Відео

Thank you for your comment. It seems to lock when the left and right side rods are fitted unless the following three conditions are met. 1. Driving wheel spindle distance and side rod hole distance must match. 2. Driving wheel spindle and crank pin must be parallel. 3. The distance between the spindle and crank of each driving wheel must be the same. In my case, I think the problem was with #1 and #2. The solution to the first problem was to adjust one of the side rod bushings by replacing it with an eccentric one. The situation is described in the second half of ua-cam.com/video/qUCV5yYSing/v-deo.html The solution to problem #2 was no choice, so I cheated by slightly enlarging the hole diameter of the bushing. It is not a beautiful way to do it, but it is the only way, because to take full-scale measures, the driving wheel needs to be rebuilt. I hope this will be helpful to you.

​@@Takanome_Workshop thank you! On a lot of Kits you can buy by any lifesteam Company, i always find a lot of engines, where the engineers give a little Bigger holes in the rods, to have clearence for that Problem. And i think its the only way to do. Because every perfect fit, is just perfect, untill the engine rides some houres. With time, any fit will get a little loose, but also always works! I think a loose fit, is ok, as long as the mechanism works! A nice Chanel here! My is a little in winter-sleep😂 Blondihacks is a Chanel. She build the same Lokomotive as you! But i dont like her "rocket-sience" she makes out of the easyest parts. Stay healthy!

Thank you for your valuable advice. I am very impressed with your careful and beautiful crafting. I would be honored if you would continue to support me.

コメントありがとうございます。 動画冒頭のスケッチは平岡さんの本の物をお借りしました。 ばね自体はさほど難しくはないのですが、引きばねの作成は初めてだったので、後処理でとこずりました。 本によるとこの後圧力計も作成することになっています。 ボイラーで挫折しない様に願っています。 これからも応援よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 使っているエンドミルは細い方は3Φの2枚刃、太い方は12Φの10枚刃 何れもレギュラータイプです。 10枚刃は少し珍しいかもしれませんね。 これからも応援お願いします。

Thank you for your comment.

コメントありがとうございます。 動画にはありませんが、コレットチャックは再度心出ししています。 材料がパイプなのと比較的細いので3爪チャックだと掴みにくかったのでコレットチャックを使いました。 このパイプ表面は磨きになっていますが、内側には溶接の出っ張りがあるので、何かを詰めるというのは少し難しいと思います。 丸棒に穴を開けても良いのですが、この量になると穴が曲がって偏って来る危険があるので、パイプで妥協しました。 また応援してください。

コメントありがとうございます。 意味不明のコーティングされているドリルなので、何か安物のドリルセットの1本だったのだと思うのですが、意外と難敵でした。 端面を削っているときに異様に硬かったのでその時点であきらめていれば被害も少なく済んだのですが、新しいドリルを犠牲にする気にならず結果的に被害が広がりました。 平岡さんの設計でわざわざドリルシャックを指定しているのは強度を期待したものかもしれないので、私の使ったピアノ線がどこまで耐えるか少し心配です。 これからも応援よろしくお願いします。

Je vous remercie pour votre commentaire. Je suis encouragé par les éloges que je reçois. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que certaines personnes regardent les sous-titres en français. Je ne comprends pas le français, je me fie donc à la traduction automatique, mais je suis heureux de recevoir des commentaires. J'espère que vous continuerez à me soutenir.

コメントありがとうございます。 ズボラをしていまして再現性確認はしていません。 別動画で作成しているライブスチーム(蒸気機関車)の工作で2φとか3Φと言った細物の削りで使っていますが、再調整なしでも特に不満は感じていません。既に削ったものを掴みなおすなど特に心ブレを気にするものの場合、使うときに目的のコレットにピンゲージを咥えてそれで測って調整しようと思います。 このコレットチャックのバックプレート他の3爪や4爪チャックのバックプレートに比べで、スピンドルノーズの中央の出っ張りとの嵌め合いがゆるいので、付け外しをすると心がぶれるかもしれません。 お持ちの旋盤はチャックの交換が面倒なようですね、このカムロック式は着脱は簡単なので助かります。スタッドボルトで止まっているチャックは着脱大変ですよね。 これからも応援お願いします。

私も繰り返し精度については気になっていたので、測りなおしてみました。 再調整なしに何度か着脱を繰り替えした(切削に使った)あとで今測って見ると±10μ、再調整して±1μまで追い込んだ後単純に着脱するとやはり±10μ、ちなみに3爪チャックにピンゲージを咥えて測ると±10μ!! 精度云々しても仕方ない？ まあ自己満足の世界なので... 再計測の機会をありがとうございました。

コメントありがとうございます。 この旋盤は主軸にはMT5のテーパーが付いています。付属品で、MT5→MT3のスリーブが付いているので、MT3のシャックの付いたコレットチャックも装着は可能です。 この場合、主軸貫通孔に合わせて、ドローイングボルトを作る必要はありますが。 このタイプの問題は長いワークを咥えられないのと、主軸テーパーの誤差、コレットチャックの誤差、コレット自体の誤差が積み重なり、これを補正する方法がありません。 私の場合調節式のコレットチャックを使ってまで精度を追い求めなければならない事情はあまりありません。(はっきり言って趣味です。) 動画でも説明していましたが、これまでコレットブロックを4爪チャックで咥えて都度心出ししていましたが、それが面倒っだったので専用のコレットチャックを買ったまでです。 車好きの方が街乗りしかしないのにエアロパーツを付けているような野のですかね？(車好きの方ごめんなさい) これからも応援お願いします。

コメントありがとうございます。 ニッチなテーマなので1人でも多くの人の応援が頼みです。 これからも応援よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 購入した換えレンズにはフィルターが付いていました。 本体側については確認をしていません。 一般的なことは分かりませんが、フィルターの付いていないレンズで、リモコンの発光を映してみればIRがカットされているか判るのではないでしょうか？ リモコンの発光の確認だけならレンズ無しでも行けるかもしれませんね。 歯切れの悪い答えですみません。 これからも応援お願いします。

追伸。交換前のレンズと交換後のレンズで、F値が違うことはありませんか？F値の大きいレンズは暗くなりますよ。

​@@Takanome_Workshop レンズ外してリモコン照射してみたら反応がありました。Fですが、バリフォーカル で「1:1.4」としか記載がなく、ここからの求め方も知らないのです。マウントへのねじ込み具合も要調整項目だと知りましたので、これもやってみます。ありがとうございます。

@@ああまりならたか 説明が不親切でしたね。 F値とはレンズの焦点距離を有効口径で割った数値で、値が小さいほど明るいということになります。アクションカメラにはありませんが、レンズの絞りは等価的に有効口径を小さくするものです。1:1.4の表記があるということはおそらくF1.4ということで、レンズとしては明るい部類ですね。F値が1.4(√2)倍になると光量は半分になり、一段階暗くなった感じになります。 伺った情報からは暗くなる理由は思いつきませんが、リモコンの発光が映るのならIRフィルターは無いでしょうし、レンズ自体が極端に暗いわけでも様です。カメラのAEの特性によるものかもしれませんね。 アクションカメラに露出やフォーカスなどを求めるのは無理があるかと思います。 私はコンパクトカメラでも筐体が邪魔になるとか、とりあえず映像が映ればよい時と割り切っています。

いつもコメントありがとうございます。 動画で度々言っていますが、細いTAPは鬼門なんです。少し無理をしただけで簡単に折れて、折れ込んだTAPの先端を取り除く方法がありません。 細いTAPは折れやすいので、基本スペアーは準備しているのですが、今回はスペアーすらなかったので、作業の継続は不可能になりました。 救済方法がないと言いましたが、とある雑誌で折れたTAPの除去方法が紹介されていたので、新しいTAPが届くまでその方法を試すつもりです。

いつもありがとうございます。 ロードマップといえば 本の目次を示すことは出来ますが進捗の度合いの参考になるかはわかりません。章の数で言えば「第39章運転と保守」がゴールです。 難関ボイラーは 第23章 、この潤滑油ポンプで床下の主な装置は終わります。ボイラーの前に第22章火格子と灰箱があります。これが難易度はさほどではありませんが、他のものと作業の仕方が違うので、落とし穴があるかもしれません。 次回配信予定の動画でも落とし穴にはまっているので (^^);;;

Thank you

Thank you for your comment.

I am glad to hear your praise. Please continue to support me.

コメントありがとうございます。 チャンネル登録者1000人まであと少し、コンスタントにUP出来る様に頑張ります。

ありがとうございます。 ここのところの暑さで作業が進みません。このままだと毎週の定期配信がピンチです。 下周りだけでもこのシリンダーコックとウォーキングポンプ、オイルポンプが残っています。 そのあと最難関のボイラーです。ライフワークになりつつあります。

Thank you for the accolades.

コメントありがとうございます。 設置は2階だったので、2階までは業者にクレーンで持ち上げてもらいました。 室内は友人2人の手伝いを頼み、台車に乗せて横移動、作業台へはエンジンクレーンで乗せました。 旋盤とフライス盤でまる1日の作業でした。 2台で約600Kgなので、大梁の上に据えています。 本当は コンクリート土間に据えたいのですがいい場所が確保できなくて... これからも応援お願いします。

コメントありがとうございます。 私は詳しいわけではありませんが、方や連続切削、方や断続切削なので、チップに求められる特性は異なることは想像できます。 それでもこのチップで概ね満足しています。 フライスの剛性が不足しているので、NCフライスの様な豪快な切削は出来ませんが、仕上がりも上々です。

返信ありがとうございます、私も詳しくは無いのですが、使うチップや条件でびっくりするほど、変わった経験があったのでコメントさせてもらいました

@@森の水-g1z ありがとうございます。 金型屋さんからお勧めの有ったチップを買ってあるので、機会をみて試したいと思います。

コメントありがとうございます。 何とか 大きなマイルストーンを大したトラブルもなく通過することが出来ました。 これから道のりは厳しさを増しますが、頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。

@@Takanome_Workshop はい！頑張ってください！

@@RogersMonodukuriCH ありがとうございます。

コメントありがとうございます。 エポックなエピソードなので、テーストを変えてみましたがいかがですか？ 私も早くボイラーに取り掛かりたいのですが、このエピソードは まだ第18章 しかもエアテストが問題なしに済んだわけでもありません。 次の動画はその修正なんです。 ボイラーの作成は 第23章 。まだしばらくは下回りの制作が続きます。 気長に見ていてください。

@@Takanome_Workshop テイストの変更については意図は十分に伝わってきました。たまには良いかと思います。それよりも、もう少し挙動におかしな点が出るかと思っていました（失礼！）が、意外なほどスンナリ動いたことに驚いた、という方が大きかったです。インパクトのある動画と感じました。

@@michaeltada8271 貴重なご意見ありがとうございます。 挙動という点では大きな問題ではないのですが、運転中に振動に耐えかねて結構な本数のねじが緩み、中には脱落するものもあって、まさに一挙にバラバラになるのではと心配なことが有りました。 可能な限りねじには緩み止めを塗って締めなおしました。 動画冒頭のマグネティック Vブロックは単なる台ではありません。 振動を抑え込むための重しなんです。振動することはある程度予測していましたが、10Kg近い重しを背負ってもなおその振動恐るべしです。 動画撮影の前には1度簡単に動かしただけなので、撮影はほぼぶっつけ本番でした。すんなり動いたことには私が驚いています。更に驚くべきは動作の圧力です。 予備動作では撮影時より高い圧力を掛けられる様に準備しましたが、逆に低圧のコントロールが出来なかったので、撮影時は急遽低圧コンロロール用のレギュレータに取り換えたぐらいです。無負荷とわ言え、運転時の1/10 位の圧力で動いたのですから。 平岡さんの設計のすばらしさのおかげだと思います。 手直しが必要だったのは コンビネーションレバーとクロスヘッドガイドの干渉だけでした。次の動画で原因と対策を説明＆対処しています。

Thanks for your comment. In my case, the support plate height was 39mm, no problem. I will review the design. Please give me some time. Please send me your contact info to wfp872@nxz4080.mine.nu.

Video uploaded. Is it helpful? ua-cam.com/video/t-b1XjIYps4/v-deo.html

声援ありがとうございます。 実際の作業の方は足踏みというかトラブル絡みの堂々巡りに陥っています。6月中にはエアテストの動画の公開が出来る様に頑張ります。

コメントありがとうございます。 テーブルの素材、ステンレスはやりすぎかもしれません。 アルミや合板でも十分かもしれません。(痛んだら作る直せばよいのだし。) 怪我などには十分注意してください。 これからも応援お願いします。

コメントありがとうございます。 お楽しみいただけたのなら幸いです。 ぶつぶつ言いながら下ごしらえをしているだけなんですがね

Gracias por su comentario. Me alegro de haberle sido útil.

今 平岡さんの本を見ているところですが、リバースギアのリンケージ類は作りが凝っているので、思案しているところです。 残念ながら私はCNCを持っていないので、地道に手作業で曲げ物もやるしかないと覚悟したところです。 それにしてもこの小さな部品に角度を保ってピン止め難しそうです。 以前にStuart 10Vの動画を上げましたが、あんなものでも動くと幸せな気持ちになるので、このA3が動くとさぞや とにやついています。 エアテストで味をしめてその余勢でボイラーの高みを目指しましょう。

本日リリースした動画 ( ua-cam.com/video/3v46GRhcK-I/v-deo.html ) で、リバースシャフトを本のやり方で、作っています。私は動画撮影前に別のステンレスの棒で、1回練習しましたが、そちらの方がきれいにできたくらいでした。平岡さんの本に書かれているように部分々々順に曲げると良いみたいです。よろしければ、動画の方見ていただけると幸いです。

声援ありがとうございます。孤独な作業の励みになります。 シリンダーコックを完成したということはエアテストを楽しまれたということですね。私の方はリバースギアのリンケージ、特にリバースシャフトの曲げ作業を心配しています。 アドバイスが有れば聞かせていただけると助かります。 これからも応援よろしくお願いいたします。

Thanks for the admiring comments. I could not reproduce Mr. Hiraoka's original design for the driving wheel pattern, so as a bitter effort, I changed it to something I could make, as long as it would not be unnatural as a locomotive's driving wheel. I would like to return it to the original one if possible, but for now I am working on it with priority on being able to make it run. the JNR type locomotive's driving wheel is a surprisingly complicated design.

@Takanome_Workshop I understand what you mean. Getting it to run would be a huge milestone. Even though it is temporary, it is a nice looking. We're you thinking of manually machine or casting your own driving wheels? I believe in the US someone is casting Kozo parts, I believe they are called friends model or something similar.

@@LoydPrecisionMakers I believe it is impossible for an individual to cast in cast iron. At least not for me. One idea is to make a 3D printer model of the wheel part, make a plaster mold, and cast it in zinc. For the tires, I'm thinking it would be possible to cut steel and fit them together. I am about to do this at ua-cam.com/video/Ok6-HeKOUP4/v-deo.html, please take a look.

@Takanome_Workshop Your right. It is a task I wouldn't necessarily want to take on myself. Some people do casting as their entire hobby. This is a place where unfortunately Kozo book has shown it is older. I don't see the presence of industry where I could take a blank and have it cast. Thank you for the video reference. I will definitely check it out!!!

Thank you for your comment. If by "plates" you are referring to support plates, then I am processing in the way you have described. Except that the timing of the separation was too early. If by "plates" you are referring to running boards, then there is little utility in gluing them together since there are not that many processes common to two running boards. Please continue to support my project.

@@Takanome_Workshop 'Plate' is 1/4" or 6mm - or thicker material. Sorry I saw remark about running boards and thought they could of been machined at same time. Will keep watching - thank you for hard work!!!

@@htral Thank you

Thank you for your comment. The return crank was made in conjunction with the side and main rods when they were made, but was simplified from the book design. The video can be found at about 2:40 in ua-cam.com/video/Q2R25j5Kbok/v-deo.html . Please continue to support my project.

Thank you very much. I watched the video. Good idea... As it is designed in the book, it is too difficult to realize.😉

I am thinking that the same method of rounding the head of the main rod could be used to recreate the curved portion as well. I may rework it if I get around to it.

Hello I released a video today ( ua-cam.com/video/RK2TV_iIRWA/v-deo.html ) in which I rebuilt the return crank with the original design. The purpose was to hit a pin to stop it from turning around, but due to an accident in the middle of the video, it turned out to be just a reworked video. I hope it will be of some help to you.

I am glad to hear your comments. If there are any areas that are difficult to understand or areas that you would like to see improved, it would be helpful if you could tell us frankly.

@Takanome_Workshop Thank you I definitely will. Though I admit I am much further behind on my Kozo A3.

@@LoydPrecisionMakers I had overlooked that you also make A-3. My apologies. I will ask you to show me from now on. Did you know that www.youtube.com/@Blondihacks also makes A-3?

@@Takanome_Workshop Absolutely. No apologies necessary. I'm still on the tender. I use to watch hacks. I stopped when I realized they did not provide references or citations to channels they learned techniques and material from.

@@LoydPrecisionMakers I know she offers details on the pay page. I do not feel the need to pay the cost there. The tips that work for me can be found in the content that they publish on UA-cam. I need to study to make it my own technique. I think this is important information for clues to look into. Above all, I feel that there is value in being able to watch a craft scene without getting my hands dirty or taking risks.

だって冷たいんですよ。 それに尖ったものや鋭利なものを力いっぱい扱っているので、感覚が鈍るとそれだけ危険なので。😅

ありがとうございます。 皆さんの応援こそ原動力です。

アドバイスありがとうございます。 ブローした切子の行方が心配ですが(^_^);;

基本的な構成部品はあと一つ、ただ前半のハイライト エアテストまではしばらくかかりそうです。 この後 逆転機を作り、全体の分解・再組立のあと残りの エキセントリックロッドを作っていよいよ エアテストです。 その先には最難関 ボイラーが待っています。

Thanks for your comment. If the subtitles were helpful, it was worth the effort. I am not good at English, so I leave it up to the translation software and worry about getting what I want to say across. The question is answered in several ways. If the surface of the original material is smooth and clean, as in this video, the surface is wiped with an organic solvent such as methanol or acetone. The other method is to scrape the surface with emery paper. Or it may be soaked in dilute sulfuric acid. Would my answer be helpful to you in your crafting? I hope you will continue to support me.

コメントありがとうございます。 実際の音ものどかな感じです。 動画では コトコト いっていますが、実はまだ、ピストンがボトムカバーに当たっている音で、この後 ピストン ロッドを作り直して更に静かになっています。 でも音の感じはこんなものです。 動作音とコメントがかぶっている部分の音のバランスは ミキシングの問題で実際の音の大きさとは関係ありません。（コメント部分でその他の音を絞る設定を忘れていました。）

私ももっと汚れたかと思って交換したのですが、あの程度であれば交換不要だったかもしれません。 エンジンオイルは燃料の燃えカスを拾ってくるのでその分色は濃くなります。 このギアオイルでは汚れるとすればどこかが摩耗したものだし、オイル フィルターも無いのでエンジンオイルとは単純には比較できないと思います。 廃油の処理は吸着剤に吸わせて可燃ごみで出しています。 そういえばスタンドに頼んだことはありませんね。 スタントでは廃油を売っているという話を聞いたことが有ります。だからただで引き取ってくれるのだと。真偽のほどは分かりませんが

Thanks for your comment. The HO52 has basic functions as a DMM and a digital oscilloscope. The catalog describes 50 MHz, but since the sampling frequency is 100 MHz, the waveform is reliable at 10 MHz or lower.

アドバイスありがとうございます。 そもそも右に送るのは切子が手前に飛ぶので掟破りなのは重々承知していますが、このフライス主軸の直角が僅かにずれていて、左に送るとあと刃を引きずるので今回はあえて右に送りました。チップの耐久性は今後の課題です。

コメントありがとうございます。 私もまだまだ 修行中の身です。動画はかなり早送りなので上手くめているのかもしれませんが、実際はかなり慎重に削っているんですよ。 単純なものから数をこなせば徐々に想い通りに削れると思っています。 怪我の無い様に注意しながら工作を楽しんでください。

Thank you for your comment. A printed Japanese manual was included in the package. Then there was a piece of paper that said, "Electronic manuals and drivers can be downloaded from bit.ly/3mVLLxK.” I look forward to your continued support.

@@Takanome_Workshop Thank You for this manual it will help me use all features oscilloscope By the way, this is my movie about this oscilloscope ( measure elevator encoder )

@@tomszym I am glad that I could be of service to you.

ご視聴ありがとうございます オイルなどは特にこだわりはありませんが、クリーニングに使っているのはMonotaroのパーツクリーナーだったと思います。ホームセンターなどで売っているパーツクリーナー、ブレーキクリーナー、デグリーサーなどとして売られているものでも同等と思います。 潤滑油に使っているのはスプレーグリスです。ブランドは忘れました。本来はマシンオイルを使うべきでしょうが私は垂れたり、飛んだりしないので好みでグリスを使っています。どのようなオイルを使うべきかは機械の説明書に書かれていると思うので、それに従ってください。 チャックに給油した後は余分の油が飛び散りますので、ガードしてしばらくから回しした方が良いでしょう。 オイルストーンは本来は白を使うべきですが、ホームセンターなどではほとんどおいていないので、できるだけ細かい目のものを選ぶことになりと思います。 良く表面の凹凸を整えるという言い方をしますので、うち傷などができてしまったときに出っ張りだけを削ります。ふつうはやる必要はないと思います。砥石を掛けるということは摺動面を傷つけている(摩耗させている)ということを忘れないでください。 正しい知識はちゃんとした本を確認してください。 安全に楽しい工作ライフをお楽しみください。 これからも応援お願いします。

Thank you for your comment. I have two reasons. When cast iron is scraped, the shavings contain graphite. This graphite stains painted surfaces. And since the rims need to be protected from rusting, I applied a clear coat. Masking to separate the paint is labor intensive, but it is worth it. Please continue your support.

@@Takanome_Workshop When I made the wheels of Kozo's A2 Pennsylvania RR shwitcher, I painted them before and had no problems. Compliments for your works! I love watching your youtubes. Greetings from Italy!!

I rejoice in disasters from abroad. In the Kozo's A3 Pennsylvania shwitcher's Part3 video ua-cam.com/video/4MSqdjqT3kY/v-deo.html, I polish them and paint. If you see the video ua-cam.com/video/khWROPOdaWE/v-deo.html, polished to remove rust from the driving wheels. I says Part3 (in japanese),"I can't get the dirt off the painted surfaces."

早速のコメントありがとうございます。 確かにシャックが長すぎると感じています。動画ではカッターボディーの部分しか映っていませんが、コレットにシャックの半分も収まりませんでした。 ここで使っている モノタロウのチップの一応サーメットです。 切込み0.1mm以下で、3600rpmまで上げるとさらに滑らかな表面を得られています。 これで、以前なフェースカッターはいよいよ出番がなくなりそうです。 ありがとうございました。

@@Takanome_Workshop殿　安全第一で頑張って下さい。