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ご視聴とコメントありがとうございます。ご賛同いただき、嬉しく存じます。

当店では、ローダウンスプリングはアイバッハを主にお勧めしています。ローダウンスプリングの需要の半分以上は、できるだけ低くベッタリと下げたいという所謂ドレスアップ志向が多く、乗り心地を確保しながら品良く少しだけ下げてノーマルの腰高感を解消したいというバランス志向の需要は、むしろ少数派です。当店のお客様層は、その少数派の「バランス志向」「ほんのりローダウン」を好まれる方が多いので、アイバッハが第一選択肢となります。お書込みを読んだところでは、ベッタリ下げたい感じではないと思いますので、もしそうであればアイバッハが適していると思います。 vwmaniacs.com/fs/maniacs/Eibach/gd15408 こちらに掲載の画像が、実際に当店で装着した実例の写真ですので、ご参照いただきお気に召すかそうかご判断ください。在庫は、インポーターの在庫があれば数日で入荷します。インポーターの在庫はすぐに確認できますので、ご所望でしたらmaniacs Webshopのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

ありがとうございます。 後ほど連絡させていただきます。

ご視聴ありがとうございます。光軸に関してはレベライザーの有無によらず、基準照射高さを調整します。ADASの再調整については、Polo(6C)の場合、極端なローダウンでなければ不要です。それよりも、走行距離からしますと、アッパーマウント等、およびショックアブソーバーの同時交換が推奨となります。

@@maniacscojp 早速ご回答いただきありがとうございます。現状より2～3cm程度下がればいいと考えており、それであればADASの再調整はしなくても良さそうなので安心しました。 交換する際は、ご推奨のように、ダンパー（アッパーマウントも）＋ローダウンスプリングを想定しています。昔からKoniのダンパーに興味がありますが、特段拘りはなく、プロから勧められるものにしたいと思っています。もしよろしければ、街乗りと高速道路での長距離移動の快適さも両立できるようなお勧めのダンパーとスプリングの組み合わせがあればご教示いただきたいです。

ダンパーは、スプリング以上に乗り味に影響し、走行性能についてもスプリングとは違った意味で大きく影響します。ダンパーにはもちろん良し悪しはありますが、それ以上に好みによるところも大きく、当店の中でもスタッフによって意見の分かれるところです。 純正と大差ないレートのスプリングとの組み合わせでは、個人的にはコニがお奨めで、中でもコスパが良いのはSTR-Tです。自分も使っていますが、これで何かが足りないと思うことはほぼありません。よりコストを掛けらるならスペシャルアクティブも良いですが、STR-Tとの比較では一長一短という感じです。ダンパーを調整したい場合はコニスポーツですが、標準設定で使うのであればSTR-Tでも同じと思って良いです。コニはフリクションが少なく、縮み側が柔らかく、伸び側が固めという特徴があるので、純正との比較ではコニっぽい独特の感触があり、好きな人にはお勧めですが、この感じが好きでない人もいます。 コニ以外で一般的にお奨めできるのは、ビルシュタインです。コニに比べるとビルシュタインは全般的に縮み側もしっかり減衰する傾向です。B4であれば純正同等のイメージでクセのない感じで乗れます。ビルシュタインが好きという人には、B8の方が第一選択肢で、メーカー的にはローダウンスプリングにはB8の組み合わせが推奨です。B8はいかにもビルシュタインっぽい乗り味になるので、好みの分かれるところで、好きな人はこれが大好きですし、逆に嫌いな人にはB8の乗り心地は我慢できない可能性があります。B8はローダウンしながら操縦性を向上したい人向けで、固めの乗り心地が好きな人にマッチングします。 あとは、コスパが良く、品質的にも安心して使えるのはモンローです。いくつか製品ラインがありますが、ブルーGT用は正式には設定がなかったかもしれません（深く調べていませんが）。近しいグレード用の流用ということで、自己責任での装着となる可能性があります。あとは順当なところではザックスですね。ザックスの純正形状はクセがなくて、安心して使えます。ノーマルの状態から、コスパ良く、乗り味をあまり変えずにリフレッシュしたい場合は、モンローかザックスのいずれかを選択すれば間違いないという感じです。

@@maniacscojp 大変丁寧に回答いただきありがとうございます。これほどまでに自分が知りたい内容をまるっと教えていただける機会はなかなかあるものではありません。ご教示いただいた中からですと、やはりコニ STR-Tが第一候補になりますが、よく検討したいと思います。 貴社ECサイトは利用させていただいていますが、現在、関西在住につき、店舗に現車を持ち込んでご相談することが困難で・・・残念です・・・(T_T)

塗料が完全に乾いたあとで、タッチアップペイントを綺麗に除去するには「ラッカー薄め液」を使います。塗料の薄め液は大雑把に言うと2種類あり、日本語の通称品名では「ペイント薄め液」と「ラッカー薄め液」と呼ばれます。前者の方が溶解力は弱く、後者の方がやや強いです。シリコンオフは、ペイント薄め液とほぼ同じ成分です。 タッチアップペイントの薄め液として適切なのは、本来はラッカー薄め液の方で、タッチアップペイントが乾いていなければ溶解力の弱いペイント薄め液で除去できますが、乾いて固まってしまったあとでは、ラッカー薄め液を使用しないと容易に溶解しません。車両のもともとのボディペイントは、ラッカー薄め液で溶解することは基本的にないので、乾いて固まったタッチアップペイントを除去するにはラッカー薄め液を用いるのが正道です。 ただし、板金塗装が施されている場合で、その板金塗装の質が良くなかったり塗膜が劣化している場合は、ラッカー薄め液で侵されてしまう可能性もあるので、その箇所に板金塗装歴がある場合は少量で試して、様子を見ながら実施する必要があります。また車両のオリジナルボディペイントも劣化が進んでいる場合は、ラッカー薄め液で艶引けする場合があります。艶引けした場合は極細目のコンパウンドで仕上げることで回復します。 ちなみに、タッチアップペイントが完全に乾いて固まるには1週間以上かかります。塗った翌日くらいは固まっているようでも完全には固まっていないので、ペイント薄め液（シリコンオフ）でも対応できます。また、経年によるタッチアップペイント表面の色調劣化等の対応は、除去して塗り直さなくても表面を薄く剥ぎ取るだけで回復できるので、ペイント薄め液でも可能ですし、極細目のコンパウンドでも可能です。

@@maniacscojp ご教授、誠に感謝いたします。 おかげで助かりました。 感謝です

ご視聴とコメントありがとうございます。お役にてて嬉しいです。

続編の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。 ua-cam.com/video/JxdPxB1rrEk/v-deo.html （↓続々編もございます） ua-cam.com/video/0VWvRC6sO7A/v-deo.html

@@maniacscojp ありがとうございます

車種、グレード、年式、製造時期等によって、どのリコール、サービスキャンペーンの対象であるか/ないか、細かく異なりますので、公式検索サイトで、お乗りの車両の車台番号を入力してご確認ください。 ↓VWのリコール等検索 recall-search.jp/frontend/vw/ ↓Audiのリコール等検索 recall-search.jp/frontend/audi/ 車台番号は車検証に記載されている17桁のアルファベットと数字です。VW車は現車のフロントウィンドウ左下、Audiは現車のドアを開けた端部に、同じ記号が表示されています。

仰るとおりで、道具として見る場合に、故障の心配が要らないことは非常に重要で、その面から評価するとトヨタ車が世界一だと思います。輸入車全般に、国産車よりも故障率は高めで、ドイツ車はその中では良い方ですが国産車に匹敵するレベルにはないと思います。そのことは、乾式DCTに限らず概ね車の全般に対して言えることで、輸入車を道具として使う上では避けられません。 その前提で、乾式DCTについて言えば、実用に耐えないほどの不信頼や短寿命ではなく、新車から7～9年くらいは実用に使えるレベルにはあると思います。気持ちの上で「ビクビクしながら」というくらいに、安心して乗れない場合は、新車延長保証、認定中古車保証の範囲で乗るのがお奨めです。 また、乾式DCTは、単に実用目的で（ドライバビリティとかドライブフィールとかの評価軸でなく）道具として使うにはやや不向きで、余計な頓着なく運転したい場合にはトルコンATの方が優れていると思います。その代わり、運転操作を通じて車両との「対話」するような楽しみには長けていて、感じ取りながら乗ることで美点を引き出し、寿命も長く使え、そういう乗り方を好む人に向いていると思います。

ご視聴ありがとうございます。

ご視聴とコメントありがとうございます。お役に立てたようで、嬉しく存じます。

ご視聴とコメントありがとうございます。お役に立てたようで、嬉しく存じます。

ご視聴ありがとうございます。オートホールドの操作はそれで良いと思います。オートホールド時の車両の振る舞いは、車種や個体によって差があるので、現車に合わせてスムーズに発進できるように操作するのが正解のようです。私自身はオートホールドをあまり使わないのですが、過去のコメントスレッドに詳しい方の説明がいくつかありますので、詳細を知りたい場合は掘ってみてください。

傷の状態を見ていないので何とも言えませんが、リュックの金具で引っ掛けた程度の傷の場合は、コンパウンド＋タッチアップで何とか対処できる場合も多いです。続編でコンパウンドの使い方を説明していますので、宜しければご覧ください。

@@maniacscojp 勉強させていただきます！

紙ヤスリは、やめた方が良いです。コンパウンドは基本を守れば使えます。続編で説明していますので、是非ご覧ください。

お役に立てて良かったです。

ご視聴とコメント、ありがとうございます。最近は情報過多で惑わされますが、仰る通りこちらがベーシックなやり方です。気軽にやってみてください。お役に立てれば幸甚です。

現在、店頭でのみ販売しております。4Lボトルと、当店でオイル交換の場合は1L単位の量り売りがあります。Webshop通販の方は現在準備中です。

ご連絡ありがとうございます。 ちなみオイルの規格とおいくらになりますか？

2,640円/L（税込み）です。

ご視聴とコメントありがとうございます。簡単にできて、失敗の心配もないので、是非気軽にやってみてください。

ご視聴とコメントありがとうございます。裏技系や、凝ったやり方の情報が溢れる前は、このやり方がベーシックでスタンダードだったのですが、今は情報過多で一番の基本が新鮮に見えるようになってしまったようです。お役に立てれば幸甚です。

プロテクションフィルムは複数のメーカーがあり、メーカーによって素材が異なります。当社で使用しているのは世界No.1のシェアと信頼性のXpel製フィルムで、Xpel社ではフィルムの上からかける専用のコーティング剤があります。Xpel製のフィルムに関しては、これが最適な処理となります。 www.xpeljapan.com/paint-protection-film/fusion-plus-ceramic-coating/ コーティングを「施工して良いか」に関しては、フィルムやコーティングの素材によりますので、実際にお使いになるフィルム施工者またはメーカーに確認するか、フィルムとは別の業者でボディコーティングをされるのであればコーティングの施工者またはメーカーに確認されるのが良いかと存じます。 次に、フィルムの上にコーティングを「する必要があるか」の質問については、必要ではありません。その意味ではボディコーティングも「必要」ではありません。プロテクションフィルムはボディやライトレンズを保護するためのもので、コーティングは一定期間、綺麗な見栄えに維持し易くするためのものです。「必要かどうか」が判断基準ではないと思われます。 車両のボディやライトレンズをなるべく劣化させず、良い状態に保てるのは、ペイントプロテクションフィルムをボディ全体に貼り付けることが最善策となります。コーティングでは飛び石を防げませんが、ペイントプロテクションフィルムだと防げます。どのような効果を期待しているのか？に応じて実際の効果が認められた商品をお選びください。

ご視聴とコメントありがとうございます。ご参考になれば幸甚です。Q2は当社でも以前に所有しており、とても良い車です。末永く快適なカーライフをお祈りします。

ご尤もなご見解です。トルコンATをお奨めします。

乾式DSG（乾式DCT）は、動画で説明しているとおり国産のトルコンATに比較すると、全般的に故障や不調が多めであることは事実です。年数が経つと故障が増えたり寿命に至るのは乾式DSGに限った話ではなく、全ての機械に共通です。また「年数が経つ」とは5～7年目のことを言っているのか15年過ぎのことを言っているのかでも、内容が全く違ってきます。あまり大雑把に括って話をしても意味をなさないと思われます。 空冷エンジンとのことですが、VW/Audiについて言えば1980年以降に空冷の正規輸入はありません。同、DSGの正規輸入は2004年からで、25年の開きがあって全く時代の異なる技術です。ポルシェでも空冷エンジンの最後は1998年、PDKの最初が2008年なので10年の開きがあり、空冷エンジン＋DCTの組み合わせというのは、私は知りません。

ご視聴とコメントありがとうございます。失敗のない方法なので、安心して実施してください。

ご視聴とコメントありがとうございます。擦り傷については、続編、続々編で少し詳しく説明していますので、是非ご覧ください。

ご視聴とコメントありがとうございます。お役に立てましたら幸甚です。

ご視聴とコメントありがとうございます。

車種や車両個体にもよると思います。

ご視聴ありがとうございます。ご参考になれば幸甚です。

Nは使い方次第では、便利ですね。メカニズムに負担がかかることはないと思います。微低速の徐行時にDに入らなくて焦る場合があるのと、停止後にDに戻し忘れるリスクがあるので、その点はご注意くださいませ。

ご視聴とコメントありがとうございます。参考になったとのことで、嬉しく思います。

10分の1以下の手間で、85％以上の成果が得られるイメージです。失敗しても何度でもやり直せますので、ぜひ気軽にやってみてください。

佇まい、重要ですね。新し目で綺麗目の車でも何となく佇まいが駄目な車もありますし。私も中古車を選ぶときなどは、全体的な佇まいをいちばん重視します。

ダイレクト　シフト　ギアボックス　です。

ご視聴とコメントありがとうございます。

そのやり方が、本来のタッチアップですので、自信をもって、良い意味でテキトーにやってください（笑）。

ご視聴ありがとうございます。ご質問文から、どのような作業を行って何が起こったのか、正確に把握することが難しく、よって正確な回答をすることが困難です。列挙しますと、「コーティング」とは何をしようとしたのか不明です。「マスキングシート」「ビニールのシート」が何であるか、同一のことを言っているのかも不明です。「跡が残った」もどのような跡かわかりません。 ちなみに、車両の製造年なども不明ですが、現代の新車塗装はほぼ水性塗料を用いており、また色調（メタリック、ソリッド）によらず表面層はクリアないしはクリアを多く含んだ仕上げになっていまると思います。しかしそのことはご質問とは関係ないように思います。また、ご質問の全体が動画の内容とはほぼ関係ないため、ご質問の状況を当方で推測することも難しいです。 専門のコーティング業者や、塗装業者に現車を見せながら口頭でご相談されることをお勧めします。

@@maniacscojp ご回答ありがとうございました　窓サッシのゴム素材に対してゴム用艶出しコーティングを施す際に、コーティング剤をかけたくないボディに対して（ここまでの文は主旨に直接関係ありません）ビニール素材のマスキングシートにて養生しておりました　従いましてビニールとマスキングシートは同一を指しております　 シートの波打ち（皺）の跡がボディの塗装に対して転写された様に痕がついてしまいました　ご指摘の通りクリアが吹かれているのであれば、クリア塗料が剥げてしまったのかもしれません　剥げた（痕がついた）原因は不明です　ボディ凹凸に沿ってシートが浮いて触れていない部分については、当然ですが痕はついていませんでした 傷消し用の中目コンパウンドでも簡単には痕が消えないため、結構深めの様な気がします　但し黒色塗膜は剥がれていません　純正塗膜をあまり磨きたくないため、作業を中断しております　1m手前まで近づいて光の加減で気づく程度の痕です これまで素人板金塗装の経験が20回以上はあるのですが、マスキングシートを用いてこの様な現象は初めてでしたので、お心当たりあればと原因と対策を質問させて頂きました

マスキングのビニール素材のシートと言うことは、市販されているビニールシート付きのマスキングテープのことかと拝察します。それ以外の何かのビニールを調達されて使用したのであれば、調達されたビニールの来歴が不明で、最初からビニールに何か付着していた可能性も考えられるので、ご質問文からは全く不明ということになります。市販のビニールシート付きのマスキングテープの新品を使用したのであれば、そのビニールシート自体が原因で新車塗装に影響する可能性は極めて低いです。マスキングテープやマスキングシートとボディ面の間に、脱脂剤等が入り込んでしまい、その状態でマスキングシートがボディ面に付着することによって、脱脂剤等が容易に乾燥しない状態になって、長時間その個所が脱脂剤等で塗れたままの状態が維持されて、その結果新車塗装が膨潤してしまうケースは希にあります。 その場合、マスキングシートが接していない個所は隙間の空気で脱脂剤等が乾燥し、接している個所は乾燥せずに膨潤が生じるので、結果としてマスキングシートを剥がした際にはマスキングシートのシワの跡がついたようになります。同様のことが、脱脂剤ではなく真水や雨水で発生するかどうかは不明ですが、マスキングシートを長時間（丸1日以上も）放置した場合は水でも膨潤が起こる可能性はあります。新車塗装ではあまり見かけませんが、板金塗装された面などは水でも膨潤します。 事象が膨潤であれば、対処方法は「できるだけ何もしない」ことです。コンパウンド等を掛けない方が良いです。数日～一週間程度、十分に乾燥させることで膨潤は元に戻ります。もし、戻るまでの時間を短縮したい場合は、ヘアドライヤー当で手で触れる限度くらいの温度まで温めると時間を短縮できますが、要は塗膜に浸み込んでしまった溶剤や水分を乾燥させているだけなので、焦らずに最低一週間はそのまま待った方が良いです。膨潤しているときにコンパウンド等を掛けると、コンパウンドのかかり具合が膨潤している個所とそうでない個所で異なり、均一に磨いても不均一にコンパウンドが掛かる結果になるので、あとで乾燥して膨潤が戻った際に逆にコンパウンドの跡が浮き出てしまう可能性があります。 もし何等かの溶剤分もしくは水分による塗膜の膨潤であるとすれば、対策は以上のような内容になります。現車を見ていませんし、作業の工程も見ていませんので、現象が膨潤であるかどうかは、全くわかりません。私の経験の範囲の想像で回答していますので、当てはまらない可能性も多分にあります。まずはご自身の工程上で何か原因になるようなことがないか思い出してみることと、時間が経って改善しない場合は、やはり現車を見せて専門のところに相談した方が宜しいかと思います。

@@maniacscojp ご回答ありがとうございました　充分参考になりました　3週間以上前のことですので失念しましたが、もしかすると作業前に汚れを落とす際に使用した脱脂剤かアルコールか、或いは水道水か雨水が充分乾かないままマスキングした可能性があります　おそらくその後ボディ用の撥水コーティング剤をかけた？か何かしたため、コーティング剤の下に痕が未だ残ってしまっているのではないかと推察します 今回はもう少しコンパウンドをかけてみます　今後はアドバイスいただいた点に気をつけて作業したいと思います

ご視聴ありがとうございます。私もバイクに乗りますが、バイクこそタッチアップの出番が多いと思います。お役に立てれば嬉しく思います。

ご視聴とコメントありがとうございます。ご参考になったようで嬉しく存じます。

ご視聴とコメントありがとうございます。今まで意識されてなかったのであれば、少し意識するだけで1km/Lくらいは向上すると思います。効果を体感していただければ嬉しく存じます。

オートホールドについては、車両によっても動作の微妙な違いがあったりして、それに合わせた操作が好ましいです。過去のスレッドに多数コメントと回答があり、視聴者さまから運転のコツなども記述されていますので、お手数ですが遡って見てみてください。

多段式トルコンATは、気にせず運転して大丈夫です。CVTはトルコン付きCVTなら気にする必要がなく、電子制御クラッチ式のCVTは理屈としてはこの動画の説明のように発進した方が良いと考えられますが、CVT＝ほぼ国産車であり、国産車は日本の道路事情を十分に加味して設計評価していると思うので、実際には気にしなくても問題ないように思います。 車を労わる運転をして摩耗や劣化を少なくする、という全体論で言えば、どのような車両でも、発進と停止は緩やかに運転した方が長持ちしますし、急発進、急停止になればなるほど寿命を短くします。サーキットのような走り方だと数時間しか持たない部品とかが出てきますが、多少でもそれに近い走り方になれば、消耗率もそれに近づくということです。

疑似クリープで2速に入るのを待ってからアクセルを踏むやり方は、ゆとりがあって良い走り方だと思います。1速で踏むよりも加速感に伸びやかさが感じられて心地よいですね。 2速に入ってから徐に踏むやり方の場合も、あまり一気にグイっと踏まない方が良いです。クラッチが繋がる感触を確認しつつ、完全にミートしてから深く踏み込むようにすると、摩耗が少なくて済みます。 また、街中とか後続車がいる場合、2速に入るのを待っていると出足がモタついて煽られ気味になったりもするので、臨機応変で良いと思います。いつも全く同じパターンで発進するよりも、いろいろな発進パターンをする方がクラッチの摩耗は均等化され易いです。 坂道発進については、別の動画で詳しく説明していますので、ご覧いただければ幸甚です。

@@maniacscojp 早速返事を頂きありがとうございます。確かにもたついてるように思われ煽られ気味の経験もありました。笑 あまり神経質にならない程度に臨機応変にやってみます。ありがとうございました。

コメントありがとうございます。楽しんでご視聴いただけたようで、うれしく存じます。

もちろん、DIY作業自体がお好きな方は、いくらでも凝って構わないのですが、9割以上の方はこちらの方かと思います。

i-DCDは出力軸をモーターでアシストするので、クラッチの負担は少ないです。

@@maniacscojp と、メーカー側も考えていた様ですが・・・ 上り坂の渋滞ではバッテリーが消耗してモーターアシストが効かなくなると途端に馬脚を表したそうです。 幸い、σ(￣∀￣)はそーゆー苛酷な環境で走らせる機会が無かったので、そーゆートラブルには遭いませんでしたが。 今にして思えば、エンジン側にも発電用モーターを付けて、低速域ではシリーズハイブリッド的に動作させれば、この様なトラブルも無かったのではと思うとエンジンが主役のHV好きなσ(￣∀￣)としては残念に思う次第。

ご試聴とコメントありがとうございます。参考になれば幸いです。