Это пайка. Возьмите нормальные припои типа hts2000 или кастолин и делайте с соблюдением технологии. Зачистите наждаком. Припой должен плавиться от нагретой детали, а не в пламени горелки.
Про сварку и прочность - первый раз такое слышу. У нас для сварных швов 0,8 коэффициент при прочностных расчётах (то есть, допустим если сигма текучести 100 МПа у материала, то для сварного шва считается как 80 МПа). Но видео полезное и интересное))
Но все равно, стремятся к равнопрочному соединению, ибо это максимально выгодно по весу и материалам. Во всяком случае там, где это важно. Но обычно да, сталь дешевая, лучше сэкономить на сварке и сделать например точечную.
Из хороших, HTS2000, есть его русский аналог под маркой поц(припой оловянно цинковый) и Castolin fbk192 или 195. Кастолин не со всеми сплавами алюминия дружит, но очень нравится по текучести. Механическая стойкость ниже чем у hts2000, но выдерживает механическую обработку фрезером. Спаянные детали не отваливаются. Есть еще не плохой вариант под пайку паяльником обычным. Это флюс кастолайн алютин 51 и припой для алюминия(так и называется), тоже не плохое соединение получается. Пробовал флюс для алюминия(так называется) не понравился, кастолайновский флюс лучше. Еще можно спаять низкотемпературным припоем, по типу розе или вуда, по твоему методу нужно омеднить алюминий и паять. Только там при высоком температурном (от 250гр) и не равномерном воздействии медь может отслоиться, да и прочность соединения оставляет желать лучшего. У кастолайна есть припой для алюминия под обычный паяльник алютин 51(флюс так же называется)) , припой не пробовал(дорого), только флюс, жаба душит его брать))
@@ognennoetv Да не за что) Старайся алюминий не перегревать) То есть прогревай до температуры плавления припоя, не сильнее) А то прочность сильно падает. Старайся факел не держать в одном месте.
В эксперименте нет комбинированного метода спайки!!! Попробуйте совместить внахлест 2 пластины с просверленными отверстиями. Возможно этот метод даст эффектность на растяжение. А так же не показан был метод соединения внахлест с пайкой открытой боковой стороны.
@@ВасяПупкинд Там есть флюс, сам стержень в виде трубки и внутри её флюс. Кстати не пойму почему у Илюхи так плохо получилась пайка, я пробовал паять алюминиевую трубку разрезанную пополам, потом сгибал её и пайке хоть бы хрен, она не ломается а сгибается рядом с пайкой.
Этот припой нужно использовать как клеящий материал, чтобы площадь соприкосновения склеиваемых (спаеваемых) поверхностей была приличная, тогда будет держать. Если бы ты две пластины в нахлест обаял по периметру - то вряд-ли потом её можно было разорвать
я слышал что алюминий после расплавления, и застывания набирает полную твёрдость через сутки, или неделю он должен набирать твёрдость, точно не помню, это если переплавить алюминий в слиток, или болванку, даже по звуку после переплавки алюминий имеет глухой звук, но спустя какое то время он становится прочнее, и звук становится звонким. в общем кристаллическая решётка алюминия формируется, или как там правильно))) застывает спустя некоторое время, сутки, или неделю, опять же это если его лить
Чистый алюминий легкий, мягкий метал. А вот сплавы его например та же дюраль Д16 Т это другое дело. Она закаляется и подвергается старению. С каждым сплавом надо работать индивидуально.
Возможно, если этой спаяной полоске дать полежать какое то время, она наберет прочность. Игроь Негода в одном из своих видео про это говорил. Происходит так называемое "старение" и кристаллизация, после чего алюминий набирает прочность. В целом видео познавательное) Лайк за работу!)
Да алюминий при нагреве отпускает и он становится мягким. Это используют чтобы гнуть алюминий и он не лопался по сгибу. Нужно подождать пока он снова наберет прочность. Хотя если рвется по пайке, металл тут не причем
Тоже зарофлил. Оксидная плёнка у него видите тонкая ещё, потому, что алюминий новый, лол. Алюминий настолько противный металл, что сколько бы ты его не чистил и не обезжиривал, там всё-равно будет оксидная плёнка, температура плавления которой намного выше, чем температура плавления основного металла. Из-за этой поганой плёнки, металл плохо сваривается. Если плёнка толстая, то он вообще не будет сплавяться с основным. При тонкой же плёнке, в некоторых местах, будут образовываться микропоры, которые не видно обычным зрением, как например поры при рдс. Отсюда и рыхлая структура сварного шва.
А вообще вроде нельзя горючими газами варить алюминий. В горючих газах много всякой хрени, которая загрязняет сварочную ванну, ещё больше делая металл грязным. Для этого и придумали адс.
@@edellmann3385 скоро образование начнут получать сидя на ютубе... побольше бы таких каналов (как вброс для дискуссии в комментах) и таких комментов - как поиск конечной истины с ссылками на теоретические пруфы!
Илья, попробуй сделать так: 1: Разрежь пластину буквой v и попробуй такое запаять. По идее площадь пайки должна увеличиться. 2: Попробуй заколить алюминий после пайки. налей на место шва после пайки воду или опусти деталь в воду/масло после пайки.
Это как сварка одновременно есть и одновременно нет, то есть находится в двух состояниях.... И пока не проверишь результат не известен)От же китайцы придумали а...
С точки зрения науки. Изменение структуры зерна происходит во время нагрева и охлаждения. В этот процесс мало включается стержень припоя. После сварки детали обязательно нужно нормализовать, а именно нагреть и плавно остудить. При этом размер зерна и напряжение выравнивается по всей детали.
Это ни разу не сварка, т.к. расплавления основного металла не происходит. припой скорее всего цинковый с добавлением меди или еще чего-то, а внутрь запрессован флюс. по крайней мере всякие кастолины так устроены. Сравнивать пайку со сваркой не совсем корректно. И кстати флюс как правило с содержанием фтора, и не очень полезный для здоровья, но это не точно =)
По ссылке под видео можно увидеть что в этих стержнях даже флюса нет. На алиэкспресс есть алюминиевые стержни с флюсом внутри, но они дороже в пять раз.
@@диванныйкопатель , если бы все было так просто, не пришлось бы платить за дорогущий припой. Но по моему опыту цинк (который из батарейки, и который ЦАМ ) отскакивает каплями от поверхности алюминия. (Это при использовании флюса 34А, который ИМХО- говно ). Если я что-то упускаю, то с радостью бы узнал, как надо )
Да, это скорее пайка, как тут народ пишет, а не сварка. Видео очень полезное и содержательное. Замечательный нагрузочный стенд. Можно еще много экспериментов делать. Ждем растяжение прогретой, отпущенной полосы и растяжение контрольного образца. Автор молодец!
Как по мне, эта сварка предназначена не для физических испытаний, а для электропроводности, вернее для соединения электрических цепей, там не нужно вешать гири на каждую лампочку.
Спасибо за видео, такое долгожданное!) у меня есть китайские стержни, паяют они странно: то хорошо растекается и липнет, то плохо и не пристаёт, нельзя добавлять послойно на готовый шов, надо заново зачищать. Есть castolin 192 fbk, их температура плавления около 400 градусов, текут отлично, липнут отлично, можно добавлять послойно на готовый шов, внутри них флюс. Есть ещё castolin 195fbk, температура плавления около 450 градусов, по составу немного отличается в сторону большей плотности, внутри флюс, можно слоями наплавлять. Ещё есть у меня hts 2000, без припоя идёт, надо зачищать поверхности хорошо, и при нанесении припоя втирать стальной щёткой, достаточно прочный, но неудобный в использовании. С уважением.
Как было сказано ранее - это никакая не сварка, а пайка. Пытаться варить алюминий горючим газом бесполезно, т.к соединение моментально окисляется и качества никакого не будет. Алюминий варится только электричеством! Для этого лучше всего использовать MIG и TIG сварку. Если уж всё-таки так изгалятся, чтобы прочнее было, то можно было соединение внахлёст попробовать сделать. И да, если всё-таки паяешь, то используй флюс.
Приветствую, регулярно смотрю канал. Эти прутки не предназначены для пайки нагруженных узлов, но как замена сварке при ремонте что-то в автомобиле заходят на ура. Когда владел ВАЗ 2105 с двигателем 2105, тем самым с ременным приводом ГРМ вместо цепи, мы такими прутками паяли трещину в клапанной крышке, запаялась хорошо, дальнейшая эксплуатация автомобиля подтвердила, что способ жизнеспособен. AUDI 100 заварен кронштейн масляного фильтра, машину так с ним и продал. Таким же прутком паяли дыру в поддоне двигателя ЗМЗ 402, 4 года полет нормальный. Мотоцикл урал 1991 года, обломалась ручка сцепления, в целях выяснения сможет ли такая пайка выдержать нагрузки заварили и ее, продолжает работать. Так же в целях проведения опытов заплавили пару радиаторов. Пока еще не дриснули. Попробуй проверить можно ли этими стержнями паять\варить радиаторы отопления с дальнейшей опрессовкой давлением. Будет полезно узнать ест
После того как я варил Алюминий и у меня получалось я понял что для меня не имеет смысла как-то скроить на сварке. Для меня делать по уму даже проще. Кстати Илья, попробуй сделать самодельную сварку с аргоном, вместо вольфрама можно взять графит, трансформатор для сварки можно либо взять простой либо собрать из микроволновки, только стоит изобрести подачу газа.
заказал себе такие стержни для устранения заводских косяков литья картера мотоцикла Урал. Думаю, в таком формате держать будет прекрасно. Нагрузок там нет и основная задача термо и вибростойкость латки для устранения течи масла
я б не сказал, что он прям припаялся, припой лежит комками. Вспомни как олово при пайке тоже лежит комками и не пристаёт к поверхности пока достаточно не прогреется. То, что оно уже стало пластичным не значит, что припаялось. Как вариант использовать ещё и флюс для подготовки поверхности. Возможно, вследствие того, что пластины лежат на кирпиче у них очень большой теплоотвод происходит и они недогреваются. Попробуй закрепить, чтобы они не лежали ни на чем, например используя третью руку для пайки электронных компонентов. Тиски не подходят, тоже большой теплоовод получится. Далее, когда будешь греть, чтобы случайно не перегреть не держи горелку на одном месте. Води ей влево вправо, чтобы не было локального перегрева и чтобы прогревать метал немного дальше области самого шва. Когда ты увидишь, что припой начинает собираться в капли и смачивать поверхность, это значит что добился лучше результата.
При расчёте место сварки считается прочнее наверное потому что в гостах на сварочные швы прописано усиление, т.е. специальное расширение шва на тело детали и еще дополнительное утолщение. А что касается этого припоя, то, видимо, либо марки припоя и алюминия не очень совместимы, либо просто неудачный припой. Я покупал с флюсом алюминиевый припой, пробовал спаивать встык алюминиевые полосы из тех, что смог найти в строительном. Когда потом рвали, то рвалось по телу, а не по шву даже если разрыв делался по типу "ножницы" .
Это не сварка, а в чистом виде пайка. И об этом, и о технологиях пайки здесь ребята уже писали. Для своей ниши очень полезная вещь т.к. не требует специальных флюсов и навыков. Ролик полезный.
Я на первом курсе коллежда собирал простую гаусс-пушку, которая работает от сети. Результаты сильно зависят от катушки и батареи конденсаторов. Стрелять она стреляет, но в целом кпд маленький, на один выстрел надо заряжать ее подолгу
Судя по тому что после пайки менялась структура полосы, это не чистый алюминий. Скорее всего сплав типа дуралюмин. Он калится и отпускается, но самое удивительное что упрочнение происходит в течении нескольких суток после термообработки. Старение алюминия. Так что тебе надо юыло после пайки провести нормализацию, повторную закалку, а потом ещё поварить в кипятке часов 10 для ускорения старения. Сварка алюминия это вам не хухры-мухры.))))
Подобная пайка мной применялась для изготовления рамы веломобиля из прямоугольного профиля, делались односторонние шипы в сторону нагрузки и рама вполне нормально выдерживает езду по бездорожью с нагрузкой до трёхсот килограмм на четырёх колёсах.
Для пайки подобным образом необходимо использовать специальные прутки с флюсом внутри, а стержни из видео, судя по ссылке в описании выполнены из проволоки сплошного сечения, то есть это обычная алюминиевая присадка без флюса внутри.
Это стержни для пайки алюминия с медью и железом. Я использовал такие при пайке капиллярных трубок в холодильнике обычном. Купить можно в любом магазине, неё есть запчасти для холодосов
эти стержни для пайки радиаторов отлично подходят, т.к. такие швы не будут вызывать коррозии, некоторые электрики юзают их для пайки проводов в полевых условиях, скручивая 2 провода и этот пруток после прогревают.
Паять надо в нахлест, предварительно зашкурить и пропаивать не только с торца спаиваемых деталей, а по всей площади нахлеста, а в стык паять конечно можно но... Много использовал аналогичные припои именно для алюминия и спаивалось хорошо, даже в стык, правда профиля (труб, квадратных труб, уголков и т.д.), там площадь спайки больше и выдерживает приличные нагрузки, но для особенно ответственных мест использовал клепочные соединения, полнотелых заклепок. Делал аналогичные тесты и разрушение в 80-90% происходили рядом со швом, в местах прогрева металла, 10-15% из-за некачественной подготовки, плохо зачистил оксидную пленку, и только 5% было в месте пайки, но и это решаемо, нужно старить (нормализовать) материал после пайки, а так получается что в месте нагрева алюминий более мягкий, а чем дальше тем тверже, это особенность некоторых цветных и не только металлов упрочняться в процессе старения, тоже происходит и с медью к примеру. Так что использовать такой припой можно и нужно, и он гораздо дешевле сварки в защитных средах, и требует меньшей квалификации, но это именно ПАЙКА, со всеми присущими ей особенностями.
Ну если сам то молодец - нашёл нишу. Сейчас просто целые студии организовываются, актёры - ведущие, операторы, монтажеры, сценаристы. Зарплату обещают 600-1200$
Технология пайки/сварки была не соблюдена, так как нужно восстановительное пламя (для этого лучше подходит пропан-кислород/ацетилен-кислород) или инертная среда, обязательны зачистка непосредственно перед пайкой/сваркой из за моментального окисления алюминия на воздухе и последующее отлеживание изделия не менее суток для восстановления структуры, а так же очень желателен флюс. Если все это соблюсти то пайка такими прутками с помощью горелки мало уступает TIG сварке по прочности, а в некоторых местах даже превосходит, так как не происходит такого же сильного перегрева материала рядом со швом как при не грамотной работе TIG сваркой.
Похоже что эти электроды изготовлены из баббита Б83 он плавится при температуре 240°C - 370°С химический состав, олово и свинец. Я выливаю из него блесна для рыбалки, плавится так же как свинец.
Крутая вещь ! Как раз нужно ступеньку к алюминиевой лестнице приварить ! Благодарю за подсказку ! Ещё бы такие стержни найти по нержавейки и чугуну сковородку нужно запаять ))
1. Это пайка для герметичности, а не сварка 2. Греть место пайки не желательно. Желательно греть алюминий рядом. 3. Желательно попробовать нормальный пруток Castolin для сравнения
Это не в месте спайки не утолщение, просто в других местах утончение! Из курса сопромата "Закон Гука", который устанавливает связь между деформацией и изменением поперечного сечения. Очевидно, что материал припоя менее пластичный (поэтому в других образцах и происходило хрупкое разрушение в месте сварки встык при растяжении) в то же самое время припой меньше алюминия деформируется при сжатии (при растяжении в "отверстии" действовала поперечная сжимающая нагрузка) припой не позволил отверстию деформиирвааться, что не произвело в свою очередь к изменению поперечного сечения в том месте, а поскольку поперечное сечение уменьшилось в других местах, то в других местах ипорвалось. Примерно аналогичный эффект получится если закрутить в отверстие болт зажав его гайкой Это так если совсем на пальцах!
Она годится для мест без нагрузок или с незначительными нагрузками может дырочку в алюминиевой емкости запаять например. У нас сварной шов идёт в лучшем случае 80% прочности от основного металла как раз таки из за изменения структуры.
Попробуй сварной шов "пожамкать" плоскогубцами в разных направлениях, чтобы на поверхности появились хаотические полосы-вмятины, они распределяют напряжение в металле в разные стороны и такое место становится намного прочнее. Также можно попробовать сравнить на разрыв/изгиб полированную полоску алюминия и такую "пожамканую".
Кстати, эта пайка (как уже заметили) делается по немного другой технологии: сама деталь не нагревается - греется только пруток и когда на нем образуется капля - ей заполняется поврежденный участок. Например трещины, небольшие разломы/распилы на трубках и т.д. заполняет отлично и вровень с общим уровнем.
Нас (конструкторов-механиков) учили, что сварной шов равнопрочен основному металлу, т.е. сваренные детали можно в расчётах представлять, как цельные. А вообще после сварки конструкций, которые потом будут работать под нагрузкой, всегда назначается высокий отпуск для снятия напряжений в соединении. Т.к. заваренное отверстие под нагрузкой показало хороший результат, я бы провел эксперимент, наложив алюминиевые ленты внахлест, просверлив в них сквозное отверстие и заварив его.
Можно флюсом специальным перед пайкой пройти. Попробуй Castolin 192 FBK. Это припой уже с флюсом. Сравни с китайским. Судя по виду расплавленного припоя имеет место плохая смачиваемость и недогрев. Для пайки лучше применять точечный нагрев ацетилен- кислородной или водородной горелкой.
Скажу как сварщик с большим стажем. Конкретно такой пайкой, никогда не занимался. Но, в зависимости от типа свариваемого материала, подбирается конкретная сварочная проволока. И алюминий марки Д19, Д18... и ниже нельзя варить. (сварить то можно, все красиво будет, но нагрузки он держать не будет, большие вероятности образования трещин и, т. п.) Хорошо варятся Д20, АМГ6 итп. Не плохо бы было, после сварки дать ему день, два отлежаться при комнатной температуре, может что то поменялось бы. И кстати, упустили в видео один интересный момент. Когда рвали первый образец алюминий поменял структуру, стал как бы матовым. Это называется нагартовка. Металл становится жестче(будь то алюминий или нержавейка, с другими не работал), но хуже поддается деформации после этого. Причем тянуть надо вдоль волокон, а не поперек. Собственно так формуют детали на обтяжных прессах.
Я этими стержнями летом ручку переднего тормоза запаял на мотоцикле. Нагрузка дуровая в районе крепления бобышки троса. Но сезон откатал все в норме. Суть этой якобы пайки заключается в наличии флюса внутри стержня и если с первого раза не получилось запаять то при разогревании вы только хуже делаете.
@@ognennoetv А должен быть флюс. Не знаю как эти китайские прутки, но Castolin 192 FBK спаивает нормально. Припои эти капилярные, на ~98% цинк. И ещё, зернистость пайки, это недогрев вроде. Мощности горелки не хватает на разогрев заготовки. Именно мощности, а не температуры. Это как маленьким паяльничком толстенные провода лудить. Нужно использовать минимум МАПП газ. У меня обычной газовой так и не получилось ни разу.
@@ognennoetv В моих прутках был флюс. Вот на них ссылка: ru.aliexpress.com/item/Refrigeration-Accessories-Aluminum-Aluminum-Braze-Welding-Rod-Welding-Wire-FLUX-CORED-WIRE-Dia2-0-Repairing-Air/32817477200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edaGCME2
Паял такими проволками. Сваркой не назвать. Простая пайка. Попыток было очень много до качественной пайки. Но на качественной пайке розрив всегда был рядом. Швы никогда не рвало. Но против сварки ТИГ рядом не стоит. Толстые детали не пропаять. Тк как прогреть ровномерно толстый шар алю в домашних условиях практически нереально. Подойдет для трубок, тонких пластин. И имеет большое значение модификация (сплав) алюминия. На одних шов был как у тебя а на других он просто впитывался в деталь и после пайки его не видно. Так что експеремент относительный. Но ты молодец.
Это же олово, скорее всего со свинцом, это пайка а не сварка, не стоит на неё больших надежд возлагать. А используется вообще, для пайки каких нибудь трубок алюминиевых, на каких нибудь трещинках и пробоинах, где прочность на излом и разрыв не особо важна. Ну например для сварки трубок радиатора, на машине.
Все что вы снимаете интересно и познавательно. Всегда смотрю ваши опыты с разными интересными материалами.👍 Как всегда Лайк под каждым просмотреным видео👆👍
Ето для пайки, например алюминиевые радиаторы, трубки низкого давления. Также есть низкотемпературный пруток для пайки меди и латуни- они будут намного прочнее но также не для высоких давлений и таким прутком алюминий можна спаять покрепче
Илья, всё это здорово, но пайка проходила без флюсов и о прочности речи быть не может. У меня есть 2 вида стержней для пайки. Одни с флюсом, другие без. Когда разогреваешь стержень с флюсом, он невероятно текучий и имеет гладкую блестящую поверхность. Само собой флюс даёт отличную адгезию спаиваемых деталей! Всё остальное мне очень понравилось, особенно стенд! Однозначно лайк!
Фаски сними (с двух сторон - трапециевидные), зачисти, создай шероховатость и обезжирь. Раз уж на то пошло - было интересно. Залипаю частенько на твоём канале. )
Дело не в структуре. Смотрел видео как паяют данными стержнями. Должен быть зазор между пластинами в пару миллиметров. Тогда припой этот хорошо спаяет пластины, заполнив это пространство)))
Я паял алюминий 80 ватным паяльником , кислотой , припоем. Для фигурки на полочку очень даже крепко. Для рабочих деталей в машину например или на стройку дома я бы не стал такое делать . Ну только если радиатор запаять на машине .
Пользовались латунными стержнями, но нам просто нужно было заделать отверстие в газовом редукторе на автомобиле, в этом плане все прекрасно было, газ не травило и давление выдерживает.
Я таким только корозиционные дыры заваривал в емкостях. В том числе и бензиновых канистрах и в молочных бидончиках. Отлично держит!! Но паял Castolin’ом.
Такой припой как правило применяют для заделки каких-то дырок, трещин в алюминии а не силовые конструкции сваривать, короче для восстановлении герметичности.
Китай не пробовал, но при пайке кастолин 192 шов выходит крепче детали. То есть при попытке отломать ломается где-то, но не по шву. Если у тебя так отлетало - скорее всего перегревал. Зернистость об этом же говорит. Подогревать надо аккуратно, припой лучше в пламя не совать.
алюминий разный есть, у тебя полоски кажется изготовлены были литьем под давлением, прокат... сам мало зазбираюсь, но такой алюминий при попытке расплавить в тигиле весь уходит в шлак, при перегреве думаю он тоже в шлак переходит, становится рыхлым... А есть литейный алюминий, можно при атмосферном давлении отливать, он не такой прочный но хоть чтото. Алюминий из кабелей вроде хорошо отливается почти без шлака, чистый
Свои весы до 300 кг я покупал вот тут ali.pub/2y8ye7
Стержни брал тут ali.pub/2y8yi3
это не сварка , а именно пайка , и расчитана для запайки трещин и дыр , в деталях без нагрузок , например поддонов
Совершенно верно) Это пайка и для не нагруженных элементов)
А 30 бар давления выдержит?
@@Markwellio проверь))))
И ещё для трещин в трубах алюминиевых
и слово "сварка" в заголовке как -то вводит в заблуждение, все смотрел чем варить собирался
Это пайка. Возьмите нормальные припои типа hts2000 или кастолин и делайте с соблюдением технологии. Зачистите наждаком. Припой должен плавиться от нагретой детали, а не в пламени горелки.
Про сварку и прочность - первый раз такое слышу. У нас для сварных швов 0,8 коэффициент при прочностных расчётах (то есть, допустим если сигма текучести 100 МПа у материала, то для сварного шва считается как 80 МПа).
Но видео полезное и интересное))
Воу,этот компуктер тут круто что сказать
О, а ты что тут делаешь?)
@@МаксимРимар-б4п готовится к следующему видео: напайка алюминия прямо на кристалл, ввиде радиатора 😄
Вот это нежданчик от этого комуктера)
Но все равно, стремятся к равнопрочному соединению, ибо это максимально выгодно по весу и материалам. Во всяком случае там, где это важно. Но обычно да, сталь дешевая, лучше сэкономить на сварке и сделать например точечную.
Для чистоты эксперимента можно было ещё полосу, у которой был нагрет небольшой участок, растянуть.
Из хороших, HTS2000, есть его русский аналог под маркой поц(припой оловянно цинковый) и Castolin fbk192 или 195. Кастолин не со всеми сплавами алюминия дружит, но очень нравится по текучести. Механическая стойкость ниже чем у hts2000, но выдерживает механическую обработку фрезером. Спаянные детали не отваливаются. Есть еще не плохой вариант под пайку паяльником обычным. Это флюс кастолайн алютин 51 и припой для алюминия(так и называется), тоже не плохое соединение получается. Пробовал флюс для алюминия(так называется) не понравился, кастолайновский флюс лучше. Еще можно спаять низкотемпературным припоем, по типу розе или вуда, по твоему методу нужно омеднить алюминий и паять. Только там при высоком температурном (от 250гр) и не равномерном воздействии медь может отслоиться, да и прочность соединения оставляет желать лучшего. У кастолайна есть припой для алюминия под обычный паяльник алютин 51(флюс так же называется)) , припой не пробовал(дорого), только флюс, жаба душит его брать))
спасибо за ценную информацию)))
@@ognennoetv Да не за что) Старайся алюминий не перегревать) То есть прогревай до температуры плавления припоя, не сильнее) А то прочность сильно падает. Старайся факел не держать в одном месте.
Ещё один ньюанс забыл указать. Нагревать надо деталь равномерно, а не припой. Тогда и ломкости соединения такой не будет.
Не устану говорить что Вы уникальный человек! Спасибо, очень интересно. Желаю успехов
В эксперименте нет комбинированного метода спайки!!!
Попробуйте совместить внахлест 2 пластины с просверленными отверстиями. Возможно этот метод даст эффектность на растяжение.
А так же не показан был метод соединения внахлест с пайкой открытой боковой стороны.
только мне одному кажеться что он на доброго медвежонка похож?
Диснеевский Винни-пух?)
До сих пор не замечал. Это всё из-за майки, видимо.
На доброго? Скорее уж на того медведя из Истории игрушек.
ахахаххахахахха, зачем ты это сказал )))))))
аахаха рил
Это скорей всего пайка алюминия, а не сварка. Для ремонта труб и радиаторов. Просто китайцы чтоб продать, а может после перевода пишут сварка.
"трудности перевода" на али со встроенным переводчиком, который чешет не один язык но по видимому коряво)))
И без флюса - без шансов на успех.
@@ВасяПупкинд Там есть флюс, сам стержень в виде трубки и внутри её флюс. Кстати не пойму почему у Илюхи так плохо получилась пайка, я пробовал паять алюминиевую трубку разрезанную пополам, потом сгибал её и пайке хоть бы хрен, она не ломается а сгибается рядом с пайкой.
vano2816 не факт. Этот припой может и без флюса внутри быть. К примеру кастолин 192 с флюсом внутри, а hts 2000 просто пруток
@@alextr8671 Возможно, я паял тем который с флюсом.
Этот припой нужно использовать как клеящий материал, чтобы площадь соприкосновения склеиваемых (спаеваемых) поверхностей была приличная, тогда будет держать. Если бы ты две пластины в нахлест обаял по периметру - то вряд-ли потом её можно было разорвать
я слышал что алюминий после расплавления, и застывания набирает полную твёрдость через сутки, или неделю он должен набирать твёрдость, точно не помню, это если переплавить алюминий в слиток, или болванку, даже по звуку после переплавки алюминий имеет глухой звук, но спустя какое то время он становится прочнее, и звук становится звонким. в общем кристаллическая решётка алюминия формируется, или как там правильно))) застывает спустя некоторое время, сутки, или неделю, опять же это если его лить
Чистый алюминий легкий, мягкий метал. А вот сплавы его например та же дюраль Д16 Т это другое дело. Она закаляется и подвергается старению. С каждым сплавом надо работать индивидуально.
Возможно, если этой спаяной полоске дать полежать какое то время, она наберет прочность. Игроь Негода в одном из своих видео про это говорил. Происходит так называемое "старение" и кристаллизация, после чего алюминий набирает прочность. В целом видео познавательное) Лайк за работу!)
Вообще, об этом в учебниках говорится
Да алюминий при нагреве отпускает и он становится мягким. Это используют чтобы гнуть алюминий и он не лопался по сгибу. Нужно подождать пока он снова наберет прочность. Хотя если рвется по пайке, металл тут не причем
Это про дюралюминий!
@@zerosimsim это цинковый припой, там нагрузки другие
когда учишься на сварщика и тебе очень интересно
Тоже зарофлил. Оксидная плёнка у него видите тонкая ещё, потому, что алюминий новый, лол. Алюминий настолько противный металл, что сколько бы ты его не чистил и не обезжиривал, там всё-равно будет оксидная плёнка, температура плавления которой намного выше, чем температура плавления основного металла. Из-за этой поганой плёнки, металл плохо сваривается. Если плёнка толстая, то он вообще не будет сплавяться с основным. При тонкой же плёнке, в некоторых местах, будут образовываться микропоры, которые не видно обычным зрением, как например поры при рдс. Отсюда и рыхлая структура сварного шва.
А вообще вроде нельзя горючими газами варить алюминий. В горючих газах много всякой хрени, которая загрязняет сварочную ванну, ещё больше делая металл грязным. Для этого и придумали адс.
@@edellmann3385 скоро образование начнут получать сидя на ютубе...
побольше бы таких каналов (как вброс для дискуссии в комментах) и таких комментов - как поиск конечной истины с ссылками на теоретические пруфы!
@@igormorozov6801 конкретно что он сказал - знает каждый аргонщик
Артемий Смиренный, только это пайка.
Илья, попробуй сделать так:
1: Разрежь пластину буквой v и попробуй такое запаять. По идее площадь пайки должна увеличиться.
2: Попробуй заколить алюминий после пайки. налей на место шва после пайки воду или опусти деталь в воду/масло после пайки.
Вроде бы можно заварить, а вроде бы и нельзя.
Сварка Шредингера?
она заварена и не заварена одновременно))))))))))
@@jameshowlett7847 она заварена потому что варил он, и незаварена потому что я то не варил!
Это как сварка одновременно есть и одновременно нет, то есть находится в двух состояниях.... И пока не проверишь результат не известен)От же китайцы придумали а...
С точки зрения науки. Изменение структуры зерна происходит во время нагрева и охлаждения. В этот процесс мало включается стержень припоя. После сварки детали обязательно нужно нормализовать, а именно нагреть и плавно остудить. При этом размер зерна и напряжение выравнивается по всей детали.
Это ни разу не сварка, т.к. расплавления основного металла не происходит. припой скорее всего цинковый с добавлением меди или еще чего-то, а внутрь запрессован флюс. по крайней мере всякие кастолины так устроены. Сравнивать пайку со сваркой не совсем корректно. И кстати флюс как правило с содержанием фтора, и не очень полезный для здоровья, но это не точно =)
По ссылке под видео можно увидеть что в этих стержнях даже флюса нет. На алиэкспресс есть алюминиевые стержни с флюсом внутри, но они дороже в пять раз.
Это AlMg для TIG сварки. Для пайки у китайцев есть такое: ru.aliexpress.com/item/2-370x2-0/32957794928.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a3c33edskguiJ
@@ivanbelov7654 без флюса припой бы вообще не прилип
@@АлександрЕфимов-ь2ш от состава зависит, если почти чистый цинк, то липнет к люминию.хорошая смачиваемость и адгезия.
@@диванныйкопатель , если бы все было так просто, не пришлось бы платить за дорогущий припой. Но по моему опыту цинк (который из батарейки, и который ЦАМ ) отскакивает каплями от поверхности алюминия. (Это при использовании флюса 34А, который ИМХО- говно ). Если я что-то упускаю, то с радостью бы узнал, как надо )
Да, это скорее пайка, как тут народ пишет, а не сварка. Видео очень полезное и содержательное. Замечательный нагрузочный стенд. Можно еще много экспериментов делать. Ждем растяжение прогретой, отпущенной полосы и растяжение контрольного образца. Автор молодец!
Как по мне, эта сварка предназначена не для физических испытаний, а для электропроводности, вернее для соединения электрических цепей, там не нужно вешать гири на каждую лампочку.
или дырки во всяких бачках шпаклевать.
Спасибо за видео, такое долгожданное!) у меня есть китайские стержни, паяют они странно: то хорошо растекается и липнет, то плохо и не пристаёт, нельзя добавлять послойно на готовый шов, надо заново зачищать. Есть castolin 192 fbk, их температура плавления около 400 градусов, текут отлично, липнут отлично, можно добавлять послойно на готовый шов, внутри них флюс. Есть ещё castolin 195fbk, температура плавления около 450 градусов, по составу немного отличается в сторону большей плотности, внутри флюс, можно слоями наплавлять. Ещё есть у меня hts 2000, без припоя идёт, надо зачищать поверхности хорошо, и при нанесении припоя втирать стальной щёткой, достаточно прочный, но неудобный в использовании. С уважением.
А попробуй сделать свой припой на основе каких нибудь металлов с примесью аллюминия
Это лучший канал по эксперементам. Смотрю каждое видео. Лайк.
Кастолин 102fbk попробуй, в холодильном деле его используем
Автор красава!!! Отличное видео, мне понравилось, ты на верном пути!
Класс!!!!
Как было сказано ранее - это никакая не сварка, а пайка. Пытаться варить алюминий горючим газом бесполезно, т.к соединение моментально окисляется и качества никакого не будет. Алюминий варится только электричеством! Для этого лучше всего использовать MIG и TIG сварку. Если уж всё-таки так изгалятся, чтобы прочнее было, то можно было соединение внахлёст попробовать сделать. И да, если всё-таки паяешь, то используй флюс.
так ведь попробовал внахлест спаять...
Нужно было на двух пластинах засверлить отверстия, совместить в нахлестом и проварить, потом тестировать на разрыв.
Тогда это было бы не на разрыв, а на срез.
Dima согласен. Но было бы интересно посмотреть на цифры...
Key Don а мне кажется вполне реалистичным. Схоже с соединениями заклепками и болтами.
Приветствую, регулярно смотрю канал. Эти прутки не предназначены для пайки нагруженных узлов, но как замена сварке при ремонте что-то в автомобиле заходят на ура.
Когда владел ВАЗ 2105 с двигателем 2105, тем самым с ременным приводом ГРМ вместо цепи, мы такими прутками паяли трещину в клапанной крышке, запаялась хорошо, дальнейшая эксплуатация автомобиля подтвердила, что способ жизнеспособен. AUDI 100 заварен кронштейн масляного фильтра, машину так с ним и продал.
Таким же прутком паяли дыру в поддоне двигателя ЗМЗ 402, 4 года полет нормальный. Мотоцикл урал 1991 года, обломалась ручка сцепления, в целях выяснения сможет ли такая пайка выдержать нагрузки заварили и ее, продолжает работать. Так же в целях проведения опытов заплавили пару радиаторов. Пока еще не дриснули.
Попробуй проверить можно ли этими стержнями паять\варить радиаторы отопления с дальнейшей опрессовкой давлением. Будет полезно узнать ест
Попробуй что-нибудь спаять водородной горелкой
Классная идея тоже хочу посмотреть
Как же я долго ждал новое видео! Супер! Лайк не глядя!
Ты совершил технологическую ошибку. Нельзя пруток помещать в пламя. Нагреватель обе половинки и об них пруток плавишь
Совершенно в тютельку! Высокотемпературное пламя все свойства припоя загубит, переведет в шлак и выветрит.
После того как я варил Алюминий и у меня получалось я понял что для меня не имеет смысла как-то скроить на сварке. Для меня делать по уму даже проще.
Кстати Илья, попробуй сделать самодельную сварку с аргоном, вместо вольфрама можно взять графит, трансформатор для сварки можно либо взять простой либо собрать из микроволновки, только стоит изобрести подачу газа.
это плохой припой, нужно использовать проволоку с флюсом
заказал себе такие стержни для устранения заводских косяков литья картера мотоцикла Урал. Думаю, в таком формате держать будет прекрасно. Нагрузок там нет и основная задача термо и вибростойкость латки для устранения течи масла
Атоматически ставлю лайк когда захожу сюда
А я дизлайк
Я такими стержнями трубки паяю, и всё прекрасно получается, а так, как ты его используешь, так это просто перевод добра
Филипп Березняк Д.
2 планки в нахлест и со всех сторон запаять нужно!
Сделай такой тест???
В нахлёст пробовал. Классно спаялось.Пассатижами ломал, сломалось рядом. только очень трудно не перегреть. Тренировка нужна. В общем имеет место быть.
я б не сказал, что он прям припаялся, припой лежит комками. Вспомни как олово при пайке тоже лежит комками и не пристаёт к поверхности пока достаточно не прогреется. То, что оно уже стало пластичным не значит, что припаялось. Как вариант использовать ещё и флюс для подготовки поверхности. Возможно, вследствие того, что пластины лежат на кирпиче у них очень большой теплоотвод происходит и они недогреваются. Попробуй закрепить, чтобы они не лежали ни на чем, например используя третью руку для пайки электронных компонентов. Тиски не подходят, тоже большой теплоовод получится. Далее, когда будешь греть, чтобы случайно не перегреть не держи горелку на одном месте. Води ей влево вправо, чтобы не было локального перегрева и чтобы прогревать метал немного дальше области самого шва. Когда ты увидишь, что припой начинает собираться в капли и смачивать поверхность, это значит что добился лучше результата.
Го самодельную броню!
@Владимир Сизых Мэт будет доволен))) Один хрен баррет не выдержит)))
Алюминьевую!
Можно попробовать сделать пайкерит
Или из монет
НЕ перестаешь удивлять основательностью подхода к вопросу.Здравия.
эта фигня для того чтоб дырки в радиаторах запаивать, а не для вот этого всего
Николай Шаров прям с языка снял...
При расчёте место сварки считается прочнее наверное потому что в гостах на сварочные швы прописано усиление, т.е. специальное расширение шва на тело детали и еще дополнительное утолщение.
А что касается этого припоя, то, видимо, либо марки припоя и алюминия не очень совместимы, либо просто неудачный припой. Я покупал с флюсом алюминиевый припой, пробовал спаивать встык алюминиевые полосы из тех, что смог найти в строительном. Когда потом рвали, то рвалось по телу, а не по шву даже если разрыв делался по типу "ножницы" .
А может надо было с Бурой попробовать спаять?
Или с флюсом 34
угу. с содой.
Бура плавится при температуре, при которой алюминий уже весь утёк...
743 c, но оксид алюминия то не "утёк"
Это не сварка, а в чистом виде пайка. И об этом, и о технологиях пайки здесь ребята уже писали. Для своей ниши очень полезная вещь т.к. не требует специальных флюсов и навыков. Ролик полезный.
Сделай гаусс пушку. Думаю будет круто
Я на первом курсе коллежда собирал простую гаусс-пушку, которая работает от сети. Результаты сильно зависят от катушки и батареи конденсаторов. Стрелять она стреляет, но в целом кпд маленький, на один выстрел надо заряжать ее подолгу
Вам бы какую нибудь передачу вести по тестированию всего чего нибудь. Просто приятно слушать.
Позитивный мужичок ))))))
Судя по тому что после пайки менялась структура полосы, это не чистый алюминий. Скорее всего сплав типа дуралюмин. Он калится и отпускается, но самое удивительное что упрочнение происходит в течении нескольких суток после термообработки. Старение алюминия. Так что тебе надо юыло после пайки провести нормализацию, повторную закалку, а потом ещё поварить в кипятке часов 10 для ускорения старения.
Сварка алюминия это вам не хухры-мухры.))))
любой алюминий надо зачищать
Его не зачистить, оксидная плёнка моментально появляется.
Привет из 2021, Нужно было брать RTX 2060 за 26к чтобы сейчас по 50к продавать! )))
Подобная пайка мной применялась для изготовления рамы веломобиля из прямоугольного профиля, делались односторонние шипы в сторону нагрузки и рама вполне нормально выдерживает езду по бездорожью с нагрузкой до трёхсот килограмм на четырёх колёсах.
алюминий можно паять и обычным припоем, там вся фишка в флюсе
Для пайки подобным образом необходимо использовать специальные прутки с флюсом внутри, а стержни из видео, судя по ссылке в описании выполнены из проволоки сплошного сечения, то есть это обычная алюминиевая присадка без флюса внутри.
Это НЕ сварка аллюминия, а пайка, но всем пох....
мне не пох.
ага
Алюминий с одной "л", но тебе пох)
хмм.. У меня уже глаз замылился, даже не заметил :( Безграмотность заразна :(...
А полипропиленовые трубы варятся, но все называют это пайка и всем пох...
Это стержни для пайки алюминия с медью и железом. Я использовал такие при пайке капиллярных трубок в холодильнике обычном. Купить можно в любом магазине, неё есть запчасти для холодосов
Как можно путать пайку и сварку..... Вы Аргоном сварите.
В аргоне?
@@Арина-б6р9з tig сварка
@@Иван-ф1я8ц не аргоном, а в аргоне
@@Арина-б6р9з утрированное выражение, всем и так понятно.........
эти стержни для пайки радиаторов отлично подходят, т.к. такие швы не будут вызывать коррозии, некоторые электрики юзают их для пайки проводов в полевых условиях, скручивая 2 провода и этот пруток после прогревают.
Паял варил люминиевый профиль, выходит будто говном намазал. Плюнул на это дело. Лучшая сварка - болт М6 и гайка.
Паять надо в нахлест, предварительно зашкурить и пропаивать не только с торца спаиваемых деталей, а по всей площади нахлеста, а в стык паять конечно можно но...
Много использовал аналогичные припои именно для алюминия и спаивалось хорошо, даже в стык, правда профиля (труб, квадратных труб, уголков и т.д.), там площадь спайки больше и выдерживает приличные нагрузки, но для особенно ответственных мест использовал клепочные соединения, полнотелых заклепок.
Делал аналогичные тесты и разрушение в 80-90% происходили рядом со швом, в местах прогрева металла, 10-15% из-за некачественной подготовки, плохо зачистил оксидную пленку, и только 5% было в месте пайки, но и это решаемо, нужно старить (нормализовать) материал после пайки, а так получается что в месте нагрева алюминий более мягкий, а чем дальше тем тверже, это особенность некоторых цветных и не только металлов упрочняться в процессе старения, тоже происходит и с медью к примеру.
Так что использовать такой припой можно и нужно, и он гораздо дешевле сварки в защитных средах, и требует меньшей квалификации, но это именно ПАЙКА, со всеми присущими ей особенностями.
зачем он тестит всё подряд? он ростест чтоли? как эти тесты соответствуют тематике канала и для чего они?
Ну если сам то молодец - нашёл нишу. Сейчас просто целые студии организовываются, актёры - ведущие, операторы, монтажеры, сценаристы. Зарплату обещают 600-1200$
ты видел горелку? значит все соответствует)
Его канал, чё хотит то и творит !
Технология пайки/сварки была не соблюдена, так как нужно восстановительное пламя (для этого лучше подходит пропан-кислород/ацетилен-кислород) или инертная среда, обязательны зачистка непосредственно перед пайкой/сваркой из за моментального окисления алюминия на воздухе и последующее отлеживание изделия не менее суток для восстановления структуры, а так же очень желателен флюс. Если все это соблюсти то пайка такими прутками с помощью горелки мало уступает TIG сварке по прочности, а в некоторых местах даже превосходит, так как не происходит такого же сильного перегрева материала рядом со швом как при не грамотной работе TIG сваркой.
Как обычно, китайцы обманули)
то что надо!!! Респект и уважуха
х*я ты жесткий, "раздиратель") Звучит как "Танос" в мире железа)
Похоже что эти электроды изготовлены из баббита Б83 он плавится при температуре 240°C - 370°С химический состав, олово и свинец. Я выливаю из него блесна для рыбалки, плавится так же как свинец.
Крутая вещь ! Как раз нужно ступеньку к алюминиевой лестнице приварить ! Благодарю за подсказку ! Ещё бы такие стержни найти по нержавейки и чугуну сковородку нужно запаять ))
Полезное видео вышло! Думаю эти прутки сгодятся для заварки отверстий в раненой алюминиевой канистре. с этим она точно справится
1. Это пайка для герметичности, а не сварка
2. Греть место пайки не желательно. Желательно греть алюминий рядом.
3. Желательно попробовать нормальный пруток Castolin для сравнения
Прекрасные результаты для пайки. Можно пользоваться.
Это не в месте спайки не утолщение, просто в других местах утончение! Из курса сопромата "Закон Гука", который устанавливает связь между деформацией и изменением поперечного сечения. Очевидно, что материал припоя менее пластичный (поэтому в других образцах и происходило хрупкое разрушение в месте сварки встык при растяжении) в то же самое время припой меньше алюминия деформируется при сжатии (при растяжении в "отверстии" действовала поперечная сжимающая нагрузка) припой не позволил отверстию деформиирвааться, что не произвело в свою очередь к изменению поперечного сечения в том месте, а поскольку поперечное сечение уменьшилось в других местах, то в других местах ипорвалось.
Примерно аналогичный эффект получится если закрутить в отверстие болт зажав его гайкой
Это так если совсем на пальцах!
Она годится для мест без нагрузок или с незначительными нагрузками может дырочку в алюминиевой емкости запаять например. У нас сварной шов идёт в лучшем случае 80% прочности от основного металла как раз таки из за изменения структуры.
Попробуй сварной шов "пожамкать" плоскогубцами в разных направлениях, чтобы на поверхности появились хаотические полосы-вмятины, они распределяют напряжение в металле в разные стороны и такое место становится намного прочнее. Также можно попробовать сравнить на разрыв/изгиб полированную полоску алюминия и такую "пожамканую".
ещё и молоточком обработать
Кстати, эта пайка (как уже заметили) делается по немного другой технологии: сама деталь не нагревается - греется только пруток и когда на нем образуется капля - ей заполняется поврежденный участок. Например трещины, небольшие разломы/распилы на трубках и т.д. заполняет отлично и вровень с общим уровнем.
Нас (конструкторов-механиков) учили, что сварной шов равнопрочен основному металлу, т.е. сваренные детали можно в расчётах представлять, как цельные. А вообще после сварки конструкций, которые потом будут работать под нагрузкой, всегда назначается высокий отпуск для снятия напряжений в соединении. Т.к. заваренное отверстие под нагрузкой показало хороший результат, я бы провел эксперимент, наложив алюминиевые ленты внахлест, просверлив в них сквозное отверстие и заварив его.
Сварка алюминия. Вспомнилась старая мастерская. А я уже к этой привык и как будто всегда тут все было )
Можно флюсом специальным перед пайкой пройти. Попробуй Castolin 192 FBK. Это припой уже с флюсом. Сравни с китайским. Судя по виду расплавленного припоя имеет место плохая смачиваемость и недогрев. Для пайки лучше применять точечный нагрев ацетилен- кислородной или водородной горелкой.
Скажу как сварщик с большим стажем. Конкретно такой пайкой, никогда не занимался. Но, в зависимости от типа свариваемого материала, подбирается конкретная сварочная проволока.
И алюминий марки Д19, Д18... и ниже нельзя варить. (сварить то можно, все красиво будет, но нагрузки он держать не будет, большие вероятности образования трещин и, т. п.)
Хорошо варятся Д20, АМГ6 итп.
Не плохо бы было, после сварки дать ему день, два отлежаться при комнатной температуре, может что то поменялось бы.
И кстати, упустили в видео один интересный момент.
Когда рвали первый образец алюминий поменял структуру, стал как бы матовым. Это называется нагартовка. Металл становится жестче(будь то алюминий или нержавейка, с другими не работал), но хуже поддается деформации после этого. Причем тянуть надо вдоль волокон, а не поперек. Собственно так формуют детали на обтяжных прессах.
Класс! Особенно заключение! Тонко)
Я этими стержнями летом ручку переднего тормоза запаял на мотоцикле. Нагрузка дуровая в районе крепления бобышки троса. Но сезон откатал все в норме. Суть этой якобы пайки заключается в наличии флюса внутри стержня и если с первого раза не получилось запаять то при разогревании вы только хуже делаете.
внутри этих стержней нет флюса, это просто проволока...
@@ognennoetv А должен быть флюс. Не знаю как эти китайские прутки, но Castolin 192 FBK спаивает нормально. Припои эти капилярные, на ~98% цинк. И ещё, зернистость пайки, это недогрев вроде. Мощности горелки не хватает на разогрев заготовки. Именно мощности, а не температуры. Это как маленьким паяльничком толстенные провода лудить. Нужно использовать минимум МАПП газ. У меня обычной газовой так и не получилось ни разу.
@@ognennoetv В моих прутках был флюс. Вот на них ссылка: ru.aliexpress.com/item/Refrigeration-Accessories-Aluminum-Aluminum-Braze-Welding-Rod-Welding-Wire-FLUX-CORED-WIRE-Dia2-0-Repairing-Air/32817477200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edaGCME2
Попробуйте проверить на растяжение сварку алюминия трением как в старых видео
Паял такими проволками. Сваркой не назвать. Простая пайка. Попыток было очень много до качественной пайки. Но на качественной пайке розрив всегда был рядом. Швы никогда не рвало. Но против сварки ТИГ рядом не стоит. Толстые детали не пропаять. Тк как прогреть ровномерно толстый шар алю в домашних условиях практически нереально. Подойдет для трубок, тонких пластин. И имеет большое значение модификация (сплав) алюминия. На одних шов был как у тебя а на других он просто впитывался в деталь и после пайки его не видно. Так что експеремент относительный. Но ты молодец.
Спасибо Илья. Классное видео.
Это же олово, скорее всего со свинцом, это пайка а не сварка, не стоит на неё больших надежд возлагать. А используется вообще, для пайки каких нибудь трубок алюминиевых, на каких нибудь трещинках и пробоинах, где прочность на излом и разрыв не особо важна. Ну например для сварки трубок радиатора, на машине.
Все что вы снимаете интересно и познавательно. Всегда смотрю ваши опыты с разными интересными материалами.👍 Как всегда Лайк под каждым просмотреным видео👆👍
Перегреваете сильно алюминий. Нужно будет около 400 градусов. Чтобы только припой плавился и то от температуры алюминия. У меня припой AlSi 12
Как по мне, то соединение внахлест заклепками, или саморезами, на много прочнее получится.
Экспериментатор, а ты вот обещал видео, где катаешься по своему району на танке, который ты из гроба сделал, и не выложил его, врун!
@@ХАТА-ЧИТАЛЬНЯ Ты с башкой хоть дружишь? Где ты такое вычитала?)
Ето для пайки, например алюминиевые радиаторы, трубки низкого давления. Также есть низкотемпературный пруток для пайки меди и латуни- они будут намного прочнее но также не для высоких давлений и таким прутком алюминий можна спаять покрепче
Этот стержень в основе своей цинк (так должно быть по крайней мере). И да - это для пайки, а не сварки. Для сварки - TIG в аргонной среде.
Это как раз и есть для сварки TIG присадочная проволока - сплав AlMg, а никакой не припой. Аффтар лоханулся и купил не то.
Илья, всё это здорово, но пайка проходила без флюсов и о прочности речи быть не может. У меня есть 2 вида стержней для пайки. Одни с флюсом, другие без. Когда разогреваешь стержень с флюсом, он невероятно текучий и имеет гладкую блестящую поверхность. Само собой флюс даёт отличную адгезию спаиваемых деталей!
Всё остальное мне очень понравилось, особенно стенд! Однозначно лайк!
Католиновским припоем попробуйте. Только его нужно применять с раскислителями.
Трубы так можно спаивать, по аналогии с медными и пластиковыми, будут герметичными и держать высокую температуру.
Фаски сними (с двух сторон - трапециевидные), зачисти, создай шероховатость и обезжирь.
Раз уж на то пошло - было интересно.
Залипаю частенько на твоём канале. )
Дело не в структуре. Смотрел видео как паяют данными стержнями. Должен быть зазор между пластинами в пару миллиметров. Тогда припой этот хорошо спаяет пластины, заполнив это пространство)))
Я паял алюминий 80 ватным паяльником , кислотой , припоем. Для фигурки на полочку очень даже крепко. Для рабочих деталей в машину например или на стройку дома я бы не стал такое делать .
Ну только если радиатор запаять на машине .
Пользовались латунными стержнями, но нам просто нужно было заделать отверстие в газовом редукторе на автомобиле, в этом плане все прекрасно было, газ не травило и давление выдерживает.
А вообще, чтоб было крепка на растяжение, необходимо память в нахлест, с просверливаниеим отверстий насквозь двух заготовок и пайкой их в том числе
Я таким только корозиционные дыры заваривал в емкостях. В том числе и бензиновых канистрах и в молочных бидончиках. Отлично держит!! Но паял Castolin’ом.
Такой припой как правило применяют для заделки каких-то дырок, трещин в алюминии а не силовые конструкции сваривать, короче для восстановлении герметичности.
Китай не пробовал, но при пайке кастолин 192 шов выходит крепче детали. То есть при попытке отломать ломается где-то, но не по шву.
Если у тебя так отлетало - скорее всего перегревал. Зернистость об этом же говорит.
Подогревать надо аккуратно, припой лучше в пламя не совать.
алюминий разный есть, у тебя полоски кажется изготовлены были литьем под давлением, прокат... сам мало зазбираюсь, но такой алюминий при попытке расплавить в тигиле весь уходит в шлак, при перегреве думаю он тоже в шлак переходит, становится рыхлым... А есть литейный алюминий, можно при атмосферном давлении отливать, он не такой прочный но хоть чтото. Алюминий из кабелей вроде хорошо отливается почти без шлака, чистый