"On la décapsule par le cul, c'est toujours plus simple dans le noir...ahem..." 😂😂😂😂😂😂😂 Putain ça fait plaisir de trouver encore des gens sur YT qui ont de l'humour "old school", pas complètement "wokisés". 👍👍👍
super ton tuto, photographe depuis longtemps je me lance dans l'argentique et je voudrais faire toutes les étapes, et tu as bien illustré la méthodo c'est top
Thomas Loglis de rien mec 😁 amuse toi bien! C’est l’essentiel et si je t’y ai un peu aidé se sera une grande joie pour moi, plus au passage un coup de buée sur les ongles que j’essuie sur ma chemise pour rigoler 😉 Avec un « tout-rien-du-tout » on s’amuse beaucoup ! moi le premier !
Salocin merci, oui je vais y revenir, c’est de ma part une parole récurrente....Mais je désire également pouvoir y consacrer plus de temps afin d’améliorer la qualité et la régularité, ce qui nécessite la mise en place d’un modèle de fonctionnement que suis en train de finaliser... Merci du soutien en tout cas.
Voici une vidéo que je trouve fort bien réalisée. Votre explication me paraît claire. Il ne me reste qu'à tester la procédure et vous dire si ce partage permet de passer à la pratique sans encombre. Merci pour ce temps passé à nous transmettre votre savoir-faire.
Que de bons souvenirs...Pas mal le manchon, à l'époque je faisais ça dans une pièce toute noire. Dire qu'on trouvait une pappardelle de produits et papiers au rayon photo de la Fnac.
Bonjour et merci pour cette superbe vidéo de démonstration Je compte me lancer dans le développement des pellicules n&b quel matos conseilleriez vous pour des débutants ?
J’ai développé deux pellicules pour la première fois avec cette excellente vidéo ! J’ai malheureusement eu quelques blocages du film lors de sa mise en spire. Le premier est plutôt bien passé mais lors de ma deuxième fois, le film s’est chiffonné aux alentours de la 24e pose, et ce plusieurs fois... Le reste c’est de la cuisine ! C’est top, grand merci.
Jason Mahé content que cette vidéo soit utile. Concernant ton problème de passage en spire: il faut que la spire soit parfaitement sèche pour éviter les blocages, après un premier dév. un sèche cheveux est d’une grande aide pour accélérer le séchage complet. Une seule goutte peut créer ce problème.
La photo argentique Merci pour ce retour ! Le développement des deux films s’est fait à 15 jours d’intervalles, la spire était bien sèche. Le problème était principalement, je pense, dû à la courbure de la fin du film qui était dans le sens inverse de l’enroulement du film (mon Nikon FM enroule, à droite, le film dans le sens inverse). J’ai donc été induit en erreur et j’ai passé le film avec l’émulsion à l’extérieur. Quand j’ai réessayé avec l’émulsion à l’intérieur c’était bien mieux. Après, il vient que j’ai toujours une partie courbée dans le sens inverse (je ne rentre pas totalement mon film quand je rembobine, ça me permet une extraction bien plus simple, mais la partie qui sort n’est pas enroulée dans le même sens du coup).
Je viens à l’instant de développer ma troisième pellicule avec grand succès ! La mise en spire était parfaite. Très rassurant ! J’ai donné un coup de sèche cheveux sur la spire juste avant par précaution même si elle était sèche. J’ai remis pour quelques heures le film dans son étui en plastique pour redonner une bonne courbure à mon film (avec l’amorce enroulée autour de la cartouche puis dans l’étui), résultat: un enroulement dans la spire sans accroc! J’aime bien laisser l’amorce de sortie car je peux faire tranquillement ma découpe aux ciseaux avec la lumière du jour. Le reste du développement s’est extrêmement bien déroulé ! J’ai toujours employé les conseils de cette vidéo 👌
Question probablement bête, mais comme je l’ai jamais fait : le bidon pour se débarrasser du révélateur usagé, tu dois en racheter un à chaque fois que tu l’emmène à la déchèterie ou bien la déchetterie permet de le vider dans un conteneur et de récupérer son bidon ? Edit. je reviens pour poser quelques autres questions : peut-on mélanger toutes les chimies usagées dans le même bidon pour s’en débarrasser ou bien il y a un risque de réaction dangereuse ? Pour la partie rinçage, il n’y a pas d’autre méthode qui ne nécessiterait pas de gaspiller autant d’eau ?
@@philippealain1513 merci, plusieurs raisons: la première c’est le service de youtube qui m’a mis des bâtons dans les roues pour simplement attribuer mon site lié aux vidéos (la-photo-argentique.com), je ne mets pas de pub donc ils ont laissé traîner et puis j’ai cessé d’attendre et abandonné. J’ai trouvé cela injuste de ne pas pouvoir attribuer mon site au contenu que je produis, même si je n’ai pas reçu de traitement spécial. C’est la vrai raison, l’autre, c’est le temps. Et enfin l dernière raison et non des moindres c’est que le site et les vidéos m’ont pris énormément de temps à créer et ce à titre gratuit, je n’en retire pas le moindre centime et la maintenance du site me coûte des sous. Donc j’ai décidé que si je m’y remets sérieusement il faut que l’équation économique soit au grand minimum non négative pour moi. Mais cela signifie choisir un modèle de monétisation et rien ne m’attire vraiment car la majeure partie des modèles reposent sur le marketing (ou ce que j’appelle comme tel) et dans ce cas je deviens vendeur de services, et non donneur de conseil au sens littéral et figuré. De plus si je deviens vendeur, la logique économique prévaut et je n’ai pas encore trouvé le moyen de réconcilier des niveaux de tarifs économiquement justifiables en terme de viabilité avec les niveaux de tarifs qu’une partie significative (ie non négligeable) de “mon audience” est prête à dépenser. Ah! les sous... c’est toujours les sous le problème... Désolé de cette longue réponse dont le seul mérite est l’authentique transparence. Amuse toi bien ;)
Merci pour cette vidéo explicative très complète ! J'aurais une question pour la communauté, à l'issue du Développement, comment conserve t-on le négatif ? Faut il un sac ou une boîte spécifique ?
Toujours heureux d'être utile. Il existe des feuillets d'archivage qu'on range en classeur. Je parle de plusieurs options sur le blog (la-photo-argentique.com), il suffit de faire une recherche sur archivage, tu auras les infos pour choisir.
Bonjour, merci pour ce Tuto ! Cela m’a motivé à ressortir mon canon ae1, mais le prix des pellicules m’a refroidi, plus de 100 euros les 5 pour les Kodak portra 400. Vous utilisez quoi comme film en 35 mm :) ?
merci pour cette video très claire. Une question sans doute stupide. Comment se fait-il que la lumière ne pénètre pas dans la cuve pendant le traitement chimique.
Maurice Amaraggi Pas stupide du tout cette question! Ce qui fait office de piège à lumière c’est la conception de l’entonnoir couplé à la chicane pour le vidage. Plus facile à montrer qu’à expliquer mais en quelques mots: à l’entrée l’entonnoir ne débouche pas directement dans le haut de la cuve, une colonne creuse reçoit les chimies de l’entonnoir; à la sortie l’évasement de la cuve (qu’on peut voir au début de la vidéo quand je pose la pellicule dessus pour montrer combien on peut en mettre dedans) est en fait une chicane grâce à l’entonnoir qui épouse sa forme et constitue ainsi le piège à lumière pour la sortie des chimies.
Excellente vidéo, merci beaucoup, c'est vachement plus clair. Juste une petite question, est-il necessaire de stocker les chimies déjà mélangées à l'eau (bain d'arret + fixateur) à l'obscurité?
antouèène non ce n’est pas nécessaire mais c’est mieux, selon les formulations des produits ceux-ci seront plus ou moins sensibles dans le temps aux effets dégradants de la lumière. Mais cela reste théorique car en bouteille transparente dans un placard tu obtiens le même effet « protecteur », disons qu’il est préférable ne rien entreposer sur le rebord d’une fenêtre plein sud en bouteilles transparentes. Mais cela vaut également pour l’eau minérale en bouteille... bref je réitère: rien d’obligatoire c’est juste une précaution.
+Julia Druelle le développement couleur dans les grandes ligne se produit de la même façon la très grosse différence est l'étape de blanchiment. J'en parlerai dans un prochain article sur le blog, ou une vidéo ... ;)
Merci pour le tuto c'est très clair. J'ai une question purement économique, est-ce que c'est une solution rentable si le nombre de films utilisés par mois est très faible (1 film de 120 par mois par exemple) ? Merci et bon confinement.
sydney martinez non en effet ce n’est intéressant économiquement qu’à partir d’une consommation très régulière et un peu soutenue, j’ai des calculs sur le blog « la-photo-argentique » que tu peux visiter pour avoir une idée plus précise. Certains le font quand même avec ton type de conso car cela leur donne la liberté de choix du traitement qu’ils appliquent: choix du révélateur, temps de développement, agitation etc...
+Jérôme Pigny toute déchetterie à un rayon produit dangereux, tout au moins dans chaque commune de France tu as la possibilité de déposer des produits toxiques et/ou dangereux pour l'environnement, il suffit de contacter les services municipaux pour vérifier.
Très complet! bravo! grâce a vous, j'ai développé mes premières pellicules et ça a très bien fonctionné! merci!! :) petite question: combien de temps gardes-tu ton bain d'arrêt et ton fixateur après les avoir dilués, utilisés et récupérés? merci!
Aymo Drums cela dépend des marques. Personnellement je me réfère aux fiches techniques des chimies qui indiquent le nombre de pellicules qui peuvent être traitées par litre de chimie diluée.
Bonjour, la vidéo date mais elle est toujours aussi claire et précise. Je sais pas si j'aurais une réponse mais je tente quand même. En considérant que j'ai zéro matériel, combien cela me coûterait pour pourvoir commencer à développer des pédicules (accessoires + produits chimiques) ? Merci pour la réponse si elle existe ^^
Salut! Ta vidéo est une pépite! Mais je me demande si t'as méthode pour le temps d'agitation (10sec toutes les minutes) et valable pour tout type de révélateur? Ou c'est spécifique à ton revelateur Kodak? :)
F Capucine Oui et non, oui dans le sens que c’est une bonne méthode moyenne pour de nombreux révélateurs et non car en réalité il existe autant de méthodes d’agitation qu’il existe de type de développement. Ici n’est pas l’endroit pour approfondir mais il suffit de dire que le but numéro un de l’agitation est de réaliser un développement homogène, mais cela induit également des conséquences sur la manière dont la dynamique du film est affectée, donc on a toujours besoin d’un minimum d’agitation et quand on en fait trop ou qu’on va plis loin on le fait pour d’autres raisons qu’un développement seulement homogène ...
Dampa music non mais dans une pièce totalement noire oui, seul le papier photo est insensible à la lumière inactinique les films(panchromatiques) eux le sont (sensibles).
cool, merci en tout cas c'est chouette ! mon film présente pas mal de rayures sur toute la surface par contre.. je pense que c'est du au boitier lui même mais ça c'est plus dérangeant..un rolleiflex..sur les anciens films développés par mon grand père rien d'apparent..
c'est certainment parce qu'il lui manque un bon dépoussiérage/nettoyage des guides. A voir en fonction de là où se situent les rayures. En tout cas c'est génial de pouvoir utiliser l'appareil de ton grand-père !!
Juste pour info,si vous pouvez en rembobinant la pellicule éviter de faire disparaitre l'amorce, ainsi en plein jour vous la coupée plus 2 petit s biseau sur la pellicule, vous commencez a l'engager sur la spire et vous vous mettez dans le noir après
oui cela facilite en effet la récupération de l amorce dans le noir. En revanche cela pose un problème sur le terrain car lorsqu’on manipule plusieurs pellicules il y a un risque de remettre dans l appareil une pellicule déjà exposée. Lorsque l’amorce a disparu l’indice visuel est clair sans doute possible. C’est pourquoi je rembobine à fond. J’ai déjà essayé ce que tu proposes mais dans mon flux personnel cela induit plus de problèmes que de bénéfice. Dans mes vidéos je montre ce que je fais d’habitude, bien qu’ici en effet il n’y a pas de doute possible je suis resté sur ma technique habituelle.
Bonjour j'ai trouvé la vidéo très intéressante mais je me demandais si il étais possible de diluer les produits avec de l'eau distillée pour éviter l'usage de l'agent mouillant ?
Oui on peut, mais l'intérêt du bain d'arrêt est d'arrêter immédiatement l'action du révélateur afin de maîtriser le temps de développement au plus juste. Mais si on n'a pas besoin de grande précision l'eau remplace très bien le bain d'arrêt, beaucoup le font sans en subir trop de désagrément. Quand à rincer pour éviter de contaminer le bain d'arrêt, là on perd tout l'intérêt du bain d'arrêt, autant rester sur de l'eau uniquement avec éventuellement du vinaigre blanc dedans. Pour ce qui est de rincer entre le bain d'arrêt et le fixateur, oui là c'est tout à fait justifié pour éviter de trop contaminer le fixateur avec des restes de bain d'arrêt.
Hello ! Merci beaucoup pour cette vidéo extrêmement complète ! Voulant me mettre moi-même à la photo argentique, je me pose une dernière question : Les dilutions que vous avez fait, vous les contenez dans des bouteilles opaques, est-ce pour les protéger de la lumière ou cela n'a-t-il pas d’importance ?
Elfarfadosh2 Bonjour ! oui d'une manière générale les produits dilués ont une durée de vie inférieure à leur concentrés. Un des facteurs de vieillissement est l'exposition à la lumière. En bouteilles opaques on ralenti donc ce phénomène. Mais ça n'est pas nécessaire, on peut tout à fait utiliser des récipients transluscides, sauf pour la cuve elle-même bien-entendu. La meilleure preuve est que de nombreux révélateurs sont conditionnées en bouteilles translucides. Mais c'est une peu comme toutes choses sur notre bonne vieille planète: les deux grands facteurs d'érosion/vieillissement sont l'eau et les UV ... c'est toujours une bonne idée de s'en protéger.
bonjour, je profite de ce commentaire pour rebondir. J ai tous les produits conditionnés dans le bouteilles d origines jamais ouvertes depuis quelques années (4/5ans) . il ne m'a pas sembler voir date limite d utilisation. ce pendant ont ils une date "péremptoire" merci pour la réponse et tout vos conseils!
Bonjour, Cette vidéo est très clair ! Je voulais juste savoir, le temps de révélation (5min30s) est-il défini en fonction de la marque de la pellicule que vous utilisez ou est-il le même pour les autres pellicules ? Et sinon, à partir de quelle étape peut-on se retirer de l'obscurité ?
Clémence Grandin Bonsoir Clémence, le temps de développement est unique à chaque pellicule, la HP5+ par exemple a in temps de développement différent. On peut sortir la pellicule du noir total seulement après la fin du fixage.
Bonjour, super tuto! Je voulais par contre savoir combien de fois approximativement est-il possible de reutiliser les deux autres produits (arret et fixateur) ?
Grégoire Malandain c'est prescrit par les fabriquants dans les fiches techniques ça dépend donc de la marque. Mais pour être plus spécifique (avec un chiffrage) pour le fixateur j'ai fait un post là dessus sur le site www.la-photo-argentique.com si tu fais une recherche sur fixateur tu trouveras facilement. Si tu as d'autres questions tu peux les poser en dessous du post en question. Bonne lecture ;)
Salut :) J'ai une question très con : pour le 120 il faut bien retirer le papier protecteur qui est au dos du film, hein ? C'est facile à faire dans le noir en étant sûr de ne rien laisser ? Merci :)
febed01 C'est moins bête que tu ne le penses car j'ai eu ce problème sur ma première 120 !!! quand on connait, tout semble idiot mais quand on ne connait pas ... bref OUI il faut retirer le papier au dos de la 120, sinon 1. tu ne pourras pas la charger dans la spire correctement et 2. si le papier reste dessus lors développement le film sera ruiné à moins de vouloir y faire apparaître intentionnellement tout un tas des tâches et autres bizarreries ... C'est très facile à faire dans le noir tu as deux solutions: 1. soit tu enlèves tout le papier d'un coup et tu décolles le scotch qui retient les deux à la fin avant de mettre en spire. Soit 2. tu mets en spire dès le début en faisant attention de n'y mettre que le film, et le papier glisse à l'exterieur au fur et à mesure (c'est ce que je préfère car ça m'évite une manip de plus). Au toucher on sent très bien la différence entre le film et le papier, et au début il vaut mieux commencer par la méthode 1. Il ne reste jamais rien si tu ne déchires pas le papier. Il n'y a plus qu'à. Je ferais sans doute une petite vidéo la semaine prochaine là dessus car c'est vrai qu'on oublie vite les déboires des débuts ;) tu vas voir c'est très simple
Merci beaucoup! Je voudrais essayer de poussé une pellicule de tri x 400 à 800iso avec la même recette quel temps de développement utilisez vous dans cette situation? Merci
alain proviste “ça dépend” est une réponse insuffisante j’en conviens, néanmoins “ça dépend” de la manière dont on mesure la lumière, pousser un film sert à aider au tirage argentique mais apporte peu pour un scan qui peut être manipulé à loisir. Si tu scannes ne change rien. Si tu tires, on rajoute typiquement ~15% du temps de développement mais cela varie d’un opérateur à l’autre donc “ça dépend”
non le développement d'une pellicule doit se faire dans l'obscurité totale ie pas de lumière rouge sinon on voile le film. Donc soit on utilisr une cuve étanche à la lumière comme dans la vidéo, soit on utilise des bacs dans le noir total. Se sont les tirages papiers qu'on peut développer en lumière rouge.
J'ai une question. Le révélateur, on le prépare au dernier moment. Si je le mélange à l'éprouvette, j'ai pas besoin de le mettre en bouteille comme dans la vidéo, étant donné que les chimies suivantes seront déjà prêtes. J'ai bon?
d'accord mais du moment où les pelloches sont dans le manchon on peut faire la petite manipulation à la lumière (mettre la pellicule dans la spire) etx
Ah! oui le manchon étant étanche à lumière (il faut qu'il soit fermé bien-sûr) on peut travailler en plein soleil avec les mains dedans, et le film ne risque rien puisqu'il reste à l'intérieur du manchon, en revanche tu vas avoir chaud ! ;)
Les principe est le même mais les chimies sont différentes, et la température doit être plus précise. Donc en clair: non ce qui est montré dans la vidéo ne s’applique pas aux films couleurs.
Je viens de faire ma première pelloche TX400 avec succès (enfin j'ai pas encore scanner), cette vidéo m'a étée d'une très grande aide. Question: est ce vraiment utile de conserver l'agent mouillant ? Vu la très très faible dilution le bidon de photo-flo va bien faire 10 ans lol
Non tu as raison, d'autant que si tu le gardes trop longtemps des bactéries vont se développer dedans. Tu peux très bien te contenter de travailler à partir du concentré à chaque dev.
Les bains d'arrêt et de fixateur doivent-ils être à 20° aussi ? Si oui, comment faire quand on les conserve depuis un certain temps ? En tout cas, merci pour cette très bonne vidéo !
+binguhj Oui l'idéal et de maintenir la même température dans chaque bain. Notamment pour le rincage (bain très consommateur d'eau pour lequel il est plus compliqué d'avoir une température constante) cela évite à l'émulsion humide (fragile dans cet état) de réticuler lors de brusques changement de température. Afin de maintenir le bain d'arrêt et le fixateur à la bonne température l'idéal est de faire un bain marie dans lequel on place les bidons. Dans la pratique le processus de développement est relativement court. Avec un robinet thermostaté ou un ballon d'eau chaude bien rempli il est possible d'obtenir une température consante en sortie de robinet. On utilise cette eau dans chaque bidon, et compte tenu que les bidons sont généralement épais et en plastique, il retiennent la chaleur de leur contenu, donc pas besoin de bain marie pour les temps de développement usuels. Quand on les conserve depuis un certain temps deux solutions: 1. Le bain marie (j'ai fait une vidéo là dessus: ua-cam.com/video/dSFATj5ayIc/v-deo.html) 2. Faire chauffer la pièce à la température voulue et revenir quelques heures plus tard lorsque les bidon sont à la température de la pièce
bonjour jai une question, est ce qu'au lieu de faire toutes ces manipulations on peut directement scanner ou prendre en photo la pellicule après lavoir sortie du tube?
Bonjour je compte commencer l'argentique et je me poser une question . Quand ont mais les produits chimiques il faut etre dans le noir même avec la cuve ?
Bonjour. Merci beaucoup. Jai cependant quelques questions, mes parents on plein de vieux appareil jetable notamment qui ont 15/20 ans ou plus....les peliculles sont toujours dans les appareils ou dans des boîtiers prévu pour, le tout dans une boite en carton, il y a t'il une chance de réussir a en développer ? Et si oui et surtout ces pellicules sont il compatible avec ce type de développement ? J'aimerais ensuite scanner et traîter les négatif via logiciel...
oui si ce sont des films noir et blanc dont j’ai décrit ici le traitement mais si ce sont des films couleurs il faut alors utiliser le traitement C-41. C’est tout à fait faisable et beaucoup de personnes s’y sont essayé pour récupérer de vieilles images de famille restées dans l’ombre durant plusieurs années. La qualité n’est évidemment pas optimale mais on peut tout à fait récupérer des images!
Bonsoir et encore bravo pour cette superbe vidéo. A mon tour grâce à vous je viens de développer mon premier film avec du rodinal et ça c'est bien passé. Une petite question niveau chimie, concernant le bain d’ Arrêt et le fixateur, les dilutions 1+4, 1+ 19, ect...sont les mêmes que ce soit pour une pellicule ou 3 pellicules à développer ? Je veux dire on multiplie par le nombre de pellicules comme pour le revelateur ? Merci de votre réponse :)
jean michel Cougourdan pour ces 2 bains le seul impératif est qu'il y ait assez de volume total pour noyer la/les spires complètement. Félicitations pour ce premier développement et bonne continuation ! c'est bien parti, youpi! 🙂 plus sérieusement je suis heureux d'avoir participé indirectement à ce départ vers une façon plus intime et tactile de pratiquer la photographie 😉
Bonjour, pour la parti dans le noir. Il faut être totalement dans le noir ou dans un endroit très sombre? Sinon on ne voit rien non? ^^ C'est mon premier développement argentique. Merci d'avance.
Alain Brice Premier woahou! génial, je me souviens du mien! Pour ta question: oui on me voit rien, il faut être dans un noir TO-TAL pas de demi-mesure, si tu distingues quelque chose tu vas voiler (perdre) ton film et tes images... Donc une cave sans fenêtre avec porte étanche à la lumière ou manchon de chargement comme dans la vidéo;)
acid Salut! je ne fais pas de pub c'est pourquoi je ne mets aucun lien, si ça devait changer je le dirais clairement. Mais pour répondre à ta question: le matos le moins cher c'est l'occasion sur le bon coin, paru vendu etc... par exemple, ou Odeon photo à Paris mais ils sont particulièrement peu agréables/accueillants et n'ont pas toujours des tarifs intéressants (mais je n'ai souvent d'autres choix que d'y faire un tour) Sinon question boutique sur le net les petites enseignes françaises: caddy photo, MX2 boutique, Labo argentique, sont souvent un peu plus cher (selon le matériel) que les deux grosses allemandes maco direct, chez qui je me fourni le plus souvent en chimies et fotoimpex...
non il ne l'est pas, il facilite simplement l'élimination des impuretés sur le film lors du séchage en augmentant "la fluidité" de l'eau qui entraîne avec elle les impuretés lorsqu'elle s'écoule le long du film.
Petite question, peut être bête, mais comment remets tu le fixateur à 20 degré vu qu'il est réutilisé ? Je me pose la question pour mon second développement avec le même. Merci pour cette super vidéo au passage !
la temperature du fixateur n’a pas besoin d’être aussi précise que celle du révélateur il faut juste éviter de choquer l’émulsion, de fait le plus simple est de mettre les bidons dans la pièce de travail (salle de bain ou autre) quelques heures auparavant pour leur permettre de s’ajuster à la température de la pièce . En supposant bien sûr que la température de la pièce de travail n’est pas très éloignée de 20 degrés
@@Laphotoargentiquelibre Bonne idée effectivement si la température du bain d'arrêt et du fixateur n'a pas à être absolument précise de 20°. J'ai lu ça à plusieurs endroits, je ferai le test comme ça à l'occasion. Merci
Bonjour, Tes explications sont top ! :) J'ai deux questions: - Tu expliques comment savoir quand le fixateur n'est plus utilisable. Mais comment sait-on quand on doit jeter le bain d'arrêt et l'agent mouillant ? - Lorsque le film sèche, j'ai entendu dire qu'il fallait quand même éviter le contact de la lumière. C'est vrai ? Merci d'avance ! :)
Salut, merci ;) 1. si tu utilises la même marque fixateur et bain d'arrêt ont souvent la même durée de vie à peu de chose près (vérifier les specs sheets pour plus de précision). Je me base donc sur le fixateur pour renouvelerbces deux bains. L'agent mouillant peut être utilisé indéfiniement, je le filtre régulièrement pour enlever poussières et salissures. 2. C'est faux, une fois fixé le film est insensible à la lumière. A bientôt!
Salut! Petite question: Pour le révélateur tu est en 1+31 donc 10ml pour 320ml et tu double car tu as 2 pellicules. Par contre, pour le bain d’arrêt on est en 1+9 donc 10ml pour 90ml et pour le fixateur 1+4 donc 10ml pour 40ml (si je comprend bien). Or si on double, ça ne rempli pas la cuve (j’ai une paterson). Est-qu'on peut doubler ou encore quadrupler les volumes afin de remplir la cuve sans que ça n’ai d’effet sur le développement? (exemple: 8+32 pour le fixateur) Sinon très bonne vidéo! Merci!
Salut! Oui il faut absolument remplir la cuve donc le mieux est de prendre un volume pour lequel il n'y a aucun doute, mais c'est à vérifier avec ta cuve par ex pour une patterson c'est typiquement 390ml pour une seule spire 135, mettons 400ml pour faire simple. Il faut donc faire les calculs de dilutions avec de volume final en tête. Tu peux aller sur le site j'ai fait un article sur les dilutions ainsi qu'un outil de calcul. Mais le principe est le suivant par exemple pour le fixateur en 1+4, on a (1+4)xV=400ml donc V=400/5=80ml donc 80ml de fixateur et 80x4= 320ml d'eau, idem pour le révélateur avec 1+31 et le bain d'arrêt 1+19 pour l'Ilfostop (ce n'est pas 1+9).
Thomas Loglis cela dépend de l’objectif en vu, si le seul but est d’obtenir une image alors oui c’est possible car le procédé argentique est très robuste et le faire déraper demande des efforts. Le bain d’arrêt accélère l’arrêt du développement, économise de l’eau et permet au fixateur de durer plus longtemps. Un bain d’arrêt fait proprement à l’eau demande beaucoup d’eau. Combien? Difficile à dire sans mesure, je ne sais pas. L’obtention d’une image en fin de procédure n’est pas une preuve que le bain d’arrêt à l’eau fonctionne, d’ailleurs on peut produire une image sans bain d’arrêt du tout ce qui peut être interprété comme l’inutilité du bain d’arrêt. Et si le seul but est de produire une image c’est vrai...
@@Laphotoargentiquelibre merci beaucoup pour votre réponse, après quelques recherches j'ai finalement opté pour la solution du vinaigre blanc dilué a 1+3 simple et plutôt économique. Le résultat semble pour l instant bon
Thomas Loglis le vinaigre est une excellente option, j’ai d’ailleurs un article sur le blog à ce sujet, avec quelques différences observées par rapport à la théorie : www.la-photo-argentique.com/bain-darret-stop-eau-acide-acetique-ou-acide-citrique/
Bonjour, j'ai eu un appareil jetable pour mon anniversaire...il ya presque 2 ans mais la date pour developper les photos est passée, penses-tu que je penses-tu que je peux les developper moi-même ? Après avoir les avoirs devlp. en n&b peut-on les devlp. en couleur ? D'ailleurs je ne sais même pas si les pellicules d'appareil jetable sont argentiques 😂😂
Les développer toi-même, même périmée? oui! bien sûr! Les jettables sont à 99% des films couleur (je ne connais qu'Ilford qui en fait un en Noir et Blanc). On peut tout à fait développer un film couleur en noir et blanc, même si le résultat ne sera pas grandiose c'est tout à fait possible. En revanche une fois développé en Noir et Blanc il est impossible d'en obtenir de la couleur par quelques moyen que ce soit. Les appareils jettables sont tous argentiques oui car en numérique leur coût serait prohibitif j'imagine
Maïssarah S. mêmes produits mêmes dosages. En revanche le temps de développement dépend de ta pellicule, il faut vérifier en fouillant un peu sur le net.
Bonjour. Merci beaucoup pour votre video elle est top ! J'ai suivi les mêmes étapes (temps, chimie, pellicule 35mm, même matériel) que vous mais ca a pas donner le même résultat. Ça m'a donné un résultat avec comme un liquide jaune vert incrusté dans la pellicule. Sauriez-vous à quoi est dûe ce résultat? Merci d'avance
si nous parlons bien de noir et blanc et non de couleur alors il peut s’agir d’un fixateur usagé mais plus probablement il peut s’agir du stockage de la pellicule. Le chaud/froid congel/décongel si mal géré créé des tâches jaunâtres sur le film une fois développé cela est du à l’eau qui se condense à la surface de la péloche puis regèle etc et endommage l’émulsion
@@gaetanmoser9476 juste une session montagne n’est pas suffisant pour expliquer ceci j’ai moi-même fait ps ml de prise de vue au froid en plein vent et dans la brume d’altitude et sans pb. En revanche un film stocké 2 ou 3 ans dans un réfrigérateur qui décongèle régulièrement endommage clairement un film (ça m’est arrivé) si il n’est pas enfermé dans une poche étanche et sans humidité...
@@Laphotoargentiquelibre Pour être honnête c'était mon premier film que je développe Et j'avais plutôt bien conserver la pellicule Peut être que quelques photos ça pourra vous aider a mieux voir (elles sont sur ma chaine ytb directement)
@@gaetanmoser9476 ok j’ai vu : rien avoir avec le sockage, le film n’est pas fixé, trois possibilités soit ton fixateur est mort mais à ce stade ça ressemble plus à de l’eau soit tu t’es planté dans les dilutions mais alors carrément (peu probable ces deux cas car le résultat n’est pas assez homogène) soit le film est resté collé sur lui même et donc la chimie ne l’as pas atteint (si c’est le cas il devrait y avoir quand même des zones de film bien développé ie avec des images) ou bien une variate du troisième cas : pas assez de volume de fixateur pour atteindre tout le film. Cela ressemble vraiment à du film mal enroulé sur la spire avec de large zone de collage sur lui même. pour tester ton fixateur met dedans un morceau de pellicule neuve et après 5min il doit ressortir transparent (agite un peu) tu peux faire ça en plein jour. Si pas transparent alors le fixateur est mort ou mal préparé. Tu auras la confirmation que le pb ne vient pas du fixateur mais d’une erreur de mise en spire ou bien de manque de volume ie quand la spire ne trempe pas complètement dans les chimies. Amuse-toi bien !
Super vidéo mais simple question du coup tu n'es pas obliger de faire toute la chimie dans le bain étant donnée que tu a une cuve étanche à la lumière !
Salut, même en remplaçant "dans le bain" par "dans le noir", j'ai du mal à saisir ta question: les chimies sont bel et bien préparées en pleine lumière, en revanche elles doivent être appliquées/versées sur la pellicule/film dans le noir (l'utilisation d'une cuve étanche à la lumière est de ce point de vue là pratique car elle permet de travailler à la lumière sans endommager le film, mais on pourrait tout aussi bien faire tout ça dans une cuve dans l'obscurité totale, mais ça rend la manip des chimies beaucoup moins facile...). En effet tant que le film n'est pas développé il est sensible à la lumière et doit être manipulé dans le noir, sinon on le voile et l'image latente disparait. Les chimies (révélateur, bain d'arrêt, fixateur) de leur côté ne sont pas sensibles à la lumière, mais leur action sur la pellicule a pour but de révéler l'image latente et de la rendre insensible à la lumière afin qu'elle ne soit pas détruite lorsque vidionnée en plein jour.
+La photo argentique ha merci ! Nan mais c'est bon j'ai parfaitement compris du coup ! Moi je voulais juste savoir si on pouvais faire toute la partie chimie à la lumière avec la cuve étanche ! Merci de ton explication
Bonjour J'ai acheter une grand cuve (pour 4 spire) mais moi j'ai 1 spire et je voudrais develloper du 120mm noir et blanc. J'ai aussi tout la chimie n&b. En dessous du cuve c'est écris "120mm = 500ml 17¹2oz" Je ne sais pas quel quantité de chimie je dois mélanger avec l'eau pour remplir ce grand cuve. Pouvez vous m'aider svp ? Merci bien a vous
M-D Cbn cela signifie que le volume minimum de chimie qui doit être versé dans la cuve est 500ml sans quoi toute la spire et le film donc ne seront pas « mouillés » et donc développé par la chimie. Le manque de volume entraîne le développement de la seule partie du film qui trempe dans la chimie. Le plus simple pour s’assurer de ne pas louper son dev. c’est de verser de l’eau dans la cuve sur une spire vide pour s’assurer qu’elle est totalement recouverte par la quantité d’eau versée et qui correspond à la quantité de chimie qu’on prévoit d’utiliser pour le développement
Andrian Beguigne 😳heu... oui (?) le procédé de développement décrit dans la vidéo est le procédé pour pellicule négative noir et blanc ou film négatif noir et blanc si tu préfères. Le procédé de développement des films inversibles couleurs ou diapositives est différent et celui pour les films négatifs couleurs est encore différent tout comme le procédé pour les diapositives noir et blanc qui est encore encore différent et de même que celui des films pour le cinéma qui est encore x 3 différent. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ta question. En revanche si tu parles du développement des tirages argentiques noir et blanc alors là oui le procédé est le même et en plus on peut tout faire sous lumière rouge, on est donc pas obligé d'utiliser une cuve. J'espère t'avoir apporté quelques éclaircissements.
ha ouai excuse moi je connais pas bien tout les termes , j'ai une pellicule fujicolor superia x-tra 400 que j'aimerai developer en premier je suis en train de faire des recherche pour pouvoir developer moi meme ...
Andrian Beguigne Ah ok, pas de problème pour les termes on demarre tous un jour ou l'autre. Donc pour ta pelloche ce n'est pas du tout le procédé qu'il te faut. Fait une recherche sur le développement maison en C41c'est le terme por le dev des films négatifs couleur. Tetenal/Rollei et d'autres font des kits C41 pour le dev maison. C'est similaire mais les températures sont différentes et le contrôle de la température beaucoup plus important qu'en noir et blanc, mais ça se fait sans pb
robin nissen non, le révélateur papier peut se garder. Dans des bouteilles accordéons pour limiter son oxydation par l'air on peut le garder sur plusieurs jours selon la référence utilisées. Le mieux est de bien lire les specs sheet ou fiches techniques pour être au point sur un produit en particulier.
Merci et pour les films la température est de +- 20 degrés pour l'eau que l'on ajoute au révélateur mais il en va de même pour la pièce où je développe ? et quand il est marqué 1+4 sur mon fixateur CAD combien de ML en tout pout une péloche ? Pour deux il faut doubler la dose de révélateur ou pas ? Car sur la boite de mon ILFORD DI-11 ( en poudre donc je dois faire le mélange qui crée un révélateur à diluer avec de l'eau ou non ) il est marqué 2 : + 10 %
robin nissen la température de la pièce importe peu compte tenu des temps de développement. Pour la dilution j'ai fait un article sur le blog, fait une recherche sur dilution, il y a tout. Pour la quantité il faut s'assurer en premier lieu qu'il y aura assez de révélateur pour noyer les 2 spires. Si tu utilises des dilutions très faibles c'est une autre question mais ce n'est pas ton cas. Oui le ID-11 se dilue avec de l'eau, à 20 degrés donc, les quantités sont indiquées sur la boîte. Bon courage! c'est plus simple qu'il n'y paraît ;)
robin nissen en utilisant les diltions standard pour révélateur et fixateur tu n'a seulement qu'a te soucier de bien noyer les 2 spires dans les chimies c'est tout, inutiles de se prendre la tête avec les ajustements. C'est différent seulement si tu parviens à charger 2 films sur la même spire, mai au début je ne te le conseille pas. A+
C'est juste mais il y a de la marge, et de fait ça passe. La recommendation pour le HC-110 c'est 9ml par pellicule à developper mais ça fonctionne pour moins. Donc avec la même dilution tu peux en effet te limiter à l contenance officielle de la cuve ie 500ml et tout fonctionne bien. Avec 620ml le liquide passe au dessus du fond de l'entonnoir mais sans déborder ça ne représente donc pas de soucis. C'est aussi pour ça que je mets des gants car avec l'agitateur on a les mains dans le révélateur quand la cuve est chargée comme ici.Tu as l'oeil ! dinc tu peux y aller à 500ml ou un peu plus de 600ml tout se passera bien! À bientôt!
Merci beaucoup pour tout ces conseils précieux ! J'ai donc fait avec 620ml, impeccable. Merci d'être aussi présent et attentif aux abonnés, ça devient rare. À bientôt !
"On la décapsule par le cul, c'est toujours plus simple dans le noir...ahem..."
😂😂😂😂😂😂😂
Putain ça fait plaisir de trouver encore des gens sur YT qui ont de l'humour "old school", pas complètement "wokisés".
👍👍👍
Pile ce que je cherchais: clair, net et précis! Mille mercis!
Bravo. C'est clair et précis. Bien expliqué, ni trop d'informations, ni trop peu.
Superbe vidéo, tu es bien clair merci maintenant je vais pouvoir me lancer dans le développement sans craintes !
Très très bien expliqué !félicitations 👍📸
C'est vraiment concret et précis. Merci, je vais m'y mettre !
fantastique! tu vas t'amuser c'est magique!
Un grand merci pour cette super vidéo qui m'a beaucoup aidé pour débuter. Merci !
Maxime Martin heureux de t'avoir donné un petit coup de pouce ;)
En voilà une vidéo utile pour les débutants.. En plus c'est très ludique...Bravo.
Fabien Valentin Merci 😊 Toujours heureux d’être utile !
Super vidéo, merci pour les explications. Ça va bien me servir ! Tu a gagné un abonné.
Lucas Fressynet heureux que ça puisse te servir! l'argentique est un processus génial tu vas vraiment te faire plaisir.Bon développement !
Très agréable à écouter. Merci.
Vidéo géniale!! Merci!! Je me lance donc dans l'aventure argentique!!! 👍🏼🤩😊🙏
Félicitations. Ça, c'est du bon travail tutoriel !
merci 😉
Un grand merci!
Merci pour ton explication,camarade!
jean valjean merci à toi pour ton passage !
super ton tuto, photographe depuis longtemps je me lance dans l'argentique et je voudrais faire toutes les étapes, et tu as bien illustré la méthodo c'est top
merci à toi! Amuse toi bien!
Merci pour ce tuto l'ami
Hello, merci toutes ces infos très précises ! Je vais me remettre à la pellicule sous peu 😁
Jean-Marc KUNTZ Excellente décision ! 😎
super c'est très complet et très didactique, bref il n y a plus qu'à. Merci !
Alain THOMAS merci de ton retour Alain, amuse toi bien! tu verras c’est très gratifiant de faire ça soi-même.
La photo argentique je n'en doute pas je l'ai déjà fait il y 30 ans mais je ne me rappelle plus 🤔
sublime tuto !! je vais me lançer du coup merci!
Matteo da silva cool! tu vas être accro au premier coup!
j'avoues très propre la vidéo merci !
A. Amine merci à toi 😉
excellente vidéo !
DrZylvon merci! 😉
Grand merci mec 👌👌
Thomas Loglis de rien mec 😁 amuse toi bien! C’est l’essentiel et si je t’y ai un peu aidé se sera une grande joie pour moi, plus au passage un coup de buée sur les ongles que j’essuie sur ma chemise pour rigoler 😉
Avec un « tout-rien-du-tout » on s’amuse beaucoup !
moi le premier !
Merci beaucoup pour ta vidéo, elle me pousse à me lancer et à faire de l'argentique ! :)
Mon cahier est rempli de notes très utiles !
Joh'zy Ziggy Ah! excellent! heureux d’avoir participé à ton appétit argentique! 😉
capolavoro, bravo , Merci
AYASSE Alexandre 😉
Top ta vidéo...Merci
😉
Merci beaucoup !!!
TheBonifalex De riiien!!!! ✌️🎞💪
Ce serait super que tu fasses de nouvelles vidéos Alexis. Tu es le meilleur youtubeur argentique francophone
Salocin merci, oui je vais y revenir, c’est de ma part une parole récurrente....Mais je désire également pouvoir y consacrer plus de temps afin d’améliorer la qualité et la régularité, ce qui nécessite la mise en place d’un modèle de fonctionnement que suis en train de finaliser... Merci du soutien en tout cas.
@@Laphotoargentiquelibre Super, bonne nouvelle. Pas de quoi ;)
Hey ! T'as chaine est vraiment cool, je t'encourage a sortir plus de vidéo ! ;)
Alexis Maresca merci! c'est prévu mais je galère un peu en prod avec mes petits moyens ;)
Merci beaucoup
Merci les gars !
Voici une vidéo que je trouve fort bien réalisée. Votre explication me paraît claire. Il ne me reste qu'à tester la procédure et vous dire si ce partage permet de passer à la pratique sans encombre. Merci pour ce temps passé à nous transmettre votre savoir-faire.
Que de bons souvenirs...Pas mal le manchon, à l'époque je faisais ça dans une pièce toute noire. Dire qu'on trouvait une pappardelle de produits et papiers au rayon photo de la Fnac.
Merciiii
Merci
Ta page est vraiment super. Merci beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui c'eT difficile de trouver ce genre d'informations.
zelliaful merci !
Bonjour et merci pour cette superbe vidéo de démonstration
Je compte me lancer dans le développement des pellicules n&b quel matos conseilleriez vous pour des débutants ?
Merci pour toute vos explications, c’est très bien réalisé. Juste une question, vous confirmez que la lumière ne passe pas par l’entonnoir ?
super vidéo !! j’espère développer maintenant moi mème mes pellicules de Rolleiflex car cela coute très cher à faire faire. Merci
Cool ! tu vas te faire plaisir, économiser des sous et surtout pouvoir faire ce que tu veux !
oui ^^ merci. Je n’hésiterai pas a revenir vers toi si j’ai des questions.
+Shin's Channel Avec plaisir !
J’ai développé deux pellicules pour la première fois avec cette excellente vidéo ! J’ai malheureusement eu quelques blocages du film lors de sa mise en spire. Le premier est plutôt bien passé mais lors de ma deuxième fois, le film s’est chiffonné aux alentours de la 24e pose, et ce plusieurs fois...
Le reste c’est de la cuisine ! C’est top, grand merci.
Jason Mahé content que cette vidéo soit utile. Concernant ton problème de passage en spire: il faut que la spire soit parfaitement sèche pour éviter les blocages, après un premier dév. un sèche cheveux est d’une grande aide pour accélérer le séchage complet. Une seule goutte peut créer ce problème.
La photo argentique Merci pour ce retour ! Le développement des deux films s’est fait à 15 jours d’intervalles, la spire était bien sèche.
Le problème était principalement, je pense, dû à la courbure de la fin du film qui était dans le sens inverse de l’enroulement du film (mon Nikon FM enroule, à droite, le film dans le sens inverse). J’ai donc été induit en erreur et j’ai passé le film avec l’émulsion à l’extérieur. Quand j’ai réessayé avec l’émulsion à l’intérieur c’était bien mieux.
Après, il vient que j’ai toujours une partie courbée dans le sens inverse (je ne rentre pas totalement mon film quand je rembobine, ça me permet une extraction bien plus simple, mais la partie qui sort n’est pas enroulée dans le même sens du coup).
Je viens à l’instant de développer ma troisième pellicule avec grand succès ! La mise en spire était parfaite. Très rassurant !
J’ai donné un coup de sèche cheveux sur la spire juste avant par précaution même si elle était sèche. J’ai remis pour quelques heures le film dans son étui en plastique pour redonner une bonne courbure à mon film (avec l’amorce enroulée autour de la cartouche puis dans l’étui), résultat: un enroulement dans la spire sans accroc!
J’aime bien laisser l’amorce de sortie car je peux faire tranquillement ma découpe aux ciseaux avec la lumière du jour.
Le reste du développement s’est extrêmement bien déroulé ! J’ai toujours employé les conseils de cette vidéo 👌
Jason Mahé nickel! je vois que ça rentre. Le film en sens inverse oui c’est dur!
Question probablement bête, mais comme je l’ai jamais fait : le bidon pour se débarrasser du révélateur usagé, tu dois en racheter un à chaque fois que tu l’emmène à la déchèterie ou bien la déchetterie permet de le vider dans un conteneur et de récupérer son bidon ?
Edit. je reviens pour poser quelques autres questions : peut-on mélanger toutes les chimies usagées dans le même bidon pour s’en débarrasser ou bien il y a un risque de réaction dangereuse ? Pour la partie rinçage, il n’y a pas d’autre méthode qui ne nécessiterait pas de gaspiller autant d’eau ?
bonjour, super vidéo. J’avais seulement une question, cette chimie vaut-elle aussi pour les pellicules en couleur ?
Bonjour génial ta video jai très envie d'essayé du fait de la simplicité
merci, en effet c’est étonnamment simple et gratifiant, surprenant que cela ne génère pas plus d’aficionados que le numérique 😉 amuse toi bien !
@@Laphotoargentiquelibre merci j'attends le matériel que j'ai commandé suite à ta vidéo merci
@@philippealain1513 Attention tu vas prendre le virus! C’est hautement addictif !
@@Laphotoargentiquelibre pourquoi tu ne fais plus de videos ??? par tas chaine est franchement super
@@philippealain1513 merci, plusieurs raisons: la première c’est le service de youtube qui m’a mis des bâtons dans les roues pour simplement attribuer mon site lié aux vidéos (la-photo-argentique.com), je ne mets pas de pub donc ils ont laissé traîner et puis j’ai cessé d’attendre et abandonné. J’ai trouvé cela injuste de ne pas pouvoir attribuer mon site au contenu que je produis, même si je n’ai pas reçu de traitement spécial. C’est la vrai raison, l’autre, c’est le temps. Et enfin l dernière raison et non des moindres c’est que le site et les vidéos m’ont pris énormément de temps à créer et ce à titre gratuit, je n’en retire pas le moindre centime et la maintenance du site me coûte des sous. Donc j’ai décidé que si je m’y remets sérieusement il faut que l’équation économique soit au grand minimum non négative pour moi. Mais cela signifie choisir un modèle de monétisation et rien ne m’attire vraiment car la majeure partie des modèles reposent sur le marketing (ou ce que j’appelle comme tel) et dans ce cas je deviens vendeur de services, et non donneur de conseil au sens littéral et figuré. De plus si je deviens vendeur, la logique économique prévaut et je n’ai pas encore trouvé le moyen de réconcilier des niveaux de tarifs économiquement justifiables en terme de viabilité avec les niveaux de tarifs qu’une partie significative (ie non négligeable) de “mon audience” est prête à dépenser. Ah! les sous... c’est toujours les sous le problème... Désolé de cette longue réponse dont le seul mérite est l’authentique transparence. Amuse toi bien ;)
hello, la partie chimie développée se passe aussi dans le noir? peut on aussi mettre une lumiere rouge =?
Merci pour cette vidéo explicative très complète !
J'aurais une question pour la communauté, à l'issue du Développement, comment conserve t-on le négatif ? Faut il un sac ou une boîte spécifique ?
Toujours heureux d'être utile. Il existe des feuillets d'archivage qu'on range en classeur. Je parle de plusieurs options sur le blog (la-photo-argentique.com), il suffit de faire une recherche sur archivage, tu auras les infos pour choisir.
Bonjour, merci pour ce Tuto ! Cela m’a motivé à ressortir mon canon ae1, mais le prix des pellicules m’a refroidi, plus de 100 euros les 5 pour les Kodak portra 400. Vous utilisez quoi comme film en 35 mm :) ?
merci pour cette video très claire. Une question sans doute stupide. Comment se fait-il que la lumière ne pénètre pas dans la cuve pendant le traitement chimique.
Maurice Amaraggi Pas stupide du tout cette question! Ce qui fait office de piège à lumière c’est la conception de l’entonnoir couplé à la chicane pour le vidage. Plus facile à montrer qu’à expliquer mais en quelques mots: à l’entrée l’entonnoir ne débouche pas directement dans le haut de la cuve, une colonne creuse reçoit les chimies de l’entonnoir; à la sortie l’évasement de la cuve (qu’on peut voir au début de la vidéo quand je pose la pellicule dessus pour montrer combien on peut en mettre dedans) est en fait une chicane grâce à l’entonnoir qui épouse sa forme et constitue ainsi le piège à lumière pour la sortie des chimies.
Merci beaucoup.
Bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de réutiliser quand même le révélateur ?
Merci.
Excellente vidéo, merci beaucoup, c'est vachement plus clair. Juste une petite question, est-il necessaire de stocker les chimies déjà mélangées à l'eau (bain d'arret + fixateur) à l'obscurité?
antouèène non ce n’est pas nécessaire mais c’est mieux, selon les formulations des produits ceux-ci seront plus ou moins sensibles dans le temps aux effets dégradants de la lumière. Mais cela reste théorique car en bouteille transparente dans un placard tu obtiens le même effet « protecteur », disons qu’il est préférable ne rien entreposer sur le rebord d’une fenêtre plein sud en bouteilles transparentes. Mais cela vaut également pour l’eau minérale en bouteille... bref je réitère: rien d’obligatoire c’est juste une précaution.
La photo argentique d'accord merci beaucoup pour ton aide et tes conseils!
Super tutoriel, c'est très clair! Qu'en est-il du développement couleur? Qu'est-ce qui diffère du noir et blanc? Merci beaucoup!
+Julia Druelle le développement couleur dans les grandes ligne se produit de la même façon la très grosse différence est l'étape de blanchiment. J'en parlerai dans un prochain article sur le blog, ou une vidéo ... ;)
Merci pour le tuto c'est très clair.
J'ai une question purement économique, est-ce que c'est une solution rentable si le nombre de films utilisés par mois est très faible (1 film de 120 par mois par exemple) ?
Merci et bon confinement.
sydney martinez non en effet ce n’est intéressant économiquement qu’à partir d’une consommation très régulière et un peu soutenue, j’ai des calculs sur le blog « la-photo-argentique » que tu peux visiter pour avoir une idée plus précise. Certains le font quand même avec ton type de conso car cela leur donne la liberté de choix du traitement qu’ils appliquent: choix du révélateur, temps de développement, agitation etc...
concernant le revelateur dans quel decheterie vider le bidon après révélation? mrci pour la vidéo
+Jérôme Pigny toute déchetterie à un rayon produit dangereux, tout au moins dans chaque commune de France tu as la possibilité de déposer des produits toxiques et/ou dangereux pour l'environnement, il suffit de contacter les services municipaux pour vérifier.
Très complet! bravo! grâce a vous, j'ai développé mes premières pellicules et ça a très bien fonctionné! merci!! :)
petite question: combien de temps gardes-tu ton bain d'arrêt et ton fixateur après les avoir dilués, utilisés et récupérés? merci!
Aymo Drums cela dépend des marques. Personnellement je me réfère aux fiches techniques des chimies qui indiquent le nombre de pellicules qui peuvent être traitées par litre de chimie diluée.
Merci! et continuez votre travail, c'est super bon! :)
Aymo Drums merci ! 😊
Super tuto, pour laver tes spires tu utilises aucun produit ?
Merci, non aucun produit, juste de l'eau, chaude c'est encore mieux
Bonjour, la vidéo date mais elle est toujours aussi claire et précise. Je sais pas si j'aurais une réponse mais je tente quand même.
En considérant que j'ai zéro matériel, combien cela me coûterait pour pourvoir commencer à développer des pédicules (accessoires + produits chimiques) ? Merci pour la réponse si elle existe ^^
La photo argentique Je te remercie pour ta réponse. Je vais déjà essayer la photo argentique et si ça me plaît j'investirai dans un kit. 😉
Salut! Ta vidéo est une pépite! Mais je me demande si t'as méthode pour le temps d'agitation (10sec toutes les minutes) et valable pour tout type de révélateur? Ou c'est spécifique à ton revelateur Kodak? :)
F Capucine Oui et non, oui dans le sens que c’est une bonne méthode moyenne pour de nombreux révélateurs et non car en réalité il existe autant de méthodes d’agitation qu’il existe de type de développement. Ici n’est pas l’endroit pour approfondir mais il suffit de dire que le but numéro un de l’agitation est de réaliser un développement homogène, mais cela induit également des conséquences sur la manière dont la dynamique du film est affectée, donc on a toujours besoin d’un minimum d’agitation et quand on en fait trop ou qu’on va plis loin on le fait pour d’autres raisons qu’un développement seulement homogène ...
Petite question de débutant : Est-ce que l'étape qui se manche dans le manchon peut se faire dans une pièce obscur avec lampa inactinique ?
Merci !
Dampa music non mais dans une pièce totalement noire oui, seul le papier photo est insensible à la lumière inactinique les films(panchromatiques) eux le sont (sensibles).
peut on utiliser une lumière rouge plutôt qu'une chambre noire ?
Si par hasard je l'ai ouvert en lumière est elle developable ?
je viens de développer mon premier film, du 120 et ça à l'air cool! merci pour cette super vidéo ! à quand une vidéo sur le tirage?
Ca vient! je'entame une série d'articles sur le blog lié au tirage, et donc il y aura une petite vidéo sur le tirage lui-même également
cool, merci en tout cas c'est chouette ! mon film présente pas mal de rayures sur toute la surface par contre.. je pense que c'est du au boitier lui même mais ça c'est plus dérangeant..un rolleiflex..sur les anciens films développés par mon grand père rien d'apparent..
c'est certainment parce qu'il lui manque un bon dépoussiérage/nettoyage des guides. A voir en fonction de là où se situent les rayures. En tout cas c'est génial de pouvoir utiliser l'appareil de ton grand-père !!
je vous envoi une photo sur votre contact !
ok, je regarde quand j'ai une minute :)
Juste pour info,si vous pouvez en rembobinant la pellicule éviter de faire disparaitre l'amorce, ainsi en plein jour vous la coupée plus 2 petit s biseau sur la pellicule, vous commencez a l'engager sur la spire et vous vous mettez dans le noir après
oui cela facilite en effet la récupération de l amorce dans le noir. En revanche cela pose un problème sur le terrain car lorsqu’on manipule plusieurs pellicules il y a un risque de remettre dans l appareil une pellicule déjà exposée. Lorsque l’amorce a disparu l’indice visuel est clair sans doute possible. C’est pourquoi je rembobine à fond. J’ai déjà essayé ce que tu proposes mais dans mon flux personnel cela induit plus de problèmes que de bénéfice. Dans mes vidéos je montre ce que je fais d’habitude, bien qu’ici en effet il n’y a pas de doute possible je suis resté sur ma technique habituelle.
Bonjour j'ai trouvé la vidéo très intéressante mais je me demandais si il étais possible de diluer les produits avec de l'eau distillée pour éviter l'usage de l'agent mouillant ?
Bonjour
Peut on rincer entre le révélateur et le bain d arrêt et entre ce dernier et le fixateur ?
Oui on peut, mais l'intérêt du bain d'arrêt est d'arrêter immédiatement l'action du révélateur afin de maîtriser le temps de développement au plus juste. Mais si on n'a pas besoin de grande précision l'eau remplace très bien le bain d'arrêt, beaucoup le font sans en subir trop de désagrément. Quand à rincer pour éviter de contaminer le bain d'arrêt, là on perd tout l'intérêt du bain d'arrêt, autant rester sur de l'eau uniquement avec éventuellement du vinaigre blanc dedans.
Pour ce qui est de rincer entre le bain d'arrêt et le fixateur, oui là c'est tout à fait justifié pour éviter de trop contaminer le fixateur avec des restes de bain d'arrêt.
Hello ! Merci beaucoup pour cette vidéo extrêmement complète !
Voulant me mettre moi-même à la photo argentique, je me pose une dernière question : Les dilutions que vous avez fait, vous les contenez dans des bouteilles opaques, est-ce pour les protéger de la lumière ou cela n'a-t-il pas d’importance ?
Elfarfadosh2 Bonjour ! oui d'une manière générale les produits dilués ont une durée de vie inférieure à leur concentrés. Un des facteurs de vieillissement est l'exposition à la lumière. En bouteilles opaques on ralenti donc ce phénomène. Mais ça n'est pas nécessaire, on peut tout à fait utiliser des récipients transluscides, sauf pour la cuve elle-même bien-entendu. La meilleure preuve est que de nombreux révélateurs sont conditionnées en bouteilles translucides. Mais c'est une peu comme toutes choses sur notre bonne vieille planète: les deux grands facteurs d'érosion/vieillissement sont l'eau et les UV ... c'est toujours une bonne idée de s'en protéger.
bonjour, je profite de ce commentaire pour rebondir. J ai tous les produits conditionnés dans le bouteilles d origines jamais ouvertes depuis quelques années (4/5ans) . il ne m'a pas sembler voir date limite d utilisation. ce pendant ont ils une date "péremptoire"
merci pour la réponse et tout vos conseils!
Bonjour, Cette vidéo est très clair ! Je voulais juste savoir, le temps de révélation (5min30s) est-il défini en fonction de la marque de la pellicule que vous utilisez ou est-il le même pour les autres pellicules ? Et sinon, à partir de quelle étape peut-on se retirer de l'obscurité ?
Clémence Grandin Bonsoir Clémence, le temps de développement est unique à chaque pellicule, la HP5+ par exemple a in temps de développement différent. On peut sortir la pellicule du noir total seulement après la fin du fixage.
Bonjour, super tuto! Je voulais par contre savoir combien de fois approximativement est-il possible de reutiliser les deux autres produits (arret et fixateur) ?
Grégoire Malandain c'est prescrit par les fabriquants dans les fiches techniques ça dépend donc de la marque. Mais pour être plus spécifique (avec un chiffrage) pour le fixateur j'ai fait un post là dessus sur le site www.la-photo-argentique.com si tu fais une recherche sur fixateur tu trouveras facilement. Si tu as d'autres questions tu peux les poser en dessous du post en question. Bonne lecture ;)
Salut :)
J'ai une question très con : pour le 120 il faut bien retirer le papier protecteur qui est au dos du film, hein ? C'est facile à faire dans le noir en étant sûr de ne rien laisser ?
Merci :)
febed01 C'est moins bête que tu ne le penses car j'ai eu ce problème sur ma première 120 !!! quand on connait, tout semble idiot mais quand on ne connait pas ... bref OUI il faut retirer le papier au dos de la 120, sinon 1. tu ne pourras pas la charger dans la spire correctement et 2. si le papier reste dessus lors développement le film sera ruiné à moins de vouloir y faire apparaître intentionnellement tout un tas des tâches et autres bizarreries ... C'est très facile à faire dans le noir tu as deux solutions: 1. soit tu enlèves tout le papier d'un coup et tu décolles le scotch qui retient les deux à la fin avant de mettre en spire. Soit 2. tu mets en spire dès le début en faisant attention de n'y mettre que le film, et le papier glisse à l'exterieur au fur et à mesure (c'est ce que je préfère car ça m'évite une manip de plus). Au toucher on sent très bien la différence entre le film et le papier, et au début il vaut mieux commencer par la méthode 1. Il ne reste jamais rien si tu ne déchires pas le papier. Il n'y a plus qu'à. Je ferais sans doute une petite vidéo la semaine prochaine là dessus car c'est vrai qu'on oublie vite les déboires des débuts ;) tu vas voir c'est très simple
okayyy
SilverPower :))
Merci beaucoup!
Je voudrais essayer de poussé une pellicule de tri x 400 à 800iso avec la même recette quel temps de développement utilisez vous dans cette situation? Merci
alain proviste “ça dépend” est une réponse insuffisante j’en conviens, néanmoins “ça dépend” de la manière dont on mesure la lumière, pousser un film sert à aider au tirage argentique mais apporte peu pour un scan qui peut être manipulé à loisir. Si tu scannes ne change rien. Si tu tires, on rajoute typiquement ~15% du temps de développement mais cela varie d’un opérateur à l’autre donc “ça dépend”
on peut le faire avec une lumière rouge ?
non le développement d'une pellicule doit se faire dans l'obscurité totale ie pas de lumière rouge sinon on voile le film. Donc soit on utilisr une cuve étanche à la lumière comme dans la vidéo, soit on utilise des bacs dans le noir total. Se sont les tirages papiers qu'on peut développer en lumière rouge.
J'ai une question. Le révélateur, on le prépare au dernier moment. Si je le mélange à l'éprouvette, j'ai pas besoin de le mettre en bouteille comme dans la vidéo, étant donné que les chimies suivantes seront déjà prêtes. J'ai bon?
Et 2 ème question, les bouteilles occultantes (opaques) sont importante pour quelle raison?
Combien de temps se conserve le HC110 après ouverture ?
katoine En concentré: trèèès longtemps c’est là son grand avantage ! Il est au même titre que le rodinal quasi « increvable »
d'accord mais du moment où les pelloches sont dans le manchon on peut faire la petite manipulation à la lumière (mettre la pellicule dans la spire) etx
Ah! oui le manchon étant étanche à lumière (il faut qu'il soit fermé bien-sûr) on peut travailler en plein soleil avec les mains dedans, et le film ne risque rien puisqu'il reste à l'intérieur du manchon, en revanche tu vas avoir chaud ! ;)
Helllo le même procédé marche pour dès pellicules a couleur ?
Les principe est le même mais les chimies sont différentes, et la température doit être plus précise. Donc en clair: non ce qui est montré dans la vidéo ne s’applique pas aux films couleurs.
Je viens de faire ma première pelloche TX400 avec succès (enfin j'ai pas encore scanner), cette vidéo m'a étée d'une très grande aide. Question: est ce vraiment utile de conserver l'agent mouillant ? Vu la très très faible dilution le bidon de photo-flo va bien faire 10 ans lol
Non tu as raison, d'autant que si tu le gardes trop longtemps des bactéries vont se développer dedans. Tu peux très bien te contenter de travailler à partir du concentré à chaque dev.
Et fé-li-ci-ta-tion!!!! ton premier dev. ça se fête !
Les bains d'arrêt et de fixateur doivent-ils être à 20° aussi ? Si oui, comment faire quand on les conserve depuis un certain temps ? En tout cas, merci pour cette très bonne vidéo !
+binguhj Oui l'idéal et de maintenir la même température dans chaque bain. Notamment pour le rincage (bain très consommateur d'eau pour lequel il est plus compliqué d'avoir une température constante) cela évite à l'émulsion humide (fragile dans cet état) de réticuler lors de brusques changement de température.
Afin de maintenir le bain d'arrêt et le fixateur à la bonne température l'idéal est de faire un bain marie dans lequel on place les bidons.
Dans la pratique le processus de développement est relativement court. Avec un robinet thermostaté ou un ballon d'eau chaude bien rempli il est possible d'obtenir une température consante en sortie de robinet. On utilise cette eau dans chaque bidon, et compte tenu que les bidons sont généralement épais et en plastique, il retiennent la chaleur de leur contenu, donc pas besoin de bain marie pour les temps de développement usuels.
Quand on les conserve depuis un certain temps deux solutions:
1. Le bain marie (j'ai fait une vidéo là dessus: ua-cam.com/video/dSFATj5ayIc/v-deo.html)
2. Faire chauffer la pièce à la température voulue et revenir quelques heures plus tard lorsque les bidon sont à la température de la pièce
+La photo argentique Merci pour ta réponse ! Bonne continuation.
bonjour jai une question, est ce qu'au lieu de faire toutes ces manipulations on peut directement scanner ou prendre en photo la pellicule après lavoir sortie du tube?
Heu... non, sans ces manips pas de photos à voir.
Bonjour je compte commencer l'argentique et je me poser une question . Quand ont mais les produits chimiques il faut etre dans le noir même avec la cuve ?
Dzedel Bonsoir, non pas du tout, la cuve est étanche à la lumière, donc comme dans la vidéo les chimies sont manipulées en plein jour.
Bonjour. Merci beaucoup.
Jai cependant quelques questions, mes parents on plein de vieux appareil jetable notamment qui ont 15/20 ans ou plus....les peliculles sont toujours dans les appareils ou dans des boîtiers prévu pour, le tout dans une boite en carton, il y a t'il une chance de réussir a en développer ? Et si oui et surtout ces pellicules sont il compatible avec ce type de développement ? J'aimerais ensuite scanner et traîter les négatif via logiciel...
oui si ce sont des films noir et blanc dont j’ai décrit ici le traitement mais si ce sont des films couleurs il faut alors utiliser le traitement C-41. C’est tout à fait faisable et beaucoup de personnes s’y sont essayé pour récupérer de vieilles images de famille restées dans l’ombre durant plusieurs années. La qualité n’est évidemment pas optimale mais on peut tout à fait récupérer des images!
Bonsoir et encore bravo pour cette superbe vidéo. A mon tour grâce à vous je viens de développer mon premier film avec du rodinal et ça c'est bien passé. Une petite question niveau chimie, concernant le bain d’ Arrêt et le fixateur, les dilutions 1+4, 1+ 19, ect...sont les mêmes que ce soit pour une pellicule ou 3 pellicules à développer ? Je veux dire on multiplie par le nombre de pellicules comme pour le revelateur ? Merci de votre réponse :)
jean michel Cougourdan pour ces 2 bains le seul impératif est qu'il y ait assez de volume total pour noyer la/les spires complètement. Félicitations pour ce premier développement et bonne continuation ! c'est bien parti, youpi! 🙂 plus sérieusement je suis heureux d'avoir participé indirectement à ce départ vers une façon plus intime et tactile de pratiquer la photographie 😉
Merci de votre réponse :)
Bonjour, pour la parti dans le noir. Il faut être totalement dans le noir ou dans un endroit très sombre? Sinon on ne voit rien non? ^^
C'est mon premier développement argentique.
Merci d'avance.
Alain Brice Premier woahou! génial, je me souviens du mien! Pour ta question: oui on me voit rien, il faut être dans un noir TO-TAL pas de demi-mesure, si tu distingues quelque chose tu vas voiler (perdre) ton film et tes images... Donc une cave sans fenêtre avec porte étanche à la lumière ou manchon de chargement comme dans la vidéo;)
FIAT
bonjour, on est obligé de faire cette opération avant de digitalizer la pellicule ?
+Luis Modesto Bonjour Luis ! oui pas le choix le film/pellicule doit être développé avant de pouvoir être scanné
Bonjour je voudrais savoir pour développer des diapositives si ce sont les mêmes produits qu'ils faut utiliser ? Merci
non pas du tout. Recherche le procédé E6 😉
@@Laphotoargentiquelibre Ha ok merci
Peut-on utiliser de l'eau distilée par souci de propreté de l'eau?
Alain Mazy oui bien sûr !
Mon film sort aucune image c'est quoi le problème
J’ai retrouvé des pellicules de 2008 c’est récupérable ?🥺
Super tuto ! Tu pourrais mettre les liens pour se fournir en matériel pas trop cher ?
acid Salut! je ne fais pas de pub c'est pourquoi je ne mets aucun lien, si ça devait changer je le dirais clairement. Mais pour répondre à ta question: le matos le moins cher c'est l'occasion sur le bon coin, paru vendu etc... par exemple, ou Odeon photo à Paris mais ils sont particulièrement peu agréables/accueillants et n'ont pas toujours des tarifs intéressants (mais je n'ai souvent d'autres choix que d'y faire un tour) Sinon question boutique sur le net les petites enseignes françaises: caddy photo, MX2 boutique, Labo argentique, sont souvent un peu plus cher (selon le matériel) que les deux grosses allemandes maco direct, chez qui je me fourni le plus souvent en chimies et fotoimpex...
Ca marche ça m'aide déjà beaucoup merci à toi !
acid avec plaisir, amuses toi bien !
et l'usage du kodakflow n'est pas indispensable ?
non il ne l'est pas, il facilite simplement l'élimination des impuretés sur le film lors du séchage en augmentant "la fluidité" de l'eau qui entraîne avec elle les impuretés lorsqu'elle s'écoule le long du film.
Petite question, peut être bête, mais comment remets tu le fixateur à 20 degré vu qu'il est réutilisé ? Je me pose la question pour mon second développement avec le même. Merci pour cette super vidéo au passage !
la temperature du fixateur n’a pas besoin d’être aussi précise que celle du révélateur il faut juste éviter de choquer l’émulsion, de fait le plus simple est de mettre les bidons dans la pièce de travail (salle de bain ou autre) quelques heures auparavant pour leur permettre de s’ajuster à la température de la pièce . En supposant bien sûr que la température de la pièce de travail n’est pas très éloignée de 20 degrés
@@Laphotoargentiquelibre Bonne idée effectivement si la température du bain d'arrêt et du fixateur n'a pas à être absolument précise de 20°. J'ai lu ça à plusieurs endroits, je ferai le test comme ça à l'occasion. Merci
Bonjour,
Tes explications sont top ! :)
J'ai deux questions:
- Tu expliques comment savoir quand le fixateur n'est plus utilisable. Mais comment sait-on quand on doit jeter le bain d'arrêt et l'agent mouillant ?
- Lorsque le film sèche, j'ai entendu dire qu'il fallait quand même éviter le contact de la lumière. C'est vrai ?
Merci d'avance ! :)
Salut,
merci ;)
1. si tu utilises la même marque fixateur et bain d'arrêt ont souvent la même durée de vie à peu de chose près (vérifier les specs sheets pour plus de précision). Je me base donc sur le fixateur pour renouvelerbces deux bains. L'agent mouillant peut être utilisé indéfiniement, je le filtre régulièrement pour enlever poussières et salissures.
2. C'est faux, une fois fixé le film est insensible à la lumière.
A bientôt!
Salut! Petite question: Pour le révélateur tu est en 1+31 donc 10ml pour 320ml et tu double car tu as 2 pellicules. Par contre, pour le bain d’arrêt on est en 1+9 donc 10ml pour 90ml et pour le fixateur 1+4 donc 10ml pour 40ml (si je comprend bien). Or si on double, ça ne rempli pas la cuve (j’ai une paterson). Est-qu'on peut doubler ou encore quadrupler les volumes afin de remplir la cuve sans que ça n’ai d’effet sur le développement? (exemple: 8+32 pour le fixateur)
Sinon très bonne vidéo! Merci!
Salut! Oui il faut absolument remplir la cuve donc le mieux est de prendre un volume pour lequel il n'y a aucun doute, mais c'est à vérifier avec ta cuve par ex pour une
patterson c'est typiquement 390ml pour une seule spire 135, mettons 400ml pour faire simple. Il faut donc faire les calculs de dilutions avec de volume final en tête. Tu peux aller sur le site j'ai fait un article sur les dilutions ainsi qu'un outil de calcul. Mais le principe est le suivant par exemple pour le fixateur en 1+4, on a (1+4)xV=400ml donc V=400/5=80ml donc 80ml de fixateur et 80x4= 320ml d'eau, idem pour le révélateur avec 1+31 et le bain d'arrêt 1+19 pour l'Ilfostop (ce n'est pas 1+9).
La photo argentique parfait, merci!
Bonjour, petite question, le bain d'arrêt est-il indispensable ou il est possible de le remplacer par un rincage à l eau apres le révélateur ?
Thomas Loglis cela dépend de l’objectif en vu, si le seul but est d’obtenir une image alors oui c’est possible car le procédé argentique est très robuste et le faire déraper demande des efforts. Le bain d’arrêt accélère l’arrêt du développement, économise de l’eau et permet au fixateur de durer plus longtemps. Un bain d’arrêt fait proprement à l’eau demande beaucoup d’eau. Combien? Difficile à dire sans mesure, je ne sais pas. L’obtention d’une image en fin de procédure n’est pas une preuve que le bain d’arrêt à l’eau fonctionne, d’ailleurs on peut produire une image sans bain d’arrêt du tout ce qui peut être interprété comme l’inutilité du bain d’arrêt. Et si le seul but est de produire une image c’est vrai...
@@Laphotoargentiquelibre merci beaucoup pour votre réponse, après quelques recherches j'ai finalement opté pour la solution du vinaigre blanc dilué a 1+3 simple et plutôt économique. Le résultat semble pour l instant bon
Thomas Loglis le vinaigre est une excellente option, j’ai d’ailleurs un article sur le blog à ce sujet, avec quelques différences observées par rapport à la théorie : www.la-photo-argentique.com/bain-darret-stop-eau-acide-acetique-ou-acide-citrique/
Bonjour, j'ai eu un appareil jetable pour mon anniversaire...il ya presque 2 ans mais la date pour developper les photos est passée, penses-tu que je penses-tu que je peux les developper moi-même ? Après avoir les avoirs devlp. en n&b peut-on les devlp. en couleur ? D'ailleurs je ne sais même pas si les pellicules d'appareil jetable sont argentiques 😂😂
Les développer toi-même, même périmée? oui! bien sûr!
Les jettables sont à 99% des films couleur (je ne connais qu'Ilford qui en fait un en Noir et Blanc).
On peut tout à fait développer un film couleur en noir et blanc, même si le résultat ne sera pas grandiose c'est tout à fait possible. En revanche une fois développé en Noir et Blanc il est impossible d'en obtenir de la couleur par quelques moyen que ce soit. Les appareils jettables sont tous argentiques oui car en numérique leur coût serait prohibitif j'imagine
La photo argentique Merci 😄 Est-ce qu'on peut utiliser les même produits citer dans la vidéo, si oui quels sont les dosages ?
Maïssarah S. mêmes produits mêmes dosages. En revanche le temps de développement dépend de ta pellicule, il faut vérifier en fouillant un peu sur le net.
La photo argentique Merci 😊
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre video elle est top !
J'ai suivi les mêmes étapes (temps, chimie, pellicule 35mm, même matériel) que vous mais ca a pas donner le même résultat.
Ça m'a donné un résultat avec comme un liquide jaune vert incrusté dans la pellicule.
Sauriez-vous à quoi est dûe ce résultat?
Merci d'avance
si nous parlons bien de noir et blanc et non de couleur alors il peut s’agir d’un fixateur usagé mais plus probablement il peut s’agir du stockage de la pellicule. Le chaud/froid congel/décongel si mal géré créé des tâches jaunâtres sur le film une fois développé cela est du à l’eau qui se condense à la surface de la péloche puis regèle etc et endommage l’émulsion
@@Laphotoargentiquelibre merci c'est vraiment possible étant donné que j'ai prise ces photos a la montagne.
Merci beaucoup
@@gaetanmoser9476 juste une session montagne n’est pas suffisant pour expliquer ceci j’ai moi-même fait ps ml de prise de vue au froid en plein vent et dans la brume d’altitude et sans pb. En revanche un film stocké 2 ou 3 ans dans un réfrigérateur qui décongèle régulièrement endommage clairement un film (ça m’est arrivé) si il n’est pas enfermé dans une poche étanche et sans humidité...
@@Laphotoargentiquelibre Pour être honnête c'était mon premier film que je développe
Et j'avais plutôt bien conserver la pellicule
Peut être que quelques photos ça pourra vous aider a mieux voir (elles sont sur ma chaine ytb directement)
@@gaetanmoser9476 ok j’ai vu : rien avoir avec le sockage, le film n’est pas fixé, trois possibilités soit ton fixateur est mort mais à ce stade ça ressemble plus à de l’eau soit tu t’es planté dans les dilutions mais alors carrément (peu probable ces deux cas car le résultat n’est pas assez homogène) soit le film est resté collé sur lui même et donc la chimie ne l’as pas atteint (si c’est le cas il devrait y avoir quand même des zones de film bien développé ie avec des images) ou bien une variate du troisième cas : pas assez de volume de fixateur pour atteindre tout le film. Cela ressemble vraiment à du film mal enroulé sur la spire avec de large zone de collage sur lui même.
pour tester ton fixateur met dedans un morceau de pellicule neuve et après 5min il doit ressortir transparent (agite un peu) tu peux faire ça en plein jour. Si pas transparent alors le fixateur est mort ou mal préparé. Tu auras la confirmation que le pb ne vient pas du fixateur mais d’une erreur de mise en spire ou bien de manque de volume ie quand la spire ne trempe pas complètement dans les chimies. Amuse-toi bien !
Super vidéo mais simple question du coup tu n'es pas obliger de faire toute la chimie dans le bain étant donnée que tu a une cuve étanche à la lumière !
Salut, même en remplaçant "dans le bain" par "dans le noir", j'ai du mal à saisir ta question: les chimies sont bel et bien préparées en pleine lumière, en revanche elles doivent être appliquées/versées sur la pellicule/film dans le noir (l'utilisation d'une cuve étanche à la lumière est de ce point de vue là pratique car elle permet de travailler à la lumière sans endommager le film, mais on pourrait tout aussi bien faire tout ça dans une cuve dans l'obscurité totale, mais ça rend la manip des chimies beaucoup moins facile...). En effet tant que le film n'est pas développé il est sensible à la lumière et doit être manipulé dans le noir, sinon on le voile et l'image latente disparait. Les chimies (révélateur, bain d'arrêt, fixateur) de leur côté ne sont pas sensibles à la lumière, mais leur action sur la pellicule a pour but de révéler l'image latente et de la rendre insensible à la lumière afin qu'elle ne soit pas détruite lorsque vidionnée en plein jour.
+La photo argentique ha merci ! Nan mais c'est bon j'ai parfaitement compris du coup ! Moi je voulais juste savoir si on pouvais faire toute la partie chimie à la lumière avec la cuve étanche ! Merci de ton explication
Bonjour
J'ai acheter une grand cuve (pour 4 spire) mais moi j'ai 1 spire et je voudrais develloper du 120mm noir et blanc.
J'ai aussi tout la chimie n&b.
En dessous du cuve c'est écris "120mm = 500ml 17¹2oz"
Je ne sais pas quel quantité de chimie je dois mélanger avec l'eau pour remplir ce grand cuve. Pouvez vous m'aider svp ?
Merci bien a vous
M-D Cbn cela signifie que le volume minimum de chimie qui doit être versé dans la cuve est 500ml sans quoi toute la spire et le film donc ne seront pas « mouillés » et donc développé par la chimie. Le manque de volume entraîne le développement de la seule partie du film qui trempe dans la chimie. Le plus simple pour s’assurer de ne pas louper son dev. c’est de verser de l’eau dans la cuve sur une spire vide pour s’assurer qu’elle est totalement recouverte par la quantité d’eau versée et qui correspond à la quantité de chimie qu’on prévoit d’utiliser pour le développement
@@Laphotoargentiquelibre merci bien je vais essayer ce soir jespere que sa va y aller car sa sera mon premier essai. 😊
Et pour le fixateur, on doit mettre le meme quantité que le revelateur ?
Merci 😊
M-D Cbn oui! bon courage et amuse toi bien
@@Laphotoargentiquelibre merci bien vous m'avez fait plaisir.
Bonne soirée a vous 😊
Salut, je voulais savoir si c'est le même procédé pour les pellicules négatifs ?
Andrian Beguigne 😳heu... oui (?) le procédé de développement décrit dans la vidéo est le procédé pour pellicule négative noir et blanc ou film négatif noir et blanc si tu préfères. Le procédé de développement des films inversibles couleurs ou diapositives est différent et celui pour les films négatifs couleurs est encore différent tout comme le procédé pour les diapositives noir et blanc qui est encore encore différent et de même que celui des films pour le cinéma qui est encore x 3 différent. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ta question. En revanche si tu parles du développement des tirages argentiques noir et blanc alors là oui le procédé est le même et en plus on peut tout faire sous lumière rouge, on est donc pas obligé d'utiliser une cuve. J'espère t'avoir apporté quelques éclaircissements.
ha ouai excuse moi je connais pas bien tout les termes , j'ai une pellicule fujicolor superia x-tra 400 que j'aimerai developer en premier je suis en train de faire des recherche pour pouvoir developer moi meme ...
Je crois que c'est négatif couleur ce film ? Si tu as des liens à me conseiller sinon je ferais un stage je pense
Andrian Beguigne Ah ok, pas de problème pour les termes on demarre tous un jour ou l'autre. Donc pour ta pelloche ce n'est pas du tout le procédé qu'il te faut. Fait une recherche sur le développement maison en C41c'est le terme por le dev des films négatifs couleur. Tetenal/Rollei et d'autres font des kits C41 pour le dev maison. C'est similaire mais les températures sont différentes et le contrôle de la température beaucoup plus important qu'en noir et blanc, mais ça se fait sans pb
La photo argentique ha merci beaucoup ! ✌🏻️👌🏻❤️
bonjour pourrait tu faire la meme vidéo mais pour les pellicules couleurs (portra 160)
Oui, c'est au programme! il faut juste un peu de patience ;)
d'accord j'attendrais alors ;) je l'attends avec importance c'est pour ma liste de noel :)
dordjé sanchez
ça devrait sortir à temps ;)
bonjour le révélateur papiers se jette après aussi ?
robin nissen non, le révélateur papier peut se garder. Dans des bouteilles accordéons pour limiter son oxydation par l'air on peut le garder sur plusieurs jours selon la référence utilisées. Le mieux est de bien lire les specs sheet ou fiches techniques pour être au point sur un produit en particulier.
Merci et pour les films la température est de +- 20 degrés pour l'eau que l'on ajoute au révélateur mais il en va de même pour la pièce où je développe ? et quand il est marqué 1+4 sur mon fixateur CAD combien de ML en tout pout une péloche ? Pour deux il faut doubler la dose de révélateur ou pas ? Car sur la boite de mon ILFORD DI-11 ( en poudre donc je dois faire le mélange qui crée un révélateur à diluer avec de l'eau ou non ) il est marqué 2 : + 10 %
robin nissen la température de la pièce importe peu compte tenu des temps de développement. Pour la dilution j'ai fait un article sur le blog, fait une recherche sur dilution, il y a tout. Pour la quantité il faut s'assurer en premier lieu qu'il y aura assez de révélateur pour noyer les 2 spires. Si tu utilises des dilutions très faibles c'est une autre question mais ce n'est pas ton cas. Oui le ID-11 se dilue avec de l'eau, à 20 degrés donc, les quantités sont indiquées sur la boîte. Bon courage! c'est plus simple qu'il n'y paraît ;)
robin nissen en utilisant les diltions standard pour révélateur et fixateur tu n'a seulement qu'a te soucier de bien noyer les 2 spires dans les chimies c'est tout, inutiles de se prendre la tête avec les ajustements. C'est différent seulement si tu parviens à charger 2 films sur la même spire, mai au début je ne te le conseille pas. A+
Bonjour, pourquoi 620ml alors que la cuve n'en fait que 500?
C'est juste mais il y a de la marge, et de fait ça passe. La recommendation pour le HC-110 c'est 9ml par pellicule à developper mais ça fonctionne pour moins. Donc avec la même dilution tu peux en effet te limiter à l contenance officielle de la cuve ie 500ml et tout fonctionne bien. Avec 620ml le liquide passe au dessus du fond de l'entonnoir mais sans déborder ça ne représente donc pas de soucis. C'est aussi pour ça que je mets des gants car avec l'agitateur on a les mains dans le révélateur quand la cuve est chargée comme ici.Tu as l'oeil ! dinc tu peux y aller à 500ml ou un peu plus de 600ml tout se passera bien! À bientôt!
Merci beaucoup pour tout ces conseils précieux ! J'ai donc fait avec 620ml, impeccable. Merci d'être aussi présent et attentif aux abonnés, ça devient rare. À bientôt !