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本動画のチャージャーは、説明書通りにボディーアースにしてあります。 ボディーアースにする理由として、⊖端子側配線にバッテリーから出力された（消費した）量を測定するセンサーがついています。 ボディーアースにすると、そのセンサーを電流が通るのでCPUが消費に比例した発電を指示します。 バッテリーの⊖端子に直接アース線をつなぐと、センサー部分を電流が通らずに消費するので、CPUはバッテリーから大出力されているのをリアルタイムで把握できません。 バッテリー電圧が下がってきて、初めて「発電開始」をします。 ハイブリッド車の場合は、どの様な仕組みかわかりませんが、アース線をボディーに接続する理由は、上記の通りです。

ご視聴ありがとうございます。 最近の情報として、デルタ3プラスの温度が、20℃を下回ると、800Ｗ設定でも、560W程度しか発電しなくなります。 AC充電においても、同様の動作を確認しています。（メーカーに確認済み） 冬場の充電には気をつけましょう。

お役に立てた様で何よりです。

うちのチャージャーは、12.5Vを下回った場合、自動車バッテリーからの充電を停止します。 本体の電源は、切れていません。 WiFiやBluetoothにつながっていますので多少なりとも電気を消費していると思います。 何時間経過したら本体の電源が切れるのかは、分りませんが、普段はポタ電を車から降ろしているので、数日中には電源が切れています。（WiFIで確認できます。アプリで接続できなくなる） 再度、ポタ電を接続するまでは、電源は入りません。 と、言った感じです。

この後、 製品を新品に取替えて1/20から待機状態を維持して自動で電源が切れるか実験中ですが 12Ｖ設定で　現在1/31　車載バッテリー電圧11.8ｖ　48時間以上経っています。 本体の電源はまだ切れていません。 接続しているデルタ2の電気残量が1％になり充電。（本体稼働させる為に消費しているようです。） 次は11Ｖ以下になるまで実験予定。 ・サービスからの連絡を一部搭載します。 再度弊社技術部門に確認いたしましたところ、 弊社のオルタネーターチャージャーの待機消耗は一時間「0.09A」前後でございます。 すべての出力および入力を停止後0.09A前後の電流を48時間維持して、 48時間に達しますと自動的にシャットダウンし内部消耗はすべて停止します。 また、車載バッテリーの電圧遥か11ｖ以下の場合は本製品は完全にシャットダウンします。 との事です？？ 人間は忘れる事が多いですので、 車載バッテリー電圧が始動電圧以下になるまでこれに消費させる事は困るな！！ エンジン切ったら30分以内に本体の電源を切れるようにファームウエアの変更をするように要請したけど市場調査の上設定しているとのことです。 でした！！　新品を送ったから黙れ！かな？ 最近サービスから返信がありません！！

実験や、問い合わせなど、色々な数値が出てきましたね。 大変参考になります。 自動車用バッテリーについてですが、「放電終止電圧」というのがあります。 1セルあたり、1.75V×6で10.5Vになります。 10.5Vまで下がったバッテリーは、バッテリーが完全に上がっている状態です。 無理な放電は、自動車用バッテリーに良くありませんので、気を付けて下さい。

300Wでも通常時（無負荷時の）の2倍の発電をしています。 800Ｗだと3倍～4倍の負荷がかかります。 チャージャーを使ったからオルタネーターが壊れるのではなく、チャージャーの使い方が悪かったので、オルタネーターが壊れると言った方がよいと思います。 オルタネーターに負荷がかかるのを承知した上で、オルタネーターの寿命が短くなるのを承知した上で、使用するのが前提だと思います。 うちの車は、150A出力のオルタネーターなので、まだ、許容範囲内の発電量（出力の100％以内）ですが、小さいオルタネーターでは、常時フル出力状態になります。 そろそろ寿命かな、といったオルタネーターは、すぐに寿命が来るでしょう。 また、出力が弱い小さめ（60A程度）なオルタネーターで長時間フル発電させていると、オルタネーターの温度が異常に上昇することにより内部電子部品がパンクすることもあるでしょう。 しかし、 取付けが簡単です。 ソーラーパネルを屋根に積まずに済みます。 あっという間に、充電できてしまいます。 大変便利で、良い製品だと思います。

@@車両器材隊 仰る通りです。 オルタネ‐タが古くなるとダイオ－ドの故障が心配です。走行距離にもよりますが。

​@@車両器材隊レクチファイアの負荷ヤバそう、余剰電力なんてものは本来、励磁電流で制御されるので生まれてないんですけどねw、正しくはオルタネータの寿命を削って大電力を産み出す装置ですよ

動いている装置は、ガバナという調速装置で、回転数を一定回転数に保つために動いています。 回転数が下がると、回転数を上げる方向に動きます。 エンジンの調子が悪いと、「下がったら上げる、下がったら上げる」　この動きの連続状態が続きます。 今回のエンジンでは、気化器内部の汚れや、つまりが原因で、一定のスロットル開度に対して正常な混合気が供給できずに、エンジン回転が落ち込んでしまう状態になってしまい、「下がったら上げる、下がったら上げる」の連鎖が発生してしまいました。 良い混合気が供給されていれば、エンジン回転数が下がることはありません。

結論から言うと、電源取出しコネクターのヒューズが10Aのため、12Aの機器は使用してはいけません。 ヒューズを大きいものに替えて、接続すれば良いのではと思われるかもしれませんが、車体側の配線の太さが細いため、配線が焼けて車両火災になる可能性がありますので、絶対にやらないでください。 配線作業が面倒ですが、バッ直が良いと思います。

実は、私もその様にして作業しています。 最初にフィラーキャップを緩めてまた戻しています。 ドレンボルトを外す前に、入れ口の確保を確認しています。 オイルを抜いてから、入れ口が緩まないという事になると、泣きたくなりますので。 昔の、ミッションオイルとか、デフオイル交換時には、オイル入れ口を必ず先に開くことを確認しました。ガチガチに締まっていてボルトの頭をなめてしまうことがありますので。 入れ口がなければ、オイルを入れられなくなり、車を動かせなくなります。 しかし、あれだけこぼせば、大失敗です。。。

うちのは、12.5V出来てます。

ただ、出力低下の症状が発生していて、悩ましいです。 550W位しか出力しない。 エコフローサポートと、調整中です。

情報として、デルタ3プラスの温度が、20℃を下回ると、800Ｗ設定でも、560W程度しか発電しなくなります。 AC充電においても、同様の動作を確認しています。（メーカーに確認済み） 冬場の充電には気をつけましょう。

うちのは、現在10か月で絶好調で発電しています。 設置するだけでも、時間と手間がかかりますから。 保証のこと、考えていませんでした。

amazonで扱うパネルは粗悪品の印象。 ecoworthyが矢張り1年足らずで半分に激減しました! リョクエンも2枚使ってますが、良い話を聞きました。 もう買いません。 品質悪過ぎです。 大体がソーラ発電は採算が合わない。 元を取るのに10年は馬鹿馬鹿しい。 廃棄にもカネが掛かり、プロの仕事でも撤去費用は多額に為る。 足場も必要、廃棄処分も多額。 100wパネル10枚体制ですが、もう増やしません。 所詮アソビでしか無い。

そう言っていただけると、嬉しいです！

ポタ電側は、何もしないでOKです。 5521等の、車体側に取付けるコネクターのマイナスをアースすれば良いです。

返信ありがとうございます。 ダイオードは取りつけなくても大丈夫でしょうか？

付けていません。

Beautiful words and very true The future is bright the future is Orange 🍊

My sentiments entirely What a school this is As you say ,the dedication is beyond belief The future is bright the future is Orange 🍊

ハブのところで塗っているグリスは、シリコングリスです。どこのメーカーでも構いません。 粘度が固くて、垂れてこないものを塗ればＯＫで、シリコングリスにこだわらなくても良いです。 シリコングリスは、色がきれいなので、使用しています。（錆防止のためです） ボルトの先端に塗っているのは、ちょっと硬めのスプレー式の潤滑剤です。（CRC-556より硬め） エンジンオイルや、自転車用の潤滑オイルでも構いません。（錆防止のためです） ボルトのねじ部の先の方に塗る。 テーパー面（円錐状の部分）には塗ってはいけません。 たっぷり塗るのではなく、塗ったら布などで余分な油分をふき取ってください。 余分な油は、遠心力で飛び散ってホイールを汚したり、ブレーキ装置に付着したりします。 ここでは、グリスは使用しません。 グリスは、ボルトを締める際に盛り上がってきて、テーパー面に付着する可能性があるためです。

これだけの人数が、ピッタリってすごいですよね。 小豆島に、「ほうきに乗っている魔法使い」の写真スポットがあるのですが、皆さん苦労していました。 この人数なら、ギネス記録級ですよね。

最近の橘はおとなしくなって、、、とか言ってる人に見せつけたいね。伝統は健在です

お役に立てた様で何よりです。

参考になりました様で何よりです。

情報ありがとうございます。 通常のオルタネーターだと、予想どうりの発電になるのですね。 うちの車のオルタネーターは、アイドリングで猛烈150A発電しました。びっくりです。 （コマ送りで見ると、始動直後に150A弱出ています。）

すでにオルタネーター bから 配線して居る強者もいるのですね。 モータスさん、車部品量販店さん からオルタネーター直引き？ なんて言われていましたが… 理屈で全く問題無い様なきがしますので質問させて頂きました。 自己責任でオルタネーターから直引きしてみます。 こんなにマニアックな書き込み やっている方々に感謝です。 ありがとうございました。

始動電圧を12Vに設定すると、バッテリー電圧が12Vに下がるまで充電します。 始動電圧を11Vに設定すると、バッテリー電圧が11Vに下がるまで充電します。 ファームウェアのバージョンアップで、12.5V設定が出来るようになり、12.5Vなら、許せるかなと思っています。 また、最初から12.5V設定が出来るロットも存在するようです。 私の車は、13V設定だと充電しない事が多々あるので、12.5V設定で使用しています。 ファームウェアアップデート後の動画もありますので、概要欄から飛んで見て下さい。

「私のは、12.5Vの設定ができますよ。」と、ほかの方のコメントに、あったので エコフローに12V～13Vの間で、「始動電圧を変えられないか」問い合わせたところ、「ファームウェアのバージョンアップがあるが、まだ正式では無いけど使いますか」と返答があったので、さっそくバージョンアップをしました。（10/1） 見事、0.5V単位で始動電圧を変えられる様になりました。が… アイドリング状態でのテストだけ実施したのですが、12.5V設定で、12.5Vで充電停止はするが、エンジン始動前に12.7Vくらい電圧があっても充電は、しませんでした。 うちの車は、定常走行時に13.0V出ない事がかなりあるので、また、走行検証してみます。 ちなみにエコフローのサポート問い合わせには、スマホのオルタネーターチャージャーの画面→設定→ヘルプセンターでチャットで行いました。 対応は、大変良かったです。 配線の取り込み方法は、車種によっては、苦労しますよねぇ。 配線の径が太いので、車体を通す穴を探すだけで、半日以上かかりました。 動画には、無いですが、右左のフェンダーライナーを外して（右は良い穴無し）、左側のエアクリーナーボックスの裏の下方にちょうど良い穴を見つけました。 ご苦労お察しします。

その通りです。 電動パーキングは、交換作業終了まで、使用厳禁です。

@@車両器材隊 貴重な情報ありがとうございます！ ちなみにですいませんが、 プレーキパッドなの情報もあれば助かります😭 楽天で色々みてはいるのですが、 プロパイロット無し用とかありまして。 すいません。

私もネットを探しました。 プロパイロット用で、車検証情報も入力して、 結局間違った物が届きました。 ディーラーで、純正部品を買いました。

@@車両器材隊 ありがとうございます！ ですよね！適合が曖昧だったので。 ありがとうございます！

充電制御には、基本制御と補正制御があります。 スロットルon offによる基本制御。 その他の電装品による電気消費による補正制御。 だったと思います。

エコフローに12V～13Vの間で、「始動電圧を変えられないか」問い合わせたところ、「ファームウェアのバージョンアップがあるが、まだ正式では無いけど使いますか」と返答があったので、さっそくバージョンアップをしました。（本日の話） 見事、0.5V単位で始動電圧を変えられる様になりました。が、 アイドリング状態でのテストだけ実施したのですが、12.5V設定で、12.5Vで充電停止はするが、エンジン始動前に12.7Vくらい電圧があっても充電は、しませんでした。 少し？？？でしたが、充電にはプラス0.5V必要ですか…。 うちの車は、定常走行時に13.0V出ない事がかなりあるので、また、検証してみます。 貴重な情報を、ありがとうございます。

ご視聴ありがとうございます。 B端子に接続の件、検証したわけではないですが、充電制御ではない車や、バッテリーが弱っている車の場合は、電圧降下が少なく、発電電流がそのままチャージャーに出力されるかもしれません。 充電制御車は、バッテリーから電気を流す場合（発電をサボる）もあるので、B端子が良いとも限りません。 エクストレイルT32の場合、⊕ターミナルの先に大きめのヒューズ（ヒュージブルリンク）が何個かついていました。 チャージャー側の不具合で、そのヒューズが飛んでしまうと、車自体が動かなくなると思い、バッテリーのターミナルに接続しました。 オルタネーターは狭い所についているので、B端子を工具で触る時は、安全のためにバッテリーの⊖ターミナルを外しましょう。（外すと、メモリーなどいろいろリセットされますが…） 工具がほかの箇所に触れるとショートして危険です。

アドバイスありがとうございます😭 自分、エブリー乗りでして… ベッドキット組んで、 ベッド下スライドレールで引き出し式の棚、仕事道具等満載で😅 バッテリーにアクセスが困難です。 逆に運転席下のオルタネーターに アクセスがとても簡単な為やってみようかな？と思いです。 バッテリー上がりの時、 何度かオルタネーターBにプラス、 ドアのヒンジにボディーアースで エンジンかけていましたので… オルタネーターチャージャーは届いていますが、中々面倒くさくて 取り付けしていません。 オルタネーターから一度配線してみます。 また報告しますね。 チャンネルも登録しますね。

なるほど、そう言う環境なら、私もB端子から取りますね。

@@Ma-ex6xq エブリイでオルターネーターのB端子から繋げた場合、付属のヒューズボックスがエンジンルーム内に設置する事になるのですが、 エンジンの熱と大電流による熱が原因と推定されるヒューズ溶断が発生しました。 純正の配線やヒューズの入手性が困難と思われたので、配線を切り詰める際に余った線を使いエンジンルーム外にヒューズボックスを設置しました。 ヒューズの容量は125Aから100Aになりましたが、13V設定で今のところ問題なく稼働しています。

溶けましたか。 ヒューズBOXは溶けなかった（こげなかった）のですか？ 以前に、自前配線でヒューズBOXがこげた事がありますので… 要注意ですな。

そうですね。ファームウェアアップデートくるといいですね。 車載の冷蔵庫は、キャンプ道中の買い物や、観光の時に電源を切りたくないので、ポタ電はONのままですから、チャージャーの電源を切るのを忘れないようにしなければ…。車が…ですよね。

エコフローに問い合わせをしたところ、ファームウェアのバージョンアップを入手できました。 また、テストしてみます。

参考になりましたようで、なによりです。

かなり、期待できると思います。 以前、海外タイヤを国産に交換した時は、かなり静かになりました。 古いタイヤを、新しいタイヤにしただけでも、静かになります。

DELTA3PLUS買ってしまいました。ファンの音が信じられないくらい静かです。 私は、車に積むために600W→1000W級のポタ電に新調しました。 入力は、XT60端子ですが、ケーブルが製品に同梱されていませんでした。 リョクエンは、相変わらず良い発電をしています。 もちろん、リョクエンで充電できますよ。

2500㎞で交換したのは、「新車だったので、金属粉などが出ていないか見てみたかった」からです。 今現在は、本田のメンテナンスパックで、半年に1回交換しています。走行距離は、4000㎞くらいです。 メンテナンスパックが、今回で終了したので、次回からは5000㎞または半年のうち、早い方で、もちろんDIYで交換する予定です。