Полтора года назад купил такой же потек ,увёз в сервис,там развели руками мол вода у вас жесткая и надо было каждый год возить в сервис на обслуживание ,как машину ,менять анод за свой счёт и за 80км,вообщем деньги на ветер,обходите стороной эти бойлеры
Ну хзхз, у меня 80ти литровый уже 3й год висит без проблем. Притом первый год он работал именно в качестве бойлера в строящемся доме (потом уже именно как косвенник). Вода жёсткая, колонна только 1.5 года как стоит. Приключений нет.
Не было возможности померить толщину стенок бака? Интересно, какая толщина. Судя по ролику беда в коррозии. Бойлер устройство из разряда супер простейших и накосячить надо постараться, не беру во внимание оголтелое рукожопство. Вина производителя в выборе материала? Вроде контора знает что делает. Напрягает отверстие вне сварочного шва. Вы монтировали - делали заземление и какую ни-ть водоподготовку? Собираюсь приобрести 80-литровый для квартиры. Пользоваться эл. нагревом не планирую.
Толщину не измерял, но по ощущениям не очень тонкая 1-1,5мм. Заземление есть. В системе отопления вода очищенная из магазина. На нас с центральной линии. Электронагрев я никогда не включал.
каждый год нужно проверять магниевый анод и зачищать его дометалла или менять на новый при растворении. как только анод перестает работать, начинает корродировать металл.
Здравствуйте. Тоже попал с этим говнищем. 6 месяцев даже не проработал. Потек. Ищу замену. Что себе поставили? Я ставил в подвале. Большего размера в люк не пролезет.
100 процентов это китайский товар при чем самый дешман в Китае заказывают только этикетки после лепят, Ж жадность , а ведь в том же Китае можно б ть заказать вполне приличный товар за вменяемые деньги если обуздать свою жадность чего наши перепродаваны сделать ну никак не могут.
Ну капец.. я такой же купил . Сука... уже повесил. Решил посмотреть что за датчик бойлера описан в инструкции( у меня его нет, хотя написано что в комплекте должен.) И вот наткнулся на Ваше видео. Чет прям расстроился. Брал за 45 тыщ((( и что за датчик так и не понял. Может подскажете? Он там вставляется в дырку около лампочки.
В комплекте там только аварийный клапан должен идти. Отверстие около лампочки для датчика температуры который подключается к газовому котлу. У разных котлов разные датчики, поэтому в комплекте с бойлером он не может идти. Есть условно универсальные, но они могут врать на 5-10 градусов. Ещё вопрос какая у вас система. Как он у вас подключен к газовому котлу и какой котел. У меня одноконтурный с трехходовым клапаном. По этому датчику котел определяет когда переключатся на ГВС, а когда на отопление.
@@ДенисАлександрович-ч8у спасибо за быстрый ответ. Я понял. Датчик с котлом должен идти. У меня напольный, одноконтурный. Теплоноситель идет через гидрострелку на теплые полы. Радиаторов нет у меня. И ест-но от гидрострелки идет на бойлер. А заземление вы имеете ввиду прям провод на бойлер куда-то закрутить? После вашего видео совсем чет я поник.(( вот сижу и думаю может какой то простой еще электрический купить и зарараллелить их. В деревне живу. Тут если что случиться, то без воды придется долго сидеть..
Если у Вас через гидрострелку, то возможно датчик и не нужен. Я в этом вопросе не очень разбираюсь. Заземление нужно непосредственно от корпуса внутреннего бака к линии заземления. Если в системе присутствуют агрегаты типа посудомойки или стиралка есть возможность прохождения блуждающих токов по воде, что очень ускоряет корозию. Не расстраивайтесь раньше времени. Возможно это я такой везунчик.) У соседа недавно потек первый раз за 3 года. Запаяли один из штуцеров и пока работает дальше. Даже если потечёт, то сначала будет капать. Я так месяца четыре жил пока время нашел). Нервирует конечно, но вода была горячая). Думаю не стоит второй котел ставить. Если уж накроет Я лучше на другой деньги потратите. Надеюсь вам поведет больше чем мне и у вас он прослужит 50 лет. Главное заземление и исправный аварийный клапан.
@@ДенисАлександрович-ч8у в том то и дело что я тот еще везуник)) поэтому строю дом и стараюсь сделать все без колхоза. Я понимаю что возможности потом что то переделывать скорей всего не будет. Деревня же. Работы тут нет) но буду надеяться на лучшее. Спасибо Вам.протземлю понял. С наступившем Вас
Денис, спасибо. У нас тоже течь пошла, но пока не разбирали. Такой же бойлер, думали что качественный. А что можете посоветовать вместо этого бойлера? У нас все трубы жёстко подведены к такому бойлеру.
Я купил себе Hajdu венгерский. Трубы конечно пришлось перепаивать, но тут никуда не денешься. Ещё хвалят дражице чешский, но они дороже и в РФ больше не поставляются. Если только по остаткам у кого-то есть. Ещё у дражице мне подключение контура нагрева не понравилось. Оно находится сзади, т.е. надо отступать от стены или штробить и топить в неё. У хайду подключение сбоку.
@@ДенисАлександрович-ч8у Спасибо за развернутый ответ. А устранить течь в нержавеющих емкостях есть возможность вообще? Еще хотел уточнить, между нержавеющим баком и стальной оболочкой как утеплитель лежит, в виде монтажной пены или слой утеплителя, долго ли снимать пришлось?
Еще есть вероятность, что у нас подтекает в месте установки ТЭНа в уплотнительной резинке. В Леруа консультант сообщил что необходимо искать под каждый бойлер эту уплотнительную резинку, вы может знаете где можно ее найти? У нас довольно жесткая вода и я думаю там много извести накопилось в нижней части, а прочистить его можно только через отверстие под ТЭН получается. Поэтому думаю в следующий раз брать что-то с ревизионным люком/окном.
Уплотнитель обычная монтажная пена. Пол дня пришлось ее выбивать длинной шпилькой т.к. не хотел повредить внешний корпус. Надеялся что получится заварить и всё собрать, но не получилось. При проверке пеной я нашел 5 отверстий, но когда начал протирать насухо обнаружил ещё около 50 микропор из которых буквально сочилась вода. Смысла варить такое решето нет. Все отверстия вдоль сварных швов. Проверял магнитом. Корпус бака не магнитится, а швы магнитятся. Значит нарушена технология сварки и швы уже не являются нержавейкой. Насколько мне известно с ревизионным люком сбоку или сверху бывают только напольные баки. У навесных у всех внизу. По поводу прокладки не могу ничего подсказать. Наверняка она целая, просто почистить ее и место соединения. Или если есть сомнения можно просто посадить на автомобильный стекольный герметик. Тогда точно ничего не протечет. Но при следующей ревизии нужно будет срезать ее. Если у Вас протечка не значительная, то можно попробовать заварить.
@@ДенисАлександрович-ч8у Продублирую и тут. Благодарю за оперативность и сохранение вещдоков.)) Причина поломки бойлеров теперь понятней -- достаточно жёсткая вода. Пусть она у вас и центральная. Как видно, это не гарантия. Магниевый анод как раз предназначен для защиты бойлера от коррозии. Магний более электрохимически активный и поэтому в первую очередь корродирует, защищая железные детали, в частности, корпус бойлера. В инструкциях об этом всегда пишут. Перепроверил инструкцию к вашему -- и да, там тоже написано, и не в одном месте. Рекомендуют проверять анод не реже, чем раз в год. Очевидно, что в вашем случае надо сильно чаще. Скорость коррозии зависит от качества воды, температуры нагрева воды, расхода воды и качества электрозаземления. Соответственно, можно пробовать уменьшать температуру нагрева, например до 50 гр, но не забывать для профилактики периодически нагревать до 60+ гр от легионеллы и др. живности. Не реже, чем раз в неделю, автоматически или вручную. Желательно проверить качество защитного электрозаземления, действительно ли оно есть, работает, и насколько хорошо. Нет ли где "отпавшего" проводка, сгнившего прутка в зепле и т.п. В идеале, измерить сопротивление. Кроме магниевых "одноразовых" анодов есть, например, "вечные" титановые, которые работают на электричестве. Провести анализ воды, приходящей конкретно к вам. Возможно, всё таки есть необходимость добавить нормальную водоподготовку.
@@areksei59 Спасибо за очень подробный ответ. Думаю всем будет полезен! К сожелению специалисты сервиса ни после поломки первого и второго бойлеров никаких рекомендаций не давали. Причину выяснить никто даже не пытался. Посмотрим как при равных условиях проработает венгерский бойлер:-)
Полтора года назад купил такой же потек ,увёз в сервис,там развели руками мол вода у вас жесткая и надо было каждый год возить в сервис на обслуживание ,как машину ,менять анод за свой счёт и за 80км,вообщем деньги на ветер,обходите стороной эти бойлеры
Ну хзхз, у меня 80ти литровый уже 3й год висит без проблем.
Притом первый год он работал именно в качестве бойлера в строящемся доме (потом уже именно как косвенник).
Вода жёсткая, колонна только 1.5 года как стоит.
Приключений нет.
Не было возможности померить толщину стенок бака? Интересно, какая толщина. Судя по ролику беда в коррозии. Бойлер устройство из разряда супер простейших и накосячить надо постараться, не беру во внимание оголтелое рукожопство. Вина производителя в выборе материала? Вроде контора знает что делает. Напрягает отверстие вне сварочного шва. Вы монтировали - делали заземление и какую ни-ть водоподготовку? Собираюсь приобрести 80-литровый для квартиры. Пользоваться эл. нагревом не планирую.
Толщину не измерял, но по ощущениям не очень тонкая 1-1,5мм. Заземление есть. В системе отопления вода очищенная из магазина. На нас с центральной линии. Электронагрев я никогда не включал.
каждый год нужно проверять магниевый анод и зачищать его дометалла или менять на новый при растворении. как только анод перестает работать, начинает корродировать металл.
А толщина стенки нормальная?Обычно бойлеры из нержавейки весят меньше чем эмалированные,их тоньше делают.
Весит меньше чем эмалированный. Толщина нержи 1-1,5 мм
Здравствуйте. Тоже попал с этим говнищем. 6 месяцев даже не проработал. Потек. Ищу замену. Что себе поставили? Я ставил в подвале. Большего размера в люк не пролезет.
Здравствуйте. Подскажите, Вы заземление подключали к корпусу бойлера?
Да. Конечно это обязательно.
@@ДенисАлександрович-ч8укаким образом? Там нет крепления земли. У меня без заземления 2.5 и потек
У меня тоже самок...
Добрый день, у меня тоже есть очень интересное видео на эту тему я тоже разобрал точно такой бойлер, как с вами связаться
Добрый день. Можете написа на Эл. Почту denis070277@mail.ru
Здравствуйте, можете тоже поделиться что у Вас случилось? Сам тоже поменял два таких же болера за год!
Поделитесь видео пожалуйста 😄
100 процентов это китайский товар при чем самый дешман в Китае заказывают только этикетки после лепят, Ж жадность , а ведь в том же Китае можно б ть заказать вполне приличный товар за вменяемые деньги если обуздать свою жадность чего наши перепродаваны сделать ну никак не могут.
Ну капец.. я такой же купил . Сука... уже повесил. Решил посмотреть что за датчик бойлера описан в инструкции( у меня его нет, хотя написано что в комплекте должен.) И вот наткнулся на Ваше видео. Чет прям расстроился. Брал за 45 тыщ((( и что за датчик так и не понял. Может подскажете? Он там вставляется в дырку около лампочки.
В комплекте там только аварийный клапан должен идти. Отверстие около лампочки для датчика температуры который подключается к газовому котлу. У разных котлов разные датчики, поэтому в комплекте с бойлером он не может идти. Есть условно универсальные, но они могут врать на 5-10 градусов. Ещё вопрос какая у вас система. Как он у вас подключен к газовому котлу и какой котел. У меня одноконтурный с трехходовым клапаном. По этому датчику котел определяет когда переключатся на ГВС, а когда на отопление.
Раз уже установили, то обязательно сделайте прямой контур заземления на бойлер. Будет меньше кородировать и возможно прослужит подольше.
@@ДенисАлександрович-ч8у спасибо за быстрый ответ. Я понял. Датчик с котлом должен идти. У меня напольный, одноконтурный. Теплоноситель идет через гидрострелку на теплые полы. Радиаторов нет у меня. И ест-но от гидрострелки идет на бойлер. А заземление вы имеете ввиду прям провод на бойлер куда-то закрутить?
После вашего видео совсем чет я поник.(( вот сижу и думаю может какой то простой еще электрический купить и зарараллелить их. В деревне живу. Тут если что случиться, то без воды придется долго сидеть..
Если у Вас через гидрострелку, то возможно датчик и не нужен. Я в этом вопросе не очень разбираюсь. Заземление нужно непосредственно от корпуса внутреннего бака к линии заземления. Если в системе присутствуют агрегаты типа посудомойки или стиралка есть возможность прохождения блуждающих токов по воде, что очень ускоряет корозию. Не расстраивайтесь раньше времени. Возможно это я такой везунчик.) У соседа недавно потек первый раз за 3 года. Запаяли один из штуцеров и пока работает дальше. Даже если потечёт, то сначала будет капать. Я так месяца четыре жил пока время нашел). Нервирует конечно, но вода была горячая). Думаю не стоит второй котел ставить. Если уж накроет Я лучше на другой деньги потратите. Надеюсь вам поведет больше чем мне и у вас он прослужит 50 лет. Главное заземление и исправный аварийный клапан.
@@ДенисАлександрович-ч8у в том то и дело что я тот еще везуник)) поэтому строю дом и стараюсь сделать все без колхоза. Я понимаю что возможности потом что то переделывать скорей всего не будет. Деревня же. Работы тут нет) но буду надеяться на лучшее. Спасибо Вам.протземлю понял. С наступившем Вас
его вес , половина нормального бойлера , угадай почему,?
Денис, спасибо. У нас тоже течь пошла, но пока не разбирали. Такой же бойлер, думали что качественный. А что можете посоветовать вместо этого бойлера? У нас все трубы жёстко подведены к такому бойлеру.
Я купил себе Hajdu венгерский. Трубы конечно пришлось перепаивать, но тут никуда не денешься. Ещё хвалят дражице чешский, но они дороже и в РФ больше не поставляются. Если только по остаткам у кого-то есть. Ещё у дражице мне подключение контура нагрева не понравилось. Оно находится сзади, т.е. надо отступать от стены или штробить и топить в неё. У хайду подключение сбоку.
@@ДенисАлександрович-ч8у Спасибо за развернутый ответ. А устранить течь в нержавеющих емкостях есть возможность вообще? Еще хотел уточнить, между нержавеющим баком и стальной оболочкой как утеплитель лежит, в виде монтажной пены или слой утеплителя, долго ли снимать пришлось?
Еще есть вероятность, что у нас подтекает в месте установки ТЭНа в уплотнительной резинке. В Леруа консультант сообщил что необходимо искать под каждый бойлер эту уплотнительную резинку, вы может знаете где можно ее найти? У нас довольно жесткая вода и я думаю там много извести накопилось в нижней части, а прочистить его можно только через отверстие под ТЭН получается. Поэтому думаю в следующий раз брать что-то с ревизионным люком/окном.
Уплотнитель обычная монтажная пена. Пол дня пришлось ее выбивать длинной шпилькой т.к. не хотел повредить внешний корпус. Надеялся что получится заварить и всё собрать, но не получилось. При проверке пеной я нашел 5 отверстий, но когда начал протирать насухо обнаружил ещё около 50 микропор из которых буквально сочилась вода. Смысла варить такое решето нет. Все отверстия вдоль сварных швов. Проверял магнитом. Корпус бака не магнитится, а швы магнитятся. Значит нарушена технология сварки и швы уже не являются нержавейкой. Насколько мне известно с ревизионным люком сбоку или сверху бывают только напольные баки. У навесных у всех внизу. По поводу прокладки не могу ничего подсказать. Наверняка она целая, просто почистить ее и место соединения. Или если есть сомнения можно просто посадить на автомобильный стекольный герметик. Тогда точно ничего не протечет. Но при следующей ревизии нужно будет срезать ее. Если у Вас протечка не значительная, то можно попробовать заварить.
@@ДенисАлександрович-ч8у а что пришлось перепаивать подскажите пожалуйста
Анализ воды сделайте на элетролиты. Наверняка удивитесь. И магниевый анод в студию.
Как делают этот анализ?
@@ДенисАлександрович-ч8у Так а что с магниевым анодом то? Неужели расстворился в воде, что следов не осталось?)
Снял для Вас видео. Анод действительно растворился😂
@@ДенисАлександрович-ч8у Продублирую и тут. Благодарю за оперативность и сохранение вещдоков.)) Причина поломки бойлеров теперь понятней -- достаточно жёсткая вода. Пусть она у вас и центральная. Как видно, это не гарантия.
Магниевый анод как раз предназначен для защиты бойлера от коррозии. Магний более электрохимически активный и поэтому в первую очередь корродирует, защищая железные детали, в частности, корпус бойлера. В инструкциях об этом всегда пишут. Перепроверил инструкцию к вашему -- и да, там тоже написано, и не в одном месте. Рекомендуют проверять анод не реже, чем раз в год. Очевидно, что в вашем случае надо сильно чаще.
Скорость коррозии зависит от качества воды, температуры нагрева воды, расхода воды и качества электрозаземления.
Соответственно, можно пробовать уменьшать температуру нагрева, например до 50 гр, но не забывать для профилактики периодически нагревать до 60+ гр от легионеллы и др. живности. Не реже, чем раз в неделю, автоматически или вручную.
Желательно проверить качество защитного электрозаземления, действительно ли оно есть, работает, и насколько хорошо. Нет ли где "отпавшего" проводка, сгнившего прутка в зепле и т.п. В идеале, измерить сопротивление.
Кроме магниевых "одноразовых" анодов есть, например, "вечные" титановые, которые работают на электричестве.
Провести анализ воды, приходящей конкретно к вам. Возможно, всё таки есть необходимость добавить нормальную водоподготовку.
@@areksei59 Спасибо за очень подробный ответ. Думаю всем будет полезен! К сожелению специалисты сервиса ни после поломки первого и второго бойлеров никаких рекомендаций не давали. Причину выяснить никто даже не пытался. Посмотрим как при равных условиях проработает венгерский бойлер:-)