Salut Gab! Alors, d'habitude tu es approximatif, mais là tu dis aussi des erreurs.. Encore une fois, tu pourrais plus préparer tes videos. Tu vas dire que j'exagère, qu'il faut d'abord faire (ce que je ne fais pas comme toi) et ensuite critiquer.. mais c un peu vrai qd meme. Ici la préparation consisterait à faire une listing conséquent sans être exaustif de qques marques et modèles. Ce serait l'occasion de revendiquer et mettre en avant un partenariat avec un site internet de ton choix, qui fournit justement du matos.. et en France il me semble qu'il y a en a qquns. Au moins pour les filtres chauffage intégré, tu en ferais vite le tour. Et donc, si tu veux poser les choses plus proprement : chauffer un bac = ratio temp exterieur / temp interieur (dictée par écailles voire plantes) modulo isolation du bac (perte de chaleur). Tu peux montrer qu'il existe une équation assez simple pour l'eau qui lie puissance consommée à l'élevation de la température et que les matériaux ne sont pas tous isolant de la meme facon. Niveau isolation, ce que tu omets grandement, c'est parfois trouvé dans des fishroom, mais souvent négligé dans des bacs seuls comme un bac présentation dans lieux de vie salon. Certains bacs ne permettent pas de rajouter des plaques isolantes, e.g. les peninsula ou diviseur de pièce (le bon nom en francais m'échappe). Les autres bacs sont carrément propices à une jusqu'à 3 faces isolées. Et ca change beaucoup. Tu le vois avec ton 4000L en acryglasse, tu as aussi les bacs en bois qui sont sacrément bien isolés. Donc, avec le ratio temp extern / intern et l'isolation (ou inertie) du bac, tu peux avoir une idée de la puissance à fournir (puissance étant energie sur le temps). On en arrive au point où tu n'es pas nécesserement dans le juste : le temps / les cycles de chauffe pour recherche une économie. Ton thermostat étant dans l'eau, s'il s'allume et s'éteind périodiquement, il n'y a pas de perte magique d'énergie et la chaleur est "dissipée" par l'eau du bac. Il est donc faut, du moins trop rapide, de précauniser un chauffage de plus faible puissante pour cette raison. Si tu veux justifier tes dires, très simple : un smartplug (e.g. Aqara, tu me connais sur le sujet) et tu regardes la consomation quotidienne de 2 chauffages différents sur le même bac (bon, en les alternant bien-sûr..). Ensuite, le fait qu'il y ait un risque de cuisson des écailles avec un chauffage plus puissant -> fais l'expérience avec une citerne 100L et des chauffages 25W, 50W et 100W. Tu t'appercevras que dans tous les cas, il est possible de cuire le vivant, la différence étant le temps mis à atteindre des températures élevées. Donc un chauffage plus faible puissance laisserait plus de chance de s'appercevoir que qqc ne va pas..? Sur le papier peut-être, mais en pratique, et tu as ici une forme de responsabilité vis à vis de ta communauté -> il faut systématiquement doubler le controleur de température, du moins à partir du moment qu'on tient à sont bac (biomasse). Tu parles de thermostats externes, oui mais tu ne dis jamais de doubler le control de la température, dommage. Idéalement / ma recommadation personnelle : une controlleur température Inkbird (existe en wifi pour les plus geek) suivi d'un Aqua Medic T controller twin qui chauffe avec des Aqua Medic Titan. Un avantage que tu n'as pas mentionné à utiliser un controlleur de température exterieur, c'est la possibilité de gérer les puissances que tu veux. Les coût de fabrication sont éventuellement plus réduits ; et si une marque comme Aqua Medic propose toute de meme des prix conséquents, c'est que la qualité de fabrication et de control a un cout. Enfin question chauffage, les cables chauffant sont souvent / historiquement associés à des bacs plantés, car parait-il cela aide les plantes niv absorption par les racines.. Et aussi, les gros bacs, comme ton 4000L, optent bien souvent pour à raccord (controlé) au chauffage central de l'habitation. Regardes les videos de Thorben (Amazonasbecken), il y a des bacs monstrueux et qques bels exemples de ce type de chauffage. Voilà, encore une fois et comme d'habitude, ce ne sont pas des critques négatives mais une forme (certes un peu directe) d'encouragement à t'améliorer ;-) Au fait, super bô le 4000L à la fin ! mais pas un mot sur la ponte des wild ?? :-o
Salut, je viens de mettre un aquarium en route 100% eau de conduite depuis une semaine et ça fait 2X que mon chauffage blanchit ( pour moi calcaire )" chauffage titane PRIME AQUATIC". Avec le temps et le cycle d'azote, ça va disparaitre ? merci pour ta réponse
Enfin la vérité sur les chauffages ... Donc oui 0.5 par litre c'est amplement suffisant voire de trop. Ceci étant pour ceux que ça intéresse, il faut également prendre en compte la chaleur émise par l'éclairage ainsi que par les pompes (remontée + brassage). Donc pour 500 litres je dirais qu'un chauffage de 200 W en titane est amplement suffisant. Dans mon cas : 200 W de chauffage + 40 W de pompe de remontée (sump) + (4 X 2,6 W = 10,4 W) 4 petites pompes de brassage dans le sump pour le K1 à la place de la pompe à air + une grosse pompe de brassage dans le bac (15 W) + la rampe LED de 50 W = potentiellement 315,4 W de "chauffage". Sachant que mon aquarium est dans mon salon chauffé à 21°, pas très loin de la TV OLED (si si ça chauffe) et pas très loin du radiateur. Mes 2 cents. Peace.
Bonjour. Du coup avec le eheim tu mets quoi comme thermostat externe ? Ensuite le eheim tu le mets à fond et du laisse le thermostat gérer? Le thermostat tu le règle avec un cycle d'hystérésis avec une marge de 0.5° pour éviter le ON/OFF trop souvent? Moi j’en ai deux dans la décante au garage pour un 1000 litres.
Apparemment le thermostat de la vidéo est le PRIME AQUATIC Dual. Je pense pas qu'il faille régler le chauffage a fond car en cas de défaillance du contrôleur le chauffage chaufferait a fond.
Eihem que des soucil cette marque dsl j'ai cru un défaut d'une série mais non j'ai acheté 6 chauffage pour refaire ma fishroom et ben trois de casser au bout de 2 mois et leurs pompes de très faible qualité pour le prix je pensais faire un un bon investissement....
Certains thermoplongeurs ont au contraire une sécurité qui coupe leur fonctionnement lorsque la tête n'est pas immergée. En revanche leur thermostat est isolé sur le fil d'alimentation. J'ai ça sur un marin. Plus cher mais plus fiable jusque là.
Pour éviter les variations de température , il faut prendre les thermostats Habistat Pulse , il envoie des micro impulsion électrique , ce qui stabilise la température , car il n'y a plus le problème de la plage de déclenchement
Bonjour, J'apprécie beaucoup les vidéos que tu fais. Je viens de découvrir la chaîne, c'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup le discus mais serait-il possible d'un jour faire une vidéo au sujet du pterophyllum altum sauvage et de reproduction, leur maintenance, etc. ? Merci beaucoup, Je me suis abonné, c'est vraiment top !
Salut gab j'ai une question à te poser voilà quand tu fera la bourse aquariophilie de Rennes es que tu va faire une vidéo de la bourse pour la mettre sur UA-cam
Salut Gab, bonne vidéo, mais les combinés Eheim thermostatés sont un bon choix, même si les thermostats électroniques sont moins fiables que les mécaniques. La bonne recommandation est de toujours avoir un thermomètre qu'on vérifie plusieurs fois par jours.
Salut Gab ! Merci pour la vidéo comme d’habitude j’aime beaucoup ! Petite question : Dans le bac d’en haut derrière toi, ça serait pas du Channa par hasard ? 😁 Merci pour ce que tu fais continue comme ça !
Attention ! à 7'46. Le waterlevel indiqué sur le chauffage est un waterlevel minimum. Le niveau d'eau ne doit pas être en dessous du trait. Et je n'ai jamais vu de trait pour indiquer un niveau maximum recommandé" ; c'est prévu pour être immergé.... C'est plutôt en laissant le niveau d'eau baiser sous le trait de waterlevel qu'on risque dendommager le chauffage
Yep tu as raison, mais non ils ne sont pas tous conçu pour être entièrement immergé pour des questions de fiabilité, certain constructeurs oui, d’autres non, et malheureusement que se soit indiqué ou non, ils ont casiment tout c’est soucis d’infiltration fatale, et le water level indique le niveau minimum tu as raison mais par soucis de fiabilité il est intéressant de s’en servir comme niveau maximum 😊
@@GabAqua ;) ça mis à part, tant que j'y suis... C'est l'occasion de te le dire... je te remercie pour tes vidéos elles sont chouettes ;) J'te souhaite une bonne soirée !!!
Salut Gab! Alors, d'habitude tu es approximatif, mais là tu dis aussi des erreurs..
Encore une fois, tu pourrais plus préparer tes videos. Tu vas dire que j'exagère, qu'il faut d'abord faire (ce que je ne fais pas comme toi) et ensuite critiquer.. mais c un peu vrai qd meme. Ici la préparation consisterait à faire une listing conséquent sans être exaustif de qques marques et modèles. Ce serait l'occasion de revendiquer et mettre en avant un partenariat avec un site internet de ton choix, qui fournit justement du matos.. et en France il me semble qu'il y a en a qquns. Au moins pour les filtres chauffage intégré, tu en ferais vite le tour.
Et donc, si tu veux poser les choses plus proprement : chauffer un bac = ratio temp exterieur / temp interieur (dictée par écailles voire plantes) modulo isolation du bac (perte de chaleur).
Tu peux montrer qu'il existe une équation assez simple pour l'eau qui lie puissance consommée à l'élevation de la température et que les matériaux ne sont pas tous isolant de la meme facon.
Niveau isolation, ce que tu omets grandement, c'est parfois trouvé dans des fishroom, mais souvent négligé dans des bacs seuls comme un bac présentation dans lieux de vie salon. Certains bacs ne permettent pas de rajouter des plaques isolantes, e.g. les peninsula ou diviseur de pièce (le bon nom en francais m'échappe). Les autres bacs sont carrément propices à une jusqu'à 3 faces isolées. Et ca change beaucoup. Tu le vois avec ton 4000L en acryglasse, tu as aussi les bacs en bois qui sont sacrément bien isolés. Donc, avec le ratio temp extern / intern et l'isolation (ou inertie) du bac, tu peux avoir une idée de la puissance à fournir (puissance étant energie sur le temps).
On en arrive au point où tu n'es pas nécesserement dans le juste : le temps / les cycles de chauffe pour recherche une économie. Ton thermostat étant dans l'eau, s'il s'allume et s'éteind périodiquement, il n'y a pas de perte magique d'énergie et la chaleur est "dissipée" par l'eau du bac. Il est donc faut, du moins trop rapide, de précauniser un chauffage de plus faible puissante pour cette raison. Si tu veux justifier tes dires, très simple : un smartplug (e.g. Aqara, tu me connais sur le sujet) et tu regardes la consomation quotidienne de 2 chauffages différents sur le même bac (bon, en les alternant bien-sûr..).
Ensuite, le fait qu'il y ait un risque de cuisson des écailles avec un chauffage plus puissant -> fais l'expérience avec une citerne 100L et des chauffages 25W, 50W et 100W. Tu t'appercevras que dans tous les cas, il est possible de cuire le vivant, la différence étant le temps mis à atteindre des températures élevées. Donc un chauffage plus faible puissance laisserait plus de chance de s'appercevoir que qqc ne va pas..? Sur le papier peut-être, mais en pratique, et tu as ici une forme de responsabilité vis à vis de ta communauté -> il faut systématiquement doubler le controleur de température, du moins à partir du moment qu'on tient à sont bac (biomasse). Tu parles de thermostats externes, oui mais tu ne dis jamais de doubler le control de la température, dommage. Idéalement / ma recommadation personnelle : une controlleur température Inkbird (existe en wifi pour les plus geek) suivi d'un Aqua Medic T controller twin qui chauffe avec des Aqua Medic Titan. Un avantage que tu n'as pas mentionné à utiliser un controlleur de température exterieur, c'est la possibilité de gérer les puissances que tu veux. Les coût de fabrication sont éventuellement plus réduits ; et si une marque comme Aqua Medic propose toute de meme des prix conséquents, c'est que la qualité de fabrication et de control a un cout.
Enfin question chauffage, les cables chauffant sont souvent / historiquement associés à des bacs plantés, car parait-il cela aide les plantes niv absorption par les racines.. Et aussi, les gros bacs, comme ton 4000L, optent bien souvent pour à raccord (controlé) au chauffage central de l'habitation. Regardes les videos de Thorben (Amazonasbecken), il y a des bacs monstrueux et qques bels exemples de ce type de chauffage.
Voilà, encore une fois et comme d'habitude, ce ne sont pas des critques négatives mais une forme (certes un peu directe) d'encouragement à t'améliorer ;-)
Au fait, super bô le 4000L à la fin ! mais pas un mot sur la ponte des wild ?? :-o
Moi j’ai une marina c’est bien ou pas comme chauffage ?
Salut, je viens de mettre un aquarium en route 100% eau de conduite depuis une semaine et ça fait 2X que mon chauffage blanchit ( pour moi calcaire )" chauffage titane PRIME AQUATIC". Avec le temps et le cycle d'azote, ça va disparaitre ? merci pour ta réponse
Enfin la vérité sur les chauffages ... Donc oui 0.5 par litre c'est amplement suffisant voire de trop. Ceci étant pour ceux que ça intéresse, il faut également prendre en compte la chaleur émise par l'éclairage ainsi que par les pompes (remontée + brassage). Donc pour 500 litres je dirais qu'un chauffage de 200 W en titane est amplement suffisant. Dans mon cas : 200 W de chauffage + 40 W de pompe de remontée (sump) + (4 X 2,6 W = 10,4 W) 4 petites pompes de brassage dans le sump pour le K1 à la place de la pompe à air + une grosse pompe de brassage dans le bac (15 W) + la rampe LED de 50 W = potentiellement 315,4 W de "chauffage". Sachant que mon aquarium est dans mon salon chauffé à 21°, pas très loin de la TV OLED (si si ça chauffe) et pas très loin du radiateur. Mes 2 cents. Peace.
Bonjour. Du coup avec le eheim tu mets quoi comme thermostat externe ? Ensuite le eheim tu le mets à fond et du laisse le thermostat gérer? Le thermostat tu le règle avec un cycle d'hystérésis avec une marge de 0.5° pour éviter le ON/OFF trop souvent? Moi j’en ai deux dans la décante au garage pour un 1000 litres.
Apparemment le thermostat de la vidéo est le PRIME AQUATIC Dual. Je pense pas qu'il faille régler le chauffage a fond car en cas de défaillance du contrôleur le chauffage chaufferait a fond.
Le 1400L du salon plus la decante....avec un 500w a 26....piece vers 20°
Je n'utilise pas de chauffage.
Eihem que des soucil cette marque dsl j'ai cru un défaut d'une série mais non j'ai acheté 6 chauffage pour refaire ma fishroom et ben trois de casser au bout de 2 mois et leurs pompes de très faible qualité pour le prix je pensais faire un un bon investissement....
Quel enfers 😬
@@GabAqua j'avoue un petit enfer en plein hiver
Certains thermoplongeurs ont au contraire une sécurité qui coupe leur fonctionnement lorsque la tête n'est pas immergée. En revanche leur thermostat est isolé sur le fil d'alimentation. J'ai ça sur un marin. Plus cher mais plus fiable jusque là.
Pour éviter les variations de température , il faut prendre les thermostats Habistat Pulse , il envoie des micro impulsion électrique , ce qui stabilise la température , car il n'y a plus le problème de la plage de déclenchement
J eu un eheim avec des infiltrations… j’ai eu de la « chance » je me suis retrouvé qu’avec du fer et toute ma maison sans électricité
Outch
Très bonne vidéo, rappelles très utile, tu m'as convaincu je vais commander un thermostat merci 👍
Bonjour,
J'apprécie beaucoup les vidéos que tu fais. Je viens de découvrir la chaîne, c'est vraiment passionnant.
J'aime beaucoup le discus mais serait-il possible d'un jour faire une vidéo au sujet du pterophyllum altum sauvage et de reproduction, leur maintenance, etc. ?
Merci beaucoup,
Je me suis abonné, c'est vraiment top !
Personnellement, j'aime beaucoup les chauffages aquael en plastique. Jamais eu de soucis avec
Salut gab j'ai une question à te poser voilà quand tu fera la bourse aquariophilie de Rennes es que tu va faire une vidéo de la bourse pour la mettre sur UA-cam
Salut Gab, bonne vidéo, mais les combinés Eheim thermostatés sont un bon choix, même si les thermostats électroniques sont moins fiables que les mécaniques. La bonne recommandation est de toujours avoir un thermomètre qu'on vérifie plusieurs fois par jours.
Salut Gab ! Merci pour la vidéo comme d’habitude j’aime beaucoup ! Petite question : Dans le bac d’en haut derrière toi, ça serait pas du Channa par hasard ? 😁
Merci pour ce que tu fais continue comme ça !
Bien aimer la video une prochaine sur toutes les rotalas ? vous m avez bien fais rire a la fin. 😀
Oui, comme l'année dernière si la santé le permet
Attention ! à 7'46.
Le waterlevel indiqué sur le chauffage est un waterlevel minimum.
Le niveau d'eau ne doit pas être en dessous du trait.
Et je n'ai jamais vu de trait pour indiquer un niveau maximum recommandé" ; c'est prévu pour être immergé....
C'est plutôt en laissant le niveau d'eau baiser sous le trait de waterlevel qu'on risque dendommager le chauffage
Yep tu as raison, mais non ils ne sont pas tous conçu pour être entièrement immergé pour des questions de fiabilité, certain constructeurs oui, d’autres non, et malheureusement que se soit indiqué ou non, ils ont casiment tout c’est soucis d’infiltration fatale, et le water level indique le niveau minimum tu as raison mais par soucis de fiabilité il est intéressant de s’en servir comme niveau maximum 😊
Ah oui et bien sûr en dessous de ce niveau le chauffage risque de casser et très vite d’ailleurs mais pas pour les mêmes raisons 😅
@@GabAqua ;)
ça mis à part, tant que j'y suis...
C'est l'occasion de te le dire...
je te remercie pour tes vidéos elles sont chouettes ;)
J'te souhaite une bonne soirée !!!
@@GabAqua Certains chauffages comme les Eheim s'éteignent automatique.. mais bon, pas une raison pour tenter le diable..
@@davidsauvage4484 merci beaucoup 😊
Très bonne vidéo merci.