10:30 фильтр? дроссель? ты че несешь, "радиолюбитель"? Сопротивление НЕЗАРЯЖЕННОГО конденсатора близко к нулю и вырастает до бесконечности по мере зарядки. Поэтому при первичном подключении к источнику тока возникает КЗ. Это знает любой автозвуковик первый раз подключив фарадный кондер к аккуму. Грамотные схемы имеют последовательно с конденсатором сопротивление для ограничения зарядного тока и параллельно - для разрядки после выключения.
@@stroyploschadka потому что в первый момент зарядки, на пластинах нет заряда и ему есть где накапливаться, ток идет огромный, сопротивления мало. По мере заряда конденсатора, места для новых заряженных частиц меньше и сопротивление растет.
@@s541263 ну дак и где это противоречит тому что я сказал? Просто я решил написать это на примере фильтра что бы показать принцип. Что фильтров нет таких из конденстсатора и катушки? Конденсатор не пропускает переменный ток?
Ребята, те кто возмущается тем, что с понижением напряжения вырастает ток, вы правы. Исходя из закона Ома, I=U/R Чем выше напряжение, тем больше ток в цепи для той же нагрузки. В ролике ребята говорят несколько о другом. Мощность нагрузки P = I * U, отсюда I = P / U. Видно, что для обеспечения одной и той же мощности с уменьшением напряжения, требуется больший ток. Так, что все правы. Неп повода спорить 🙂 Насчет сечения проводов. Калькулятор, это конечно хорошо, при наличии интернета и т.д. Проще запомнить простое правило. Сечение жилы должно быть в 10 раз меньше силы тока в цепи. То есть для тока до 10А, сечение 1 мм2, для 15А - 1.5 мм2, для 40А - 4 мм2. ПУЭ дает более точные данные: 1 мм2 - 14А, 1,5 мм2 - 16А, 2,5 мм2 - 30А и 4 мм2 - 38А, но это сложнее запомнить, чем просто Ток поделить на 10 и получить требуемое сечение провода с небольшим запасом. Повторю формулу для вычисления тока: I = P / U ( Ток равен мощности деленной на напряжение). Успехов вам всем.
Да у них и знания на таком же уровне как и тб, вы не заметили что они несут чушь? Посмотрев на это видео сложилось впечатление, что это гастарбайтеры с абхазии
9:20. Рекомендую Вам подтянуть теорию. Большой пусковой ток у БП не из за конденсатора во вторичке. А из за конденсатора в первичке. Поднимите информацию о плавном пуске у усилителей, что это такое, зачем оно нужно, и как работает, и всё встанет на свой места. Кстати этот же эффект можно наблюдать при включении компьютера в розетку. Компьютер не запускается, а искры проскакивают. Это как раз и заряжается электролит в первичке блока. При этом во вторичке в этот момент всё по нулям. 29:30. Попробуйте NC559, Kingbo rma 218 и им подобные. А потом расскажите, что ЛТИ это хорошо. 3:00 Естественно таким припоем без флюса не получится паять. Это же припой без флюса. Есть с содержанием флюса, есть без. Конкретно этот без. Возьми припой флюсосодержащий, и методом пайки "греем место пайки, подаем припой" пайка получится в 100 раз красивее чем на видео. А на видео, извиняюсь, это не пайка, а поделка криворукого любителя.
Если усилитель питается с помощью классического трансформаторного БП, то там в первичке нет конденсаторов (не считая тех, что в помехозащитном фильтре). Только во вторичке стоят конденсаторы большой емкости. И они дают нагрузку, для снижения которой и применяют систему плавного пуска. А в импульсных БП для светодиодной ленты, все правильно, токи пусковые от конденсаторов в первичке играют основную роль.
Залог качественной пайки - паяльник с хорошим жалом (медным или фирменным с покрытием), соответствие диаметра жала объекту пайки (физика "теплообмен"), термостабилизация паяльника, использование качественного припоя со свинцом (63/37,60/40), использование при пайке канифоли или спирто-канифольного флюса. Паяю с 86-го года, начинал на рижском ВЭФ.
все классно и много интересных моментов, мелкие неточности, но без обмана или тупняка, но когда дело дошло до пайки, я был в шоке, руки бы оторвал за такую пайку, ужасно, кто прочитает этот коммент, не паяйте так, потренеруйтесь на "котиках", поймете, что это кривой способ пайки))) если у вас получается так паять, то ок, но лучше другой раз не демонстрируйте остальным, некоторые могут принять это за истину))) чтобы объяснить свою позицию по этому вопросу опишу кратко минусы: - паяльник не облужен, также конусное жало паяльника не для этого, удобнее форма жала примерно как отвертка, площадь нагрева чуть больше и теплопередача выше - флюс льется по всей фанерке и только 5% попадает на место облуживания, флюс это расходник и при 1000 паек флюс будет самым дорогим расходником (совет, есть флюсы с кисточкой или пастообразные флюсы, которые зубочисткой можно аккуратно на контакты можно нанести) - зачищать столько не надо (а потом и откусывать) - флюс всегда отмывать надо, агрессивные обязательно надо, канифоль и канифольно-спиртовые не обязательно, но желательно, так как это говорит о качестве пайки и засранная паяка следами канифоли говорит о колхозности, неаккуратности пайки, всегда ношу с собой маленький тюбик с изопропиловым спиртом и несколько ватных палочек - набирать припой паяльником (да еще не облуженным))) не обязательно, самый простой метод это прижать ленточку чем то тяжелым, чтоб не двигалась, нанести капельку флюса на место пайки, взять одной рукой паяльник, а второй рукой припой и кончиком припоя поднести к месту пайки и тут же паяльником, нужное количество припоя перейдет на контакт и все, будет оч аккуратно и профессионально, также все равно потом берешь провод и паяльник, провод поднес к месту пайки и паяльником нагрел, если паяешь толстый провод, то лучше нагреть сначала его, так сказать передать ему тепла, чтобы провод уже передал тепло месту пайки, тогда перегрева контактной площадки не будет - ну и так, не надо так дергать провода)) не учите плохому, проверяется качество пайки просто чуть наклонив влево вправо и все, плохая пайка проявит себя сразу, но если уметь паять и видеть этот процесс, то проверять не нужно, потому что, когда все по технологии, то результат 100%
Ребята, всё хорошо, но обыватель может подумать, что вы рекомендуете подключать светодиодную ленту на 12V DC к блоку питания на 24V DC. Мне кажется, в видео надо было бы поподробнее рассказать, что бывают ленты и блоки питания на 12V, а бывают на 24V, и смешивать компоненты двух различных решений не желательно. Ещё можно было бы добавить информации по различиям в конструкции лент 12 и 24v (например, кратности диодов в отрезке)
просто они в паралель пихают светодиодные ленты и при этом через провод прогтикают большие токи.А можно взять просто 24 вольтовый блок и 2 12 вольтовые ленты соединить последовательно и таким образом снизятся токи протикающие в проводнике.
Дима, я потолочник, в электрике не особо силен, но ленту вы режете неправильно, ведь там линия реза указана ножничками не просто так, паяльник вообще незалуженным остался всю пайку, изоляция провода должна примыкать к дорожке ленты максимально близко, чтобы избежать кз с наклеиваемой поверхностью алюминия, лучше такие видосы по пайке ленты не выставляйте, потому что вы электромонтаж грамотный делаете, а эта пайка как ложка дегтя на вашем канале. Идея по встрече мастеров электромонтажа и потолков классная! Мира, любви, терпения!
@@Dimon_2703 - по 3 или 6шт светодиодов (12 и24В лента) резать можно любыми сегментами , а вот замыкания были на алюминиевых линейках - в местах реза, зашлифовывал под 45° надфилем
Всегда так делаю, чтобы надёжнее. Из экономии можно резать по линии, но тогда площадь места пайки уменьшается в 2 раза. Уж лучше выкинуть один "кластер" (при таком подходе со стороны реза, разумеется, уже не подпаять). Не стоит экономить на спичках.
Мне вот интересно: а дуть после пайки обязательно и так интенсивно??? А то я раньше паял и никогда не дул или дул не так интенсивно! Теперь терзают сомнения: на сколько хороша была моя пайка??? Шутка конечно)))))
А нам накружке по ушам били зато что резко остужаем на качество пайки очень влияет и коронавирус быстрей передается. Где вы видели что бы робот после пайки дул на свое детеще🤣🤣🤣
Приветствую всех! Хотел уточнить про расположение блоков питания в щите. Георгий расположил на нижней дин-рейке блок питания и говорил о нагреве аппаратов защиты. Так как многие электрощиты имеют технологические зазоры в дверце, я бы расположил блоки питания на верхней дин-рейке(при отсутствии мест расположения блоков вне щита), дабы не подогревать автоматические выключатели снизу.
Слаб не тот, кто упал по вольтажу, а тот, кто не смог после этого подняться по амперажу. :) По поводу флюсов - попробуйте ER-700 PRO. Стоит недёшево, но хватит на две-три жизни. После него к ЛТИ-120 возвращаться не захочется
1) Для хорошей пайки вы в первую очередь должны использовать паяльник с нормальным жалом, с которого не скатывается припой, 2)если вы используете для пайки медных проводников (проводов, фольгированного текстолита и т.д.) флюс, содержащий кислоту, то вы обречены на провал, даже если этот флюс будет смыт после пайки, рано или поздно остатки кислоты все равно начнут разъедать медь 3) Закон Ома, просто закон Ома: I = U/R и закон Ватта, просто закон Ватта: P = I*U , для особо не шарящих по - простому: чем больше длина ленты, тем больше потребляемая мощность, чем больше потребляемая мощность при неизменном напряжении, тем больше ток, чем больше ток, тем меньше должно быть сопротивление проводника, а значит сечение провода больше (да, готовый калькулятор на сайте - это хорошо конечно, но объяснить суть процесса было бы не лишним) 4) В идеале через каждые 5 - 10 метров (в зависимости от плотности ленты) подводить питание напрямую от блока питания, чтобы обеспечить максимальную равномерность свечения ленты Ну и с пусковым током уж лучше не позорился, а остановился на факте того, что он есть и лучше а) использовать качественный БП (хотя это спорно) б) более мощный выключатель
Пайка кислотосодержащим флюсом больше нанесёт вред собственному здоровью, чем спаиваемым поверхностям.При пайке происходит испарение капли флюса и остаточная часть крайне мала что бы "сожрать" столько меди(это уже химия ),тем более "кислота" там в сильно разбавленном виде.Сам встречал через несколько лет свои паянные "не промытые" соединения никаких признаков окисления,а тем более разъедания не замечал.
по рассказу про пусковой ток согласен )) Если уже рассказывать то нормально, хотя бы про термистор сказать, и тд. А так рассказ домохозяйки после ускоренных курсов )) Кто не в теме ещё больше запутается чем поймёт. Кто шарит, конечно поймёт эти нелепые пробы что то объяснить, но кроме улыбки это ничего не вызовет ))
Вопрос по расположению выключателя в связке БП и лента. Я ставлю выключатель до БП (на линию L). Правильно ли это? Делал это в первую очередь, чтобы БП не постоянно был по напряжением.
@@juliv да, конечно, но есть вариант отключать ленту, оставляя при этом БП постоянно включённым + выключатель будет жить долго - постоянное энергопотребление (если БП качественный это единственный минус)
А какой праймер для скотча подходит? Просто я как-то без обезжиривания, тонким слоем обычного "момент кристалл", тиипа его растворитель и обезжирит, а поверх уже скотч. Если сильно жиром за жирили, то ацентончиком сначала поверхность.
Пайка не твоё) Посмотри советские учебники по пайке, там картиночки сколько надо припоя и как он должен выглядеть. Дуть/плевать и прочими методами остужать припой не надо, сам затвердеет (при быстром остывании могут быть трещины).
Судя по комментариям, которые написали очень не глупые люди, то вы ребята ещё те специалисты, особенно в теории, так что учите мат часть, как говорится
Поясню для экспертов, для получения (питания) одной и той же мощности, с помощью низкого напряжения 12Вольт требуется более высокий ток, а ток уже определяет сечение питающего кабеля.
07:50 . А зачем ставить выключатели в цепь 24В после блока питания? При этом еще и сам блок питания постоянно будет работать, хоть и без нагрузки? Не проще ли разрывать 220В до блока питания?
@@nicksurname6488 и самое дикое что можно придумать, это ставить один блок на все эти потребители. Лучший советчик которого я слышал. Главное потом не забыть прложить низковольтный и высоковольтный провод вместе... Желательно в один кабель канал
@@MrOrtoped на потолках или в каких либо декоративных конструкциях может и достаточно общего выключатела а допустим в мебели не всегда. зачем тебе включать всю подсветку кухни или шкафов в гардеробе если тебе нужен конкретный ящик или секция шкафа
Лючок в потолке можно сделать фишкой потолка если он будет в середине и в щели будет видна подсветка ! Очень интересно и познавательно хотя все нюансы и посчитал и работаю с микроэлектроникой , но подача информации и идеи ! Благодарю Вас за то что Вы есть!
Ленточку отрезал не по центру реза) теперь к другому концу не припаяешься. И всё классно про блоки на 24В, но людям надо соответственно и про про ленту 24В сказать, а то побегут в магаз менять блок 12в, он же лучше 😂
Срок эксплуатации, что какой-то здесь прогон в рыночном уровне, чисто мое мнение, вот 7лет срок службы провода или шнура, вот много раз видел старые провода и шнуры которые работают до сих пор в разных условиях у них конечно внешняя оболочка не так эластична как раньше , но они работают. Опять же как лично субъективно, нам привили так получается? Я сам электро монтажник, конечно я не делаю монтаж проводами, но вот такая мысль не дает покоя и вот лично не где не видел испытание по времени (до и после) Что-то тут не так..
Этим занимаются специальные сертифицированные учреждения, они потом и выдают нужные бумажки и справки о том, какой гарантийный срок службы той же проводки или устройства. Ну как-бы а как вы хотели?
Мне удобнее на жале паяльника. Особенно когда SMD компоненты паяю. Когда припой на жале, я уверен, что он прогрет до температуры паяльника и не будет замедлять процесс пайки пока прогреется.
Вобщем, работаю на обслуге.Тц и маленькие магазинчики. Проблема больших пусковых токов этот прямо постоянное явление. При 1ом включении флажок автомата падает.. На этапах проектирования этот вопрос не прорабатывается. В итоге заказов хоть отбавляй. В случаях, когда собственник либо администрация, не даёт вносить в схему существенных изменений.(добавить линию с автоматом либо объединить блоки ) Перед блоком питания устанавливаем термистор. А вообще, лента 12v удобнее тем, что ее можно резать на более мелкие части. Что для подсветки ниш в мебели крайне удобно. И да я сторонник того, что все блоки должны быть в слабо точном щите. Разумеется с хорошей вентиляцией+ плюс с запасом по мощности. Что касается замены блоков на более качественный.. Он не сработает если на 1 группе у вас 2-3 блока питания светодиодной ленты.(в нашей деревне обычно всегда так). Гораздо проще с точки зрения уменьшения емкостной нагрузки вместо 3х блоков поставить 1 более мощный.
По-поводу использования ШВВП. Да, производитель заявляет срок службы 6-7 лет. Но! Почему такой срок?! Как я это объясняю. Всё дело в том, что этот провод предназначен для подключения переносок, удлинителей и других изделий, которые постоянно находятся в механической эксплуатации. Если его закрепить и не трогать, оставить неподвижным, то срок службы увеличивается. Недавно менял светильники и обнаружил, что они подключены ШВВП, и он в идеальном состоянии! Спросил у заказчика: Как давно делался ремонт? На что мне ответили, что 16 лет назад. Опять же, что будет с изоляцией этого провода, если он скрыт в штробе, то есть находится под воздействием агрессивной среды, сказать не могу, не представилось пока такого случая. Конечно, в идеале всегда использовать для подключения светодиодки кабель кгввнг, но не во всех регионах он в свободном доступе, поэтому редко кто заморачивается с его приобретением.
При пайке самая распространённая ошибка - остужают (с) как чай, вместо предписанного нормами пайки естественного охлаждения, которое является одной из характеристик качественной пайки.
Спасибо каналу "Стройплощадка" и Георгию за бонус в конце ролика. Я не электрик, но посредством штудирования нэта + с вашей помощью хоть худо-бедно разобрался в данном вопросе. Стройплощадка рули́т✊
Добрый день, видео было полезно исключительно лючками. По поводу до ленты считать можно по таблицам согласно мощности и питающему напряжению. По ваго я электрик и работаю с немцами, ваго выбирают по току, каждый Колесник имеет свой максимальный ток. Паять вы не умеете, не обижайся это видно по многим нюансам. Для пайки чистой меди флюс не нужен. Терпения Вам лучших учителей и желания осваивать и улучшать навыки.
Лайк, просмотр, комент в поддержку! =) ребята как всегда хорошо =) хм хотел предложить идею возможно вам бы не помешало например когда собираете щит рисовать схему и показывать наглядно что зачем куда, я говорю не про автоматы или узо и дифы а например как сделать мастер выключатель через контактор или там байпас тот же самый с трех позиционым модульным переключателям тогда людям станет это понятней и возможно больше людей захотят иметь такие вещи в своём новом щите при замене проводки и тд, ведь когда вы просто говорите вот байпас вот мастер выключатель люди не знают куда сажать какой контакт, потому такие моменты в ваших видео добавили бы аудитории в виде чайников самоучек и тд =)
Спасибо за видеоролик. И познавательно и забавно было его смотреть. В дебри электротехники совершенно не нужно было нырять, тогда бы и иронии не было в комментариях. Существуют методы и средства дуго- и искрогашения, схемы плавного запуска электроаппаратуры с применением пусковых реле или симисторов в управлении нагрузкой... Располагать блоки питания, скопив их на потолке, вопреки термодинамике, однако.
@@stroyploschadka так вот в чем моя проблема…… хм….. Что же ты раньше не сказал😂 Надо срочно переставать снимать ху..ню и начинать снимать что-то интересное….
@@BudniSantekhnika я не критикую. Ролик реально полезный для новичков или «самоделкиных» Просто я это все давным давно знаю и применяю на своих объектах
Установлен блок управления светом Лого Сименс. После установки потолочниками светодиодной ленты на вагах начались проблемы. То не выключается свет в туалете, через пару недель в ванной, но заработал в ванной. Грешу на недоваги. Спасибо за видео!
Ну, не совсем соглашусь, что для питания некой ленты 5 метров LED 12V 100 Вт. не хватит 0.75 mm2 медного провода по которому может течь ток 10А. Хотя я конечно не стал бы ставить такой провод из собственной безопасности и механической прочности в плане надежности на отрыв/разрыв. Вполне достаточно для совокупности двух последовательно соединения Led лент до 200 Вт. провода медь 1.5 мм2 23 ампер номинальной нагрузки по напряжению 12 В. Причина банальна, всё что больше нужно соединять параллельно к блоку питания если он предусмотрен на большую мощность. А самое главное, последовательно наращивать нагрузку последовательного соединяя LED ленты, даже если блок питания и рассчитан на большую мощность - просто нежелательно делать, потому что, дорожки самой Led ленты не рассчитаны на большой ток и чревато их сильным перегревом. И на этом встает вопрос, а в каком месте больше всего будут грется дорожки Led ленты??? Далее: - то, о чём говорят авфторы :) этого ролика, что сечение провода должно быть 6 мм2 в виду того, что очень большой пусковой ток и большая нагрузка - ну это уже вообще клоунада. Математика простоя, боюсь конечно оспаривать высокообразованных представителей данного ролика но, при максимальном допустимым тока для провода 6мм2 в 45 Ампер и выходном напряжении блока питания 12 Вольт - мощность блока должна быть 540 Вт. Как видите на компьютерах сейчас блоки мощнее стоят и ни какого КЗ :)) короткого замыкания при включения компа нет. Причина проста, преобразование напряжения и тока происходит внутри самого импульсного обратноходового блока питания и ток по высокой стороне на входе в блок питания составляет на два порядка (если вы знаете, что такое порядок) меньше чем нагрузка по току на выходе - почти в 20 раз. Вообще, не могу понять, зачем пыжиться объяснять то, в чём не шаришь - не, шаришь но, как дилетант. Ток, Заряда конденсатора естественно имеет место но, но! Этот ток заряда длиться всего 5 миллисекунд 0.005 сек и зависит от емкости конденсатора. На закуску: Изучите характеристики автоматов, на какой ток они рассчитаны и при какам токе срабатывает электромагнитная защита - это такая кратность от номинала автомата по току. Короче: пиар не удался из-за нехватки профессиональных знаний.
Как показывает практика, импульсные блоки питания не вечны по причине высыхания выходных электролитов. Входная часть с ключевым транзистором еще продолжает работать, а на выходе снижается напряжение. Лечится простой заменой электролита(ов) на выходе - блок питания восстанавливает свою работоспособность.
Дима жаль в ролике не было пояснения, как правильно вклеивать ленту в профиль, в углах 90°. Как правильно? Изгибать ленту или разрезать и спаивать в углу. Если резать, то как тогда попасть чётко в угол линией разреза ленты?
открою секрет - в инструкции на ленту должен быть указан минимальный радиус изгиба. Гнуть под прямым углом всё же не стоит. Желательно отступить на равное расстояния с обеих сторон от прямой линии. Если лента 3528 9,6Вт/м 24В - то скорее всего будет резаться условно каждые 5см. 2,5см тёмного участка Вы скорее всего не заметите.
что бы научиться паять: -выкидываем нахрен все паяльники с обгораемым жалом и без терморегулятора( в идеале ищем керамический нагреватель со сменными жалами разной формы, обязательно регулятор это ваш комфорт) - это 50% успеха -покупаем не активный(он же нейтральный) флюс, можно спиртоканифоль, буржуям можно дорогущие по косарю за тюбик(эрса или флюксплюс тд), но не вазелиновые китайские, и не дай бог красный ТТ, а так же покупаем нормальный припой у которого капелька блестит и не хрупкая, кстати они же идут еще с каньфолью что позволяет вообще без флюса стороннего паять(почти) -смотрим видео как автор(можно разных смотреть) паяет и паяем так же :) практика за практикой и будет идеально. п.с. поясню за первый пункт - если вы из ссср и со стальными нервами и знаете что такое бдсм и даже любите это - покупайте сразу "топор" , паяльник "топор" ватт на 300
с необгораемым ты хотел сказать в остальном все верно, но я бы для таких разовых работ взял обычный 40-ваттный советский паяльник с медным жалом покупать hakko для трех лент в месяц не имеет смысла
@@s541263 нет, как раз обгораемое мы не ищем, мы ищем НЕобгораемое, а обгораемое, я как и написал, мы выкидываем к хренам самое простое - что то китайское под жало хакко 900й серии, можно т12....на вкус и цвет можно вообще эрсу индукционную взять. имхо - после даже китайского паяльника за 200 рублей где я поменял нагреватель на керамику(когда-то стоил 100 рублей нагреватель а1321 аля хакко) и которое служит уже 5й год(а у меня их в запасе еще 3) Я НИ НОГОЙ НА ОБЫЧНЫЕ ВНУТРИЖАЛЬНЫЕ типа эпсн или их китайские аналоги за сотню рублей (такого типа как у автора, это вообще должно вымереть уже и дать дорогу китайским паяльникам за 500 рублей которые у нас за 2-3 тыр продают) понять зачем людям "топор" можно - спайки ввгнг при проводке как раз им делают ребята(почти везде) а вот зачем эти штрыкалки до сих пор продают и покупают.....вопрос.... я тебе таких разовых работ с вагон накидаю, так может стоит порадовать свою душеньку нормальным инструментом а не кочергой?
@@KoH9IkA Для таких целей и такие штрыкалки подойдут, необязательно ни Т12 ни даже TS-100. И закрывать пайки ультрафиолетовой маской тоже не обязательно.
@@vadimlvs та кто ж вам запрещает кочергу использовать? Нравится? Та пожалста. Не удобно ж ведь. Но нравится 😀 Купить паяльник на 10 лет за 1000р это уже дорого и ненужно. А покупать сиги и алкашку для нашего народа - вполне себе тема
@@KoH9IkA так он и пытался необгораемым жалом паяльника залудить медные площадки и провода. Естественно, намучился. Надо именно медное обгораемое жало было взять. Им все лудится на ура. А необгораемое мало того, что само не лудится, так еще и лужение с себя скидывает за минуты.
А можно уточнение, относится к концу видео, по поводу питающего кабеля в коробке, завели 2.5 квадрата моножилу (это понятно), а выводы на светодиодную ленту распаяли многожилкой? Или там использовали ваго? И второй вопрос по этому же пункту. Георгий говорил по поводу питающего кабеля на каждые 5 метров ленты (Это понятно), не понятно то что он сказал, что лента запитывается с двух сторон. То есть там где соединение( конец 5 метров и начало следующих 5 метров) распаиваются к одному проводу питающему? Или вести 2 провода, что бы запитать конец и начало следующей ленты. Надеюсь понятно спросил. Буду очень благодарен за ответ👍
Из опыта скажу что подавать на 5 метров ленты питание в трёх местах вполне достаточно.(речь о 12 вольтовой ленте) для питания лучше всего применять такой набор проводов - допустим блок питания на 16 ампер, надо взять одиночный провод на 2.5 мм и кабель 3х1мм - 2.5мм используется как общий, а 1мм на каждый цвет, провод и кабель зачищать не разрезая каждые 2.5 метра и припаивать к проводам отводы из 0.75мм проводов(длина отводов должна быть минимальна, не более 10 см) и паять отводы к ленте. К просто белой ленте надо брать двухжильный кабель 2.5мм сечением, остальное аналогично. А к ленте rgbw-четырех цветной провод 2.5мм в сочетании с кабелем 4х1мм.
всё просто ленту 5 метров желательно запитывать с начала и конца, поскольку на самой ленте идут дорожки и их сечение намного меньше, чем кабель ,подводимый к ней. Из-за этого имеем разницу в яркости в начале и конце светодиодной ленты. если лент несколько подключены последовательно, то желательно через каждые 5 метров дублировать кабелем подвод питающего напряжения
5ть метров или нет будет зависеть от сопротивления шины ленты, можно замерять мультиметром какой-либо кусок и рассчитать падение напряжения на нужном отрезке и исходя из этого принять решение с какой частотой производить шунтирование. Для дюролайта это могут быть десятки метров, а какая-нибудь суперузкая ленточка может просесть и на трёх метрах
Работаю слаботочником и сервисным инженером по ремонту специальной электроники, но не со светодиодной лентой.Нужен не электрик, а радио-инженер или монтажник слаботочник, это не профиль электрика. Нужно просчитать мощность, сечение, надо знать чем отличается блок питания светодиодной ленты от драйвера светодиодной ленты, с каким типом ленты применяется тот или другой, подключать ленту с одного конца или с двух, осциллографом желательно уметь пользоваться. И на самом деле постоянное напряжение в тысячу раз опаснее человеку чем переменное, оно убивает раз и навсегда, но в данном случае слаботочка, поэтому бояться нечего, до 30в считается безопасным.
согласен. для колхоза лента типа и в африке лента и от лампочки не отличается. и что драйвер и бп разные вещи тоже история умалчивает. ну если в этой стране рукожопов на каждом втором светофоре сгоревшие светодиоды, о чем тут можно говорить. инженеры проектируют, считают, думают.. а потребители инструкцией попу подтирают.
@@The_Big_Boss_Of_All и он сделает все на "отвали" возьмёт деньги и свалит, а хозяин будет думать, правильно ли он сделал.... С нынешними мастерами, если хочешь, что бы все было правильно(для себя ведь делаешь) надо самому быть мастером. У меня самого идёт стройка, и я вижу, что в основном одни "шабаи" приходят, понахватались вершков и делают все через одно место))) Хороший мастер на вес золота))
1. Я буду паять гибкий кабель, потому что все паяют гибкие кабели, но вот ВЫ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ, срок эксплуатации 7 лет 2. Отличная концовка ролика! Квартира в башне на 30ом этаже стоимостью 100 лямов с неограниченным бюджетом на ремонт, с этого надо было начинать! 3. Главный секрет всех подобных роликов: "вы плохо не делайте, а делайте хорошо, заказчик хочет подешевле, он плохой, это неправильно, делайте подороже, это правильно"
Паяльник лучше бы взять с регулировкой температуры и ставить нормальную тепературу,что бы не перегрева или недопайки,всего тысячу на Али стоит. Про пять метров ленты хорошо хоть в конце бегло сказали,мало кто закольцовывает. Про запас мощности трансформатора не сказали вроде. Больше про рекламу лючков было....
Во первых, китайские ватты несколько отличаются от обычных, во вторых на ленте есть резисторы, вносящие свою лепту в итоговый КПД ленты (около60-70 %).
@@ОлегИбрагимов-д4о Схема лампы ничем не отличается от ленты - там те же светодиоды резисторы и т.п. И ватты в них в равной степени китайские что там что там, почему нет?
@@antonshekhovtsov8851 Схема лампы отличается от ленты абсолютно. Только светодиоды те же самые. Подробнее - в ленте последовательная цепочка диодов и обязательно резистора, номинал которого определяет силу тока при конкретном, строго стабилизированном напряжении питания ленты. Малейшее отклонение напряжения питания ленты вызовет резкое изменение тока. А в лампах обязательно присутствует драйвер - в дорогих стабилизатор тока, а в простых дешёвых - эрзац-драйвер в виде гасящего конденсатора и другой мелочёвки (диоды, конденсаторы...).
@@ОлегИбрагимов-д4о Ладно я в этом не разбираюсь. Так следует понимать что лента имеет меньше КПД за счет своей схемы? Это довольно неожиданно. Даже как-то глупо получается ленты ставить.
Добрый вечер! Подскажите пож. кабель или шнур какой марки применить для подключение светодиодной ленты, сечение и прочие нюансы знаю, только именно марка кабели интересует?
просто при включении конденсатор не заряжен поэтому проискодят большие пусковые токи при включении,в уселителях звука для устранения такой проблемы ставится реле,в момент включения устройства в сеть заряд конденсатора производится через резисторы,а потом через доли секунд срабатывает реле и подоет питание на прямую в обход резисторов,тем самым продлевается жизнь устройства а так же снижается нагрузка на диодный мост как бы делается схема плавного пуска
Спасибо,Дмитрию Ивановичу,за"культпро свет",которым ты несёшь в массы,за твой контент тем самым уберегая людей не по священных от ошибок проблем и потерь. ⚡⚡⚡🔥🧯🧯🧯
Познавательное видео, очень интересно и много для себя подчеркнул ! Но Паяльник я б поменял так как пробивает и при пайке диоды на ленте светятся. Успехов вам!
@@ЛеонидЗамфир на паяльниках с не с керамическим нагревателем идет из за разрушения слоя изолятора небольшая утечка на жало. особенно если паяльник часто перегрет
Ребят, вы, конечно, извините, но вы сами ничего в электротехнике не понимаете, ни специалисты ваши. Зачем пилить контент, когда ты не понимаешь что к чему!?
Насчет цветового подключения-угадал. Меня, как электрика, бесит, когда не соблюдают цвет при подключении, что постоянки, что переменки. Коричневый всегда плюс или фазный провод, синий минус или ноль. Ну и спасибо за контент.
С таким паяльником у которого не залужено жало и припой особо не цепляется вам будет проще подносить пруток припоя к месту пайки и плавить паяльником непосредственно на нём, попробуйте, думаю вам понравится, я тоже как то купил паяльник с покрытием которое с одной стороны нельзя зачищать а с другой без этой процедуры припой наотрез отказывался на нём задерживаться, намучился пока не пришёл к этому способу, сменил бы его на старый совковый да больно уж таким жалом тонкую работу удобно делать.
@@stroyploschadka Заметил конечно, я о том и говорю что таким жалом удобнее паять расплавляя пруток припоя непосредственно на месте пайки а не в стороне от него, идеально если припой с канифолью в середине, в вашем случае это не совсем удобно потому что тупо рук не хватит, впрочем тот кто более менее постоянно занимается пайкой может приобрести девайс типа третьей руки, да и прочие держатели плат и т д. Я не критиковал, просто поделился опытом который приобрёл при пользовании паяльником с подобным жалом, кстати если пользоваться так называемым паяльным жиром вместо канифоли то припой на подобное жало всё же цепляется и тогда можно паять старым добрым способом который применяете вы.
31:02 Скажите, а в чём прблемма? При пайке у Вас лента вспыхивает, может, новый паяльник ещё не "прогрет" (аудиофильское😆 )? Или он не очень хорошего качества?
@@BudzanElektrik арлайт конечно хорошо, но платить за наклейку не вижу смысла! Ставил закзчице потолок+гардина с подсветкой+ контроллер арлайт ик-вайвай и через пару дней он отказался работать, поменяли и... опять 25, ещё раз поменяли - пока работает. Но при детально расмотре под наклейкой арлайт просвечивается наклейка контроллера с АлиЭкспресс за 5$. Как-то так)
@@BudzanElektrik так в том то и дело что куплено в нормальном месте, непосредственно у поставщика. Китайский рандом никто не отменял даже по заказу арлайта. Что касается данного контроллера, то скорее всего была закуплена партия с последующей наклейкой своего имени. Про другие товары арлайт ничего не скажу...
А почему бы в электрощите не установить блоки питания выше автоматов? Тепло от блоков питания будет уходить вверх и оказывать наименьшее влияние на автоматы.
А что на светодиодной ленте идёт сечение совсем никакое - это ничего? )) Там же тоненькие проводульки подпаяны к ленте, а на самой ленте только подложка тончайшая. )) Автор, имхо, немного не в теме. Почему нужно класть провод с большим сечением как можно ближе к ленте? Очень просто. По закону Ома. Возьмите удельное сопротивление меди, помножьте на сечение провода, да на его длину. Это будет сопротивление этого куска провода. Далее, напряжение у нас 24в (и тут автор прав! это в 2 раза лучше, чем 12). Теперь берём мощность ленты и делим на напряжение. Получаем максимальный ток через цепь. Теперь умножаем этот ток на сопротивление нашего провода, получаем падение напряжения на этом куске провода. То есть до ленты дойдёт не 24в напряжения, а 24в минус вот это падение. Так вот, лента не будет гореть, если напряжение будет ниже минимального для этой ленты. И возможно будет светиться тусклее если падение напряжения будет слишком большим. Тут уж я не эксперт врать не буду. Светодиоды это не лампы накаливания. Там всё сложнее. Главное два вывода: 1. 24в лучше чем 12в 2. На как можно большее расстояние лучше вести провод потолще Извините, я немного в изменённом состоянии, поэтому может быть не очень понятно написал. Удачи!
Ребята, вы с таким же успехом можете объяснить как керосин по проводам в лампочку бежит. Как слон в посудной лавке. Покойные господа Ом и Кирхгоф покраснели. Вы девальвируете свои хорошие работы такими колхозами… 🤦♂️
Используйте любой радиотехнический крем-флюс в шприце. А 36:34 ли ими завален. Паяет лучше канифоли и не требует смывки. Паяльник лучше брать не тупо сетевой кипятильник, а станцию с поддержанием температуры. Ну или банальный pinesil/ds100. При слишком высокой температуре и времени пайки дорожки меди на ленте могут отслоиться.
Ну ок. Все правильно.большим сечением идем до коробки, там содиняем с меньшим сечением. Вопрос - а как подклчить к собственно блоку большое сечение? например 4? под болты на блоке четверка не зайдет
штырьевые наконечники, на многих блоках под одну клему можно 2 провода засунуть(на конце тупо разветвлить один толстый на 2 потоньше, наконечники как выше написали)
А можно просто блоки ставить непосредственно возле потребителя (например возле ленты). Имхо, но хороший кабель, с долгоиграющей изоляцией с таким как вы говорите сечением, да еще от самого щита выйдет если не так же, как несколько блоков, то сильно дороже. Да и если сгорит один блок - потухнет все освещение. А 10 блоков сгореть одновременно маловероятно смогут. Да и один блок какой ток давать должен и напряжение, не забывайте, про падение напряжения, которое с повышением тока будет увеличиваться...
В электромонтаже самые ожесточённые бои идут. Теплотехники здесь не выживут. Что там за битвы? Термосмесительный клапан Не там поставили. Насос не тот и не там. Фильтра нет. Монтаж небрежный. Можно пятиминутный ролик про замену розетки выпустить и в коментах увидеть битву главных энергетиков страны. В то время как в квартирах, провод от торшера, без вопросов тянется к потребителю 8 киловатт
@@BudniSantekhnika а то. Или просто выпускаешь ролик про буферную ёмкость пару насосов и пару тройников и никто не пискнет, потому что сначала понять нужно, что происходит вообще😂
На счёт лти-120 - нужно смывать только из-за того, что много подделок, производитель может добавлять присадки , которые в конечном итоге разъедают контакт. Не проблема взять изопропанол в аэрозоли, и пшыкнуть. Есть минус такой смывки- нужно не переборщить, иначе клейкая лента может потерять свои свойства
теперь я буду клиентам рекомендовать это видео, а потом общаться по поводу выбора. А так клиенту очень тяжело все это объяснить, клиент тупо считает что его хотят надуть и т.п. Спасибо за работу.
у хороших минвиловских блоков серии HLG стартовые токи 40-60А, разве не выгорают выключатели? Есть защитные схемы от таких токов, на реле+резистор, тот же минвил предлагает ICL16, ICL28. Похожие решения есть у того же меандра, сименса, авв. Канифоль можно не смывать, да. Если она чистая, и там не будет больших температур. Даже канифольный лак был раньше. Активные очищающие от окислов свойства она приобретает в расплавленном состоянии, а в охлажденном это инертный материал. Было один раз, электрик применял кислоту для пайки потемневших, окисленных колодок под реле и не признавался пока между контактами не образовалась типичная "полярная" проводимость, как у диода : "прозванивалась" мультиметром в одну сторону, при перестановке щупов местами проводимость исчезала. Пальцем между пайкой провел - пропал "контакт". И это несмотря на запрет использования кислот при пайке...
Многие думают, но из практики скажу, заказчик хочет автоматики как в ЦУПе, но при этом под щит могу выделить тольо 200х200, плюс туда же запихните слаботочку включая сигнализацию. И на все аргументы, расчёты и доводы, он с говорит что у моих знакомых это многие годы работает, а ты меня развести пытаешься. Естественно от таких объектов я без сожаления отказываюсь. Но ведь есть и беспренципные мастера, которые налепят как скажут, возьмут бабки и уедут, но это не говорит о том что они не понимают или не знают.
@@СергейСтавский-з8р дохрена таких, пенс или тётка - впарят говно, да ещё нахваливать будут... у меня не бедному товарищу так забили 1.5 щита по 42 модуля каждый одними автоматами....остаток реечными БП 12в добили.... ни 1 узо, ни реле напряжения, нихрена... и денег
@@alexanderku1416 Александр. а не расскажешь как же годов до 80 жили скажем в европе или сша без всяких узо. без реле напряжения и сейчас там живут и без сварок а скрутки на сизах
@@werevolf7156 так и сейчас так делают, только вот сизы и скрутки не муровали в стяжку или над ГКЛ потолком. Все скрутки в доступных коробках были, так?
Не профессионально называть припой - оловом, ПОС-61, ПОС- 40 ПОС - 30 , нам на практике сразу не зачет ставили, когда припой называли оловом, можно еще и свинцом назвать тогда.
Впервые слышу/вижу такой бренд как Думлайт, но при необходимости работать с лентой всегда использовал Арлайт. Лента бомбическая и надёжная, есть опыт работы с Арлайтом и сравнительные оценки по сравнению с Думлайтом?
Так и не понял какой кабель использовать на коротком участке между основной магистралью и самой ленты, критикуют шввп, а что тогда туда поставить для припайки к ленте? Китайские тонкие черно/крамнве или акустические провода сплошь алюминий омедненный. Так что взять на короткий участок от распредки до ленты?
10:30 фильтр? дроссель? ты че несешь, "радиолюбитель"?
Сопротивление НЕЗАРЯЖЕННОГО конденсатора близко к нулю и вырастает до бесконечности по мере зарядки. Поэтому при первичном подключении к источнику тока возникает КЗ. Это знает любой автозвуковик первый раз подключив фарадный кондер к аккуму.
Грамотные схемы имеют последовательно с конденсатором сопротивление для ограничения зарядного тока и параллельно - для разрядки после выключения.
Именно так.
А почему оно близко к нулю если это две пластины между которыми диэлектрик?
@@stroyploschadka потому что в первый момент зарядки, на пластинах нет заряда и ему есть где накапливаться, ток идет огромный, сопротивления мало. По мере заряда конденсатора, места для новых заряженных частиц меньше и сопротивление растет.
@@s541263 ну дак и где это противоречит тому что я сказал? Просто я решил написать это на примере фильтра что бы показать принцип. Что фильтров нет таких из конденстсатора и катушки? Конденсатор не пропускает переменный ток?
@@s541263 ты просто сказал факт, а привёл примеры которые мне удобнее.
Ребята, те кто возмущается тем, что с понижением напряжения вырастает ток, вы правы. Исходя из закона Ома, I=U/R Чем выше напряжение, тем больше ток в цепи для той же нагрузки.
В ролике ребята говорят несколько о другом. Мощность нагрузки P = I * U, отсюда I = P / U. Видно, что для обеспечения одной и той же мощности с уменьшением напряжения, требуется больший ток.
Так, что все правы. Неп повода спорить 🙂
Насчет сечения проводов. Калькулятор, это конечно хорошо, при наличии интернета и т.д. Проще запомнить простое правило. Сечение жилы должно быть в 10 раз меньше силы тока в цепи. То есть для тока до 10А, сечение 1 мм2, для 15А - 1.5 мм2, для 40А - 4 мм2.
ПУЭ дает более точные данные: 1 мм2 - 14А, 1,5 мм2 - 16А, 2,5 мм2 - 30А и 4 мм2 - 38А, но это сложнее запомнить, чем просто Ток поделить на 10 и получить требуемое сечение провода с небольшим запасом. Повторю формулу для вычисления тока: I = P / U ( Ток равен мощности деленной на напряжение). Успехов вам всем.
прочел все коменты, ваш самый нужный! спасибо
🤗
Это же какая должна быть светодиодная лента на 10 ампер !
@@istor100 всего лишь лента длиной 10м напряжением 12 а и мощностью 14вт/м
Техника безопасности на высоте у вас . Чувак стоит на ведре стоящей на лестнице. Ведать руки ещё не ломали.
Да у них и знания на таком же уровне как и тб, вы не заметили что они несут чушь? Посмотрев на это видео сложилось впечатление, что это гастарбайтеры с абхазии
9:20. Рекомендую Вам подтянуть теорию. Большой пусковой ток у БП не из за конденсатора во вторичке. А из за конденсатора в первичке. Поднимите информацию о плавном пуске у усилителей, что это такое, зачем оно нужно, и как работает, и всё встанет на свой места. Кстати этот же эффект можно наблюдать при включении компьютера в розетку. Компьютер не запускается, а искры проскакивают. Это как раз и заряжается электролит в первичке блока. При этом во вторичке в этот момент всё по нулям.
29:30. Попробуйте NC559, Kingbo rma 218 и им подобные. А потом расскажите, что ЛТИ это хорошо.
3:00 Естественно таким припоем без флюса не получится паять. Это же припой без флюса. Есть с содержанием флюса, есть без. Конкретно этот без. Возьми припой флюсосодержащий, и методом пайки "греем место пайки, подаем припой" пайка получится в 100 раз красивее чем на видео. А на видео, извиняюсь, это не пайка, а поделка криворукого любителя.
Если усилитель питается с помощью классического трансформаторного БП, то там в первичке нет конденсаторов (не считая тех, что в помехозащитном фильтре). Только во вторичке стоят конденсаторы большой емкости. И они дают нагрузку, для снижения которой и применяют систему плавного пуска. А в импульсных БП для светодиодной ленты, все правильно, токи пусковые от конденсаторов в первичке играют основную роль.
были случаи что автоматика выбивала от включения питания от ноута, искра от вилки большая.
NTC резисторы ставят в мощные блоки, в сварочниках схема плавного запуска ( 1000-1500мкФ)
@@ВиталийЧиж-м5в резистор на 1000-1500 мкФ??? Мощно задвинул!!!
@@dmitryshiray5261 - имел ввиду конденсаторы после диодного моста ,
Залог качественной пайки - паяльник с хорошим жалом (медным или фирменным с покрытием), соответствие диаметра жала объекту пайки (физика "теплообмен"), термостабилизация паяльника, использование качественного припоя со свинцом (63/37,60/40), использование при пайке канифоли или спирто-канифольного флюса. Паяю с 86-го года, начинал на рижском ВЭФ.
все классно и много интересных моментов, мелкие неточности, но без обмана или тупняка, но когда дело дошло до пайки, я был в шоке, руки бы оторвал за такую пайку, ужасно, кто прочитает этот коммент, не паяйте так, потренеруйтесь на "котиках", поймете, что это кривой способ пайки)))
если у вас получается так паять, то ок, но лучше другой раз не демонстрируйте остальным, некоторые могут принять это за истину)))
чтобы объяснить свою позицию по этому вопросу опишу кратко минусы:
- паяльник не облужен, также конусное жало паяльника не для этого, удобнее форма жала примерно как отвертка, площадь нагрева чуть больше и теплопередача выше
- флюс льется по всей фанерке и только 5% попадает на место облуживания, флюс это расходник и при 1000 паек флюс будет самым дорогим расходником (совет, есть флюсы с кисточкой или пастообразные флюсы, которые зубочисткой можно аккуратно на контакты можно нанести)
- зачищать столько не надо (а потом и откусывать)
- флюс всегда отмывать надо, агрессивные обязательно надо, канифоль и канифольно-спиртовые не обязательно, но желательно, так как это говорит о качестве пайки и засранная паяка следами канифоли говорит о колхозности, неаккуратности пайки, всегда ношу с собой маленький тюбик с изопропиловым спиртом и несколько ватных палочек
- набирать припой паяльником (да еще не облуженным))) не обязательно, самый простой метод это прижать ленточку чем то тяжелым, чтоб не двигалась, нанести капельку флюса на место пайки, взять одной рукой паяльник, а второй рукой припой и кончиком припоя поднести к месту пайки и тут же паяльником, нужное количество припоя перейдет на контакт и все, будет оч аккуратно и профессионально, также все равно потом берешь провод и паяльник, провод поднес к месту пайки и паяльником нагрел, если паяешь толстый провод, то лучше нагреть сначала его, так сказать передать ему тепла, чтобы провод уже передал тепло месту пайки, тогда перегрева контактной площадки не будет
- ну и так, не надо так дергать провода)) не учите плохому, проверяется качество пайки просто чуть наклонив влево вправо и все, плохая пайка проявит себя сразу, но если уметь паять и видеть этот процесс, то проверять не нужно, потому что, когда все по технологии, то результат 100%
Ребята, всё хорошо, но обыватель может подумать, что вы рекомендуете подключать светодиодную ленту на 12V DC к блоку питания на 24V DC.
Мне кажется, в видео надо было бы поподробнее рассказать, что бывают ленты и блоки питания на 12V, а бывают на 24V, и смешивать компоненты двух различных решений не желательно.
Ещё можно было бы добавить информации по различиям в конструкции лент 12 и 24v (например, кратности диодов в отрезке)
просто они в паралель пихают светодиодные ленты и при этом через провод прогтикают большие токи.А можно взять просто 24 вольтовый блок и 2 12 вольтовые ленты соединить последовательно и таким образом снизятся токи протикающие в проводнике.
Также подумал. Но потом в магазине подсказали)
Дима, я потолочник, в электрике не особо силен, но ленту вы режете неправильно, ведь там линия реза указана ножничками не просто так, паяльник вообще незалуженным остался всю пайку, изоляция провода должна примыкать к дорожке ленты максимально близко, чтобы избежать кз с наклеиваемой поверхностью алюминия, лучше такие видосы по пайке ленты не выставляйте, потому что вы электромонтаж грамотный делаете, а эта пайка как ложка дегтя на вашем канале. Идея по встрече мастеров электромонтажа и потолков классная! Мира, любви, терпения!
Ножнички на ленте указывают места реза условно, чтоб правильно разделить на "секции". Не более.
@@filippmorris8624 на сегменты вы наверное хотели сказать. Режьте где хотите
@@Dimon_2703 - по 3 или 6шт светодиодов (12 и24В лента) резать можно любыми сегментами , а вот замыкания были на алюминиевых линейках - в местах реза, зашлифовывал под 45° надфилем
Всегда так делаю, чтобы надёжнее. Из экономии можно резать по линии, но тогда площадь места пайки уменьшается в 2 раза. Уж лучше выкинуть один "кластер" (при таком подходе со стороны реза, разумеется, уже не подпаять). Не стоит экономить на спичках.
@@Dimon_2703 ага, вскройте хоть у одной ленты маску и посмотрите как идут дорожки, потом будете втирать, что где хотите там и режте.
Мне вот интересно: а дуть после пайки обязательно и так интенсивно??? А то я раньше паял и никогда не дул или дул не так интенсивно! Теперь терзают сомнения: на сколько хороша была моя пайка??? Шутка конечно)))))
Подергай для сравнения:до и после дутья.
можно и до
а лучше вместо
А нам накружке по ушам били зато что резко остужаем на качество пайки очень влияет и коронавирус быстрей передается. Где вы видели что бы робот после пайки дул на свое детеще🤣🤣🤣
Стремянка с ведром на скотче - это круто 👍😂😂😂
безопасно самое главное
Строительная хитрость☝️ Мне нравится!
Да, вообще убили, и ещё напротив окна... Затылком о подоконник и в вечное путешествие в мир "Да мне на пару минут, только саморез закрутить"...
Хорошие потолочники, даже стремянки необходимой высоты нет 😂
Приветствую всех! Хотел уточнить про расположение блоков питания в щите. Георгий расположил на нижней дин-рейке блок питания и говорил о нагреве аппаратов защиты. Так как многие электрощиты имеют технологические зазоры в дверце, я бы расположил блоки питания на верхней дин-рейке(при отсутствии мест расположения блоков вне щита), дабы не подогревать автоматические выключатели снизу.
Чувак на ведре отлично стоит :) Выбрал качественную стремянку и качественное ведро :)
27:50 товарищ, который стоит на лестнице не на площадке стремянки, а на банке с краской, заслуживает отдельных аплодисментов👍🤣
Я искал этот комментарий
@@Александр-ш2ъ6с, полностью вас поддерживаю! Это не самый красивый способ самовыпилиться...
Так он же ту банку скотчем примотал! Так что всё по фэншую)))))))
@@mykos21 спасает только синяя изолента
Это банка с шпатлевкой, а не с краской.... перфекционисты....
Слаб не тот, кто упал по вольтажу, а тот, кто не смог после этого подняться по амперажу.
:)
По поводу флюсов - попробуйте ER-700 PRO. Стоит недёшево, но хватит на две-три жизни. После него к ЛТИ-120 возвращаться не захочется
Можно таблеткой аспирина))
После этого ролика я осознал что про светодиодные ленты знал только то что они есть!)😂😂😂
А как коммутировать знал- нихрена!!!
Круто! Спасибо!!!!
1) Для хорошей пайки вы в первую очередь должны использовать паяльник с нормальным жалом, с которого не скатывается припой,
2)если вы используете для пайки медных проводников (проводов, фольгированного текстолита и т.д.) флюс, содержащий кислоту, то вы обречены на провал, даже если этот флюс будет смыт после пайки, рано или поздно остатки кислоты все равно начнут разъедать медь
3) Закон Ома, просто закон Ома: I = U/R и закон Ватта, просто закон Ватта: P = I*U , для особо не шарящих по - простому: чем больше длина ленты, тем больше потребляемая мощность, чем больше потребляемая мощность при неизменном напряжении, тем больше ток, чем больше ток, тем меньше должно быть сопротивление проводника, а значит сечение провода больше (да, готовый калькулятор на сайте - это хорошо конечно, но объяснить суть процесса было бы не лишним)
4) В идеале через каждые 5 - 10 метров (в зависимости от плотности ленты) подводить питание напрямую от блока питания, чтобы обеспечить максимальную равномерность свечения ленты
Ну и с пусковым током уж лучше не позорился, а остановился на факте того, что он есть и лучше а) использовать качественный БП (хотя это спорно) б) более мощный выключатель
При включении "броски" тока образуется из-за зарядки конденсатора выпрямителя после сетевого моста? Или из-за чего?
Пайка кислотосодержащим флюсом больше нанесёт вред собственному здоровью, чем спаиваемым поверхностям.При пайке происходит испарение капли флюса и остаточная часть крайне мала что бы "сожрать" столько меди(это уже химия ),тем более "кислота" там в сильно разбавленном виде.Сам встречал через несколько лет свои паянные "не промытые" соединения никаких признаков окисления,а тем более разъедания не замечал.
по рассказу про пусковой ток согласен )) Если уже рассказывать то нормально, хотя бы про термистор сказать, и тд. А так рассказ домохозяйки после ускоренных курсов )) Кто не в теме ещё больше запутается чем поймёт. Кто шарит, конечно поймёт эти нелепые пробы что то объяснить, но кроме улыбки это ничего не вызовет ))
Вопрос по расположению выключателя в связке БП и лента. Я ставлю выключатель до БП (на линию L). Правильно ли это? Делал это в первую очередь, чтобы БП не постоянно был по напряжением.
@@juliv да, конечно, но есть вариант отключать ленту, оставляя при этом БП постоянно включённым
+ выключатель будет жить долго
- постоянное энергопотребление (если БП качественный это единственный минус)
Парни, чтобы была хорошая адгезия, одного 3м скотча недостаточно. Без праймера и обезжирки Ваш скотч отлетит от любой поверхности. 200%.
Не пали контору, они потом на платный сервисный ремонт ездят )
Любой цианокрилатный клей +к скотчу и будет вам счастье.
А какой праймер для скотча подходит?
Просто я как-то без обезжиривания, тонким слоем обычного "момент кристалл", тиипа его растворитель и обезжирит, а поверх уже скотч. Если сильно жиром за жирили, то ацентончиком сначала поверхность.
@@Монологиожелезках Праймер 3M 94, лишь бы не левак, если нормальная лента он не нужен, ничего не отклеивается, с праймером ее потом не снять.
Пайка не твоё) Посмотри советские учебники по пайке, там картиночки сколько надо припоя и как он должен выглядеть. Дуть/плевать и прочими методами остужать припой не надо, сам затвердеет (при быстром остывании могут быть трещины).
Нагрев очень сильно сокращает срок службы светодиода(а он тут в сантиметре от места пайки), поэтому нужно паять как можно быстрее
Ужас эта его пайка! Паяльник не держит олово. Место после пайки должно быть глянцевым, а не матовым. Банальная канифоль уже не катит?
@@mx14T_T можно спокойно использовать отвод тепла в виде отвертки и других моментов)
Судя по комментариям, которые написали очень не глупые люди, то вы ребята ещё те специалисты, особенно в теории, так что учите мат часть, как говорится
Дмитрий Иванович молодец! Воистину!
Виталий, неужели хватает времени ещё ютуб смотреть?
@@TigerPussyCat я ведь тоже человек. Я тоже люблю позырить ютубчик.
"Когда мы падаем по вольтам мы выростаем по амперам" -- закон Ома 21 века
Я тоже чуть не обоссался пока ролик смотрел.
надо было еще и электронщика приглашать..
Закон "стройплощадки" 😂😂😂
Поясню для экспертов, для получения (питания) одной и той же мощности, с помощью низкого напряжения 12Вольт требуется более высокий ток, а ток уже определяет сечение питающего кабеля.
@@Nik-nn9ey фуухх.
теперь мы знаем что электрик знает что 2+2=4, просто он как собака, всё понимает но сказать не может..
07:50 . А зачем ставить выключатели в цепь 24В после блока питания? При этом еще и сам блок питания постоянно будет работать, хоть и без нагрузки? Не проще ли разрывать 220В до блока питания?
Не всегда. Бывает несколько потребителей на разных цепях, потребляющих нестандартное напряжение...
Стараться так не делать. Один потребитель - один блок питания
@@nicksurname6488 и самое дикое что можно придумать, это ставить один блок на все эти потребители. Лучший советчик которого я слышал. Главное потом не забыть прложить низковольтный и высоковольтный провод вместе... Желательно в один кабель канал
@@MrOrtoped на потолках или в каких либо декоративных конструкциях может и достаточно общего выключатела а допустим в мебели не всегда. зачем тебе включать всю подсветку кухни или шкафов в гардеробе если тебе нужен конкретный ящик или секция шкафа
@@nicksurname6488 т.е. бп в сети 24/7/365
Лючок в потолке можно сделать фишкой потолка если он будет в середине и в щели будет видна подсветка ! Очень интересно и познавательно хотя все нюансы и посчитал и работаю с микроэлектроникой , но подача информации и идеи !
Благодарю Вас за то что Вы есть!
не паял года три, а до этого два раза в руки паяльник брал , когда покупал и ,когда в шкаф прятал.
Ура ! Наконец то выпуск с Георгием , я дождался !!! Осталось посмотреть
Ты бы знал чего стоило вытянуть его на съёмку)
Ленточку отрезал не по центру реза) теперь к другому концу не припаяешься. И всё классно про блоки на 24В, но людям надо соответственно и про про ленту 24В сказать, а то побегут в магаз менять блок 12в, он же лучше 😂
Я припаялся ко всей площади исключительно для более прочного соединения.
5см от другого конца просто выкинут, потеря потерь
24в к 12 вольтовой ленте???о бл....ь не знал шо так можно!
@@АлександрМаксименко-с8о - два одинаковых куска последовательно. Был случай такой - есть блок на 24В а ленты по 12В , все прекрасно работает года три
С лентой и лючками реально зачет (как потребитель)
Ведро ротбант пасты премотаное скотчем!техника безопасности на высоте:)
Согласен!
Срок эксплуатации, что какой-то здесь прогон в рыночном уровне, чисто мое мнение, вот 7лет срок службы провода или шнура, вот много раз видел старые провода и шнуры которые работают до сих пор в разных условиях у них конечно внешняя оболочка не так эластична как раньше , но они работают. Опять же как лично субъективно, нам привили так получается?
Я сам электро монтажник, конечно я не делаю монтаж проводами, но вот такая мысль не дает покоя и вот лично не где не видел испытание по времени (до и после)
Что-то тут не так..
Этим занимаются специальные сертифицированные учреждения, они потом и выдают нужные бумажки и справки о том, какой гарантийный срок службы той же проводки или устройства. Ну как-бы а как вы хотели?
удобней не таскать олово на жале паяльника, а подавать его в место пайки, а жало лишь для прогрева
Мне удобнее на жале паяльника. Особенно когда SMD компоненты паяю.
Когда припой на жале, я уверен, что он прогрет до температуры паяльника и не будет замедлять процесс пайки пока прогреется.
Вобщем, работаю на обслуге.Тц и маленькие магазинчики.
Проблема больших пусковых токов этот прямо постоянное явление.
При 1ом включении флажок автомата падает..
На этапах проектирования этот вопрос не прорабатывается. В итоге заказов хоть отбавляй.
В случаях, когда собственник либо администрация, не даёт вносить в схему существенных изменений.(добавить линию с автоматом либо объединить блоки )
Перед блоком питания устанавливаем термистор.
А вообще, лента 12v удобнее тем, что ее можно резать на более мелкие части. Что для подсветки ниш в мебели крайне удобно.
И да я сторонник того, что все блоки должны быть в слабо точном щите.
Разумеется с хорошей вентиляцией+ плюс с запасом по мощности.
Что касается замены блоков на более качественный..
Он не сработает если на 1 группе у вас 2-3 блока питания светодиодной ленты.(в нашей деревне обычно всегда так).
Гораздо проще с точки зрения уменьшения емкостной нагрузки вместо 3х блоков поставить 1 более мощный.
По-поводу использования ШВВП. Да, производитель заявляет срок службы 6-7 лет. Но! Почему такой срок?! Как я это объясняю. Всё дело в том, что этот провод предназначен для подключения переносок, удлинителей и других изделий, которые постоянно находятся в механической эксплуатации. Если его закрепить и не трогать, оставить неподвижным, то срок службы увеличивается. Недавно менял светильники и обнаружил, что они подключены ШВВП, и он в идеальном состоянии! Спросил у заказчика: Как давно делался ремонт? На что мне ответили, что 16 лет назад. Опять же, что будет с изоляцией этого провода, если он скрыт в штробе, то есть находится под воздействием агрессивной среды, сказать не могу, не представилось пока такого случая. Конечно, в идеале всегда использовать для подключения светодиодки кабель кгввнг, но не во всех регионах он в свободном доступе, поэтому редко кто заморачивается с его приобретением.
При пайке самая распространённая ошибка - остужают (с) как чай, вместо предписанного нормами пайки естественного охлаждения, которое является одной из характеристик качественной пайки.
Спасибо каналу "Стройплощадка" и Георгию за бонус в конце ролика. Я не электрик, но посредством штудирования нэта + с вашей помощью хоть худо-бедно разобрался в данном вопросе. Стройплощадка рули́т✊
Если паяльник новый то сперва его нужно тоже залудить, флюс + припой + трение об деревяшку.
Добрый день, видео было полезно исключительно лючками. По поводу до ленты считать можно по таблицам согласно мощности и питающему напряжению. По ваго я электрик и работаю с немцами, ваго выбирают по току, каждый Колесник имеет свой максимальный ток. Паять вы не умеете, не обижайся это видно по многим нюансам. Для пайки чистой меди флюс не нужен. Терпения Вам лучших учителей и желания осваивать и улучшать навыки.
Лайк, просмотр, комент в поддержку! =) ребята как всегда хорошо =) хм хотел предложить идею возможно вам бы не помешало например когда собираете щит рисовать схему и показывать наглядно что зачем куда, я говорю не про автоматы или узо и дифы а например как сделать мастер выключатель через контактор или там байпас тот же самый с трех позиционым модульным переключателям тогда людям станет это понятней и возможно больше людей захотят иметь такие вещи в своём новом щите при замене проводки и тд, ведь когда вы просто говорите вот байпас вот мастер выключатель люди не знают куда сажать какой контакт, потому такие моменты в ваших видео добавили бы аудитории в виде чайников самоучек и тд =)
Стремяночка с ведёрком на заднем плане приглашает на стройки инспектора ТБ :) Но ролик бесценный, огромное спасибо.
19:27 А для чего здесь вага? Продать две лишние?
🤣 30:09 сохранил контакты по-максимуму))) спасибо за видео , лайк поставил
Спасибо за видеоролик. И познавательно и забавно было его смотреть. В дебри электротехники совершенно не нужно было нырять, тогда бы и иронии не было в комментариях. Существуют методы и средства дуго- и искрогашения, схемы плавного запуска электроаппаратуры с применением пусковых реле или симисторов в управлении нагрузкой... Располагать блоки питания, скопив их на потолке, вопреки термодинамике, однако.
Увидел идею. Стремянка с ведром на скотче😁 Возьму на заметку😉
Хоть и опасный, но лайфхак)
ну, вот, годный контент подъехал. Нового ничего не узнал, но смотреть все-равно интересно
В этом и главная суть годного контента)
@@stroyploschadka так вот в чем моя проблема…… хм….. Что же ты раньше не сказал😂 Надо срочно переставать снимать ху..ню и начинать снимать что-то интересное….
@@stroyploschadka из серии "ничего не понятно , но очень интересно "))
@@jan.pro59 критикуешь, предлагай.
@@BudniSantekhnika я не критикую. Ролик реально полезный для новичков или «самоделкиных» Просто я это все давным давно знаю и применяю на своих объектах
Установлен блок управления светом Лого Сименс. После установки потолочниками светодиодной ленты на вагах начались проблемы. То не выключается свет в туалете, через пару недель в ванной, но заработал в ванной. Грешу на недоваги. Спасибо за видео!
Ведёрко на скотче на стремянке😁 н-надёжно б-безопасно. А делать надо👍😀
Ну, не совсем соглашусь, что для питания некой ленты 5 метров LED 12V 100 Вт. не хватит 0.75 mm2 медного провода по которому может течь ток 10А. Хотя я конечно не стал бы ставить такой провод из собственной безопасности и механической прочности в плане надежности на отрыв/разрыв. Вполне достаточно для совокупности двух последовательно соединения Led лент до 200 Вт. провода медь 1.5 мм2 23 ампер номинальной нагрузки по напряжению 12 В.
Причина банальна, всё что больше нужно соединять параллельно к блоку питания если он предусмотрен на большую мощность.
А самое главное, последовательно наращивать нагрузку последовательного соединяя LED ленты, даже если блок питания и рассчитан на большую мощность - просто нежелательно делать, потому что, дорожки самой Led ленты не рассчитаны на большой ток и чревато их сильным перегревом.
И на этом встает вопрос, а в каком месте больше всего будут грется дорожки Led ленты???
Далее: - то, о чём говорят авфторы :) этого ролика, что сечение провода должно быть 6 мм2 в виду того, что очень большой пусковой ток и большая нагрузка - ну это уже вообще клоунада.
Математика простоя, боюсь конечно оспаривать высокообразованных представителей данного ролика но, при максимальном допустимым тока для провода 6мм2 в 45 Ампер и выходном напряжении блока питания 12 Вольт - мощность блока должна быть 540 Вт.
Как видите на компьютерах сейчас блоки мощнее стоят и ни какого КЗ :)) короткого замыкания при включения компа нет.
Причина проста, преобразование напряжения и тока происходит внутри самого импульсного обратноходового блока питания и ток по высокой стороне на входе в блок питания составляет на два порядка (если вы знаете, что такое порядок) меньше чем нагрузка по току на выходе - почти в 20 раз.
Вообще, не могу понять, зачем пыжиться объяснять то, в чём не шаришь - не, шаришь но, как дилетант.
Ток, Заряда конденсатора естественно имеет место но, но! Этот ток заряда длиться всего 5 миллисекунд 0.005 сек и зависит от емкости конденсатора.
На закуску: Изучите характеристики автоматов, на какой ток они рассчитаны и при какам токе срабатывает электромагнитная защита - это такая кратность от номинала автомата по току.
Короче: пиар не удался из-за нехватки профессиональных знаний.
Как показывает практика, импульсные блоки питания не вечны по причине высыхания выходных электролитов. Входная часть с ключевым транзистором еще продолжает работать, а на выходе снижается напряжение. Лечится простой заменой электролита(ов) на выходе - блок питания восстанавливает свою работоспособность.
Ребята как всегда молодцы !!! Канал супер, всем спасибо!
Дима жаль в ролике не было пояснения, как правильно вклеивать ленту в профиль, в углах 90°.
Как правильно? Изгибать ленту или разрезать и спаивать в углу. Если резать, то как тогда попасть чётко в угол линией разреза ленты?
открою секрет - в инструкции на ленту должен быть указан минимальный радиус изгиба. Гнуть под прямым углом всё же не стоит. Желательно отступить на равное расстояния с обеих сторон от прямой линии. Если лента 3528 9,6Вт/м 24В - то скорее всего будет резаться условно каждые 5см. 2,5см тёмного участка Вы скорее всего не заметите.
обьясните,как вы сделали отдельное питание на каждые 5метров.
что бы научиться паять:
-выкидываем нахрен все паяльники с обгораемым жалом и без терморегулятора( в идеале ищем керамический нагреватель со сменными жалами разной формы, обязательно регулятор это ваш комфорт) - это 50% успеха
-покупаем не активный(он же нейтральный) флюс, можно спиртоканифоль, буржуям можно дорогущие по косарю за тюбик(эрса или флюксплюс тд), но не вазелиновые китайские, и не дай бог красный ТТ, а так же покупаем нормальный припой у которого капелька блестит и не хрупкая, кстати они же идут еще с каньфолью что позволяет вообще без флюса стороннего паять(почти)
-смотрим видео как автор(можно разных смотреть) паяет и паяем так же :) практика за практикой и будет идеально.
п.с. поясню за первый пункт - если вы из ссср и со стальными нервами и знаете что такое бдсм и даже любите это - покупайте сразу "топор" , паяльник "топор" ватт на 300
с необгораемым ты хотел сказать
в остальном все верно, но я бы для таких разовых работ взял обычный 40-ваттный советский паяльник с медным жалом
покупать hakko для трех лент в месяц не имеет смысла
@@s541263 нет, как раз обгораемое мы не ищем, мы ищем НЕобгораемое, а обгораемое, я как и написал, мы выкидываем к хренам
самое простое - что то китайское под жало хакко 900й серии, можно т12....на вкус и цвет можно вообще эрсу индукционную взять.
имхо - после даже китайского паяльника за 200 рублей где я поменял нагреватель на керамику(когда-то стоил 100 рублей нагреватель а1321 аля хакко) и которое служит уже 5й год(а у меня их в запасе еще 3) Я НИ НОГОЙ НА ОБЫЧНЫЕ ВНУТРИЖАЛЬНЫЕ типа эпсн или их китайские аналоги за сотню рублей (такого типа как у автора, это вообще должно вымереть уже и дать дорогу китайским паяльникам за 500 рублей которые у нас за 2-3 тыр продают)
понять зачем людям "топор" можно - спайки ввгнг при проводке как раз им делают ребята(почти везде) а вот зачем эти штрыкалки до сих пор продают и покупают.....вопрос....
я тебе таких разовых работ с вагон накидаю, так может стоит порадовать свою душеньку нормальным инструментом а не кочергой?
@@KoH9IkA Для таких целей и такие штрыкалки подойдут, необязательно ни Т12 ни даже TS-100. И закрывать пайки ультрафиолетовой маской тоже не обязательно.
@@vadimlvs та кто ж вам запрещает кочергу использовать? Нравится? Та пожалста. Не удобно ж ведь. Но нравится 😀
Купить паяльник на 10 лет за 1000р это уже дорого и ненужно. А покупать сиги и алкашку для нашего народа - вполне себе тема
@@KoH9IkA так он и пытался необгораемым жалом паяльника залудить медные площадки и провода. Естественно, намучился. Надо именно медное обгораемое жало было взять. Им все лудится на ура. А необгораемое мало того, что само не лудится, так еще и лужение с себя скидывает за минуты.
крутая конечно штука, особенно подсветку на кухню поставить вообще идеально
А можно уточнение, относится к концу видео, по поводу питающего кабеля в коробке, завели 2.5 квадрата моножилу (это понятно), а выводы на светодиодную ленту распаяли многожилкой? Или там использовали ваго? И второй вопрос по этому же пункту. Георгий говорил по поводу питающего кабеля на каждые 5 метров ленты
(Это понятно), не понятно то что он сказал, что лента запитывается с двух сторон. То есть там где соединение( конец 5 метров и начало следующих 5 метров) распаиваются к одному проводу питающему? Или вести 2 провода, что бы запитать конец и начало следующей ленты. Надеюсь понятно спросил. Буду очень благодарен за ответ👍
Из опыта скажу что подавать на 5 метров ленты питание в трёх местах вполне достаточно.(речь о 12 вольтовой ленте) для питания лучше всего применять такой набор проводов - допустим блок питания на 16 ампер, надо взять одиночный провод на 2.5 мм и кабель 3х1мм - 2.5мм используется как общий, а 1мм на каждый цвет, провод и кабель зачищать не разрезая каждые 2.5 метра и припаивать к проводам отводы из 0.75мм проводов(длина отводов должна быть минимальна, не более 10 см) и паять отводы к ленте. К просто белой ленте надо брать двухжильный кабель 2.5мм сечением, остальное аналогично. А к ленте rgbw-четырех цветной провод 2.5мм в сочетании с кабелем 4х1мм.
@@ИльяУнылов-ь1т только RGBW имеет 5 выводов. 4 на обычной RGB
всё просто ленту 5 метров желательно запитывать с начала и конца, поскольку на самой ленте идут дорожки и их сечение намного меньше, чем кабель ,подводимый к ней. Из-за этого имеем разницу в яркости в начале и конце светодиодной ленты. если лент несколько подключены последовательно, то желательно через каждые 5 метров дублировать кабелем подвод питающего напряжения
5ть метров или нет будет зависеть от сопротивления шины ленты, можно замерять мультиметром какой-либо кусок и рассчитать падение напряжения на нужном отрезке и исходя из этого принять решение с какой частотой производить шунтирование. Для дюролайта это могут быть десятки метров, а какая-нибудь суперузкая ленточка может просесть и на трёх метрах
Работаю слаботочником и сервисным инженером по ремонту специальной электроники, но не со светодиодной лентой.Нужен не электрик, а радио-инженер или монтажник слаботочник, это не профиль электрика. Нужно просчитать мощность, сечение, надо знать чем отличается блок питания светодиодной ленты от драйвера светодиодной ленты, с каким типом ленты применяется тот или другой, подключать ленту с одного конца или с двух, осциллографом желательно уметь пользоваться. И на самом деле постоянное напряжение в тысячу раз опаснее человеку чем переменное, оно убивает раз и навсегда, но в данном случае слаботочка, поэтому бояться нечего, до 30в считается безопасным.
согласен. для колхоза лента типа и в африке лента и от лампочки не отличается. и что драйвер и бп разные вещи тоже история умалчивает. ну если в этой стране рукожопов на каждом втором светофоре сгоревшие светодиоды, о чем тут можно говорить. инженеры проектируют, считают, думают.. а потребители инструкцией попу подтирают.
Нужно прокинуть 25 метров лед ленты, блок на 400w хватит? Кабель 2.5 хватит? И как её скомутировать через обычный выключатель?
Позови электрика, дай ему деньги, а сам тем временем заработай.
@@The_Big_Boss_Of_All и он сделает все на "отвали" возьмёт деньги и свалит, а хозяин будет думать, правильно ли он сделал.... С нынешними мастерами, если хочешь, что бы все было правильно(для себя ведь делаешь) надо самому быть мастером. У меня самого идёт стройка, и я вижу, что в основном одни "шабаи" приходят, понахватались вершков и делают все через одно место))) Хороший мастер на вес золота))
Под мощные трансформаторы или когда ожидается большой пусковой ток, ставим контактор и любой выключатель чувствует себя отлично
1. Я буду паять гибкий кабель, потому что все паяют гибкие кабели, но вот ВЫ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ, срок эксплуатации 7 лет
2. Отличная концовка ролика! Квартира в башне на 30ом этаже стоимостью 100 лямов с неограниченным бюджетом на ремонт, с этого надо было начинать!
3. Главный секрет всех подобных роликов: "вы плохо не делайте, а делайте хорошо, заказчик хочет подешевле, он плохой, это неправильно, делайте подороже, это правильно"
а ленту с плохим CRI поставили
Паяльник лучше бы взять с регулировкой температуры и ставить нормальную тепературу,что бы не перегрева или недопайки,всего тысячу на Али стоит.
Про пять метров ленты хорошо хоть в конце бегло сказали,мало кто закольцовывает. Про запас мощности трансформатора не сказали вроде. Больше про рекламу лючков было....
Ломаю голову, обычной лампы е27 20Вт для балкона очень достаточно. А лента от 20Вт на метр и ее там метров 6 - и получится сравнимая освещенность?
еще надо учесть светопрозрачность материала, закрывающего ленту, тот же пвх отнимает около 30%.
Во первых, китайские ватты несколько отличаются от обычных, во вторых на ленте есть резисторы, вносящие свою лепту в итоговый КПД ленты (около60-70 %).
@@ОлегИбрагимов-д4о Схема лампы ничем не отличается от ленты - там те же светодиоды резисторы и т.п. И ватты в них в равной степени китайские что там что там, почему нет?
@@antonshekhovtsov8851 Схема лампы отличается от ленты абсолютно. Только светодиоды те же самые. Подробнее - в ленте последовательная цепочка диодов и обязательно резистора, номинал которого определяет силу тока при конкретном, строго стабилизированном напряжении питания ленты. Малейшее отклонение напряжения питания ленты вызовет резкое изменение тока. А в лампах обязательно присутствует драйвер - в дорогих стабилизатор тока, а в простых дешёвых - эрзац-драйвер в виде гасящего конденсатора и другой мелочёвки (диоды, конденсаторы...).
@@ОлегИбрагимов-д4о Ладно я в этом не разбираюсь. Так следует понимать что лента имеет меньше КПД за счет своей схемы? Это довольно неожиданно. Даже как-то глупо получается ленты ставить.
Добрый вечер! Подскажите пож. кабель или шнур какой марки применить для подключение светодиодной ленты, сечение и прочие нюансы знаю, только именно марка кабели интересует?
Уровень пайки на 3 с минусом, в остальном все по делу.
просто при включении конденсатор не заряжен поэтому проискодят большие пусковые токи при включении,в уселителях звука для устранения такой проблемы ставится реле,в момент включения устройства в сеть заряд конденсатора производится через резисторы,а потом через доли секунд срабатывает реле и подоет питание на прямую в обход резисторов,тем самым продлевается жизнь устройства а так же снижается нагрузка на диодный мост как бы делается схема плавного пуска
Спасибо,Дмитрию Ивановичу,за"культпро
свет",которым ты несёшь в массы,за твой
контент тем самым уберегая людей не по
священных от ошибок проблем и потерь.
⚡⚡⚡🔥🧯🧯🧯
Познавательное видео, очень интересно и много для себя подчеркнул ! Но Паяльник я б поменял так как пробивает и при пайке диоды на ленте светятся. Успехов вам!
Кстати, можно чуть тему развернуть с пробиванием? Видел много раз процесс и постоянно происходит такое, казалось, что это норма.
@@ЛеонидЗамфир на паяльниках с не с керамическим нагревателем идет из за разрушения слоя изолятора небольшая утечка на жало. особенно если паяльник часто перегрет
Ребят, вы, конечно, извините, но вы сами ничего в электротехнике не понимаете, ни специалисты ваши. Зачем пилить контент, когда ты не понимаешь что к чему!?
Так сейчас так все делают, полный ютюб специалистов.
А по сути отпишите что не так
А что не так объясните ?
Пилите контент если знаете лучше
Что не так? Напишешь, или нечего скпзать???
Насчет цветового подключения-угадал. Меня, как электрика, бесит, когда не соблюдают цвет при подключении, что постоянки, что переменки. Коричневый всегда плюс или фазный провод, синий минус или ноль. Ну и спасибо за контент.
Для пайки очень крутой флюс ТТ. Попробуйте его, это самый топ, будете кайфовать от пайки)
Согласен, тоже его использую, паять с помощью него очень удобно и смывать необязательно👍
Отличный флюс👍
А паяльная кислота это норма или вредная штука?
С таким паяльником у которого не залужено жало и припой особо не цепляется вам будет проще подносить пруток припоя к месту пайки и плавить паяльником непосредственно на нём, попробуйте, думаю вам понравится, я тоже как то купил паяльник с покрытием которое с одной стороны нельзя зачищать а с другой без этой процедуры припой наотрез отказывался на нём задерживаться, намучился пока не пришёл к этому способу, сменил бы его на старый совковый да больно уж таким жалом тонкую работу удобно делать.
Эти жала не лудятся. Ты не заметил что оно не медное?
@@stroyploschadka Заметил конечно, я о том и говорю что таким жалом удобнее паять расплавляя пруток припоя непосредственно на месте пайки а не в стороне от него, идеально если припой с канифолью в середине, в вашем случае это не совсем удобно потому что тупо рук не хватит, впрочем тот кто более менее постоянно занимается пайкой может приобрести девайс типа третьей руки, да и прочие держатели плат и т д. Я не критиковал, просто поделился опытом который приобрёл при пользовании паяльником с подобным жалом, кстати если пользоваться так называемым паяльным жиром вместо канифоли то припой на подобное жало всё же цепляется и тогда можно паять старым добрым способом который применяете вы.
Парни спасибо вам, оказывается я про ленту не знал ни чего 🤦♂️
Пожалуйста!
да и про слово "ничего" - тоже, как оказывается :)
31:02 Скажите, а в чём прблемма? При пайке у Вас лента вспыхивает, может, новый паяльник ещё не "прогрет" (аудиофильское😆 )? Или он не очень хорошего качества?
А как провод на 6 квадрат подключить к блоку питания?
Там клемм больше. Подключите 2 кабеля.
Вероятно что через соединительные клемы (которые обжимают специальной обжималкой)
Подскажите пожалуйста, как подключить проходные выключатели к ленте.
Калькулятор я не нашёл на сайте думлайт, на других сайтах тоже; говорите о калькуляторах на сайтах с лентами - хоть пример какой-то дали бы :(
Потому что думлайт и есть ноунейм;-) сайт arlaigth вам в помощь. Вот это бренд
@@BudzanElektrik арлайт конечно хорошо, но платить за наклейку не вижу смысла! Ставил закзчице потолок+гардина с подсветкой+ контроллер арлайт ик-вайвай и через пару дней он отказался работать, поменяли и... опять 25, ещё раз поменяли - пока работает. Но при детально расмотре под наклейкой арлайт просвечивается наклейка контроллера с АлиЭкспресс за 5$. Как-то так)
@@yury2537 может надо было в нормальном месте покупать? Я когда спрашиваю нормальные вещи, где возят именно китай предлагают именно арлайт
@@BudzanElektrik так в том то и дело что куплено в нормальном месте, непосредственно у поставщика. Китайский рандом никто не отменял даже по заказу арлайта. Что касается данного контроллера, то скорее всего была закуплена партия с последующей наклейкой своего имени. Про другие товары арлайт ничего не скажу...
Спасибо за видео, в следующий раз специалиста по пайке пригласите, а то глаз дергается)))
А почему бы в электрощите не установить блоки питания выше автоматов? Тепло от блоков питания будет уходить вверх и оказывать наименьшее влияние на автоматы.
5:20 как так? Разве можно от распанчной коробки в которую входит кабель 6 кв пустить кабель до ленты 0,75? Не олпавиться 0,75 кабель?
А что на светодиодной ленте идёт сечение совсем никакое - это ничего? ))
Там же тоненькие проводульки подпаяны к ленте, а на самой ленте только подложка тончайшая. ))
Автор, имхо, немного не в теме. Почему нужно класть провод с большим сечением как можно ближе к ленте? Очень просто. По закону Ома. Возьмите удельное сопротивление меди, помножьте на сечение провода, да на его длину. Это будет сопротивление этого куска провода. Далее, напряжение у нас 24в (и тут автор прав! это в 2 раза лучше, чем 12). Теперь берём мощность ленты и делим на напряжение. Получаем максимальный ток через цепь. Теперь умножаем этот ток на сопротивление нашего провода, получаем падение напряжения на этом куске провода. То есть до ленты дойдёт не 24в напряжения, а 24в минус вот это падение. Так вот, лента не будет гореть, если напряжение будет ниже минимального для этой ленты. И возможно будет светиться тусклее если падение напряжения будет слишком большим. Тут уж я не эксперт врать не буду. Светодиоды это не лампы накаливания. Там всё сложнее. Главное два вывода:
1. 24в лучше чем 12в
2. На как можно большее расстояние лучше вести провод потолще
Извините, я немного в изменённом состоянии, поэтому может быть не очень понятно написал. Удачи!
Разве при обрезке ленты не по линии последний сегмент просто не обесточится весь?
Super 🤗Я в шоці.. Всі кажуть піде 4*0,35 для RGB. А ви зламали систему🤘 І взагалі ви якість дуже розумні..
залежить від довжини самої стрічки. якщо там кілька сегментів - то підійде. якщо метри - то ніт.
Вы забыли сказать , что лючек стоит как весь потолок вместе с лентами.
Вы уточняли стоимость?
Вообще непонятно зачем этого сифончика звали, лючки прорекламировать видимо😂😂
очень информативно, много пробелов в знаниях заполнили и много новых для меня тонкостей показали, спасибо!!
Ребята, вы с таким же успехом можете объяснить как керосин по проводам в лампочку бежит. Как слон в посудной лавке. Покойные господа Ом и Кирхгоф покраснели. Вы девальвируете свои хорошие работы такими колхозами… 🤦♂️
Часто в новых паяльниках встречается стальное жало (Ваш паяльник похоже такой же) - лучше заменить на медный. Паять будет легче.
Отличное подробное пособие. Я занимаюсь эдектромонтажом и увидел много интересных лайфхаков. Спасибо за командную презентацию.
Используйте любой радиотехнический крем-флюс в шприце. А 36:34 ли ими завален. Паяет лучше канифоли и не требует смывки. Паяльник лучше брать не тупо сетевой кипятильник, а станцию с поддержанием температуры. Ну или банальный pinesil/ds100. При слишком высокой температуре и времени пайки дорожки меди на ленте могут отслоиться.
Ну ок. Все правильно.большим сечением идем до коробки, там содиняем с меньшим сечением. Вопрос - а как подклчить к собственно блоку большое сечение? например 4? под болты на блоке четверка не зайдет
Можно взять штыревые наконечники, например.
штырьевые наконечники, на многих блоках под одну клему можно 2 провода засунуть(на конце тупо разветвлить один толстый на 2 потоньше, наконечники как выше написали)
А можно просто блоки ставить непосредственно возле потребителя (например возле ленты). Имхо, но хороший кабель, с долгоиграющей изоляцией с таким как вы говорите сечением, да еще от самого щита выйдет если не так же, как несколько блоков, то сильно дороже. Да и если сгорит один блок - потухнет все освещение. А 10 блоков сгореть одновременно маловероятно смогут. Да и один блок какой ток давать должен и напряжение, не забывайте, про падение напряжения, которое с повышением тока будет увеличиваться...
Дмитрий Иванович молодец!))
Братан, глаза болят как паял=) Все правильно говоришь, но как будто скребком по сердцу!
Обратили внимание на то как ‘«потолочник» небрежно в распаянную коробку запихивал кабеля, сразу видно отношение к расключению.
Почитал комментарии. Мда. А еще говорят что это сантехники бытро эволюционируют...
Виталян, а ты думал, у нас тоже в комментариях одни ученые а на объектах рукажопы))
В электромонтаже самые ожесточённые бои идут. Теплотехники здесь не выживут. Что там за битвы? Термосмесительный клапан Не там поставили. Насос не тот и не там. Фильтра нет. Монтаж небрежный.
Можно пятиминутный ролик про замену розетки выпустить и в коментах увидеть битву главных энергетиков страны.
В то время как в квартирах, провод от торшера, без вопросов тянется к потребителю 8 киловатт
Труд сделал из обезьяны человека ,но он не должен из него делать лошадь.
@@alexandrkos1230 с дивана виднее =)
@@BudniSantekhnika а то. Или просто выпускаешь ролик про буферную ёмкость пару насосов и пару тройников и никто не пискнет, потому что сначала понять нужно, что происходит вообще😂
На счёт лти-120 - нужно смывать только из-за того, что много подделок, производитель может добавлять присадки , которые в конечном итоге разъедают контакт. Не проблема взять изопропанол в аэрозоли, и пшыкнуть. Есть минус такой смывки- нужно не переборщить, иначе клейкая лента может потерять свои свойства
теперь я буду клиентам рекомендовать это видео, а потом общаться по поводу выбора. А так клиенту очень тяжело все это объяснить, клиент тупо считает что его хотят надуть и т.п.
Спасибо за работу.
у хороших минвиловских блоков серии HLG стартовые токи 40-60А, разве не выгорают выключатели? Есть защитные схемы от таких токов, на реле+резистор, тот же минвил предлагает ICL16, ICL28. Похожие решения есть у того же меандра, сименса, авв.
Канифоль можно не смывать, да. Если она чистая, и там не будет больших температур. Даже канифольный лак был раньше. Активные очищающие от окислов свойства она приобретает в расплавленном состоянии, а в охлажденном это инертный материал.
Было один раз, электрик применял кислоту для пайки потемневших, окисленных колодок под реле и не признавался пока между контактами не образовалась типичная "полярная" проводимость, как у диода : "прозванивалась" мультиметром в одну сторону, при перестановке щупов местами проводимость исчезала. Пальцем между пайкой провел - пропал "контакт". И это несмотря на запрет использования кислот при пайке...
молодцы, никто башкой не думает засовая в щиток кучу 12V блоков питания и раскидывая проводами по всей квартире
Многие думают, но из практики скажу, заказчик хочет автоматики как в ЦУПе, но при этом под щит могу выделить тольо 200х200, плюс туда же запихните слаботочку включая сигнализацию. И на все аргументы, расчёты и доводы, он с говорит что у моих знакомых это многие годы работает, а ты меня развести пытаешься. Естественно от таких объектов я без сожаления отказываюсь. Но ведь есть и беспренципные мастера, которые налепят как скажут, возьмут бабки и уедут, но это не говорит о том что они не понимают или не знают.
@@СергейСтавский-з8р дохрена таких, пенс или тётка - впарят говно, да ещё нахваливать будут... у меня не бедному товарищу так забили 1.5 щита по 42 модуля каждый одними автоматами....остаток реечными БП 12в добили.... ни 1 узо, ни реле напряжения, нихрена... и денег
@@alexanderku1416 Александр. а не расскажешь как же годов до 80 жили скажем в европе или сша без всяких узо. без реле напряжения и сейчас там живут и без сварок а скрутки на сизах
@@werevolf7156 так и сейчас так делают, только вот сизы и скрутки не муровали в стяжку или над ГКЛ потолком. Все скрутки в доступных коробках были, так?
@@werevolf7156 не было раньше столько техники, это тоже факт
И подскажи думаю сталкивался с сенсорами ливоло как они живут на подсветке не вкурсе ?
Пойду ка я в авто поменяю проводку на ввгнг ну или на кг
рывоу тока из за насыщения кондера происходит там больше нечего не нужно было говорить) а в целом отличные видосы пилите ребята! так держать!
Не профессионально называть припой - оловом, ПОС-61, ПОС- 40 ПОС - 30 , нам на практике сразу не зачет ставили, когда припой называли оловом, можно еще и свинцом назвать тогда.
Впервые слышу/вижу такой бренд как Думлайт, но при необходимости работать с лентой всегда использовал Арлайт. Лента бомбическая и надёжная, есть опыт работы с Арлайтом и сравнительные оценки по сравнению с Думлайтом?
Люк конечно хороший.
Так и не понял какой кабель использовать на коротком участке между основной магистралью и самой ленты, критикуют шввп, а что тогда туда поставить для припайки к ленте? Китайские тонкие черно/крамнве или акустические провода сплошь алюминий омедненный. Так что взять на короткий участок от распредки до ленты?