20:00 - правильнее говорить: виброизоляция, кроме вибропоглащения, увеличивает отражательную способность на средних, и высоких частотах, по этому, больший процент звука средней и высокой частоты, отражается обратно на улицу (меньше проникает в машину). Физика работы виброизоляции (вибропоглащения) следующая: Любая преграда (даже из кирпича), имеет свойство изгибаться. Чем больше длинна звуковой волны, тем более прозрачна для неё преграда. Наклеивая виброизоляцию, мы изменяем акустические параметры преграды. За счёт увеличения массы, и жесткости, значительно больше энергии СЧ и ВЧ отражается (вибра практически ни чего не поглощает на ВЧ, на СЧ она работает и как зеркало и как поглотитель). НЧ отразить сложно, по этому, на НЧ начинает работать битум, который при изгибании сильно нагревается, и преобразует энергию изгиба в тепло. Через небольшие участки, незаделаные виброй, где метал хорошо гнётся, НЧ особо не пролезет, так как на протяжении всего участка, из за большой длинны волны, он практически не изгибается (по этому и рекомендуют 50..60%). А вот СЧ будут пролезать через эти не обработанные участки (на частоте около половины волны, равной размеру участка и меньше). Для ВЧ, даже голый металл, является практически зеркалом.
Хорошее видео, Женя! Сделал помимо виброизоляции металла еще и полную вибро и шумо обработку всего пластика салона- эффект двойной получился, мне оч нравится!
Женя, я прошёл этот путь до конца используя только премиальные материалы от STP. Всю заводскую вибру грел феном и счищал дубовым клинышком. Обезжирил всю поверхность. Спустил, фреон, чтобы снять торпедо. Моторный щит, весь пол, короба, шахта, отсек дивана, четыре арки и полик багажного отсека закатал в Бомб Премиум. Делал всё в жаркие, дни. Выкройки вибры "жарил на солнце" перед поклейкой на горячий кузов. Работал как портной, подгоняя до миллиметра все элементы толстой вибры стык в стык. Пустот между виброй и металлом нет 100%. Шумку тут не клеял. Двери, крыша, капот, крышка багажника, пазухи багажника катал в СТП Голд и вспененый каучук (название не помню). Торпедо лежало на огромном столе в беседке разобранное на множество частей. Воздуховоды разобрал как мыльницы. 120 саморезов которые крепили элементы торпедо друг к другу были до единого закручены в свои места на фиксатор резьбы, все стыки проклеял маделином. На всё ушло 350$, куча нервов и месяц времени. Делал всё щепитильно, для души, работая с раннего утра до вечера. По моим точным подсчётам машина потяделела на 60 кг., это с учётом снятой заводской вибры с пола салона и багажника (15 кг.). Результат конечно получился хороший, но я ожидал большего. Скрипы торпедо и пластика? А что это? P.S.: Вспоминаю всё как страшный сон, но когда потеплеет попробую кинуть на весь пол ГринФлекс от СТП. Уже закупил. Шумке нет предела, были бы бабки! ;)))
хорошее видео, у тебя все уроки и советы очень поучительные, лайк однозначно. Еще есть тема для видео очень хотелось бы видео-ответ получить, тем более не одному мне будет интересно, такие вопросу думаю возникают часто у людей. ВИдео про шумы но шумы посторонние в аудиосистеме, например наводки, гул, хлопки при включении или выключении, как их лечить, диагностировать и предотвратить их появление на стадии инсталляции
Все как всегда понятно и верно, за одни исключением, вибра как верно было замечено призвана утяжелять деталь и производитель не напрасно говорит что 60-70% детали покрытой виброй вполне достаточно, к примеру те же двери, утяжеляя их мы создаем нагрузку на петли, замки, ручки и как бы нам того не хотелось дверь все равно будет вибрировать, от езды, от громких колонок при том что тяжелая дверь вибрируя создает больше ущерба чем легкая. К чему это я, не нужно увлекаться виброй и уклеивать все 100% площади, а как еще многие любят, в два слоя, любая площадь, это не более 75%, далее уже работа более легких материалов. И то что меня больше всего смешит, когда начинают "опытные " спецы начинают клеить вибру на ребра жесткости, стыки металов, они реально полагают что вибра там что то сделает?! Ну а в целом получился хороший рекламный ролик фирмы STP))
Я описал эксперимент, в котором мне стало ясно, всю или не всю дверь нужно заклеивать. Если просто шумку, то можно и не всю, можно и тонкую. Если под музыку, придётся делать жёстко. Если слабые петли, стоит использовать ребра жёсткости из алюминиевого профиля, жесткость будет высокой, а масса - нет.
в двери вторым слоем - Акцент Премиум либо ГринФлекс, одной вибры будет недостаточно. На пол войлок не желательно(он обязательно сгниет), лучше Сплен, идеально - НойзБлок Премиум А
Благодарю за ответ. У меня кореянка. Многие говорят, что после обработки не слышат, как дождь стучит по крыше, так вот я и до обработки его не слышал, ну или не замечал просто.
Есть классный персонаж на ютубе, который подошел к вопросу шумоизоляции с научной точки зрения. ua-cam.com/play/PLRfCixiEEdiCpbgXh8a7JI_HxeBxBnTbn.html Его тоже весьма интересно послушать
Роман Перов обязательно, если в дверь ставится хороший мидбас, играющий с 50-60 Гц. Хотя, если акустика в ящик ставится, то саму дверь можно не так сильно обрабатывать
Спасибо Евгений за очередное видео! Все доступно и понятно.
спасибо за отзыв) я старался, правда получилось не так последовательно, как я бы сам хотел.
20:00 - правильнее говорить: виброизоляция, кроме вибропоглащения, увеличивает отражательную способность на средних, и высоких частотах, по этому, больший процент звука средней и высокой частоты, отражается обратно на улицу (меньше проникает в машину).
Физика работы виброизоляции (вибропоглащения) следующая:
Любая преграда (даже из кирпича), имеет свойство изгибаться. Чем больше длинна звуковой волны, тем более прозрачна для неё преграда. Наклеивая виброизоляцию, мы изменяем акустические параметры преграды. За счёт увеличения массы, и жесткости, значительно больше энергии СЧ и ВЧ отражается (вибра практически ни чего не поглощает на ВЧ, на СЧ она работает и как зеркало и как поглотитель). НЧ отразить сложно, по этому, на НЧ начинает работать битум, который при изгибании сильно нагревается, и преобразует энергию изгиба в тепло. Через небольшие участки, незаделаные виброй, где метал хорошо гнётся, НЧ особо не пролезет, так как на протяжении всего участка, из за большой длинны волны, он практически не изгибается (по этому и рекомендуют 50..60%). А вот СЧ будут пролезать через эти не обработанные участки (на частоте около половины волны, равной размеру участка и меньше). Для ВЧ, даже голый металл, является практически зеркалом.
спасибо за комментарий. согласен во всём и примерно тоже самое я и хотел сказать) может просто выразился чуть иначе)
Хорошее видео, Женя! Сделал помимо виброизоляции металла еще и полную вибро и шумо обработку всего пластика салона- эффект двойной получился, мне оч нравится!
Спасибо за подробное объяснение - всё по полочкам и без словоблудия!
Евгений, как всегда очень познавательно! Давай еще видео!
Женя, я прошёл этот путь до конца используя только премиальные материалы от STP.
Всю заводскую вибру грел феном и счищал дубовым клинышком. Обезжирил всю поверхность.
Спустил, фреон, чтобы снять торпедо. Моторный щит, весь пол, короба, шахта, отсек дивана, четыре арки и полик багажного отсека закатал в Бомб Премиум. Делал всё в жаркие, дни. Выкройки вибры "жарил на солнце" перед поклейкой на горячий кузов. Работал как портной, подгоняя до миллиметра все элементы толстой вибры стык в стык. Пустот между виброй и металлом нет 100%. Шумку тут не клеял.
Двери, крыша, капот, крышка багажника, пазухи багажника катал в СТП Голд и вспененый каучук (название не помню).
Торпедо лежало на огромном столе в беседке разобранное на множество частей. Воздуховоды разобрал как мыльницы. 120 саморезов которые крепили элементы торпедо друг к другу были до единого закручены в свои места на фиксатор резьбы, все стыки проклеял маделином.
На всё ушло 350$, куча нервов и месяц времени. Делал всё щепитильно, для души, работая с раннего утра до вечера. По моим точным подсчётам машина потяделела на 60 кг., это с учётом снятой заводской вибры с пола салона и багажника (15 кг.).
Результат конечно получился хороший, но я ожидал большего.
Скрипы торпедо и пластика? А что это?
P.S.: Вспоминаю всё как страшный сон, но когда потеплеет попробую кинуть на весь пол ГринФлекс от СТП. Уже закупил. Шумке нет предела, были бы бабки! ;)))
MrAvstriec какое авто?
хорошее видео, у тебя все уроки и советы очень поучительные, лайк однозначно. Еще есть тема для видео очень хотелось бы видео-ответ получить, тем более не одному мне будет интересно, такие вопросу думаю возникают часто у людей. ВИдео про шумы но шумы посторонние в аудиосистеме, например наводки, гул, хлопки при включении или выключении, как их лечить, диагностировать и предотвратить их появление на стадии инсталляции
Лайк поставил, посмотрю потом) спасибо за полезную информацию.
спасибо! лайк не глядя!
спасибо большое!
Умный человек!!!
Женя, привет. Увидел твои ролики - очень полезные. Спасибо.
Но что это за бдсм-ный каркас на фоне? ))
Молодец подготовился
Все как всегда понятно и верно, за одни исключением, вибра как верно было замечено призвана утяжелять деталь и производитель не напрасно говорит что 60-70% детали покрытой виброй вполне достаточно, к примеру те же двери, утяжеляя их мы создаем нагрузку на петли, замки, ручки и как бы нам того не хотелось дверь все равно будет вибрировать, от езды, от громких колонок при том что тяжелая дверь вибрируя создает больше ущерба чем легкая. К чему это я, не нужно увлекаться виброй и уклеивать все 100% площади, а как еще многие любят, в два слоя, любая площадь, это не более 75%, далее уже работа более легких материалов.
И то что меня больше всего смешит, когда начинают "опытные " спецы начинают клеить вибру на ребра жесткости, стыки металов, они реально полагают что вибра там что то сделает?!
Ну а в целом получился хороший рекламный ролик фирмы STP))
Я описал эксперимент, в котором мне стало ясно, всю или не всю дверь нужно заклеивать. Если просто шумку, то можно и не всю, можно и тонкую. Если под музыку, придётся делать жёстко. Если слабые петли, стоит использовать ребра жёсткости из алюминиевого профиля, жесткость будет высокой, а масса - нет.
в двери вторым слоем - Акцент Премиум либо ГринФлекс, одной вибры будет недостаточно. На пол войлок не желательно(он обязательно сгниет), лучше Сплен, идеально - НойзБлок Премиум А
акцент премиум лучше под обшивку. внутрь самой двери бессмысленно, а если под музыку - так и вовсе вредно
А я на крышу Микс Ф наклеил, правда она небольшая - 5 листов всего уместилось, да и ребра там есть. Отрывать, или оставить?
Оставляй) микс ф отличный материал для небольшой крыши, особенно если немец например. На японцах сложнее...
Благодарю за ответ. У меня кореянка. Многие говорят, что после обработки не слышат, как дождь стучит по крыше, так вот я и до обработки его не слышал, ну или не замечал просто.
Есть классный персонаж на ютубе, который подошел к вопросу шумоизоляции с научной точки зрения.
ua-cam.com/play/PLRfCixiEEdiCpbgXh8a7JI_HxeBxBnTbn.html
Его тоже весьма интересно послушать
не согласен с мнением подготовки двери под акустику!
Про аудиоподготовку дверей на канале есть отдельное видео.
А в чём именно несогласен?
Евгений Афанасьев не обязательно кординально утяжелять как вы считаете
Роман Перов обязательно, если в дверь ставится хороший мидбас, играющий с 50-60 Гц. Хотя, если акустика в ящик ставится, то саму дверь можно не так сильно обрабатывать
неверное суждение. качественно не значит тяжело (я про ВИЭК)
неверное суждение. качественно не значит тяжело (я про ВИЭК)
это НойзБлок Премиум, а не НойзБлок))
Согласен, недоговорил)