lo requerido por el programa) sea la solución, lo más probable es que sí. Cheque ese vídeo para encontrar la longitud exacta de los radios porque a lo mejor es una medida completamente distinta. Suerte y saludos!

Este es el vídeo que te digo ua-cam.com/video/V9RejvfI2sI/v-deo.html

He probado más adelante y atrás la postura de las calas y al final con la más cómoda que me he sentido es la postura más neutral. El video no pretende ser un sustituto de un estudio biomecánico completo, sino una introducción a este mundo para los que lo desconocen por completo. Antes de hacer un comentario desafortunado acerca de un vídeo, sería conveniente que lo veas completo incluyendo la descripción. Saludos.