Herzlichen Dank - denn auch als Ingenieurskollege ;) habe ich mir schon Gedanken zur richtigen Befestigung gemacht. Und deine beiden Videos dazu gaben mir den Ausschlag für die Lösung, welche ich nun verwenden werde.
Ich habe meine Module ähnlich auf dem Flachdach aufgestellt. Ich habe die Module bei starken Wind beobachtet und festgestellt, dass die Aufständerung gut hält, nicht verrutscht usw., wie bei dir, aber die Module sich zur Mitte hin bei Böhen durchbiegen und sich wie Segel aufblähen. Daher habe ich an den Streben der Rückseite noch Alu-Lochblech (das hatte ich noch da) als Windschutz befestigt. Das scheint ideal zu sein, da es den Wind aufhält, sodass die Module sich bisher nicht mehr aufblähen, es ist wetterbeständig und verhindert die Belüftung bzw. Kühlung im Sommer nicht. Andere Lösungen sind aber denkbar ...
Hmm....? Module "aufblähen"...: Immer wieder sehe ich in ähnlichen Videos, dass die Leute die Haltestreben unter den Modulen zu weit auseinander verbauen; dann tritt dieser Segeleffekt in der Mitte auf. Damit alle Biegemomente im Gleichgewicht sind, MÜSSEN die Streben 1/4 Modulbreite vom Rand verschraubt werden. Zwischen den beiden Streben entsteht dann der Abstand: 1/4 L + 1/4 L = 1/2 L.... (( L ist die jeweilige Länge/ Breite des verbauten Moduls, je nachdem ob man das Modul quer oder längs verbaut. Beispiel: Wird ein Modul quer verbaut und ist 2Meter breit, so kommen die Montagestreben 50cm cm von den Außenkanten; mittig ist das dann 1Meter )). LG aus Aachen
@@wernerschruff1580 Der Rahmen hat sich bei mir nicht verzogen. Die Mitte der Modulfläche hat bei Böhen vibriert bzw. sich aufgebläht. Wie gesagt, Lochblech als Windfang löst das "Problem".
Ein guter Ansatz, ähnlich plane ich es auch. Zwei Verbesserungsvorschläge: 1. Schnittkanten und zusätzlich gebohrte Löcher vor der Endmontage mit Zinkspray nachverzinken - den 10er würde ich ausgeben 2. Die Federringe wirken in Verbindung mit Langlöchern nur bedingt - Abhilfe: zwischen Federring und Profil mit Langloch eine Karosseriescheibe einfügen und schon kann der "Zahn" am Ring sicher greifen.
Besten Dank für das Video Ich finde es schade, dass es keine Aussagen gibt, wieviel Gewicht wirklich nötig ist, bezogen auf den Aufstellwinkel. Aber toll, dass es bei Dir funktioniert.
es fängt bei 150kg pro Modul an und geht hoch bis 260kg Auflast bei Windlastzone 4. Pro Modul wie gesagt und da stellt sich die Frage, hält das Dach soviel Gewicht aus ?
Top gemacht! Vielen Dank für Ideen zu dieser soliden und kostengünstigen Aufständerung. Kleiner Optimierungstipp: Alle Kabel, die nicht direkt unter dem Modul verlaufen in entsprechenden Elektro-Leerrohren unterbringen, dass schützt gegen UV und vor den Steinen.
Nachdem meine BK-Module zweimal vom Carport geweht wurden, sehe ich das ganze recht kritisch. Es waren allerdings nicht rund 100Kg Ballast, sondern eher etwas weniger, trotzdem sauschwer, aber der Winkel war mit 45° auch steiler. Zudem vermute ich Verwirbelungseffekte an der Hausecke, da der Carport nicht wirklich frei steht und sogar durch eine Baumreihe eher etwas geschützt sein sollte 🤔Erstaunlicherweise sind die Module beim ersten Mal heil geblieben, die Anlage stand dann mit Gestell halt neben dem Carport und beim zweiten Mal war auch „nur“ eine Ecke verbogen. Lag vermutlich an dem 9 x 9 cm² Holzgestell für die einzelnen Module, die untereinander auch noch verbunden waren. Werde es im dritten Versuch mit neuen Modulen eher etwas flacher ausführen, mehr Ballast verwenden, aber auch ein Stahlseil zur Sicherung vorsehen. Wenn sich dann etwas verschiebt, hat man eher die Möglichkeit noch etwas am Gewicht zu machen ;-)
Schönes Video als Fortsetzung. Aber ich hab da einige Anmerkungen... Thema Nr. 1: Spitzenböe. Das ist insofern für Dein Haus bzw. den Aufstellort irrelevant, sofern dieser nicht in unmittelbarer Nachbarschaft mit identischer Offenheit zum Windmesspunkt liegt. Will heißen: schon 200 Meter weiter mit etwas Babauung herum (selbst Bäume in größerer Entfernung) können an dem Aufstellort der Panele komplett andere Ergebnisse hervorrufen. Thema Nr. 2: Prüfen der Momente der Schrauben. Puh, da hats mich ein wenig geschüttelt... :-D Abgesehen davon, daß ich nicht glaube, daß sich da was gelöst hat, weil die Ausführung Deiner Verschraubung gut war: Du kannst ein Anzugsmoment nicht prüfen, indem Du nach ca. nem halben Jahr die Schrauben nochmal versuchst, sie mit dem gleichen Moment festzuschrauben. Da sind so viele Faktoren, die das beeinflussen (Korrosion, Verschmutzung, Verwendung von Federringen,...) Für diese Prüfung ist das Losdrehmoment ausschlaggebend. ;-) #klugscheißmodus_off Ansonsten: Weiter so, ich schau gern zu. :-)
#klugscheißmodus_on ;) Hi! Thx für deinen Beitrag! Da muss ich auch kurz Response geben, weil gute Punkte! Ad 1) Stimmt. Habe diese Limitation im Video erwähnt. Ich überlege einen Windmesser am Dach zu montieren, um lokale Daten zu bekommen. Das ist aber leider wieder nur ein Punkt in der 3D Strömung. Ad 2) Oh, sehr spannend! Ich zögere, dir beizupflichten. Man müsste das min. geforderte Losdrehmoment mit Sperrzahn- und Sprengringeinfluss kennen um mit dem Kick-Knack Schlüssel zu testen, ob die Schraube noch darüberliegt. Wo finde ich das? Schwierig! Einflüsse wie Korrossion und Stick-Slip-Effekte gibt es auch hier. Meine Herangehensweise, das Weiterdrehmoment zu prüfen, ist recht gängig: Ich habe getestet, ob die Schraube das Anzugsdrehmoment ohne sich zu drehen (!) aufnimmt. Wenn man mal die Korrossion und Stick-Slip-Effekte außer Acht lässt, prüfe ich ob die Schraube den festgezogenen Zustand aufweist. Ist für mich schlüssig für den normalen Hausgebrauch. #klugscheißmodus_off Danke für die spannende Frage ;) Werde noch ne Weile drüber nachdenken! LG Akimakes
Würde ich auch vorschlagen: So ein Drahtseil kostet nicht die Welt, sollte aber ein Wegwehen wirksam verhindern. - Sofern es selbst ordentlich verankert ist...
Servus, ein kleiner Punkt ist mir aufgefallen. Ich habe noch nie weiße Kabelbinder gesehen die UV-stabilisiert sind (kann mich auch irren), schwarze Kabelbinder sind in den allermeisten Fällen UV geeignet. Check das doch mal. 🙂
Meine Anlage steht in der Windlastzone 4 frei und haben schon 140 kmh überlebt. Es ist ein wenig Gewicht zu wenig bei Deiner Anlage und besser ist die Module zu klemmen und bei Landscapemontage bitte nich nur 2x klemmen, sondern auch in der Mitte.
die Verschraubung ist streng genommen nicht richtig, die verzahnte Mutter kannst du dir sparen. Auf der Schraubenkopfseite legt man eine gewöhnliche Beilagscheibe bei, genauso auf der Gegenseite, dann einen Sprengring und ein gewöhnliche Mutter. Oder du verzichtest auf den Sprengring und nimmst nur die verzahnte Mutter oder eine selbstsichernde. Dein Sprengring ist eigentlich umsonst oder du verwendest ihn richtig.
@@akimakes Tipp für die Schnittflächen, Du kannst auch ein Schutzöl wie z.B. Owatrol benutzen, der Rost ist saugfähig, wo Öl ist kann kein Wasser sein und das Owatrol bildet eine zäh-elastische Haut (das Zeug benutzt man z.B. in der Oldtimer-Restauration) gibts auch als Sprühdose, aber am besten dann mit dem Pinsel auftragen. Einfach, effektiv und man muss den Rost nicht entfernen. Übrigens, wenn Du mal keinen passenden Knackstock oder Adaptierung von 1/2 auf 1/4 auf zur Hand hast, dann kannst Du auch eine digitale Küchenwage(5000g können die meist) nutzen. 1.) Andruckpunkt auf den Drehmoment-Hebel vom Zentrum ausmessen 2.) dann das Gewichtskraftäquivalent in "kg" ausrechnen ( weil wir ja Massen die wir als Gewichtskraft messen in kg angeben ;) ) bei Hebel=1m -> 10N (oder einfach 1kg) bei 0,5m -> 20N (2kg) bei 0,25m -> 40N (4kg) (für Beispiel 10Nm) 3.) Küchenwage in die Veritkale Stellen - in dieser Situation nullen/tara 4.) Messen / wenn Du bspw. mit 25cm Hebel einen Wert von 4000g / 4kg angezeigt bekommst, dann hast Du den entsprechenden Wert von 10Nm getroffen. Ja mit ein paar kleinen 9,81en Abweichung, aber dann sollten wir schon gar nicht über den Anwendungsfaktor von 1,6 für die Anwendung des Knackstocks reden und das was an Reibung im Gewinde und unter dem Kopf noch verloren geht, zumal Du Sperrzahnmuttern auf der einen Seite einsetzt - (hoher Reibwert).
Ich überlege auch die Schwerlastprofile zu verwenden. Ich bin nur sehr unsicher, was die Schraubverbindung zwischen Profil und Modulrahmen betrifft. Ich traue der Steifigkeit der Modulrahmen auf die Dauer nicht. Sind diese Löcher wirklich vom Hersteller zur Modulfixierung freigegeben? Ich habe letzten Sommer ein Balkonkraftwerk dort probeweise an stabilen Holzbalken verschraubt und sehe eine kleine Beule auf der Stirnseite des Rahmens. Allerdings stehen meine beiden Module etwas steiler. Aber eher in weniger exponierter Lage.
Nimm doch einfach dieses L-Profil und mach es an den kurzen Seiten über das Modul als zusätzliche Halterung. Dann geht es garantiert nirgends mehr hin.
Dieser eine PV-Pionier (Name gerade entfallen) hat in einem UA-cam‐Beitrag mal genau darauf hingewiesen: Der Rahmen war nie als tragende Komponente ausgelegt, sollte nur die Zellen gegen Verrutschen sichern. Er sagt, man müsse ein Modul immer mit einem L- oder U-Profil am Rande anklemmen!
Hallo, ist das pvmodul- parallele anbringen des Wchselrichters hinter dem Modul gut? oder sollte der Wchselrichter nicht besser vertikal zum Modul angebracht sein? Macht das überhaupt einen Unterschied?
Wird so gesagt: Wechselrichter entweder vertikal anbringen oder unter/hinter dem Modul im Schatten ablegen (nicht auf den Boden! Wasser...) Wird sonst ungesund heiß direkt an der Modulhinterwand!
Ich kann deine Angaben bestätigen. Ich habe eine ähnliche Konstruktion, allerdings nur 2 Platten als Ballast und zusätzlich noch eine Querstrebe. Nach 2 Jahren keine Probleme damit. Aufstellort 50 km westlich von HH. Ich habe zusätzlich die Kanten mit Zinkspray behandelt.
Nun hattest Du doch schon historische Wetterdaten, gab es denn in den letzten 20 Jahren Spitzen von 120 oder gar 150km/h in Deiner Gegend? Das würde eine bessere Aussage bringen.
Wenn man einen Drehmomentschlüssel für derartige Verschraubungen braucht, dann sollte man derartige Arbeiten vielleicht doch einer Person mit etwas praktischem Wissen überlassen, noch dazu mit überdimensionierten 8.8er Schrauben!🤣🙃😂
Herzlichen Dank - denn auch als Ingenieurskollege ;) habe ich mir schon Gedanken zur richtigen Befestigung gemacht. Und deine beiden Videos dazu gaben mir den Ausschlag für die Lösung, welche ich nun verwenden werde.
Ich habe meine Module ähnlich auf dem Flachdach aufgestellt. Ich habe die Module bei starken Wind beobachtet und festgestellt, dass die Aufständerung gut hält, nicht verrutscht usw., wie bei dir, aber die Module sich zur Mitte hin bei Böhen durchbiegen und sich wie Segel aufblähen. Daher habe ich an den Streben der Rückseite noch Alu-Lochblech (das hatte ich noch da) als Windschutz befestigt.
Das scheint ideal zu sein, da es den Wind aufhält, sodass die Module sich bisher nicht mehr aufblähen, es ist wetterbeständig und verhindert die Belüftung bzw. Kühlung im Sommer nicht. Andere Lösungen sind aber denkbar ...
Hmm....? Module "aufblähen"...: Immer wieder sehe ich in ähnlichen Videos, dass die Leute die Haltestreben unter den Modulen zu weit auseinander verbauen; dann tritt dieser Segeleffekt in der Mitte auf. Damit alle Biegemomente im Gleichgewicht sind, MÜSSEN die Streben 1/4 Modulbreite vom Rand verschraubt werden. Zwischen den beiden Streben entsteht dann der Abstand: 1/4 L + 1/4 L = 1/2 L.... (( L ist die jeweilige Länge/ Breite des verbauten Moduls, je nachdem ob man das Modul quer oder längs verbaut. Beispiel: Wird ein Modul quer verbaut und ist 2Meter breit, so kommen die Montagestreben 50cm cm von den Außenkanten; mittig ist das dann 1Meter )). LG aus Aachen
@@wernerschruff1580 Der Rahmen hat sich bei mir nicht verzogen. Die Mitte der Modulfläche hat bei Böhen vibriert bzw. sich aufgebläht. Wie gesagt, Lochblech als Windfang löst das "Problem".
Vielen Dank, Du hast alles in den 2 Folgen sehr gut dargestellt. Ich will es dann in 2024 auch so machen.
Ein guter Ansatz, ähnlich plane ich es auch.
Zwei Verbesserungsvorschläge:
1. Schnittkanten und zusätzlich gebohrte Löcher vor der Endmontage mit Zinkspray nachverzinken - den 10er würde ich ausgeben
2. Die Federringe wirken in Verbindung mit Langlöchern nur bedingt - Abhilfe: zwischen Federring und Profil mit Langloch eine Karosseriescheibe einfügen und schon kann der "Zahn" am Ring sicher greifen.
Weshalb nutzt man keine selbstsichernden muttern? Sind die hierbei nicht einfacher?
Besten Dank für das Video
Ich finde es schade, dass es keine Aussagen gibt, wieviel Gewicht wirklich nötig ist, bezogen auf den Aufstellwinkel. Aber toll, dass es bei Dir funktioniert.
es fängt bei 150kg pro Modul an und geht hoch bis 260kg Auflast bei Windlastzone 4. Pro Modul wie gesagt und da stellt sich die Frage, hält das Dach soviel Gewicht aus ?
hallo sehr gut gemacht sind die Kabelbinder UV beständig wenn nicht durch UV beständige tauschen die sind normal schwarz lg Wolfgang
Sinnvoller wäre es gewesen, gleich Sicherungsmuttern zu verwenden. Ansonsten hilft auch Loctite.
Top gemacht! Vielen Dank für Ideen zu dieser soliden und kostengünstigen Aufständerung. Kleiner Optimierungstipp: Alle Kabel, die nicht direkt unter dem Modul verlaufen in entsprechenden Elektro-Leerrohren unterbringen, dass schützt gegen UV und vor den Steinen.
Genau! UV- beständiges Leerrohr verwenden......
Nachdem meine BK-Module zweimal vom Carport geweht wurden, sehe ich das ganze recht kritisch. Es waren allerdings nicht rund 100Kg Ballast, sondern eher etwas weniger, trotzdem sauschwer, aber der Winkel war mit 45° auch steiler. Zudem vermute ich Verwirbelungseffekte an der Hausecke, da der Carport nicht wirklich frei steht und sogar durch eine Baumreihe eher etwas geschützt sein sollte 🤔Erstaunlicherweise sind die Module beim ersten Mal heil geblieben, die Anlage stand dann mit Gestell halt neben dem Carport und beim zweiten Mal war auch „nur“ eine Ecke verbogen. Lag vermutlich an dem 9 x 9 cm² Holzgestell für die einzelnen Module, die untereinander auch noch verbunden waren. Werde es im dritten Versuch mit neuen Modulen eher etwas flacher ausführen, mehr Ballast verwenden, aber auch ein Stahlseil zur Sicherung vorsehen. Wenn sich dann etwas verschiebt, hat man eher die Möglichkeit noch etwas am Gewicht zu machen ;-)
fang mit 150 kg Auflast an pro Modul und du kommst langsam auf die Werte, die Berechnungen vorgeben.
Schönes Video als Fortsetzung. Aber ich hab da einige Anmerkungen...
Thema Nr. 1: Spitzenböe. Das ist insofern für Dein Haus bzw. den Aufstellort irrelevant, sofern dieser nicht in unmittelbarer Nachbarschaft mit identischer Offenheit zum Windmesspunkt liegt. Will heißen: schon 200 Meter weiter mit etwas Babauung herum (selbst Bäume in größerer Entfernung) können an dem Aufstellort der Panele komplett andere Ergebnisse hervorrufen.
Thema Nr. 2: Prüfen der Momente der Schrauben. Puh, da hats mich ein wenig geschüttelt... :-D Abgesehen davon, daß ich nicht glaube, daß sich da was gelöst hat, weil die Ausführung Deiner Verschraubung gut war: Du kannst ein Anzugsmoment nicht prüfen, indem Du nach ca. nem halben Jahr die Schrauben nochmal versuchst, sie mit dem gleichen Moment festzuschrauben. Da sind so viele Faktoren, die das beeinflussen (Korrosion, Verschmutzung, Verwendung von Federringen,...) Für diese Prüfung ist das Losdrehmoment ausschlaggebend. ;-)
#klugscheißmodus_off
Ansonsten: Weiter so, ich schau gern zu. :-)
#klugscheißmodus_on ;)
Hi! Thx für deinen Beitrag! Da muss ich auch kurz Response geben, weil gute Punkte!
Ad 1) Stimmt. Habe diese Limitation im Video erwähnt. Ich überlege einen Windmesser am Dach zu montieren, um lokale Daten zu bekommen. Das ist aber leider wieder nur ein Punkt in der 3D Strömung.
Ad 2) Oh, sehr spannend! Ich zögere, dir beizupflichten. Man müsste das min. geforderte Losdrehmoment mit Sperrzahn- und Sprengringeinfluss kennen um mit dem Kick-Knack Schlüssel zu testen, ob die Schraube noch darüberliegt. Wo finde ich das? Schwierig! Einflüsse wie Korrossion und Stick-Slip-Effekte gibt es auch hier.
Meine Herangehensweise, das Weiterdrehmoment zu prüfen, ist recht gängig: Ich habe getestet, ob die Schraube das Anzugsdrehmoment ohne sich zu drehen (!) aufnimmt. Wenn man mal die Korrossion und Stick-Slip-Effekte außer Acht lässt, prüfe ich ob die Schraube den festgezogenen Zustand aufweist. Ist für mich schlüssig für den normalen Hausgebrauch.
#klugscheißmodus_off
Danke für die spannende Frage ;) Werde noch ne Weile drüber nachdenken!
LG
Akimakes
@@akimakes ;-)
Du kannst du Anlage an den Rahmen ja noch von hinten mit Seile und Seilspanner verankern.
Würde ich auch vorschlagen: So ein Drahtseil kostet nicht die Welt, sollte aber ein Wegwehen wirksam verhindern. - Sofern es selbst ordentlich verankert ist...
Habe die gleiche Aufständerung in 45° und 90Kg Ballast pro Modul. Hält den stärksten Sturm aus.
Lol, gerade vor zwei Minuten unter dem anderen Video genau diese Frage gestellt.
Cool, danke für das folge Video!
Servus, ein kleiner Punkt ist mir aufgefallen. Ich habe noch nie weiße Kabelbinder gesehen die UV-stabilisiert sind (kann mich auch irren), schwarze Kabelbinder sind in den allermeisten Fällen UV geeignet. Check das doch mal. 🙂
Ich habe schwarze Kabelbinder die sind nicht uv-beständig und naturfarbende die hingegen sind es.
Meine Anlage steht in der Windlastzone 4 frei und haben schon 140 kmh überlebt.
Es ist ein wenig Gewicht zu wenig bei Deiner Anlage und besser ist die Module zu klemmen und bei Landscapemontage bitte nich nur 2x klemmen, sondern auch in der Mitte.
die Verschraubung ist streng genommen nicht richtig, die verzahnte Mutter kannst du dir sparen. Auf der Schraubenkopfseite legt man eine gewöhnliche Beilagscheibe bei, genauso auf der Gegenseite, dann einen Sprengring und ein gewöhnliche Mutter. Oder du verzichtest auf den Sprengring und nimmst nur die verzahnte Mutter oder eine selbstsichernde. Dein Sprengring ist eigentlich umsonst oder du verwendest ihn richtig.
Gibt es eigentlich einen Grund, warum du die Schnittflächen der Profile nicht mit Zinkspray gegen Korrosion geschützt hast?
Ja: Faulheit ;) (Aber danke für den Tip, mache ich vll noch!)
@@akimakes Tipp für die Schnittflächen, Du kannst auch ein Schutzöl wie z.B. Owatrol benutzen, der Rost ist saugfähig, wo Öl ist kann kein Wasser sein und das Owatrol bildet eine zäh-elastische Haut (das Zeug benutzt man z.B. in der Oldtimer-Restauration) gibts auch als Sprühdose, aber am besten dann mit dem Pinsel auftragen.
Einfach, effektiv und man muss den Rost nicht entfernen.
Übrigens, wenn Du mal keinen passenden Knackstock oder Adaptierung von 1/2 auf 1/4 auf zur Hand hast, dann kannst Du auch eine digitale Küchenwage(5000g können die meist) nutzen.
1.) Andruckpunkt auf den Drehmoment-Hebel vom Zentrum ausmessen
2.) dann das Gewichtskraftäquivalent in "kg" ausrechnen ( weil wir ja Massen die wir als Gewichtskraft messen in kg angeben ;) )
bei Hebel=1m -> 10N (oder einfach 1kg)
bei 0,5m -> 20N (2kg)
bei 0,25m -> 40N (4kg)
(für Beispiel 10Nm)
3.) Küchenwage in die Veritkale Stellen - in dieser Situation nullen/tara
4.) Messen / wenn Du bspw. mit 25cm Hebel einen Wert von 4000g / 4kg angezeigt bekommst, dann hast Du den entsprechenden Wert von 10Nm getroffen.
Ja mit ein paar kleinen 9,81en Abweichung, aber dann sollten wir schon gar nicht über den Anwendungsfaktor von 1,6 für die Anwendung des Knackstocks reden und das was an Reibung im Gewinde und unter dem Kopf noch verloren geht, zumal Du Sperrzahnmuttern auf der einen Seite einsetzt - (hoher Reibwert).
Ich überlege auch die Schwerlastprofile zu verwenden. Ich bin nur sehr unsicher, was die Schraubverbindung zwischen Profil und Modulrahmen betrifft. Ich traue der Steifigkeit der Modulrahmen auf die Dauer nicht. Sind diese Löcher wirklich vom Hersteller zur Modulfixierung freigegeben?
Ich habe letzten Sommer ein Balkonkraftwerk dort probeweise an stabilen Holzbalken verschraubt und sehe eine kleine Beule auf der Stirnseite des Rahmens. Allerdings stehen meine beiden Module etwas steiler. Aber eher in weniger exponierter Lage.
Nimm doch einfach dieses L-Profil und mach es an den kurzen Seiten über das Modul als zusätzliche Halterung. Dann geht es garantiert nirgends mehr hin.
Dieser eine PV-Pionier (Name gerade entfallen) hat in einem UA-cam‐Beitrag mal genau darauf hingewiesen: Der Rahmen war nie als tragende Komponente ausgelegt, sollte nur die Zellen gegen Verrutschen sichern. Er sagt, man müsse ein Modul immer mit einem L- oder U-Profil am Rande anklemmen!
Hallo,
ist das pvmodul- parallele anbringen des Wchselrichters hinter dem Modul gut? oder sollte der Wchselrichter nicht besser vertikal zum Modul angebracht sein? Macht das überhaupt einen Unterschied?
Wird so gesagt: Wechselrichter entweder vertikal anbringen oder unter/hinter dem Modul im Schatten ablegen (nicht auf den Boden! Wasser...) Wird sonst ungesund heiß direkt an der Modulhinterwand!
Ich kann deine Angaben bestätigen. Ich habe eine ähnliche Konstruktion, allerdings nur 2 Platten als Ballast und zusätzlich noch eine Querstrebe. Nach 2 Jahren keine Probleme damit. Aufstellort 50 km westlich von HH. Ich habe zusätzlich die Kanten mit Zinkspray behandelt.
Zinkspray richtig ! .....hat er Angst um seine Muttern, Kontermuttern verwenden. Alle Verschraubungen natürlich in Edelstahl.....
Nun hattest Du doch schon historische Wetterdaten, gab es denn in den letzten 20 Jahren Spitzen von 120 oder gar 150km/h in Deiner Gegend? Das würde eine bessere Aussage bringen.
Ein Ingenieur hat das im Handgelenk 🤣🤣🤣
Wenn man einen Drehmomentschlüssel für derartige Verschraubungen braucht, dann sollte man derartige Arbeiten vielleicht doch einer Person mit etwas praktischem Wissen überlassen, noch dazu mit überdimensionierten 8.8er Schrauben!🤣🙃😂