🟢 Que son TOMAS DE CALIBRACIÓN en ASTROFOTOGRAFIA [] ✴️ DARKS, FLATS, BIAS Y DARK FLATS...
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- Опубліковано 30 лис 2022
- Para poder hacer un calibrado correcto de nuestras imágenes en ASTROFOTOGRAFIA es necesario hacer TOMAS DE CALIBRACIÓN, en este video veremos que son las TOMAS DE CALIBRACIÓN, para que sirven y como obtener las diferentes TOMAS DE CALIBRACIÓN....
Veremos que son las TOMAS DARKS, LAS TOMAS FLATS, LAS TOMAS BIAS y las no tan conocidas TOMAS DARK FLATS.
También veremos en que casos debemos usar cada una de ellas para obtener el mejor resultado en la CALIBRACION DE IMAGENES EN ASTROFOTOGRAFIA.
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➡Las TOMAS DE CALIBRACIÓN son fundamentales en ASTROFOTOGRAFIA si queremos que el resultado final sea mas limpios y nitidos, unas de las TOMAS DE CALIBRACIÓN mas dificiles de hacer son los FLATS, 🔥aprende com hacerlos correctamente en este video: ua-cam.com/video/-lZw2lX8qmg/v-deo.html
Uff!. Voy empezando en la fotografía y estaba muy convencido de tomar rumbo por la astrofotografía, pero ahora me lo estoy pensando mejor. Todo eso suena super técnico pero sobre todo muy costoso. Creo que a lo más que llegaré será a la fotografía circumpolar 😂.
Gracias por la información.
Bueno al final esto es como todo si te entra el gusanillo poco a poco iras a mas....
Perfectamente explicado.
Muchas gracias...☺️
Felicidades por sus videos, estoy sucrito y observo cada uno de los que generas. Tengo una consulta... Para los Darks se deben sacar para cada filtro por separado o una sola toma según los segundos que se necesiten es suficiente?
Gracias!!!
Para los Darks no es necesario sacar por cada filtro ya que al ser tomas oscuras los problemas que nos podrían causar no nos afectan, solo has de sacar en función de los segundos que tengan tu tomas lights, por ejemplo si sacas en una sesión tomas de filtros Ha, S y O pero todas son del mismo tiempo de exposición supongamos 300 segundos, solo seria necesario hacer un lote de tomas Darks de 300 segundos que te servirán para calibrar todas tus tomas Light.
Excelente, gracias por la aclaración.
Muy buenos videos muchas gracias.
Uso Asi Air Plus, cámara canon EOS R10 y no he podido hacer las tomas Bias, sale un mensaje que las tomas se han parado, no se que puede ser, agradezco tu ayuda.
Gracias
Muy buenas,
Yo aveces uso una 5D mk2 con el asiair plus, alguna vez que me da dado problemas a sido por el cable de conexión, si no la conecto por usb aveces me da algún fallo no ese en concreto pero si falla.
No se como la conectas igual puede ser eso e incluso yo probaría de cambiar el cable que a veces también suele ser eso, espero ayudar.
Un saludo.
muchas gracias por los videos estan buenisimo, me pasa que con los mismos parametros que tomo los light con mi qhy163C, para hacer flat debo hacer de muy corto tiempo 0.01segundos, mas de eso ya me salen muy iluminadas, estaré haciendo algo mas o esta bien y depende de cada camara?, salu2
Muy buenas,
Pues mira cada cámara puede necesitar unos flats con tiempo determinados como por ejemplo es mi caso que se aconseja de al menos 3 segundos, en el caso de la tuya no se si es así pero de serlo lo que has de hacer para aumentar el tiempo de exposición es usar láminas de filtros nd para crearte un filtro que haga que tu exposición sea más larga, estás láminas son baratas y es una solución muy fiable.
Un saludo
Oscar.
Hola Oscar! Perfectamente explicado y una duda que me ha quedado que es que cuando cambias de filtro, por ejemplo yo aun voy con réflex astromodificada y si cambio de filtro, antes de cambiarlo que tomas de calibración hago?... Por ejemplo si tiro primero con el L-eNhance y luego quiero hacer más tomas cortas con el L-Pro para las estrellas, tengo que hacer todas las tomas de calibración nuevas? Es decir con cada filtro hay que hacer los cuatro grupos de tomas de calibración? Y ya que estamos, si en un futuro tuviera una monocroma, hay que hacer lo propio con cada filtro también? Muchas gracias!
Buenas Fran, veras no es necesario hacer todas las tomas de calibración cada vez que cambies de filtros, so como en tu caso usas una cámara reflex con diferentes filtros lo único que has de hacer antes de cambiar de filtro son las tomas flats, el motivo es porque estas son tomas de luz en las que capturamos ademas de el viñeto posibles manchas provocadas por motas de polvo por ejemplo, que pasa si no las hacemos pues, que en una cámara reflex como los filtros van expuestos podría darse el caso de que si lo hacemos después no coincida con las tomas ese patrón de manchas, sobre el resto de tomas al ser tomas oscuras, te da igual el filtro que uses, lo que capturamos en estas tomas"Darks, Bias o Darks Flats" son tomas oscuras buscando el patrón de ruido del sensor, por lo tanto las puedes hacer todas juntas al final.
Sobre tu pregunta en caso de tener una cámara monocroma dedicada, la respuesta es que todo es algo mas fácil, normalmente en este caso delante de la cámara se monta una rueda porta filtros que normalmente no deja tan expuestos los mismos y yo por ejemplo hago todas las tomas de calibración al final de la sesión e incluso al día siguiente.
Otra opción muy habitual para las monocromas es montar delante de la cámara un porta filtros individual en lugar de la rueda porta filtros, en este caso te recomendaría que lo tratases igual que en el caso de la cámara reflex en cuanto a la toma de los flats, pues al cambiar el filtro tu manualmente pude cambiar el patrón de motas de polvo por ejemplo.
En cualquier caso como ves es una cuestión de prueba, lo ideal seria lo que te cuento pero también hay que experimentar y ver que funciona mejor en cada caso.
Espero haber ayudado a resolver algo tu duda, si no dimelo y le damos otra vuelta.
@@astronomis Hola Oscar! Me lo has aclarado muy bien, pero te cuento una "problemática" que tengo yo particularmente y és que mi "flamante" montura es una Star Adventurer (estoy ahorrando para solventar el tema;), y no tengo un sistema automático de Go To, por lo que los encuadres van un poco a ojo y resulta que para hacer los flats, pongo el telescopio en vertical una vez he acabado la sesión con un panel led de estos retroiluminado encima, con lo cual si lo tengo que hacer al cambiar del l-eNhance al L-Pro perdería el encuadre y no veas tu que faenón clavarlo de nuevo.....Jaaaajaaaajaaaaa! Pero vamos que si no hay más remedio, me inventaré algún sistema para aguantar el panel aunque el telescopio esté inclinado. Y buen trabajo con estos vídeos que son muy interesantes! Salut i gàcies!
Ya te entiendo, tengo también esa montura y algunas veces la uso, cuando lo hago yo personalmente no hago los flats entre medias, priorizo como bien dices el encuadre que ya cuesta lo suyo 😉😉
@@astronomis Pues me parece que haré lo mismo ;) Muchas gracias!
Buenas Oscar.
Sigo tus videos, en este de las tomas de Calibracion hablas de cada uno , y de cuantos son los aconsejables, pero no dices nada de los master-dark,master -bias,o master-flats, supongo que utilizas Pixinsign, y que el programa ya te los realiza, yo utlizo el ASIAIR, pero no sé como los realiza.
Muchas Gracias por estar ahi.
Muy buenas,
Si efectivamente utilizo Pixinsight para hacer la integración y conseguir así los master, de echo yo no los hago si no que le meto a WBPP los archivos de calibración y el se encarga de crear el master correspondiente y calibrar la imagen, al final del proceso te entrega los master lights y los master de calibración. te dejo un video que tengo sobre el uso de WBPP: ua-cam.com/video/_fXn-0B10rI/v-deo.html
Sobre que usas el ASIAIR entiendo que te refieres a que no sabes como hace las tomas de calibración?, si es así pues los dark y bias en su caso los has de hacer como una toma normal pero con la tapa puesta y los sobre los flats tengo un video que te lo explica mejor que yo por aquí: ua-cam.com/video/-lZw2lX8qmg/v-deo.html
No se si te referías a esto en la ultima parte de la pregunta, ya me dirás.
Un saludo
Oscar.
@@astronomis Gracias por responder Oscar.Bueno me referia a hacer los masters desde Asiair.
@@juanmrn ya me lo he pensado, pues no los he hecho nunca desde el ASIAIR porque los hago en PIXINSIGHT, pero le dare una vuelta y lo pruebo para despues de navidad y cuando lo tenga claro hare un video sobre el tema, gracias a ti por estar ahi 😉
@@astronomis Genial
Hola de nuevo Oscar! Ya tengo la dedicada, ¡por fin! Me he pillado la 533 MC y ahora si que tengo dudas jaaaajaaaajaaa! No en serio, hay objetos que no me caben en el encuadre y hago un par de teselas que programo en NINA, y no se si hacer todas las tomas de calibración por tesela o hacer unas únicas y generales al final del total de lights de todas las teselas, tu como lo haces? Y si, lo que me cuesta más son los flats, con el panel de luz que tengo y que usaba con la Nikon no me sirve... tengo que encontrar la forma de hacerlos. Muchas gracias!
Enhorabuena!!! mucha gente habla maravillas de esa cámara, seguro que te da grandes imágenes.
Pues mira yo cuando hago una sesión de varias teselas solo hago las tomas flats una vez por cada filtro, en tu caso al ser una cámara a color lo que yo haría sería una única serie de flats para toda la sesión aunque sean varias teselas, el único caso en el que haría flats para cada tesela seria si el punto de enfoque cambiase mucho, pero esto a mi personalmente no me ha sucedido de momento.
Y por supuesto para las demás tomas de calibración no es necesario hacerlas por tesela, los darks, bias y dark-flats te sirven incluso de tiempo atrás, créate una biblioteca con ellos ahora que puedes controlar la temperatura y la renuevas de vez en cuando, yo suelo hacer cada varios meses ya que si que he observado que puede cambiar le patrón con el tiempo.
Espero haberte ayudado si no avísame.
Un saludo
Oscar...
@@astronomis Muchas gracias Oscar! Si se pueden hacer los flats al final de todo mejor pq com hay que poner el telescopio vertical para apoyar el panel flat, cuanto menos se mueva el telescopio mejor pq luego para volver a la segunda tesela hay que afinar mucho la rotación "manual" otra vez desde "0" . Entiendo que cuando cambie filtro habrá que hacerlo si o si.... A no ser que tenga un panelflat automatizado (como el excalibur de RBF). Tengo que probar a ver... Gracias!😅
@@franmasip2514 Eso es, tu haz tomas tus tomas de luz de todas las teselas y al final o al dia siguiente depende la hora que termines que es lo que hago yo pues haces los flats, como puedes enfriar la cámara y has guardado el punto de enfoque por cada filtro de la noche anterior es fácil de recrear la situación y veras que los flats son perfectamente validos.
@@astronomis una cosa que veo ahora, como guardas el punto de enfoque de cada filtro? Es que no tengo ni idea porque esto no lo he hecho nunca todavía.... Perdona que te machaco a preguntas! 😍
@@franmasip2514 pues yo uso un enfocador electronico, me indica la posición y me la apunto para al día siguiente ponerlo en la misma, pero antes de eso cuando enfocaba a mano lo que hacía era mirar la escala de mi enfocador y así al día siguiente lo ponía igual.
hola amigo estoy mirando todos tus videos... ok mire lo de los flats. pero vi que tenes una camara zwo monocroma? yo para mis imagenes monocromas con sus filtros tengo tambien una zwo es una 1600mm refrigerada. sera la misma? de ser asi entonces tendria que hacer los flats como tus tiempos. pero claro a 3 segundos 5 segundos sale una imagen blanca. el truco esta en ese filtro que le pones al teles .... y lograr que en el programa de captura en mi saco te comente el sgp. ver que el histo quede en el 40 mas o menos... y eso lo realize pero me da a un tiempo de 0.43 dice.
Muy buenas!!!
Pues no es la misma, yo tengo la 294mm y por eso hago los flats de al menos 3 segundo.
En tu caso creo que no es necesario pero busca algún vídeo de alguien que tenga ese modelo a ver qué dicen.
Y para conseguir el tiempo pues eso es el truco es poner un filtro delante que nos permita ir a tiempos más largos, pero si no lo necesitas pues el tiempo que te salga estará correcto, lo único que necesitas como digo en el vídeo es tener un histograma correcto.
@@astronomis hola mil graciasss si si tengo un histograma en el pixing que cargo uno de los flats de cada canal y da un histograma perfecto. en ese tiempo que te marque. y ves el flats y la imagen es mus solida y pareja si si amigo
HOLA q tal 😊
Una duda.
Para hacer astofotografia en ciudad con contaminación lumínica.
Q iso debería de usar?
Porejemplo con expocision de 10 segundos o 25 segundos??
Varia el iso q debo usar . Segun el tiempo de exposición q le de???
Muy buenas,
Pues si efectivamente el iso cambia dependiendo de distintos factores como por ejemplo el tiempo de exposición como bien dices, mira si hacer una foto de 30 segundos e iso 800 y esa es una buena exposición para lo que estás haciendo si por el motivo que sea pasas a hacer tomas de 15 segundos, podría ser para hacer tomas más cortas y así tener las estrellas puntuales y no movidas, deberías de duplicar el iso a 1800 de esa forma tendrías la misma exposición que antes pero con la mitad de tiempo de exposición.
Sobre qué iso inicial poner pues irá en función de la zona exacta en la que estes ubicado y lo que te afecte la contaminación lumínica, si usas filtros o no, del sensor de tu cámara y el tamaño de los píxeles… como ves no hay una cifra exacta que te pueda dar pero si te sirve te diré que yo uso el iso entre 800 y 1600.
Un saludo
@@astronomis pero entre mas contaminacion luminica es abitual usar iso mas alto o mas bajo q en cielo sin contaminacion luminica
'???????????
@@arielmario2952 pues yo cuanta más contaminación lumínica tuviese usaría la iso más baja posible, esta semana precisamente saco un vídeo hablando sobre astrofotografia desde entornos urbanos, igual te sirve porque lo más importante para hacerla desde un entorno urbano es combatir la contaminación lumínica con filtros.
@@astronomis MI camara reflex esta modificada con un filtro baader bcf1 ,
sirve de algo aunque sea un minimo para la contaminacion luminica o es indiferente? ese filtro
@@arielmario2952 claro que sirve, en principio ese filtro lo has montado una vez quitado el filtro uv/ir de la cámara y le has montado ese.
La idea al hacer esto es hacer la cámara más sensible y con ese filtro montado en concreto la haces más sensible aún al espectro de Hidrógeno Alfa por lo que si que sirve y mucho, con esto que le dices que tienes desde zonas bottle 4 o 5 tienes un equipo para sacar grandes imágenes, mi consejo es que partas de un Iso 800 y el tiempo de exposición el que te pido el objeto, ve haciendo pruebas hasta que le saques el máximo partido a esa modificación.